close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Путешествие Татьяны из Новосиба июль 2010г.

код для вставкиСкачать
Вы здесь " Вместе по всему миру " Рассказы: Прочая Европа " Мальта - остров удивительных открытий (ФОТО!)
Мальта - остров удивительных открытий (ФОТО!)
Сообщений 1 страница 30 из 229
12010-08-09 21:11:28
* Автор: Tatiana21
* Начальник Чукотки
* * Откуда: Город на Оби
* Зарегистрирован: 2008-10-17
* Приглашений: 0
* Сообщений: 2078
* Уважение: [+26/-0]
* Позитив: [+10/-0]
* Пол: Женский
* Возраст: 29 [1982-03-21]
* Награды: Теперь, когда я немного пришла в себя, хочу рассказать вам о своем путешествии в чудесную страну, на Мальту. Со временем я научилась чувствовать "свои" места и точно определять куда ехать. Притом я уже не зарекаюсь. Бывает так, что всё и все вокруг толкают тебя поехать куда-то, и потом непонятно откуда на глаза попадаются журналы и путеводители про это место, какие-то отзывы в Интернете, какие-то фильмы, хотя ты все это специально не ищешь, и ты понимаешь, что уже над собой не властен. Все, о чем ты мечтал до этого, уходит на второй план и ты становишься заложником какого-то места и уже не ты выбираешь его, а скорее оно тебя. Так у меня было с Португалией, так случилось и с Мальтой. Скажу сразу, Мальта не только полностью оправдала мои ожидания, но и преподнесла много приятных неожиданностей и сюрпризов. Итак, все по порядку.
Многие форумчане наверное помнят, что я должна была лететь на Мальту в апреле. Но не сложилось. Долетев до Москвы, я развернулась и полетела в обратном направлении, злобный вулкан не допустил меня к мечте. После этого было много раздумий на тему лететь-не лететь, а если лететь, то когда. По своему характеру я конечно же не могла просто так отступиться от того, чего очень хотела. В плотном рабочем графике до сентября нашлось лишь одно окно в две недели - в середине июля. Представляя, насколько тяжко будет в пекло, я все же приняла решение ехать.
Рейс авиакомпании Air Malta приземлился в аэропорту Луки строго по расписанию 17 июля 2010г, ровно через три месяца день в день после первой планируемой даты. Самолет уже довольно давно снижался, но в окне самолета кроме воды ничего не было видно. Буквально за несколько минут до приземления показалась земля, скорее похожая на большой плоский камень. Через час я уже была в своем номере отеля в Слиме. Отель мой, более чем скромный, в нестерпимую жару оказался мало приспособленным для выживания, даже несмотря на то, что проводила я в нем крайне мало времени. Первый номер, в который меня поселили, был на последнем, восьмом этаже. Балкон находился на крыше и ванная комната фактически тоже, отделенная тонкими пластиковыми стенками от балкона. Кондиционера нет, о том, что он когда-то был напоминал лишь забеленный переключатель на степе и решетка на потолке над входом. Из того, что должно было спасти мне жизнь - большой вентилятор, почему-то называемый феном) Когда я засыпала, я подумала, что наверное ко всему можно привыкнуть. Однако, через 2 часа открыв глаза, я поняла, что привыкнуть к такой жаре и духоте просто невозможно. Посещение ванны, больше напоминавшей хорошо накачегаренную баню, добило. Пошла на ресепшен требовать другой номер, хотя бы не на крыше. Молодой человек, расстелив передо мной исчерченную бумажную простыню, продемонстрировал занятость абсолютно всех номеров. Но я не сдавалась. В силу своего владения английским я жаловалась на плохое самочувствие и больное сердце (я и не сильно уж и обманывала при этом, просто забыла как сказать про высокое давление). Через какое-то время из глубины отеля появилась работница Роуз, которая, спасибо ей за это, почему-то вспомнила про 54 номер, никем не занятый. Она сводила меня на экскурсию по нему и ровно через 20 минут я уже вместе со всеми своими вещами туда переехала. Окна двухместного номера 54 выходили во двор, эдакий полуколодец с небольшим просветом с одной стороны, но зато он был больше, прохладнее, с нормальной ванной и вентилятором на потолке. Здесь жить еще можно было. Первый день ушел на знакомство со Слимой, купание и адаптацию к местности. Слима - небольшой курортный городок, очень удобно расположенный если ваша основная цель на Мальте ездить и смотреть. До Валетты автобусы ходят каждый 10-15 минут, ехать близко, во многие города есть прямые маршруты, рядом порт, откуда отплывают всевозможные экскурсионные и прогулочные судна. Для преимущественно пляжного отдыха Слима малопригодна, потому что все места для купания - это лестницы/спуски на каменное дно, часто сразу на большую глубину, придется путешествовать по острову в поисках нормального песчаного пляжа (один из ближайших, не считая крошечного искусственного в Пачвиле - Mellieha Bay примерно в 35-40 минутах езды от Слимы). В своем конверте с ваучером на проживание я нашла также ваучер на Harbour Cruise, стоимость которого входила в мой турпакет. "Чтож, прекрасная возможность для первого знакомства с Мальтой", - подумала я и отправилась на причал Слимы. Круиз, озвучиваемый сладкоголосой Менди длился примерно 1,5 часа, в течении которых мы заплывали в Marsamxett и Grand Harbour, огибая бастионы Валетты и Витториозы, а также Сенглею, Калкару, форт Рикасоли, остров Маноэль и многочисленные более мелкие бухты и доки. При покупке на причале этот круиз у Captain Morgan стоит 16 евро (отправление с мая по сентябрь в 10.00,11.00,12.15,13.15,14.45,15.30).
За этот круиз я изучила "фронт работ" на ближайшие два дня. К сожалению, Сенглея так и осталась неохваченной по причине безумной жары. Но ее главная достопримечательность - набережная со старой ведеттой все же удалось увидеть, хоть и с воды.
Новый день начался очень рано, до пекла нужно было обойти слишком много всего, чтобы в полуденный зной укрыться где-нибудь в музеях. Сразу скажу, что воскресенье - не очень удачный день для посещения Валетты, впрочем как и любого другого мальтийского города, в котором вы планируете посещать музеи. Так, заранее зная, что я не попаду сегодня во Дворец магистра и Собор Св.Иоанна, я все же отправилась в Мальтийскую столицу. С чего же начинать, как не с Валетты? Прежде чем начну рассказ о Валетте, я должна сказать пару слов об истории Мальты в целом. Предполагается, что первые жители Мальты прибыли сюда с Сицилии примерно в 4000-5000гг. до н.э. Именно этой цивилизации приписывается авторство мегалитических храмов на острове. Куда и по какой причине она исчезла примерно в 1800г. до н.э. никому неизвестно. В Железный век на острове поселилась другая народность, менее цивилизованная, завоеванная позднее финикийцами и римлянами. Финикийцы прозвали остров "Mlt", что буквально означает "убежище", отсюда пошло название Malta. Дальнейшая история Мальты схожа с историей соседней Сицилии - римлян сменили византийцы, византийцев арабы, арабов норманны. Но переломным моментов в истории острова стало появление на нем рыцарей Ордена Св.Иоанна.
Орден Святого Иоанна возник в 11 веке как монашеское братство, призванное ухаживать за больными в госпитале Св.Иоанна в Иерусалиме. Позднее он приобрел военный характер - защищал имущество крестоносцев, охранял паломников, идущих в Иерусалим. В 1530 году рыцари были изгнаны с Родоса и выбрали своим новым пристанищем мальтийский архипелаг, соединив воедино свою историю с историей острова почти на 270 лет. Потом были великая осада 1565г., битва при Лепанто и много славных страниц истории, связанных с рыцарями, но постепенно Орден Св.Иоанна исчерпал себя, погрязнув в разврате и роскоши. После Наполеона Мальта какое-то время была под влиянием французов, потом вошла в состав британской империи и, наконец в 1974 году приобрела независимость.
Получив в наследие от доисторического человека мегалитические сооружения, от финикийцев название, от римлян Мдину, от арабов мальтийский язык, от норманнов красно-белый флаг, от ордена Св.Иоанна мальтийский крест и Валетту, от англичан английский язык, автобусы и телефонные будки, Мальта словно впитала в себя дух всех этих культур, адаптировав их под себя, соединив и превратив в нечто совершенно новое, ни на что не похожее.
\Если честно, для меня пляж был делом десятым. Не завгораю я впринципе никогда, а чтобы искупаться после тяжелого дня мне и Слимы было вполне достаточно. Это просто из наблюдений. Многие ездят в ту же Мелиху, я там не купалась, видела только из окна автобуса, что там достаточно длинный песчаный пляж. Если бы я рассматривала Мальту как место преимущественно пляжного отдыха, я бы сказала, что она уступает многим другим европейским странам.
Предполагается, что первые жители Мальты прибыли сюда с Сицилии примерно в 4000-5000гг. до н.э. Именно этой цивилизации приписывается авторство мегалитических храмов на острове.
У меня то ли от прочитанного, то ли от рассказанного в Гипогее отложилось, что есть ещё один "слой" - первоначально жили спокойные охотники/собиратели, от которых остались разве что кости в Għar Dalam, а уже потом пришли переселенцы с Сицилии и начали ставить мегалиты.
Вобщем-то да, в Ар-Даламе обнаружены следы более раннего пребвания человека, около 7000-8000 лет до н.э. и даже раньше, но что это была за народность точно неизвестно, потому многие книги начинают повествование об истории Мальты именно с переселенцев с Сицилии. Хотя точно не доказано, что именно они строили мегалитические храмы, есть много легенд и предположений на этот счет, некоторые совершенно фантастические. Но об этом позже)
Вот еще один пример типичного пейзажа:
Я примерно об такой пейзаж угробила пару туфель Иногда ощущала себя козой какой-то Но ради справедливости сказать, есть и красивые виды на Мальте. Но опять же - почти везде камень присутствует.
Например
В то утро я впервые познакомилась с мальтийским бедфордским автобусом. Классический старый автобус выглядит примерно так:
Есть и современные модели, есть и очень экзотичные старые (видела пару раз), но все как один желтого цвета. Единственная передняя дверь, как правило, даже при ее наличии, при езде никогда не закрывается. Расчет за проезд осуществляется у водителя при входе в автобус. Билет стоит либо 0,47 евро если маршрут недолгий, либо 1,16 если это экспресс ехать далеко (по мальтийским меркам это все что более 30-40 минут). Билет вылетает из красного кассового аппарата рядом с водителем. Главное, не забыть его самостоятельно взять. Несмотря на то, что я знала про это, первый раз все-таки проскочила мимо, заставив заходящего за мной пассажира меня догонять и вручать билет. Потом это уже было на автомате. Билеты нужно сохранять до конца поездки, потому что нередки случаи их проверки, особенно на длительных маршрутах. За 2 недели я попала примерно на 5-6 таких контролей на линии. Если вы вдруг не уверены, идет ли автобус до нужного вам пункта назначения, лучше всего уточнить об этом у водителя. Очень часто я на входе просила водителя предупредить меня о конкретной остановке, но как показала практика, некоторые из них страдают забывчивостью, потому лучше все же бдить. Если есть возможность, сядьте поближе к водителю, чтобы попадаться ему на глаза и он про вашу просьбу не забыл, а также чтобы в случае чего по-быстрому выйти. В старых автобусах нет сигнальных кнопок для остановки, в этом случае вдоль потолка должен быть протянут шнур, за который нужно дернуть. При этом у водителя задребезжит звонок над головой.
Летнее и зимнее расписание автобусов можно посмотреть здесь Я себе распечатывала перечень всех маршрутов с остановками, напротив самых нужных помечала интервал движения и время первых и последних рейсов. Кроме того, будет весьма полезно скачать себе вот такое компактное расписание автобусов
От Слимы до Валетты идут автобусы 61,62,64,66,67 с максимальный интервалом в 15-20 минут. Автобус привозит вам на автобусную станцию, расположенную вокруг фонтана Тритон перед воротами Валетты.
Валетта стала столицей Мальты лишь в 16 веке. Решение о строительстве было принято вскоре после эпической осады 1565г. для дополнительной защиты гавани напротив трех городов. Архитектор города - Джероламо Кассар, автор большинства наиболее значимых исторических сооружений города, определил характер и внешний вид всей Валетты. Собственно, Валетта строилась для мальтийского Ордена и должна была стать его лицом, потому одни их первых сооружений города - коллегии или обержи - резиденции мальтийских рыцарей.
В восьмом часу утра Валетта почти пуста, снует редкий турист, боящийся жары, но жаждущий все увидеть (примерно как я). За городскими воротами прохожу буквально немного вперед и поворачиваю налево. Через несколько минут попадаю в сады Гастингса (работают с 7.30 до сумерек, вход бесплатный) В июле сады выглядят, прямо скажем, не очень пышно и зелено, цветов и зелени не много.
Вид из садов на Гавань
По дороге встречаю памятник четырем мальтийцам, погибшим от рук британских солдат во время беспорядков против повышения цен на хлеб 7 июня 1919 года.
Побродив немного по садам и дойдя до бастиона St.Andrew's, я возвращаюсь немного обратно на улицу Triq iz zekka, дабы дойти до церкви Ностра Синьора дель Монте Кармело (в простонародии церковь кармелиток), чей купол доминирует над всей Валеттой. В церкви было полно народу, начиналась воскресная месса. Немного помявшись на входе в нерешительности, я, получив пригласительный знак от дядечки на входе, все-таки решила войти. Огромный светлый овальный купол, подпираемый колоннами, создавал невероятное впечатление пространства. Церковь в то утро была украшена белыми цветами и внутри царило ощущение какого-то праздника. Посидев на мессе минут 20, в течение которых я непрестанно крутила головой во все стороны, я направилась к другой церкви, расположенной рядом - Англиканскому кафедральному собору святого Павла, шпиль которого также является одной из доминант панорамы Валетты. Внутрь войти не удалось, но снаружи церковь создавала странное впечатление. Если смотреть от главного входа, со стороны Арагонского обержа и памятника, неоклассический фасад с торчащим сверху готическим шпилем напоминает какого-то единорога) Англиканский собор, кстати, был построен не месте снесенного Германского обержа. Но напротив сохранился с виду довольно скромный Арагонский оберж. Какое-то время после я из чистого любопытства петляла по улицам вокруг собора и чуть не пропустила театр Маноель, зажатый между зданий. Как-то непривычно, что театр расположен на узкой улице без всяких подъездов к нему, без просторной площади перед фасадом. Ну вот я на оказалась на главной улице Валетты - улице Республики. В шаговой доступности друг от друга Дворец Великого магистра, Национальная библиотека, Собор Святого Иоанна. Но все, что я хотела бы здесь посетить сегодня закрыто. Потому, ограничившись прогулкой и внешним осмотром, отправляюсь в Верхние сада Бараки. По пути встречаются несколько интересных объектов и церквей, при возможности в которые я обязательно заглядываю.
Церковь святой Барбары Церковь святой Екатерины, построенная для итальянской ветки ордена.
Напротив - творение Кассара Ностра Синьора делла Виттория - первая церковь Валетты, построенная в честь победы над турками. Считается, что Великий Магистр Жан Паризо де ла Валетт заложил первый камень города именно на том месте, где позднее была построена эта церковь.
И, наконец, два самых красивых и изящных обержа Валетты - оберж Кастилии и Леона и оберж Италии. В последний, кстати, нужно непременно заглянуть, потому что там находится туристический офис. Примерно в 11.30 я была в верхних садах Бараки. Я не просто так спешила быть там к 12. В это время должны были выстрелить пушки. В знойной дымке из садов открывались потрясающие виды на Гавань и на расположенные напротив три города.
Примерно без пятнадцати минут двенадцать вышел дядечка, который долго что-то прочищал в дуле одной из пушек, потом зажег фитиль. Прозвучало громкое бабах, от которого я подпрыгнула на месте вместе с видеокамерой. После этого выстрела начали палить пушки в других частях гавани.
Наступило время полуденного пекла. Лениво передвигая ноги я тащилась по узким улицам Валетты, пытаясь найти хоть какую-нибудь тень. Тащилась я не просто так, а по направлению к церквям Кораблекрушения апостола Павла и Та'Джезу. Я примерно догадывалась, что они закрыты в этот час, но все же на что-то надеялась. А зря. Церкви были закрыты. Зато я увидела несколько живописных улиц и переулков и имела возможность поразглядывать дверные мальтийский ручки)
К моменту, когда я туда пришла, нижние сады Бараки напоминали раскаленную сковородку. Хотелось дойти до форта Святого Эльма, но я отказалась от этой идеи из-за жары. Кстати, в форте часто по воскресеньям в 11.00 проходят костюмированные исторические представления "La Guardia" и "Alarme", однако в мои два воскресенья не было ни одного из них. Расписание можно посмотреть тут
Последний пункт программы по Валетте на сегодня - Национальный музей археологии. Находится он в оберже Прованса, работает ежедневно с 9 до 5, билет стоит 5 евро. Достаточно маленький компактный музей, как и все на острове. В музее находятся оригиналы разные археологические находки (вазы, всякая утварь, украшения и т.д.) Особенно ценны и интересны оригиналы каменных блоков и статуэток толстушек - богинь плодородия из мегалитических храмов. Наиболее известные фигуры тучных дам - это безголовая "мальтийская Венера" из Хаджарима
Нижняя часть толстушки "в юбочке" из Таршина
А также гвоздь программы - "Спящая дома" из Гипогея. Статуэтка очень маленькая, находится под стеклом в темном помещении, так что не получилось даже плохой фотографии.
Для меня достаточно интересны также были макеты мегалитических храмов разных периодов, которые на самом деле напоминают форму тела тех же тучных женщин, что говорит о бесспорном культе плодородия в тот период времени.
Ну и напоследок, фото пресловутых английских телефонных будок, которые очень часто можно увидеть на Мальте. К слову говоря, они почти никогда не пустуют. Мне было удивительно, что в то время, когда сотовые телефоны есть у всех, даже у новорожденных, таксофонная связь на Мальте все еще пользуется популярностью. После стакана граниты у меня еще оставалось немного сил чтобы прогуляться по Флориане - пригороду Валетты.
Примерно к четырем часам дня я доставила свое бездыханное тело в отель. Но час сна и час купания сделали из меня человека, да так, что вечером захотелось прогуляться до Сен-Джулианса. В последующие две недели я еще раза 3 ходила тем же путем и после тяжелого жаркого дня мне этот променад доставлял невероятное удовольствие. Просто никуда не спешить, глазеть по сторонам и получать удовольствие от мелочей... Что может быть лучше?
Вечер закончился ужином в Морском бризе в Сен-Джулиансе. Моя любимая эспада)
* Автор: unreal_undead
* Маньяк путешествий
* Откуда: Нижний Новгород
Кстати, вы реально платили в автобусе в каждой поездке? Мы сразу купили недельные проездные - и дешевле (если активно ездить каждый день), и удобнее, не надо каждый раз искать мелочь (вроде как по правилам водитель не обязан давать сдачу).
unreal_undead написал(а): Кстати, вы реально платили в автобусе в каждой поездке?
Да, реально. Сразу проездной не купила, а потом что-то как-то и не стала. unreal_undead написал(а): вроде как по правилам водитель не обязан давать сдачу
Да, по сути проезд часто выходил 0,5 или 1,2. Но если настойчиво взглянуть водителю в глаза, сдачу он все же даст. Хотя когда у меня уже стал полный кошелек монет по 1-2 евроценту, я перестала смотреть настойчиво в глаза)
AlinaT написал(а): Просто любим погулять по живописным пляжам,
Достаточно большой песчаный Paradise Bay, это бухта слева если стоять лицом к паромам до Гоззо Туда еще всякие парусники приплывают.
Tatiana21 написал(а): Алин, ты что, какие кондиционеры, там только форточки и двери))) Хорошо, что хоть ничего не закрывается)
Мы ехали из Валетты до отеля на таком (годов 40-х) . Для того чтобы сообщить водителю о своем желании выйти, нужно дернуть за шнур, проходящий через весь автобус, и колотушка ударяет обо что-то металлическое. Водитель был примерно того же возраста что и автобус, в очках с жуткими линзами и слуховым аппаратом. Муж с сыном прикалывались, что нужно модернизировать, чтобы колотушка ударяла по водителю. К концу поездки они от смеха валялись под сиденьями в слезах. А соседи англичане, просто от одного вида смеющихся тоже не могли остановиться. Такой вот веселый автобус попался Отредактировано Мирина (2010-08-11 11:34:56)
unreal_undead написал(а): вроде как по правилам водитель не обязан давать сдачу
У них рядовая ситуация не дать с € 2 сдачи при стоимости поездки в € 0.47! Можешь хоть ускандалиться.
0
Так закон на их стороне, об этом в правилах автобусной компании написано - сдать могут только из сочуствия. Что уже хорошо - в штатах (конкретно - Bay Area) ещё строже - деньги за билеты падают в ящик, доступа к к которому у водителя нет, сдавать своими деньгами или принимать без сдачи сумму больше тарифа он не имеет права. В окрестностях Дублина ситуация похожая - правда, переплатить можно, вместе с билетом дают чек, по которому в принципе можно получить сдачу в офисе компании.
Мирина написал(а): Достаточно большой песчаный Paradise Bay, это бухта слева если стоять лицом к паромам до Гоззо Туда еще всякие парусники приплывают.
Мы там были . Мы же на машине, объехали несколько пляжей в поисках хоть одного живописного, тем более такие названия романтические . "Райская" бухта запомнилась заводообразным отелем, "Золотая" - скучными каменистыми берегами, "Прелестная" - портом с кранами напротив... Фотку Wite Tower Bay я уже приводила, ну и недалеко Ramla tal-Qortin тоже не порадовал глаз. Третий день был самым тяжелым для меня в плане климатической адаптации, к тому же, как мне показалось, самым жарким за все пребывание на Мальте. В планах было посещение двух городов - Витториозы и Сенглеи, плюс нужно было вернуться во второй половине дня в Валетту, чтобы посетить собор святого Иоанна и Дворец Магистра.
В 7.30 как штык стою на остановке около отеля. Можно было поехать на 627 от Sliema Ferry (это там где причал), то ввиду того, что первый автобус идет в 9.15, решила ехать раньше, но через Валетту. В Валетте пересаживаюсь на автобус №3 (можно также на 1,2,4,6, правда не знаю где они останавливаются в трех городах). Вышла минутах в 5 ходьбы от городских ворот Витториозы. Приплывшие в 1530 году на Мальту рыцари Ордена святого Иоанна выбрали для своей столицы поселение Биргу на берегу моря несмотря на всю привлекательность большой Мдины, не имеющей, однако, выходов к воде. Со временем город немного разросся и был обнесен единой фортификационной стеной с расположенными рядом городами Сенглея и Каспикуа (Бормла). Так появились знаменитые мальтийские три города - оплот мальтийского Ордена до строительства Валетты. После осады турками 1565г. Биргу в честь победы был переименовал в Витториозу. Этот город считается наиболее живописным и самым исторически значимым из трех. Именно поэтому начинать свое путешествие лучше с него, а там уж как сил хватит)
Первое, что посетила в Витториозе - Дворец инквизиторов и расположенный в его стенах Национальный этнографический музей (работает ежедневно с 9 до 17, билет стоит 6 евро)
Инквизиция на Мальте просуществовала более 200 лет и как и везде, основной ее задачей была борьба с ересью и укрепление католицизма. Почему-то переступая порог этого заведения я подумала "вот бы где меня казнили за мое вольномыслие, если б я жила на этом острове в те времена"))) Дворец инквизиторов - это многофункциональное сооружение: здесь инквизитор жил, принимал посетителей, держал в камерах заключенных, тут же судил их и отправлял на казнь. Вероятно я как-то не через то место зашла во дворец, потому какое-то время не могла понять как попасть наверх. Из внутреннего двора обнаружились низкие проемы в коридор, вдоль которого располагались такие же низкие двери камер. В конце коридора - лестница наверх. В некоторые камеры можно заглянуть через открытое окошко, во многие можно зайти внутрь. В некоторых камерах висят таблички, гласящие о том, кого здесь держали. Катарина, 45 лет, проститутка из Валетты, была казнена за свою "деятельность" и одержимость сатаной...
Наверху - комната суда и небольшая часовня, где инквизитор преклонив колени молился, отправив очередного несчастного на казнь. Почему-то это место показалось мне настолько нелепым и противоестественным, что в какой-то момент у меня внутри все сжалось в немом протесте. В музее оказалось много интересных экспонатов и вещей, заставивших меня подолгу простаивать на одном месте. По счастью, в музее я была одна.
Ангел, затоптавший чертёнка)
Фигура снятого с креста Иисуса в полный рост, которая заставила меня в очередной раз впасть в религиозные размышления.
Фигура в облачении палача
Миниатюрная, но яркая и живая "Тайная вечеря"
Библейские сюжеты из камня, глины...
...и из мешковины Миниатюрные кукольные сцены религиозной жизни людей, спрятанные под стеклом небольших ящиков.
Выйдя из музея, я свернула на переплетение улиц, находящихся за Дворцом Инквизитора чуть вглубь. Пойти туда мне посоветовала моя подруга, которая была очарована этим местом. На самом дела, чудесное место, впечатление от которого не способна испортить никакая жара. Там я увидела этого очаровательного кота, который даже глаз не хотел на меня поднимать пока не вышла его хозяйка и не попросила попозировать этой надоедливой тетке с фотоаппаратом)))
Через какое-то время блужданий я вышла к гавани. Пошла вдоль фортификационных сооружений, дошла до форта Сан Анжело, чтобы потом какими-то немыслимыми дорогами через какую-то стройку и перерытые улицы выбраться к Морскому музею.
Морской музей расположен на набережной, выходящей к Сенгее. Работает с 9 до 5, билет стоит 5 евро. В музее я бродила одна. Собственно там мои силы и иссякли) Помню как села напротив вентилятора на какой-то сундук и долго и вдумчиво разглядывала длинное судно, не в состоянии принять стояче-вертикальное положение)
Практически рядом с музеем находится собор Святого Лоуренса - монастырская церковь рыцарей Ордена до того, как был построен собор Святого Иоанна в Валетте. Меня удивило, что в этот час она была открыта. Хотя скорее просто кто-то забыл закрыть двери и тут я нагло протиснулась. В церкви шла уборка, все лавки были перевернуты, все люстры закрыты в чехлы, темень ужасная. Но мне все же удалось по-быстрому пробежать вокруг и посмотреть алтарную роспись Матиа Прети "Мученичество святого Лаврентия".
Чтобы попасть в Сенглею нужно было вернуться на остановку, выяснить, какой автобус туда идет либо пойти пешком. Я сначала решила идти ногами и уже было начала огибать бухту Док-Ярд-Крик, когда поняла, что безумно устала и вымотана жарой. К тому же, в Сенглее не было чего-то такого, что я непременно хотела бы увидеть. Да и в Валетту надо было. Потому я приняла решение возвращаться, проводив Сенглею долгим взглядом.
* Итак, возвращаюсь в Валетту. Ради собора Святого Иоанна и Дворца Великого Магистра.
Собор и музей открыты с 9.30 до 13.00 и с 13.30 до 16.15, все дни кроме воскресенья и праздников, в субботу с 9.30 до 12.00. Вход платный. Фотографировать и снимать можно, но без вспышки.
Собор очень впечатляющий внутри, сначала глаза просто разбегаются. Очень красивый свод, расписанный по камню с изображением сцен из жизни святого Иоанна, каменное кружево на стенах, пол, испещренный гербами, произведения искусства - не знаешь куда смотреть. Собор Св.Иоанна был построен по распоряжению Великого магистра Жан де ла Кассиера архитектором Джероламо Кассаром в 1581 году как главный кафедральный собор мальтийского ордена. Каждый придел принадлежит одному из капитулов ордена. Алтарь украшает скульптурная группа Маццуоли "Крещение Христа", пределы украшены картинами Матиа Прети. Имеются также две картины Караваджо, которого бегство от правосудия занесло на Мальту - "Святой Иероним" и "Усекновение главы Иоанна Крестителя". Последняя подписана красным цветом на крови Крестителя и считается одним их главных сокровищ Собора. На полу около 400 могильный плит представителей Ордена, украшенных геральдическими символами. Вобщем, рассказывать бесполезно, это обязательно нужно видеть. Выкладываю две фотографии, которые у меня получились наиболее терпимого качества. Проведя в соборе достаточно много времени, бегу во дворец Великого Магистра (работает с 9.00 до 17.00, вход 10 евро).
Резиденция Великих Магистров, опять же работы Кассара, достаточно большая по мальтийским меркам с залами, салонами, галереями, украшенными фресками, гербами, картинами, гобеленами и прочими произведениями искусства. Но толи я была не в себе, толи перегрелась, у меня на фотографиях в основном только одни коридоры) Хорошо запомнился большой двор со статуей Нептуна и другой, поменьше с четырьмя часами, показывающих время, день, месяц и фазу луны. После посещения дворца можно по тому же билету пойти в музей оружия, где на небольшой территории выставлено огромное количество доспехов и оружия от холодного до огнестрельного, принадлежавшего рыцарям Ордена. Мне понравилось как разложены доспехи - в одной витрине только правые коленки, во второй - левые, в третьей - правые металлические локти, в четвертой - левые и т.д., все один к одному в строгом порядке)
Вечером я еще успела искупаться, немного отдохнуть и снова сходить в Сен-Джулианс поужинать) Пейзажи и люди вокруг начали становиться уже более привычными и родными. Рыбак на своем месте, ловит рыбу там же, где и вчера, дети прыгают в воду с разбега кто лучше, молодежь курит кальян, влюбленные парочками сидят обнявшись, устремив взгляды куда-то вдаль, малыши бегают по детской площадке...Чувствуется размеренное, ленивое течение курортной жизни, которое так приятно почувствовать после насыщенного, полного впечатлений дня)
Тяжелый по погоде, но не самый насыщенный по программе. Бывали дни, когда я в 7 выходила из гостиницы и в 8 возвращалась Дальше будет покруче) Еще с вечера на мальтийском небе, которое уже начало мне казаться непоколебимо чистым и голубым, стали собираться облака. Это было счастье и хотелось, чтобы оно продлилось хотя бы еще и на следующий день. Первое, что я сделала, когда проснулась - высунула голову в окно, пытаясь увидеть на небе что-нибудь кроме бесконечной голубизны. Увидела и была несказанно этому рада. Автобус 65 идет от Слимы до Мдины примерно 40-45 минут. Примерно минут за 10 до прибытия в окно появляется воодушевляющий своей живописностью вид города тишины, громоздящегося на возвышенности. Мдина, стала, пожалуй, первым мальтийским открытием для меня. Не похожая на Валетту и Витториозу, да и вообще более ни на один мальтийский город, она совершенно очаровала меня. Город Мелита был основан еще римлянами. Позднее арабы придали ему "форму", вырыв глубокий ров и обнеся вокруг стеной, при этом переименовав в Мдину (город со стенами). Все, что осталось за пределами крепостных стен стало именоваться Рабатом (пригородом). Прибывшим в 16 веке рыцарям ордена Святого Иоанна не понравилось месторасположение Мдины внутри острова, им нужен был город у моря, где они могли бы пришвартовать свой флот. Поэтому столица острова переехала в Витториозу, а Мдина превратилась в Citta Vecchia, просто старый город, однако, сохранивший свой суверенитет. Каждый раз, когда избирался новый Великий магистр ордена, ему символически вручали ключи от ворот города как бы подразумевая "вы всегда можете войти, но вы должны помнить, что вы всего лишь гость, которому доверили иметь ключи". В конце 17 века Мдина очень сильно пострадала от землетрясения и была фактически заново отстроена и восстановлена, хотя в городе очень часто возникает ощущение, что он гораздо древнее, чем 300 лет, в нем сохранилось что-то арабское что ли, какой-то древний дух. Мдина всегда была и остается резиденцией знатных и старейших мальтийских родов, о чем говорит большое количество palazzo - Санта-София, Фольцон, Тестаферрата, ц Гато-Мурина , Шара , Констанцо , касса Ингуанес и т.д. Сейчас в городе проживает около 400 человек, некоторые из которых являются потомками знати, приживавшей здесь в течение многих веков. Особую средневековую атмосферу городу придает то, что здесь практически нет транспорта, ведь ездить на автомобиле внутри города могут только местные жители и то не всегда и не везде. Захожу в город через главные ворота и сразу же спешу в Собор.
По преданию, первый Кафедральный собор Мальты стоял на этом же месте, был посвящен Богородице, но его разрушили мусульмане. Норманны выстроили новый и посвятили его Святому Павлу. В 1693 он был разрушен землетрясением, как и почти весь город, а потом снова восстановлен в 1702 году. Собор посещается по единому билету вместе с музеем. Кассы расположены в здании музея рядом с собором (с пон.по суб.с 9.30 до 11.45 и с 14.00 до 17.00, воск. с 15.00 до 16.30, стоимость - 2,5 евро). Покупаю билет и иду сначала в музей, расположенный в барочном дворце на Архиепископской площади. Фотографировать внутри нельзя. Среди экспонатов - живопись, книги, монеты, посуда, одежд священнослужителей и т.д. Потом направляюсь в сам Собор. Там более всего мое внимание привлекает пол, похожий на пол в Соборе Святого Иоанна в Валетте с погребальными плитами и гербами. После посещения Собора иду гулять по безмолвным улочкам старой Мдины.
* На одной из улиц - Magazines Street меня вылавливает работница музея "The knights of Malta", приглашая войти. Я соглашаюсь. Там можно купить блок билетов для посещения двух-трех музеев - самого музея рыцарей, музея восковых фигур "Средневековые времена" и "The Mdina experience". Я купила блок для двух музеев, "The knights of Malta" и "Medieval Times". Пока тетечка занималась другими туристами, я умудрилась прошмыгнуть в какую-то дверь и начать смотреть музей с конца) Минут через 5 меня отловили и вернули обратно. Оказывается, сначала полагалось посмотреть фильм про рыцарей, а потом уже идти смотреть, причем желательно начинать с начала, а не с конца))) Пришлось подождать некоторое время пока наберется народ для просмотра. Фильм длился минут наверное 20, а потом мне и еще двум туристам вручили аудиогида и открыли дверь, выходящую из зала просмотра к восковым фигурам. Сцены музея рассказывают об основных исторических событиях на Мальте, связанных с орденом Святого Иоанна. Неудобство заключается в том, что там темно и свет загорается только тогда, когда подходишь к очередному экспонату, а через какое-то время он гаснет. Хотелось как-то прицелиться, что-то снять, пока свет горит, потому аудиогид не всегда находился там, где ему положено быть)
После того как я вышла из музея, его работница мне указала куда идти дальше, в музей восковых фигур "Medieval Times". Он расположен в Palazzo Costanzo недалеко от площади, где находится Собор. Зашла во дворец и вход вроде бы нашла, но он был прегражден веревкой. И никого нет. Постояла и пошла в рядом расположенный магазинчик, где продают изделия из стекла. Показала билет продавщице, спросила как туда попасть. Оказывается, я пришла по адресу, продавщица впустила меня в музей. Была я там совершенно одна. Здесь оказалась такая же проблема со светом, как в "The knights of Malta", иногда, когда я не успевала что-то рассмотреть или заснять, приходилось метаться на месте и выплясывать невообразимые па, чтобы датчики на движение сработали и свет снова загорелся)
Музей иллюстрирует средневековую жизнь жителей Мдины - врачей, аптекарей, торговцев, ремесленников, строителей, священников, знати. Все это сопровождается звуками и криками. Немного по-детски, но мне было интересно.
Еще один музей, который я посетила в Мдине, и тоже "восково-кукольный" - это музей пыток. Находится он сразу за главными воротами направо, в подвале Palazzo Vilhena (с 9.30 до 16.30, 4 евро). В этом Palazzo на самом деле проводили пытки вплоть до 1813 года. Если вы слабонервны, вам сюда ходить не нужно, так как тут представлен весь ассортимент пыток - "испанский сапожок", "железная дева", "маски стыда", виселицы, гильотины, крюки для вырывания языков и т.д. и т.п. Все очень мрачно и много "крови". Самое "кровавое" я тут выкладывать не буду, потому как тачки с отрубленными руками и ногами, обрубки человеческих тел, синие лица с вытаращенными глазами производят "неизгладимое впечатление". Однако все же посетить его и сделать определенные выводы все-таки полезно. Так случается, что некоторые самые нечеловеческие и жестокие вещи, которые могут быть с человеком, иногда происходили по воле или с благословления воспевателей Бога на земле. Как ОН там наверху на это все смотрел и разрешал, только ЕМУ одному известно. На этом по идее программа дня должна была у меня закончиться. Но оценив свое физическое состояние, посмотрев на облачное небо, потом на часы, я решила заглянуть в программу следующего дня. И после этого отправилась ее осуществлять) Но об этом завтра.
Покинув Мдину, иду через сквер в направлении Greek's Gate. Именно недалеко от него находится Domus Romana (ежед.с 9.00 до 17.00, 6 евро). Здание музея современное, но возведено на месте римского городского дома, о чем свидетельствуют развалины, которые можно увидеть за музеем (их можно увидеть на выходе). В музее собраны вещи, которые удалось найти на раскопках римского жилища. Самое ценное здесь - это оригинальные мозаичные полы и образцы мозайки, снятые со стен. Мой путь лежит в Рабат - пригород Мдины. Направляясь к Церки Сятого Павла по улице Triq San Pawl, ведущей от Domus Romana прямо к цели, мое внимание привлекают пересекающие ее улочки и выходящие из них закоулки. Понимаю, что силы нужно беречь, но отказать себе в удовольствии завернуть туда не могу. Церковь Святого Павла в Рабата была построена на месте раннехристианской часовни и связана с пребыванием на Мальте апостола. Согласно христианским летописям, в 60 году нашей эры, судно, на котором апостола Павла везли в Рим, потерпело кораблекрушение у берегов Мальты. Апостола Павла прибило к крошечным островам, расположенным ныне в бухте St.Paul недалеко от города Bugibba. Некоторое время он проповедовал на Мальте христианство и считается, что делал это в гроте, ныне расположенном под часовней Святого Публия рядом, что находится рядом с церковью. Здесь Публий, первый епископ Мальты принял христианство непосредственно от апостола. По другим версиям, апостола держали в этом гроте в заключении, так как некогда здесь была римская тюрьма. В 1575 году на месте часовни была построена церковь. Интерьер церкви запомнился не сильно, потому как все мои устремления были направлены в грот. Он достаточно маленький и мне пришлось отстоять очередь, чтобы туда зайти. В очереди стояли в основном туристы, но были и верующие, которые стремились пройти как можно глубже в грот, чтобы там задержаться. Считается, что крошка, соскобленная со стен, обладает целительными свойствами, при этом сколько бы там не скребли, размер грота не меняется. В глубине стоит скульптура апостола, рядом лежит памятная табличка, на которой написано о том, что некогда здесь был папа Иоанн Павел II, с потолка свисает красивый подсвечник, выполненный в виде корабля. Заглянув в часовню, расположенную на противоположной от Собора стороне площади TAL-PAROCCA, двигаюсь по направлению к катакомбам Святого Павла (открыты с 9.00 до 17.00). Вообще, сеть катакомб под Рабатом имеет площадь примерно 3 квадратных километра. Но открыты для посетителей только катакомбы Святого Павла и Святой Агаты. Спускаюсь вниз по лестнице и попадаю в главный холл, слева обозначена часовня, которая на деле представляет собой помещение среднего размера, мало чем выдающее свое предназначение. Начинаю бродить по узкой сети коридоров с высеченными гробницами. Похоже, что некоторые группы гробниц сделаны для целой семьи - ниши в камне разных размеров от соответствующих росту среднего взрослого человека до маленьких, предназначенных, видимо, для детей. Кое-где рядом с группой гробниц есть так называемые "agape" или столы "вечери любви", за которыми проходили поминальные трапезы в честь годовщины смерти. Несмотря на всю разветвленность и запутанность катакомб, заблудиться в них сложно, так как все участки пронумерованы и есть указатели. Единственное, нужно идти аккуратно и смотреть под ноги потому что кое-где пол скользский. В катакомбы Святой Агаты я уже не пошла (мне было достаточно и одних), однако до часовни добежала. Моя знакомая, заразившая меня Мальтой, рассказывала о Домениканском монастыре в Рабате, в котором хранится святыня - мраморная фигура Богородицы с младенцем, источающая слезы, которые по составу, как говорят ученые, идентичны человеческой крови. Монастырь находится на Triq San Pawl и вроде бы должен был быть открыт. Но по каким-то причинам в этот час двери его были закрыты. Время сиесты приближалось к концу и вероятнее всего его бы открыли, но ждать не захотелось.
Если бы я, как собиралась сначала, пришла в Рабат на следующее утро, по плану должна была потом пойти пешком до леса Бускет, по пути посмотреть Clapham Junction Cart Ruts и уже потом добраться до Дингли. Потому как все удачно объединилось в один день с Мдиной (в результате чего освободился так недостающий мне "свободный" день для второго заплытия на Сицилию) я поняла, что пешком идти мне уже не под силу. И даже если я поеду до Баскета на автобусе, ходить там будет уже тяжело. Потому из всего намеченного я решила оставить только Дингли. Нашла ближайшую остановку автобуса 81, который привез меня к утесам. Утесы и одноименная деревушка Дингли находятся на западе Мальты. Высота утесов достигает около 250 метров. Но прочувствовать всю эту высоту сложно с берега. Потому что примерно в 100 метрах внизу находятся террасы, а потом уже начинаются отвесные скалы. С этих террас еще недавно рыбаки спускались на канате, держась одной рукой и забрасывая при этом второй сеть (!) Но стоя наверху весь масштаб не ощутим. Я поняла, что надо на них смотреть с воды. Хотя место живописное, особенно во второй половине дня. Меня впечатлило бескрайнее синее море, сливающееся с голубезной неба и сочетающееся с камнем и выжженной почвой с нечастыми вкраплениями зелени. Если есть время и силы, заехать на часок стоит.
В хорошую погоду должен быть виден остров Филфла, вырастающий из моря в 5 километрах от берега. Но в тот вечер в знойной дымке он был еле заметен.
На утесах я пробыла чуть больше часа. Водитель предупредил, что последний автобус уходит примерно минут 15-20 шестого, если задержитесь дольше, придется идти до деревни и уезжать от приходской церкви. Ноги такая перспектива не радовала. Потому я расположилась в одиноко стоящем баре Bobbyland за стаканом освежающего сока в ожидании автобуса. Если бы не три американца, разделявшие мою участь в баре, пришлось бы мне все-таки пилить до деревни пешком. Потому что я ждала автобус в направлении, обратном тому, откуда я приехала и наверное не обратила бы внимания на автобус, идущий в деревню. Но оказалось, что нужно садиться именно на него и ехать через деревню. Американцы ринулись, я за ними и в итоге все удачно получилось)
Пожалуй, это был единственный вечер за две недели, когда я вернулась в отель не поздно (около 7 вечера), но желания идти куда-то, даже спуститься в ресторанчик, находящийся на первом этаже отеля, не было. Выгребла все, что было припрятано в холодильнике "на голодный день" и съела прямо на кровати)
Логику моих передвижений по Мальте в пятый день пребывания понять не просто) Но можно.
Автобус 65, идущий по маршруту Слима-Мдина останавливается сначала в Нашшаре, потом в Мосте, потом в деревне ремесленников Та'Кали, которая должна была стать пересадочным пунктом по дороге в Аттард. Но я сомневалась, закончу ли в Нашшаре до обеда, если нет, собор в Мосте днем закроется и я не успею его посмотреть. Потому я решила ехать утром до Мосты, потом вернуться в Нашшар, а потом снова поехать в Та'Кали мимо Мосты) Сотни туристов приезжают в Мосту ежедневно чтобы посетить ее знаменитую церковь Успения Богородицы. Она была возведена архитектором Джорджем де Вассом в конце 19 века вокруг небольшой церкви как подражание Римскому Пантеону . Главная особенность - огромный купол, второй по величине в Европе после римского 9 апреля 1942 года в церкви шла обычная месса, собравшая множество прихожан. Все молились о скором окончании войны и о спасении Мальты. Началась бомбежка и огромная бомба влетела в собор, пробив купол. Упала на пол, дважды перевернулась, но не взорвалась. Никто не пострадал. Это, естественно, до сих пор помнят и благодарят за спасение Святую Марию. А копию той самой бомбы можно увидеть в маленьком церковном музее. Внутри туристы ходят задрав голову, пытаясь оценить, пережить, запомнить масштаб сооружения. Ощущения сродни тем, что испытываешь в римском Пантеоне. Видимо из-за рисунка, разворачивающегося в строгой математической последовательности, у меня почему-то возникла ассоциация купола с огромным подсолнухом, нависшим над стенами. 65 автобус буквально за считанные минуты доставил меня обратно, в самое сердце Нашшара. Он считается одним из старейших поселков на острове. По легенде Апостол Павел проповедовал здесь, обращая людей в христианскую веру. Не зря в переводе с латыни девиз Нашшара звучит как "первый, кто верил". Также по одной из версий название города произошло от слова "nasra", означающего христианство. Есть еще версия происхождения названия от арабского слова, означающего "разлом" или "разрез", объясняемая географическим положение города - он стоит на Большом Разломе (Great Fault).
Первым делом посещаю Церковь пресвятой Богородицы (Parish Church of Our Lady), поражающую высотой своих куполов. Расписные и декоративно оформленные купола - это вообще моя большая слабость, первое, на что я обращаю внимание заходя в церковь, место притяжения. Справа от церкви находится один из самых знаменитых мальтийских палаццо - Palazzo Parisio (ежеднев. с 9.00 до 18.00, 9 евро). Иногда этот барочный дворец, построенный в конце 19 века по заказу мальтийского предпринимателя, называют "Версалем в миниатюре". Правда очень сильно в миниатюре, как практически все на Мальте) На первом этаже дворца большой холл и комнатка, в которой стоит карета. Поднимаясь на второй этаж сразу попадаешь в небольшой изящный холл.
Из холла дверь в большой шикарный бальный зал, украшенный лепниной, зеркалами, позолотой. Когда я там была, шла частичная реставрация, но зайти посмотреть все же можно.
Из холла иду в Большой красный зал для занятия рисованием, в котором тьма тьменная и фото не получилось. Потом идет столовая
Музыкальная комната Библиотека
Спальня с выходящей из нее небольшой часовней
Гардеробная
Бильярдная (бильярдный стол пока видимо временно отсутствует, потому вместо него стоит обычный) Вот по сути и весь дворец. Небольшой, но очаровательный. Спускаемся в сад. Если стоять спиной к дворцу, слева находится неприметная дверь. За ней оранжерея и грот.
Сами сады маленькие, но очень милые. В июле, когда казалось бы весь остров выгорел от жары, тяжело найти зеленый оазис или цветник, здесь все цветет буйным цветом. Особенно хороша бугенвилия всевозможных цветов и сортов. Кроме Palazzo Parisio Нашшар известен также своими тележными колеями, находящимися на самой окраине города. Чтобы до них добраться, нужно выйти на улицу Parocca, начинающуюся прямо за Parish Church, идти по парочной улице до перекрестка с улицей San Pawl, повернуть налево и по этой самой улице чапать до упора. Идти довольно прилично, притом кое-где приходилось это делать прямо по обочине автомобильной трассы в связи с отсутствием пешеходных дорог. Вобщем, если вам больше некуда потрать свои силы и время или вы страдаете легким безумием как некоторые из тут присутствующих, идти стоит))) Даю ссылку на путеводитель по Нашшару на английском языке и карту для последователей, кои, знаю, это прочтут. Кстати, пользуясь случаем хочу поблагодарить замечательного человека Светлану Веллу, автора эко-туристического проекта "Пешком по Мальте" и блога за помощь в организации моей поездки. Она меня снабдила всеми недостающими картами, дала дельные советы по маршруту, помогла выкупить через Vitru экскурсии по Сицилии и такси из Зурри и вообще, очень долго, на протяжении нескольких месяцев терпела мои приставания по поводу фест и по прочим другим поводам. Еще, к слову, если кому понадобятся какие карты по мальтийским городам, обращайтесь. Благодаря Светлане и моему другу Юлии их есть у меня очень много.
Теперь про колеи) У мальтийских археологов и историков есть два главных до конца неразрешимых вопроса - зачем были вырыты колеи и кто построил мегалитические храмы. Cart ruts (тележные колеи или "трамвайные рельсы эпохи неолита"), прорезаны в известняке на нескольких каменистых возвышенностях Мальты и Гозо. Чаще всего они парные и стандартного размера, но встречаются и одиночные, и нестандартные. Теорий и предположений о их предназначении масса, но большинство из них сходятся к тому, что эти парные борозды - части древней транспортной системы. Что это был за транспорт и для чего он использовался - загадка. Дело в том, что известняк очень сложно так сильно чем-то продавить, даже очень тяжелым. Подобных следов не оставит даже гусеничный танк, многократно проехавшийся туда-сюда. Если предположить, что это были повозки для транспортировки камней для мегалитических храмов, непонятно из какого сверхпрочного материала они были сделаны, что могли выдерживать вес многотонных глыб и так глубоко врезаться в известняк. Следовательно, скорее всего, колеи были выдолблены специально. Но самый интригующий вопрос даже не в том, "как" или "зачем", а в том "где". Очень часто колеи обрываются на краю утесов. Что можно было доставлять с голого каменистого утеса или, может быть, привозить на него? Логичнее всего добраться до Аттарда из Нашшара (или Мосты) доехав на автобусе 65 до деревни ремесленников Ta'Qali Crafts Village, а затем пересесть на автобусы 81,82,84, либо пешком. Вариант "пешком" после Нашшара категорически исключался, к тому же настало самое жаркое время дня, когда солнце нещадно пропекало насквозь. Но в Ta'Qali я не вышла, задумалась и проехала остановку) Пришлось ехать до Мдины, а там пересесть на 40 автобус до Аттарда. В итоге сделала ненужный круг и потеряла минут 30-40, зато прокатилась с ветерком, остыла и отдохнула. К тому же водитель оказался весельчаком - периодически комментировал немногочисленным пассажирам то, что мы проезжали, а когда старенький автобус гремя и скрипя подпрыгивал на дороге, постоянно интересовался все ли еще живы и обещал что проблем с кишечником на следующее утро ни у кого не будет)
Поселок Аттард, практически сросшийся с двумя другими - Бальзаном и Лийей примечателен тем, что там находится Дворец Сан-Антон и его замечательные сады. В 17 веке Великий магистр Антуан де Поль решил пожить "по-человечески" и отстроил себе роскошный загородный дворец, куда и переехал со всей своей многочисленной свитой. Сейчас это личная резиденция президента Мальты. Дворец закрыт для посещения, но в садах погулять можно. Это очень тихое и приятное место, где практически нет туристов. По крайней мере в тот день я встретила за два часа только двух человек. В садах живет много кошек и птиц, в небольшом пруду плавают и греются на камнях черепахи.
Я подошла ко дворцу довольно близко, но никто меня остановил, потому, прошмыгнув мимо обслуживающего персонала, я вошла в небольшой двор, где обнаружила небольшую расписанную часовню. Потом еще какое-то время я погуляла по Аттарду, дошла до приходской церкви. Что меня повеселило в этом поселке (а еще раньше я заметила это в Нашшаре, а позже и в других городах на Мальте и Гозо), это надписи на домах у входа. Уж и не знаю что они означают - название домов, имена владельцев или святых покровителей, но выглядело это забавно. Например, "Sacred hearts", "St.Matew", "Villa St.Anna", "Canadians", "Fatima" и т.д.
Вечер был чудесным. В очередной раз прогуливаясь до Сен-Джулианса, я не могла оторвать взгляд от проплывающих мимо яхт, от детей и собак, которых иногда выгуливают прямо в воде, от заходящего солнца, меланхолично покачивающихся на воде лодок...В "Морском бризе" отведала форель, запеченную на гриле, а потом еще долго сидела на берегу, наблюдая как волны разбиваются о камни. Я позволила себе забыть о времени и о том, что завтра в 5.30 утра меня уже будет ждать автобус в порт. Времени просто не существовало, оно останавливалось, замирало и растворялось в пространстве. Не зря я потеряла свои часы в аэропорту, это было символично и очень кстати)
Поднять себя с кровати после такого активного дня на Сицилии и возвращения после полуночи - дело непростое (о Сицилии будет отдельное повествование), но меня ждал очень интересный и увлекательный день, связанный с древней историей острова. Автобус номер 11 (12,13) из Валетты забыл меня высадить у Ар Далама, хотя я просила водителя. Когда я потеряла из виду указатели, то почувствовала, что дело неладно, стала спрашивать, оказалось, что проехали. Пришлось возвращаться целую остановку по пеклу. Пещера Ар Далам, дословно "Пещера тьмы" (ежед. С 9.00 до 17.00, 5 евро) была открыта в 1865 году. Длина ее около 140 м, но посетители могут углубиться приблизительно на 80. В пещере несколько слоев, в которых были найдены останки животных - карликовых гиппопотамов (не более 170см), вымерших примерно 180.000 лет назад, карликовых слонов и оленей, лис, бурых медведей, волков. Также обнаружены следы пребывания человека в более поздний период (примерно 7000-7500 лет назад.)- орудия, черепки, кости. Карликовость многих животных ученые объясняют тем, что когда Мальта стала островом, отделившись от Аппенинского полуострова, многим животным, оставшимся на сравнительно небольшом участке суши пришлось приспосабливаться к новым условиям окружающей среды, новой пище, скрещиваться с узким кругом других особей. Известны и другие подобные случаи, когда популяции, оставшиеся в замкнутой экосистеме начинали мельчать, например, Кипр и Борнео. Есть теория (наряду с легендой о гигантах), что на Мальте могли жить и карликовые люди, но однако останков их до сих пор не было обнаружено.
На входе малюсенький музей, где выставлены найденные кости и другие находки, а также воссозданные скелеты карликовых животных. В пещеру можно углубиться, чтобы посмотреть места раскопок, полюбоваться сталактитами, сталагмитами, ну и вообще прочувствовать место, в котором приходилось пребывать доисторическому человеку. Села я в тот же 11 автобус, на котором приехала в Ар Далам. Водитель узнал меня, извинился за то что забыл предупредить об остановке, спросил куда дальше я еду, обещал исправиться, обязательно предупредить и высадить меня там, где ближе всего к храму Таршиена, хотя я и не просила. Так он и сделал. С Таршиена (ежед. с 9.00 до 5.00, 6 евро) началось мое знакомство с мегалитическими храмами Мальты. Этот комплекс самый поздний из пяти, что мне удалось посетить, датируется примерно 3100-2500 годами до н.э. Храмы, как и другие на Мальте и Гозо, были построены достаточно развитой цивилизацией, умевшей искусно обрабатывать камень без помощи металлических орудий. Посвящен он культу плодородия. Предположительно, здесь проводились ритуальные обряды жертвоприношения животных Богине-Матери. На схеме видно, что комплекс состоит из трех храмов - Южного, Среднего и Восточного, а также развалин четвертого, рядом с Восточным. Храмы четырех- и шестиапсидные. Есть версия, что по их форма повторяет форму тучного женского тела (шестиапсидные, видимо, с головой, а остальные без). Вы представляете наверное, в какой части тела находится вход в храм?))) Вход в храмовый комплекс расположен в Южном храме. Рядом со входом лежат большие каменные катки, на которых возили камни для храма. Направо, сразу за входом - копия нижней части "толстушки в юбочке", та самая, чей оригинал я видела в археологическом музее в Валетте. Полный рост скульптуры был предположительно 2,5-3 метра, но верх найден не был. Статуя олицетворяла, видимо, главное божество - Богиню плодородия. Напротив - блоки со спиральным рисунком и животными, также копии. При раскопках храмового комплекса в среднем храме были найдены погребальные урны и толстый слой пепла. Считается, что это дело рук тех, кто пришел на смену цивилизации строителей, непонятно куда исчезнувшей примерно в 2000-1800 гг. до н.э. После их исчезновения храмы около 200 лет простояли без дела, а пришедшие позже люди использовали их для сожжения и погребения человеческих тел.
В маленьком помещении за решеткой между Южным и Средним храмами вырезанные фигуры животных - свиней и быков, символизирующих плодородие и мужскую потенцию. Камера оракула находилась, скорее всего, в Восточном храме. Голос говорящей в ней жрицы был слышен с любой точке храма, даже если она говорила шёпотом. Около полудня, находясь в Таршиене, стали раздаваться странные звуки, похожие на выстрелы. Присмотревшись, я увидела в небе облачки дыма - кто-то пускал салют в солнечное небо) Ничего удивительного, в Паоле подходила к концу неделя фесты, город готовился к большому празднику. После посещения Гипогея было решено направиться туда, откуда разносились выстрелы, дабы понаблюдать за приготовлениями к главным торжествам. А пока я иду в Гипогей Хал-Сафлиени - место, которое будоражило мое сознание на протяжении последних нескольких месяцев.
0
Tatiana21 написал(а): А пока я иду в Гипогей Хал-Сафлиени - место, которое будоражило мое сознание на протяжении последних нескольких месяцев.
Tatiana21 написал(а): В июле, когда казалось бы весь остров выгорел от жары, тяжело найти зеленый оазис или цветник, здесь все цветет буйным цветом.
Ввпечатлилась обилием цветов . Прямо отдохновение души . И сад дворца Сан-Антон тоже очень приятный, деревья на четвертой фотке совершенно фантастические!
Tatiana21 написал(а): я не могла оторвать взгляд от проплывающих мимо яхт, от детей и собак, которых иногда выгуливают прямо в воде, от заходящего солнца, меланхолично покачивающихся на воде лодок...В "Морском бризе" отведала форель, запеченную на гриле, а потом еще долго сидела на берегу, наблюдая как волны разбиваются о камни. Я позволила себе забыть о времени и о том, что завтра в 5.30 утра меня уже будет ждать автобус в порт. Времени просто не существовало, оно останавливалось, замирало и растворялось в пространстве.
Удивительное состояние души . Интересно, чья заслуга в этом больше - твоя или Мальты. Tatiana21 написал(а): Таршиен
Надо же, они плиты настелили! При нас хотя бы деревянные доски были... Tatiana21 написал(а): я иду в Гипогей Хал-Сафлиени
Очень -очень любопытны твои впечатления!
В 1902 году в южном мальтийском поселке Паола на улице Хал Сафлиени развернулось строительство жилых домов для рабочих. Копая колодец для канализации, строители пробили камень и вдруг обнаружили под землей огромные, выдолбленные в камне пустоты. О находке они никому не сообщили (а по другим сведениям сообщили, но владельцам строительной компании такой поворот событий показался не очень хорошим и они до поры до времени умалчивали о найденном) и просто-напросто ссыпали в пролом строительный мусор. Только через три года мир узнал о Гипогее (дословно "подземное жилище"). Храм был обнаружен в плачевном состоянии - затоплен, загрязнен мусором, морскими отложениями, осколками горных пород. Его спасением и сохранением занялись отец мальтийской археологии Фемистокл Заммит и Эммануэль Магри. Открытие Гипогея в купе с открытием наземных мегалитических храмов изменило некоторые представления об истории острова, породило неимоверное количество теорий, предположений и легенд. Так что же представляет из себя Гипогей? Во-первых, это древнейший в мире рукотворный подземный храм, период постройки которого относится примерно к третьему тысячелетию до нашей эры. Во-вторых, это плод колоссального труда людей, поскольку он в буквальном смысле был выдолблен в естественной каменной породе. Учитывая то, что в те времена орудия труда были в основном каменные, представляете сколько времени уйдет чтобы выдолбить просто хотя бы глубокую яму? А Гипогей представляет сложный трехуровневый храм площадью 500 квадратных метров, уходящий в землю на 12 метров с 34 помещениями и сложной системой камер и ходов.
Для чего и кем он был построен? Очень интересный вопрос. Считается, что строители храмов - одна из древнейших высокоразвитых цивилизаций земли. Предположительно, они прибыли с Сицилии около 7000 тысяч лет назад и изначально занимались сельским хозяйством. Примерно в 3600 году до н.э. на острове случилось что-то, что вызвало скачок в их развитии и заставило начать строительство мегалитических сооружений. Причем, несмотря на географическую близость, в это время культура Мальты начала изолироваться от влияния Сицилии и материков. Примитивные крестьяне начали трансформироваться в высокоискусных строителей и инженеров. Археологи утверждают, что при строительстве Гипогея были использованы точные математические расчеты и законы физики, которые были открыты тысячелетиями позже. Примерно в 1800-2000 гг. до н.э. строители мегалитов исчезли, точно также загадочно, как и появились. Что послужило этому - эпидемия, природный катаклизм или нашествие варваров - неизвестно.
Но для чего был построен Гипогей? Версий опять же множество. Судя по тому, что в храме найдено около 7000 человеческих скелетов и множество скелетов животных, предполагается, что он был создан как храм света и тьмы, жизни и смерти, служения и захоронения. Но опять же, археологи предполагают, что захоронения могли быть произведены гораздо позже и являются делом рук уже другой цивилизации, пришедшей позже. Скорее всего храм был построен для риалов и обучения жриц. Фемистокл Замет считал, что Гипогей мог быть священным местом, оракулом, куда стекались паломники со всего Средиземноморья для проведения древних ритуалов. Но что не ставится под сомнение - это то, что храм, как и все другие того периода, посвящен Богине-Матери или Матери-Земле, женскому началу. Об этом свидетельствуют найденные статуэтки толстушек, самая известная из которых "Спящая леди". Самое известное помещение Гипогея - палата Holy of Holies или Святая Святых, место, где можно посмотреть, как выглядели мегалитические храмы, когда у них была крыша. Пол, потолок, стены - все идеально вырезано в скале. Очень интересна The Oracle Room или комната Оракула на втором уровне. Если что-то произнести в окошко, расположенное на уровне лица низким мужским голосом, это сразу же разнесется эхом по всему Гипогею. И это совершенно не работает с женскими высокими голосами. Внутри храма был измерен резонанс и пришли к выводу, что все помещения Гипогея генерируют сильный резонанс на частоте между 110 или 111 герц, в пределах диапазона низкого мужского голоса. Ученые ломают голову над тем, как просчитывался и достигался этот эффект людьми более пяти тысяч назад и для чего вообще он был нужен. Насчет назначения есть две противоположные теории. Первая заключается в том, что вещать здесь был должен именно мужчина-жрец. Но почему мужчина? Ведь храм посвящен женскому началу, логичнее если в комнате Оракула говорила бы женщина. По второй версии это было сделано как раз наоборот для того, чтобы услышать мужчину, попавшего в запрещенное помещение. Как только он произносил что-то, жрицы знали, что в храме "чужак". Потолок этой комнаты выкрашен в красный цвет со спиралевидными орнаментальными мотивами, стены полукруглые, есть предположение, что это помещение символизировало материнское чрево, чрево богини.
Интересны также современные слухи и легенды о бесконечных ходах и тоннелях, ведущих из Гипогея, а также о зловещих ямах и ловушках.
Культуролог Стефен Флориан знает Гипогей как свою собственную квартиру. Наверху, точно над храмом, по сей день стоит дом его бабушки. В 70-е годы, когда Гипогей еще не был объектом Юнеско, а был всего лишь заброшенным подвалом, куда забирались редкие туристы и пацаны, живущие рядом. Мальчишки знали в храме каждую ступеньку. Знали они и о том, что на третьем уровне есть ловушка - семь косых ассиметричных степеней разной геометрии, расположенных друг над другом. Ожидая, что ступня упрется в камень, но не находя опоры, человек терял равновесие и падал в двухметровую яму, из которой не выбраться. По словам Стефена, однажды в эту яму угодила французская туристка, которая чудом осталась жива, но для ее спасения пришлось вызывать спасателей. Другая известная байка связана с погребальными камерами. Будто бы одна из них, находящаяся на третьем уровне, не глухая, а продолжается дальше в виде бесконечного тоннеля и теряется в глубоких и неисследованных пустотах Мальты. Будто бы раньше, любой мог пересечь весь остров под землей по подземному городу, состоящему из бесконечных тоннелей и коридоров. В номере журнала Nation Geographic за август 1940 утверждается, что смельчаки, протиснувшиеся в ту погребальную камеру, пропадали в ней бесследно. Однажды в подземелье пропала группа школьников со взрослыми, которые пошли на экскурсию. Известная исследовательница (и, видимо, фантастка) Луиза Джезапп пошла в Гипогей после пропажи школьников. И будто бы ей удалось протиснуться в ту самую камеру, где она спустилась на какой-то там уступ и увидела мохнатых человечков, которые стали в нее кидаться невесть чем))) Луизе удалось по-быстрому вернуться и рассказать об этом. Экскурсию в Гипогей лучше всего купить по Интернету, билетов мало, так как после реставрации 1996 года Юнеско строго ограничило число посетителей до 80 в день (8 групп по 10 человек). Хотя например в моей группе было 2 свободных места, которые купили за час до экскурсии. Объявление о возможности покупке билетов в Гипогей я видела в археологическом музее Валетты, если вам повезет, вы можете стать счастливчиком прямо на месте. Я покупала билет еще в марте на сайте Heritage Malta, заплатив 21 евро. Билеты не меняются и не возвращаются, однако мне пошли навстречу, войдя в мое "нелетное" положение и все же поменяли с 23.04 на 23.07. После оплаты мне пришел билетик со штрих-кодом, с которым нужно подойти к музеи минут за 20-30 до начала. Фотографировать внутри строго и категорически запрещается, на входе забирают и запирают в ящик абсолютно все вещи, оставить можно только носовой платок. Даже если у вас остался сотовый в кармане, сделать фото просто нереально, потому что во время экскурсии вас сопровождает работник музея, который буквально не сводит глаз с туристов, чтобы они куда не свернули или что запрещенного не сделали. Ходить придется под конвоем в соответствии со строгими указаниями аудиогида. Теперь о моих личных впечатлениях и ощущениях. Я заранее начиталась о Гипогее всего, чего только можно было. Потому настрой был соответствующий - я шла в мистическое и загадочное место, одна мысль о котором приводила меня состояние восторга и трепета. В музее было все утроено так (обстановка, свет, музыка и голос в аудиогиде), чтобы это состояние усиливать. Аудиогида я почти не слушала, выхватывая только название помещений. Все время крутила головой туда-сюда без остановки, пытаясь все разглядеть. И еще, как мне показалось (скорее всего это самовнушение, конечно), что я почувствовала какой-то заряд энергии после посещения Храма. Находясь там, мне почему-то очень хотелось до всего дотрагиваться, ко всему прикасаться, все пощупать. Чаще всего это было невозможно, приходилось ограничиваться визуальными впечатлениями, но при каждом удобном случае руки буквально как намагниченные тянулись к камню. Нечто подобное было потом и в Хаджар Име с Мнайдрой, и в Гджантии.
До поездки я воспринимала мегалитические храмы как груду камней, непонятно кем и когда наложенных, посетить которые собиралась только потому, что не сделать это будучи на Мальте как-то неприлично. На практике оказалось, что мегалиты меня по не совсем понятной причине заинтересовали, я довольно долго пробыла рядом с ними, а приехав домой, стала интресоваться подобными сооружениями.
AlinaT написал(а): Татьян, а сейчас что-то изменилось с 2002 года?
Судя по твоим описаниям - ничего. Все также - и ждать приходится, и фильм показывают, и свет гаснет быстро, и мостики на месте, и лишнего шагу не сделаешь, Несвобода конечно напрягает, но она отчасти оправдана, массовое нашествие туристов до 90-х годов, которые ходили куда хотели привело к плачевному состоянию музея. Подобный режим экскурсий - это тоже требование Юнеско. К тому же бесконтрольное блуждание может быть и опасным - низкий потолок, ниши всякие, лестницы. Запустишь туристов, а потом их по количеству отлавливать надо)
Tatiana21 написал(а): бесконтрольное блуждание
Ну что ты, об этом я даже не думала, знала ведь, что запускают только 10 человек в час. И понятно, что в столь исключительном месте туристов из виду не выпустят - мало ли что эти вандалы могут натворить. И ходить прямо по каменным полам этого феноменального сооружения никто не позволит . Но вот именно в Гипогее можно было сделать деревянные мостки, бетон и железо совсем не давали мне погрузиться в историю. Ну, и позволить подходить прямо к экскурсии, пропустить бесцельное блуждание по предбаннику и просмотр фильма (особенно учитывая, что далеко не все туристы способны на слух понимать английскую неадаптированную речь, и им просто должно быть откровенно скучно).
* 0Tatiana21 написал(а): древнейший в мире рукотворный подземный храм, период постройки которого относится примерно к третьему тысячелетию до нашей эры
Оставим на время историю, пещеры и мегалиты и вернемся к обычной мальтийской жизни. Я иду в Паолу, поселок ничем не примечательный кроме того, что на его территории находится Гипогей и храмы Таршиена. Однако именно сегодня он был мне необычайно интересен, тут готовились к фесте - еще одному явлению мальтийской культуры, которое подверглось тщательному изучению перед поездкой. Про историю фест, их традицию и порядок проведения я еще напишу, когда мы "пойдем" в Зурри и Зеббудж, чтобы понаблюдать действо изнутри. Сейчас же просто скажу, что феста - это деревенский праздник, посвященный святому покровителю города (а таких может быть несколько), длится неделю и заканчивается грандиозными торжествами в субботу и воскресенье. Не было бы счастья, да несчастье помогло. По словам Светланы Велла, самые яркие, эмоциональные и фееричные фесты можно увидеть на юге острове - в Паоле, Зурри, Орми, Зеббудже. Именно в эпицентр этих празднеств я и попала в июле. У каждой фесты есть свой "оргкомитет", я по простому называла их "бандой", созвучно надписям на майках. Именно они заведуют всеми мероприятиями и приготовлениями. Феста в Паоле была посвящена святому покровителю Христу-царю и была юбилейной. Но, как ревностно заметили жители других южных деревень, в которых в эти дни также проходила феста - "в Паоле все время выдумывают какие-то даты, каждый год, да через год, только бы привлечь к себе внимание"
Вот так выглядела Паола в пятницу
"Банда"
Заготовленный наземный феерверк
Флаг с гербом band club
Пока я бегала по площади, пытаясь найти место, чтобы сфотографировать мэрию, основной "штаб" "банды", меня заприметили пара мужчин, жестом показывая, чтобы я зашла в ее здание. Там я познакомилась с Фрэнком, мужчиной лет 50, который не без удовольствия продемонстрировал мне их главную святыню, установленную в небольшом зале мэрии. Он мне предложил (нет, он почти настаивал))) на том, чтобы я ее непременно сфотографировала, подошла, рассмотрела и даже потрогала. Пришлось уважить) Потом, будучи в хорошем расположении духа, Фрэнк вызвался показать мне мэрию, достав из кармана увесистую связку ключей. Он долго водил меня по нескольким залам, показывая все самое ценное - герб города и их бэнд-клуба, место, где работает глава поселка, мебель, ковры. По его словам это все содержится за счет средств, собранных от лотерей. Узнав, что я русская, он потащил меня к шкафу, где хранилась коллекция классической музыки, показывая толстые папки с именами русских композиторов - Чайковский, Римский-Корсаков, Прокофьев. Потом, узнав, что я из Сибири, вспомнил, что в прошлом году у них пел церковный хорошо из Кемерово. Мы вдвоем долго рылись в чулане в поисках книжки, чтобы показать мне фотографии с этим сибирским хором. Я конечно его названия никогда не слышала, но сделала вид, что что-то такое припоминаю) Как объяснить человеку, живущему на острове, где от города до города идти 20-30 минут, что Кемерово от Новосибирска - это далеко и в каждом из этих городов десятки таких вот хоров?
Потом была долгая дискуссия про имена, я объясняла, что в русском языке имени Аннушка нет, что это ласкательное от Анна. Русская девушка из хора с таким именем почему-то очень запала Фрэнку в душу) В какой-то момент он спросил меня, к какой религии я отношусь. Я попыталась объяснить, что я крещеная православная, но от религии отдалилась, потому что не со всем согласна и не все правила могу выполнять. На что он сказал поразительную вещь, которую я, пожалуй, запомню на всю жизнь. "Ты можешь есть мясо или не есть, ходить в церковь или не ходить, верить в Христа или не верить, но если ты любишь других людей и делаешь для них добро, Бог с тобой и Христос умер не напрасно". Он рассказывал мне об их традициях, о том, что они родились во всем этом, с детства он помнит церковь, помнит фесты, праздники и религия для него, по сути, это и есть праздник - радость спасения и воскресения. В тот момент глядя не его искреннее, улыбчивое лицо, где-то в глубине души я по-хорошему ему завидовала, потому что не могу быть такой.
Наверное целый час мы не могли расстаться с Фрэнком, я рассказывала ему о России, он мне о Мальте. Под конец он подарил мне книгу с хором и огромный плакат с изображением Христа-царя) Мы распрощались и я обещала, что буду обязательно помнить о Мальте и об этой встрече. И я буду.
+2
Наверное целый час мы не могли расстаться с Фрэнком, я рассказывала ему о России, он мне о Мальте.
Какая удивительная встреча! Такие очень влияют на общие впечатления от поездки, жаль, что их нельзя запланировать .
Паола мне подарила еще одно замечательное знакомство - с неаполитанской парой Николой и Ванной. Мы вместе были в группе в Гипогее и вновь встретились на автобусной остановке в ожидании автобуса 27 в Марсашлокк. Отсутствие всякого транспорта подсказывало, что из-за фесты остановку перенесли куда-то в другое место. Наконец нашу озадаченность увидел один местный житель, смешной такой, толстенький, лысенький, с двумя выпирающими зубами впереди как у кролика, который вызвался препроводить нас троих до другой остановки. Никола почему-то все время переживал и несколько раз переспрашивал "а вы уверены, что остановка именно там, куда вы нас ведете?". На этой остановке мы простояли минут 30, пока не все же не пришел автобус №27. Все это время мы проболтали, обсуждая Мальту, Италию и Россию. Знакомство продолжилось и в автобусе. Наконец мы прибыли в Марсашлокк. Еще на остановке, помню, я достала из пакета внушительную пачку карт и расписаний, чем удивила моих спутников, путешествующих "на легке" по интуиции. Никола поинтересовался, нет ли у меня информации, где здесь можно вкусно поужинать. Поглядев по сторонам и обнаружив несколько ресторанчиков вдоль набережной, я наобум послала их в один из них, предположив, что здесь морепродукты должны быть свежими и вкусными везде. А сама пошла искать глазастые лодки. Марсашлокк - очень старый мальтийский поселок на юго-востоке острова. Название, однокоренное со многими другими мальтийскими - Марсаскала, Марсальформ, Марсашмет и немальтийскими - Марсала, Марсель, произошло от слова "марса" - гавань. А "шлокк" означает сильный ветер, сирокко. Издавна здесь жили рыбаки, юных потомков которых можно встретить и сейчас)
В гавани меланхолично покачиваются на волнах знаменитые разноцветные лодочки - луццу, основной чертой которых являются "глаза Осириса", древний языческий оберег для защиты и отпугивания дьявола. По преданию Осирис был убит богом Сетом, который расчленил его тело на 14 частей и спрятал в разные места. Богиня Исида нашла их и воссоединила, воскресив его, после чего Осирис стал владыкой мертвых и подателем жизни. Правители Египта верили, что после смерти они объединяются с Осирисом и становятся бессмертными. Удивительно, но на фоне сильных католических традиций мальтийцы остаются все же наследниками языческих представлений и очень суеверны.
Глаз на луццу я сначала не увидела, потому что лодки стояли в основном задом к гавани, нос многих был попросту закрыт. Но в какой-то момент я почувствовала, что на меня со всех сторон смотрят))) Присмотрелась - вот же они, маленькие глаза языческого божества.
Луццу можно увидеть во многих мальтийских гаванях, я видела их и раньше, но здесь, в Марсашлокке они смотрятся особенно органично.
Кроме луццу Марсашлокк известен своими рынками, ежедневными и особенно воскресным, где можно купить кружева местных мастериц, льняные ткани и естественно, многочисленные дары моря. Но я приехала сюда вечером, когда набережная была тихой и пустынной.
В Марсашлокке есть церковь - Мадонна Та'Помпеи, двери которой оказались открытыми в тот час. Своих новых знакомых я нашла в ресторанчике. Как истинные итальянцы, они приехали сюда только чтобы вкусно покушать) Заказала себе морепродукты и рыбу. Все на самом деле очень вкусное и свежее. Николе принесли рыбину невероятных размеров, ее голова и хвост не влезали в тарелку, свешиваясь с обеих сторон. Сначала послышалось громкое "мама мия", потом он подскочил ко мне с мольбой о помощи) На остановке я сообщила ему, что очень люблю рыбу и морепродукты и на Мальте питаюсь в основном ими. Посетители с удивлением посмотрели на нас, на что Никола им сообщил "Она из Сибири, там мало рыбы, она ее любит и потому мне поможет"))) Однако, он и сам неплохо справился) За ужином я рассказала им про луццу и глаза Осириса, чем вызвала немалое удивление своих собеседников) Потом мы еще раз ходили эти глаза смотреть. Всю дорогу Никола прилип ко мне с расспросами о России, о том как мы живем. Его жену Ванну почему-то очень интересовало, помню ли я жизнь в СССР. Я поняла, что по их представлениям это было чем-то ужасным, напоминающим жизнь в концлагере, в абсолютной несвободе и лишениях. С чем-то я согласилась, но все же пыталась донести и то, что тогда было и много хорошего, например, образование, наука, медицина. Расстались мы в Валетте очень тепло.
Прилетев в отель около 7 вечера, я еще успела сбегать искупаться по-быстрому. День, полный новых замечательных впечатлений и знакомств, подошел к концу.
Суббота, 24 июля, должна была стать очень насыщенной и долгой. Вернуться предстояло за полночь, потому утром я сильно не торопилась рано покинуть гостиницу. Автобус 38 (ходит редко) из Валетты доставил меня до Вид-из-Зуррика. Торопиться вниз не спешу, вместо этого прохожу немного вперед до места, с которого открывается вид на Голубой грот - совершенное творение природы - ветра и моря. Спускаюсь вниз, в скалистое ущелье, где можно купить билет (7 евро) и прокатиться на лодке (около 25 минут). Плывем к Голубому гроту, проходим под аркой и вплываем в темный грот длиной 45 метров. Вода здесь совершенно нереального цвета. Фотографии (особенно не очень хорошего качества) не передадут этой необыкновенной голубезны, но можете себе представить. После мы заплываем в разные другие гроты, где вода нередко имеет яркие насыщенные цвета - голубой, синий, зеленый. Желающие имели возможность здесь искупаться.
Лодочник назвал почему-то эту скалу "слоном", если приглядеться внимательно, да, что-то такое слонячье в ней есть)
Заглядывая еще в пару интересных пещер, возвращаемся на причал.
mccuntz написал(а): всего три дня. На всё.
Да, маловато будет. У меня на всё ушло 10 дней активных передвижений+2 малоактивных с шопингом+2 дня Сицилии. А в Мдину-то съездить планируете?
С самолетиком интересный вариант. А это дорого?
mccuntz написал(а): и плавать вокруг на разных плавсредствах
Плавсредства - это хорошо. Потом расскажу про мой круиз, как только дойду до этого дня. Я все мечтала вечером или ночью куда-нибудь сплавать, но силёнок уже не осталось. Думаю "если, подруга, еще и ночью не отдыхать, начнешь падать")
Как и обещала, фото купленного серебра. Всё очень простенько, но я не любитель экстравагантных вещей. Пардон за качество. Цвет изделий очень белоснежный, просто от стола отсвечивает и освещения нет.
Не успела я отойти от грота и подняться наверх, как погода начала резко меняться прямо на глазах - задул сильный ветер, небо стало заволакивать облаками. В кои-то веки мне удалось что-то успеть вовремя! Приди я на пол часа позже, не видать бы мне прогулки на лодке. А сейчас ветер и облака были очень даже кстати, они облегчали мое передвижение по острову, которое было в тот день преимущественно пешим. Вот так выглядит сверху пристань, на которой останавливаются лодки для прогулок к гроту. До мегалитических храмов Хаджар Им и Мнайдра от Голубого грота около получаса ходьбы. Можно доехать на том же 38 автобусе, но по-моему даже ползком приползешь быстрее, чем его дождешься. Потому иду пешком. Через какое-то время замаячил впереди белый купол, укрывающий Хаджар Им. Да-да, именно куполами укрыты эти два древних мегалитических храма. Это некрасиво, это мешает фотографировать, это портит восприятие и впечатление, но это необходимо, что подтвердил сильнейший ветер в тот день. Храмы, стоящие не пустыре на побережье обдуваемы всеми ветрами и с течением времени подвержены разрушению.
Стоимость единого билета на посещение Хаджар Им и Мнайдры 9 евро (ежедн.с 9.00 до 19.00). Хаджар Им (в пер. "стоячие камни для поклонения") относится к периоду примерно 2500-3600 лет до н.э., построен из обработанного кораллового известняка. Храм несколько раз перестраивался, расширялся и обновлялся и в определенный период направление его осей по неизвестным причинам было изменено. Комплекс неправильной формы состоит из залов и проходов, соединенных между собой дверцами. Имеется и комната Оракула, как и в любом уважающем себя мегалитическом мальтийском храме.
С одной из внешних сторон на камне несколько углублений, на которые обычный турист и внимания не обратит. Но есть табличка - это следы от ног "пышных леди", некогда стоявших здесь.
Внешний фасад, состоящий из огромных монолитов весьма странной формы во многих источниках объясняется культом фаллоса. Именно в Хаджар Име была найдена знаменитая мальтийская Венера - маленькая безголовая статуэтка женщины с пышными формами, которая хранится в Национальном музее археологии в Валетте.
Выложенная дорожка ведет ко второму храмовому комплексу - Мнайдре, который меня просто заворожил. Почему - объяснить не могу. Обычная "груда камней", мало чем отличающаяся от стоящего рядом Хаджар Има, но по ощущениям он другой. Комплекс состоит из трех храмов - верхнего, среднего и нижнего. Самый древний - верхний (3600-3200гг. до н.э.) Самый впечатляющий и наиболее сохранившийся - нижний храм, построенный по строгой астрономической ориентировке. В дни весеннего и осеннего равноденствия солнечный луч проходит ровно по центру храма, в главный портал, в дни зимнего и летнего солнцестояния - луч освещает правый и левый мегалиты от главного портала. Удивительная точность, говорящая об астрономических знаниях древних людей еще в 4 тысячелетии до н.э. Такие же знания вкладывали в свои сооружения и майя, и ацтеки, и прочие-прочие древние развитые цивилизации, что говорит о первостепенной важности для них солнца, звезд и вообще астрономии. В Мнайдре есть помещения, скрытые внутри стен, сообщающиеся с храмом проемами. Предполагается, что перед этими отверстиями могли стоять статуи божеств. Жрец, сидящий в комнате Оракула, обращался к верующим и казалось что его голос и есть голос божеств. Предполагается также, что кроме культа плодородия Мнайдра мог быть еще посвящен и культу здоровья, так как здесь были найдены отдельные части человеческого тела со следами различных заболеваний.
Несмотря на эрозию, в храме сохранились следы резьбы и украшений. Например, вот эти узорчатые ямочки, старательно выбитые в известняке.
Находясь здесь невозможно не задуматься над тем, насколько развита была цивилизация строителей, воздвигших это. Люди, обладающие уникальными знаниями в области астрономии, математики, физики, ремесла жили задолго до нас. Они знали многое, возможно даже больше, чем мы сейчас. Но почему же это все было утрачено и забыто? Почему?
0
1372010-08-20 00:43:30
* Автор: mccuntz
* Гуру путешествий
* * Зарегистрирован: 2008-07-09
* Приглашений: 0
* Сообщений: 1324
* Уважение: [+39/-4]
* Позитив: [+0/-0]
* Награды: Tatiana21 написал(а): Как и обещала, фото купленного серебра
0
1382010-08-20 12:16:10
* Автор: talusha
* ВВП
* * Откуда: я всегда с вами:)
* Зарегистрирован: 2007-10-05
* Приглашений: 0
* Сообщений: 7944
* Уважение: [+73/-8]
* Позитив: [+75/-5]
* Награды: * Активен
а второе серебро - это кольешечка? или браслетик? симпатичные, такая работа тонкая! дорага?
0
1392010-08-20 12:23:40
* Автор: Tatiana21
* Начальник Чукотки
* * Откуда: Город на Оби
* Зарегистрирован: 2008-10-17
* Приглашений: 0
* Сообщений: 2081
* Уважение: [+26/-0]
* Позитив: [+10/-0]
* Пол: Женский
* Возраст: 29 [1982-03-21]
* Награды: talusha написал(а): а второе серебро - это кольешечка? или браслетик?
Браслетик talusha написал(а): дорага?
Нет, 25 евров.
0
1402010-08-20 20:42:42
* Автор: AlinaT
* Начальник Чукотки
* * Откуда: Санкт-Петербург
* Зарегистрирован: 2007-10-10
* Приглашений: 0
* Сообщений: 16948
* Уважение: [+81/-0]
* Позитив: [+0/-0]
* Пол: Женский
* Награды: Tatiana21 написал(а): именно куполами укрыты эти два древних мегалитических храма
Ну хоть пол в основном земляной...
Tatiana21 написал(а): Комплекс состоит из трех храмов - верхнего, среднего и нижнего.
Они что, как и Гипогей, вглубь идут?
Tatiana21 написал(а): от эти узорчатые ямочки, старательно выбитые в известняке.
Любопытные дырочки )).
У храмов ко мне так "ненавязчиво" стал приставать местный водила. Бежит рядом человек, словно на утренней пробежке, здоровается со всеми. Ну, думаю, перепутал наверное с кем-то. Когда он поздоровался в третий раз, я поняла, что это неспроста. Когда выходила за пределы охраняемой территории музея, он в открытую стал предлагать свои услуги, "практически бесплатно" свозить в Ар Лапси. Это не входило в мои планы. Но в голове возникла шальная мысль: "а может и правда в Ар Лапси?". Не с водителем, естественно, пешком. Время позволяло, но я боялась не рассчитать физические силы на оставшийся путь до вечера. Решающим стал тот фактор, что ветер становился все сильнее и сильнее и буквально сносил с ног. Что делать у пещеры, если лодки в такую погоду внутрь не возят? Нет, нужно не сбиваться с намеченного плана, всего все равно не успеть. Перекусив в местном баре, отдохнув и закупившись холодной водой, я вернулась на дорожную развилку с указателем "Qrendi". Мой путь в Ренди и посещение этого города напоминало мне сюжет фантастического фильма) Сначала дорога: кругом выжженная трава, каменные заборы огородов, о которые ударялся ветер, взвывая и свистя, палящее солнце, периодически закрываемое облаками - то свет, то тень, дорожная пыль, поднимающаяся вверх, царапающая лицо и застревающая в волосах. И главное - вокруг ни души, за пол часа ни одной машины, ни одного человека. Через пол часа впереди замаячил купол приходской церкви.
Вхожу в город - никого. Ветер качает провода, звеня натянутыми через улицы лампочками, оставшимися, видимо, еще от фесты. Где-то на ветру трепещут толстые занавески, выхваченные ветром из оставленного открытым настежь окна. Наконец-то что-то живое на пути. Бездомная облезлая собака, тяжело дышащая от жары и возраста, вытаращив на меня свои шальные глаза, в испуге шарахается в сторону. Она пробуждает во мне жалость и волну какой-то внезапно накатившегося сочувствия. Хочется ей что-то дать, но у меня, к сожалению, в пакете только вода.
Подхожу к закрытой приходской церкви и расположенной рядом мэрии. Никого. Ветер лютует, собирает в кучу пыль и мусор - бумажки и пакеты, кружит их, то поднимая в воздух, то опуская на асфальт.
Сажусь на лавочку, чтобы немного передохнуть. И снова в путь - бродить по пустынным улицам в поисках чего-то, что могло бы меня вдохновить. Встречаю пару часовен, но это все не то. Единственное, что меня остановило и что у меня осталось в памяти о Ренди - вот эта деревянная дверь с каменной скамьей и осыпавшейся бугенвилией, лепестки которой ветер кружил по земле, выкладывая в различные узоры. И еще окно прямо над этой деревянной дверью, утопающее в цветах. Так и не встретив ни единой души в Ренди, спешу на окраину этого "вымершего" селения. Улица Tal-Parocca выводит меня на площадь святого Матфея со статуей пророка в центре. Грозный пес преграждает мне путь к статуе, я все же успеваю её сфотографировать и уношу ноги подальше от зверюги.
По пути сворачиваю на Triq Sant' Anna, на которой находится маленькая церквушка и статуя Богородицы. За статуей вдалеке уже виднеется часовня святого Матфея - моя цель.
Подхожу к часовне святого Матфея, где делаю короткий привал перед тем как спуститься в знаменитую Малубу (слева от часовни).
Малуба (Maqluba, что значит "перевернутая") - это провал, образовавшийся видимо в результате обрушения пещер во время смещения земной коры. Размеры этой "дыры" - 100 на 60 метров, глубиной 30-50 метров. С провалом связана знаменитая мальтийская легенда. По этой легенде когда-то очень давно на месте провала была деревня, в которой жили очень недобрые люди, среди которых была одна очень праведная женщина, которая пыталась их образумить. Но люди были безнадежно злы и однажды сюда пришел ангел, разозлился и выворотил кусок камня и бросил его в море со всем населением (кроме праведницы). Так появилась яма Малуба и маленький остров Филфла. Спускаясь вниз, оказываешься на небольшой "площадке" перед ямой. На дне провала растут разные деревья и растения - тростник, лавры, гранаты, а также национальное мальтийское дерево сандарак.
Вобщем-то ничего особенного, яма как яма, но главное ж красивая история, легенда)
Следующая задача - добраться от Ренди до Зурри. Сделать это можно несколькими путями. Я выбираю путь через Таль-Хнину, вычитанный у Светланы Веллы в её блоге. Самым сложным было выбраться от Малубы на трассу через огороды. Главное, что нужно найти - проходы между каменными оградами и не угодить при этом в тупик. И еще там очень много собак, которых я боюсь до икоты. Потому мелкими перебежками, боком, боком, я преодолеваю эти дебри. Можно было идти прямо вдоль автомобильной трассы, которая бы вывела меня к Зурри. Но это же не интересно) Я пошла другим путём, свернув к Таль-Хнине. Раньше на территории, которую сейчас занимают города-деревни Ренди и Зурри было несколько поселков, которые впоследствии стали частью одного из этих городов или исчезли. Церковь Таль-Хнина или церковь Богоматери Милосердной, построенная в 13 веке, была приходской для одного из таких поселков - Халь Леу, ныне не существующего. Потом, когда у укрупненных поселков Ренди и Зурри появляются свои приходы, Таль Хнина приходит в запустение и упадок. В 17 веке ее перестраивают и с тех пор она выглядит так, как сейчас.
Находясь рядом, создается впечатление некой заброшенности этого места. Не знаю, как часто двери этой церкви открываются, но известна она тем, что в ней собрана большая коллекция "ex-voto" - благодарственных приношений Богу от исцеленных и спасенных от разных напастей людей, а также изображениями четырнадцати святых заступников, к которым обращаются мальтийцы в случае болезни или тяжелой жизненной ситуаций.
Пока я разглядывала фасад здания и статуи, жители дома напротив с любопытством разглядывали меня) Видимо турист в этой глуши гость не частый. От Таль-Хнины иду четко по инструкции - гараж слева, узкая тропа, перекресток, потом снова налево, а потом, как любят посылать итальянцы, "сиемпре дритто", что означает "идите прямо и вы упретесь". И правда, минут через 15-20 я уперлась в Зурри, точнее в его пригород.
И все-таки ходить по такой микроскопической стране как Мальте одно удовольствие! Потеряться просто невозможно, даже при всем желании. Нет, конечно можно бродить между оградами сельских домиков, не находя тропинки, но где ты находишься и направление, куда движешься, известно всегда. Потому что на горизонте всегда есть какой-нибудь ориентир. Чаще всего это купол собора. К тому же надо отдать должное мальтийцам, у них все нормально с указателями, они всегда стоят там, где у человека логично возникает вопрос, куда теперь идти. И еще что мне понравилось - очень много лавочек на улицах, если силы покидают, всегда есть где вытянуть лапы и передохнуть. По прибытии в Зурри я стала искать как раз одну из таких лавочек. В сумке лежала подробная карта Зурри с отмеченными достопримечательностями, среди которых насчитывается 9 церквей, 5 башен, мельница Шаролла и даже катакомбы, но повертев ее в руках, я поняла, что сегодня я уже ни на что не способна. Единственное, на что меня хватило - немного побродить по району Бубара, находящемуся по пути к главной церкви города. Городок мне понравился, намного больше, чем соседний Ренди и я даже чуть-чуть пожалела, что не могу в полной мере им насладиться. Что еще бросалось на улицах Зурри - это религиозные украшения к фесте Our Lady of Mount Carmel. Бытует всеобщее мнение, что мальтийцы - очень религиозный народ, который исправно ходит по воскресеньям на мессы, платит пожертвования и отмечает фесты. На самом деле, почитав некоторые заметки все той же Светланы Веллы, понаблюдав за людьми и их праздниками, могу сказать, что во всем этом больше традиции, чем веры. Люди подвержены воздействию неких ритуалов, которые исполняли их отцы и деды, в которых они выросли и без которых они не мыслят своего существования. Но есть ли в этом какой-то глубинный смысл, какая-то настоящая религиозность? Вряд ли. Все подчиняется лишь одному объяснению "так положено, так надо". Но с другой стороны, все это совместное празднование и подготовка к нему, на мой взгляд, замечательная традиция, которая объединяет людей, рождает в них чувство "малой родины", чувство принадлежности к какой-то общности, к какому-то клочку земли, на котором они родились. Что же такое феста? Изначально это деревенский праздник (а к деревням до второй мировой войны относили все поселения кроме Валетты, Мдины, Флорианы и трех городов) в честь святого покровителя. Иногда в деревне бывает несколько приходов, в которых поклоняются разным святым, бывает даже что в одном приходе несколько покровителей. Чем больше их, тем фесты более интересны, потому что существует момент соревнования между разными приходами и бэнд-клубами. Этот же соревновательный момент можно углядеть и между рядом расположенными городами, например, такими как Зурри, Ренди, Орми, Зеббудж, Паола. Каждый город пытается сделать свою фесту более внушительной, более размашистой, более красивой, чем у соседа. Фесты на Мальте бывают круглый год, но самый сезон - это июнь, июль и август, когда их особенно много. Считается, что самые яркие и красочные проходят именно на юге острова. Фесту делят на "внутреннюю" или церковную и "внешнюю", к которой относятся все торжества за пределами церкви. Все начинается в воскресенье, за неделю до основных торжеств, когда статую святого вынимают из ниши и устанавливают в церкви (обычно в церкви, но вот в Паоле она стояла в мэрии). Потом идет неделя праздника, когда народ по вечерам собирается на улицах года, устраиваются концерты, играет оркестр. В старину во время фест совершали выгодные сделки, устраивали смотрины для молодых, заключали помолвки. Сейчас неделя фесты носит больше развлекательный характер. В субботу, накануне главного дня, после мессы устраиваютя феерверки, сначала в воздухе, потом наземные. Мальтийцы большие умельцы в изготовлении феерверков, существует множество фабрик в разных городах, которые соревнуются между собой в пиротехническом мастерстве, умении создать уникальный по форме и цветовой гамме рисунок в небе. Главный день - воскресенье. Около полудня устраивается "утренний марш" - безумие, когда народ одевается в футболки с изображением своего покровителя, разукрашивается в принятый цвет и начинает петь песни, выкрикивать какие-то кричалки, танцевать, забираться друг другу на плечи, обливаться водой и обсыпаться конфетти. После вечерней мессы начинается самый торжественный момент - вынос статуи святого покровителя. Процессия под музыку оркестра выносит статую и обходит с ней вокруг собора.
Я пришла в Зурри в субботу, как раз тогда, когда только началась вечерняя месса, потому на улицах было еще малолюдно, все кто приходил на главную городскую площадь, в основном шли в церковь. Беспокойство было только у торговцев и владельцев кафе и баров, они тщательно укладывали свой товар на столы, готовили еду, расставляли столы и стулья на улице. Честно говоря, меня удивило обилие фаст-фуда на расположенной недалеко от церкви улице. Лотков и киосков было столько, что можно было подумать, что они собираются кормить как минимум пол Мальты. Еще больше было удивление, когда народ хлынул из церкви прямиком к этим лоткам. Мальтийцы скупали картофель фри, хот-доги, жареное на гриле мясо и прочую вредную пищу так, как будто ждали этого счастливого дня весь год) А потом поедали это все прямо на месте и по их глазам можно было подумать, что вкуснее в своей жизни они ничего не ели) После этого я перестала удивляться, почему мальтийцы такие упитанные. Я поддала общему безумию и прикупила себе что-то вроде шаурмы, завернутые в тонкий лаваш куриное мясо, лук и острый соус. Огонь после соуса гасила спрайтом. По-моему ничего более вредного для желудка не придумаешь)
Важной составляющей фесты является оркестр, который играет весь вечер непрестанно. Банд-клубы стали образовываться на Мальте как чисто музыкальные сообщества и уже позднее приобрели религиозный характер и стали неотъемлемой частью любого церковного праздника. Судя по тому, что я наблюдала, играть в небольшом деревенском оркестре очень престижно и почетно. Музыканты начали стекаться на площадь еще до окончания мессы, сопровождаемые многочисленными родственниками и друзьями. Потихоньку улица у церкви и близлежащие улицы заполнились людьми, так что было даже непросто пройти. Когда стемнело, у церкви загорелась праздничная подсветка.
Но и в церкви после окончания мессы было многолюдно. Я долго мялась на пороге и все же решила зайти и сфотографировать статую Мадонны, потому что местные это тоже делали. Кстати говоря, обратите внимание на убранство церкви. Красные стены - это праздничный церковный наряд из толстого сукна, подходила щупать специально) Если церковь на фото "одета" в красное - значит тут была или скоро будет феста. У церкви мы встречались со Светланой Веллой. Она принесла мне билеты на понедельник на Сицилию, я ей деньги. Мы немного поговорили и она показала мне место, откуда меня в пол первого ночи должно забрать такси. Потом был воздушный феерверк. Красиво, очень необычные формы и цвета. Он длился достаточно долго, час или полтора. Ходить его я ходила на соседнюю улицу, там было виднее и не мешал строительный кран недалеко от церкви.
После последовал наземный феерверк. Он должен был начаться около 11, но все затянулось, народ еще долго бегал вокруг, пытаясь найти себе место получше. Специальной палкой с огнем поджигали фитиль и все начинало крутиться во всевозможных направлениях. После каждого раза народ немного отгоняли от очередной "крутилки", дабы выгорая, они ни на кого не бросали искры. Особенно впечатляющей была огромная "крутилка", которая вроде бы уже прогорела, но потом вновь всполохнула по диаметру и искры с нее, подхватываемые ветром, полетели огромным потоком как раз в мою сторону. Я была достаточно долго, но не до конца. За мной должно было приехать такси в 00.30, а до этого места нужно было еще добежать. Когда я уходила, "крутилок" оставалось совсем немного, одна или две. Продолжение про фесты следует.
Прошу не судить строго, это мой первый опыт видеосъемки) Я понимаю, что это полное безобразие - все дрожит, мелькает и вообще я бешено бегаю по объектам, ни на чем не останавливаясь, но все же) Хорошо что вы хоть не слышите комментариев) Их я затерла музыкой Herb Alpert & Tijuana Brass, которая называется "Maltese Melody". В воскресенье я продолжила фестить) Для разнообразия решила сменить место действия, декорации и святого. Благо в эти выходные фесты были в многих мальтийских городах. Зеббудж или `Haz-Zebbug' что в переводе означает "оливковая деревня" в прошлые века был сельскохозяйственным регионом, славившимся производством оливкового масла. В 1777 году Великий магистр де Рохан пожаловал Зеббуджу статус города, за что имя его увековечено в названии одного из местных бэнд-клубов) Планировка и архитектура Зеббуджа мало чем отличается от других подобных мальтийских деревень: главная площадь, приходская церковь, напротив или справа/слева муниципалитет/мэрия, несколько небольших часовен и церквушек, разбросанных по городу, узкие улочки в старой части. Пересечь такое селение обычно можно за 15-20 минут насквозь с севера на юг и с запада на восток. Главная церковь города - церковь Святого Филиппа, где празднуется не только феста, посвященная этому святому, но и феста Святого Джозефа (или на местный манер Святого Дзузеппе). Город, как и Зурри, как и Паола красочно украшен к празднику, около церкви и на прилегающих улицах можно увидеть статую с изображением святых и сцен из жизн святого. Прибыла я в Зеббудж около 11 утра на "утренний марш", то самое милое сумасшествие, про которое я рассказывала в прошлой "серии". За собором народ готовился к "маршу", разукрашиваясь в синий цвет. Те, кто постарше давали мастер-класс по художественному извазюкиванию в синей краске. Все началось в полдень. Под звуки местного оркестра народ вырулил из-за церкви. Шум он создавали неимоверный, что-то все время пели, кричали, скандировали на мальтийском, но имя святого Джузеппе фигурировало крайне часто. Видимо это было что-то типа "Наш Джузеппе самый классный и джузеппистый Джузеппе в мире")))) В какой-то момент на них вылилась пара ведер воды сверху рядом стоящего дома, что вызвало бурную радость и восторг. Намокшие детишки стали размазывать по телу (своему и своих родителей) потекшую краску. Что они вытворяли с бедным бананом и обезьянкой вообще не описать))) Потом сверху посыпались мелко нарезанные бумажки, которые вытряхивали из мешков, а потом выметали то, что застряло, выметали щеткой. Детишки все это поднимали с земли и спихивали друг другу за шкирку) Безумие продолжалось чуть меньше часа и закончилось массовым лопанием шариков ногами на асфальте)
После марша народ стал расходиться и я отправилась гулять по Зеббуджу. Ничего себе так городок, помимо церквей здесь обнаружился даже пара Polazzo. Можно сказать не городок, а городищщщеее)))
Потом со мной неожиданно сделалось плохо. Утром я потеряла лекарство, которое взяла с собой на всякий случай, а так получилось, что принимала каждый день, дабы облегчить сердцу работу в тяжелых погодных условиях. По плану был Орми, но его пришлось отменить. Я вернулась в гостиницу. Думаете, на этом все закончилось? Как бы ни так! Festa must go on!)))
Итак, к 6 часам я вернулась в Зеббудж) Ну неймется человеку, что тут сделаешь) Привычный путь Слима-Валетта-Зеббудж преодолела на одном дыхании. Только зря торопилась. В 6 часов месса была еще в самом разгаре. Сидела на лавочке, слушала оркестр. Потом было что-то типа оркестрового парада в честь юбилея банд-клуба (150 лет, если я ничего не путаю). Они построились на соседней улице и прошли по всей площади. В составе оркестра были как действующие музыканты, так и те, кто играл много лет назад. Старичок, кативший большой барабан прихрамывал на одну сторону с барабаном)
Где-то около 7, когда я уже начала сомневаться, будет ли что-то, двери церкви распахнулись и оттуда вышли сначала священнослужители с флагами, а потом появился Святой Иосиф с младенцем, он же Джозеф, он же Джузеппе. Четыре "несуна" делали несколько шагов, останавливались, под носилки вставляли подпорки, "несуны" немного отдыхали и снова шли. Иногда они очень забавно синхронно раскачивались на месте. Все шествие сопровождалось колокольным звоном и оркестровой музыкой. Иногда народ, собравшийся на площади, начинал аплодировать своему покровителю. Интересно было наблюдать за прихожанами, священниками и детьми, бегающими вокруг с кадилами. Через какое-то время процессия скрылась за церковью, совершая круг, а я получила возможность заглянуть внутрь. Благодаря красной "одежке" церковь удивительным образом напоминала ту, что я вчера видела в Зурри. Ждать пока процессия вернется к главному входу я не стала, начинало темнеть и нужно было успеть на последний автобус в Валетту. В тот воскресный вечер я открыла для себя ресторан L'aroma, находящийся под моим отелем. Хороший ресторанчик, и никуда идти не надо. Кормят вкусно и по ценам почти как везде. Только вот в воскресение вечером он набит битком, еле нашла свободное место. И кроликов всех съели к моему приходу( Еще вечером если вы заказываете "основное" блюдо, можете воспользоваться бар-салатом бесплатно. Я заказала pasta marinara и salmon. Вкусно и много получилось. Я, правда, картошку фри не всегда ем, но с голодухи всё сметаю) В понедельник я ездила покушать на Сицилию) А во вторник отправилась на Гозо.
Чтобы более-менее посмотреть Гозо нужно два дня и ездить туда из Слимы, тратя каждый раз по два часа на дорогу туда и два обратно не очень рационально. К тому же на Гозо как-то проблематично с транспортом, автобусы можно ждать часами, поэтому успеваешь за день немного. Если у вас есть возможность, лучше остановиться в гостинице на Гозо на 2-3 дня. Из Слимы нужно сначала ехать на 645 автобусе до Чиркевы минут 45-50, потом на пароме от Чиркевы до Мджарра 20 минут плюс посадка/высадка/ожидание. Билет на паром стоит 4,65 евро в два конца. Я упорно пыталась найти кассы в Чиркеве, но не найдя их, пошла грузиться. Оказалось, что билет нужно покупать по дороге назад. От Мджарра нужно доехать до Виктории на 25 автобусе, на это уйдет еще минут 15. А уже от Виктории ходит транспорт во все точки острова. То есть попрыгать придется основательно, прежде чем вы доберетесь до пункта назначения. И нужно быть готовым к тому, что где-то потом нужно будет подолгу дожидаться автобус. Автобусы на Гозо такие же как на Мальте, только серые и внутри нет кассы, билеты выдает водитель. Очень часто расчет производится не на входе, а на выходе. Иду смотреть Викторию, "столицу" острова. Древнее название - Рабат, видимо пришло еще от арабов. Викторией город стал только в 1897 году в честь шестидесятилетнего царствования королевы Виктории.
По улице Республики дохожу сначала до площади Независимости или так называемой It-Tokk (главной площади), где развернут рынок со всевозможными товарами. Бегло заглядываю в церковь St.James и спешу к базилике святого Георгия. Базилика святого Георгия с шикарными куполами, вся утопающая в золоте, превосходит по богатству интерьера собор в цитадели. В центре бронзовый балдахин, имитирующий работу Бернини в соборе Святого Петра в Риме. Потом ненадолго углубляюсь в квартал, расположенный за базиликой.
А дальше спешу подняться на холм, на котором расположена цитадель. Она была построена в 17 веке на деньги испанского короля Филиппа II. Позднее рыцари использовали ее как убежище от турок и пиратов. А сегодня здесь находится место обязательного "паломничества" всех туристов, прибывающих на Гозо. Я иду в собор и кафедральный музей (единая цена за билет 8 евро). Главный фасад собора сейчас в лесах, закрыт на реставрацию. Недалеко от входа в нише главная реликвия - статуя девы Марии, привезенная из Рима, украшенная бриллиантовым ожерельем и золотым поясом. В соборе примечателен потолок - он плоский, но роспись итальянца Антонио Мануэле из Мессины создает иллюзию округлости и выпуклости. Еще собор запомнился огромными, свисающими с потолка хрустальными люстрами. Музей собора как-то не очень впечатлил - картины, одежда и украшения священников, церковная утварь, старинные манускрипты не привлекли моего внимания. Иду гулять по бастионам цитадели и улочкам внутри нее. Сажусь на 64 автобус до Шары. В ожидании отъезда вижу, что мне в окно кто-то стучит. Мои неаполитанцы - Никола и Ванна) мы пообщались через форточку, обменялись электронными адресами, Никола сфотографировал меня на память) Водитель по просьбе высаживает меня в Шаре недалеко от входа в археологическую зону храма Джгантия (ежедневно с 9.00 до 17.00, 8 евро вместе с посещением мельницы Ta Kola)
Мальтийская легенда гласит: некогда к острову Гозо причалил корабль и с него на берег сошли гиганты, которых вела прекрасная Сарацен. Обитатели архипелага, переселенцы с Сицилии, узнали в ней свою богиню - Мать Земли. Переселенцы начали строить жилища и храмы и помогала им в этом Сарацен. Она таскала громадные глыбы с плато Та'Ченч, придерживая их одной рукой, а в другой прижимая к груди ребенка. Сначала была построена Джгантийская башня, потом еще одна, еще одна, потом храм. Так на Мальте и Гозо появились исполинские постройки. Эта легенда похожа на сказку, но иногда в нее легче поверить, чем представить, как древние люди пять с половиной тысяч лет назад таскали каменные блоки весом несколько тонн. Археологи предполагают, что люди, строившие храмы, не занимались ничем иным, кроме строительства. Едой, одеждой и всем необходимым их снабжали многочисленные паломники, стекавшиеся на архипелаг, где царили жрицы Богини Праматери и общество строилось по законам матриархата. Два храма Джгантии, обнесенные общей стеной, относятся примерно к 3600-3000 годам до н.э. и считаются одними из древнейших рукотворных построек на земле. Судя по состоянию камня, характеру его обработки, ученые считают, что Джгантия - самый древний из известных мегалитических храмовых комплексов на Мальте. "Башня гигантов" или "Мать и дочь" по форме представляют собой две гигантские тучные фигуры. В строительстве были использованы два типа камня - более "нежный" для интерьера, порталов и пола и более грубый для несущих стен. Огромные мегалиты, формирующие внешнюю стену, расположены в определенном порядке - один вертикально, другой горизонтально. Пространство между внешней и внутренней стенами заполнено щебенкой и землей. Благодаря этому храмы стоят более 5000 лет. Проемов в виде арок, как в других мегалитических храмах, здесь нет, тогда они были еще неизвестны. Скорее всего, камни упирались в деревянную или кожаную крышу.
Внутри стены были покрыты гипсом и покрашены красной краской. Сейчас это голый камень, пористый, похожий на губку. В храме пять апсид с алтарями для жертвоприношений и главный алтарь, где были обнаружены каменные головы, предположительно изображающие богиню плодородия. В одной из абсид находится "лонный треугольник", рядом с которым раньше находился каменный фаллос, хранящийся сейчас в музее археологии в Виктории. Храмы Джгантии - это место с удивительно сильной энергетикой, более сильной, чем где-либо в других наземных мегалитических мальтийских храмах. Джгантия - это одна из древнейших рукотворных точек отсчета жизни человека на земле, памятник, немое послание, зашифрованная рукопись, переданная сквозь тысячелетия.
Улица Bambina Street ведет к мельнице Ta'Kola. Дома здесь имеют соответствующие названия, связанные с бамбиной. Я и не заметила, как подошла к мельнице, потому что "крыльев" у нее нет. Толи ветром оторвало, толи специально на реставрацию сняли, не знаю. Но когда они были на месте, мельница выглядела примерно так
Мельница построена в 18 веке, "ta' Kola" означает Николаева, то есть мельница Николая, по имени хозяина. Подняться наверх не разрешают по соображениям безопасности, но внутреннюю экспозицию осмотреть можно. Здесь представлены инструменты и "техника" мельника, предметы обстановки и быта, дающие представление об укладе жизни мельника и его семьи. Приходская церковь в Шаре посвящена Деве Марии. Заглядываю внутрь.
От церкви иду по указателям по направлению к Ramla bay и Calypso Gave. На каком-то участке дороге два указателя на эти объекты начинают направлять в разные стороны. По моим понятиям, грот Калипсо должен быть где-то совсем рядом с Ramla bay, но указателям виднее) Я иду на Calypso Gave.
Минут через 30-40 выхожу к скале с гротом, внизу - жёлто-зелёно-голубая бухта Ramla bay.
Гозо часто именуют островом Калипсо. По легенде именно здесь нимфа Калипсо пленила мифологического Одиссея целых 7 лет. Прекрасная нимфа жила среди великолепной природы в пещере, увитой виноградом. Она страстно влюбилась в Одиссея и родила от него четверых сыновей. И все же, по велению богов, Калипсо, имя которой в переводе с древнегреческого обозначает "та, что скрывает", была вынуждена отпустить Одиссея и даже помогла ему соорудить плот, на котором он и продолжил свои странствия. Легендарная пещера манит туристов, хотя в принципе, это всего лишь пещера, ничем не отличающаяся от других. Как сказал один русский турист, вылезая оттуда - "я бы тут на 7 день загнулся, а бедный Олиссей проторчал 7 лет")))
Подруга Светланы Велла, с которой мы случайно встретились в автобусе, рассказывала как она в прошлом году на последнем издыхании лазила в эту пещеру - шла по какой-то тропе, лезла через какие-то валуны, прыгала с камня на камень и все для того, чтобы обнаружить, что там, с другой стороны, есть лестница! Когда она ее увидела, то просто по-настоящему рыдала. Ее опыт я повторять не собиралась, потому сразу стала искать "правильный" спуск. Внизу был темный лаз, видимо, в саму пещеру, но надо было ползти на карачках и я побоялась расшибить и так дурную голову - не полезла. Парни, спустившиеся вслед за мной, решились на эту авантюру и двинулись вглубь, подсвечивая дорогу сотовыми телефонами. Внизу манила Ramla bay и я направилась туда. Спуск был тоже не из легких, приходилось идти там, где это не предусмотрено - резко вниз по камням. Но песок кирпичного цвета манил и заставлял двигаться вперед. У меня, к сожалению, не было с собой расписания автобуса 42 до Виктории (промах в работе), но я присоединилась к группе других ожидающих на месте, обозначенном словом Автобус приехал только через час двадцать! Русский человек не способен столько ждать, он либо поедет на такси, либо пойдет пешком, ну или как минимум выйдет на середину дороги и громко выругается на судьбу и обстоятельства. Мне поочередно хотелось сделать то первое, то второе, то третье) Но, понаблюдав за поведением окружающих, я решила учиться терпению. И была за это вознаграждена. Всего через час двадцать! С кроликом в L'arome мне сегодня повезло. Ну и вечерний (ночной) променад по набережной Слимы. 0
1662010-08-24 13:59:30
* Автор: AlinaT
* Начальник Чукотки
* * Откуда: Санкт-Петербург
* Зарегистрирован: 2007-10-10
* Приглашений: 0
* Сообщений: 16948
* Уважение: [+81/-0]
* Позитив: [+0/-0]
* Пол: Женский
* Награды: Tatiana21 написал(а): Приходская церковь в Шаре посвящена Деве Марии. Заглядываю внутрь.
Татьян, это же в этой церкви стены внутри потрясающего медового цвета? Но точно на Гозо где-то. Мне показалось, что это натуральный мрамор.
AlinaT написал(а): это же в этой церкви стены внутри потрясающего медового цвета?
втор: Tatiana21Да, это она. У меня есть плохое фото, где видно, что рисунок на стенах такой же, как на твоей фотографии. Цвет и правда очень теплый. Тоже склоняюсь к натуральному мрамору, хотя нигде информацию найти не могу что это.
В среду очень удачно между двумя днями, проведенными на Гозо, у меня случился круиз "Три острова", купленный у "Капитана Моргана". Ассортимент этой компании я изучила еще дома на их сайте, а потом уже на месте по буклету, который взяла на ferry в Слиме. Круиз должен был отвечать двум требованиям -быть вокруг все трех островов и обязательно должна быть остановка на Комино. Таков был только один - "Три острова" (каждую среду с июня по октябрь 9.30-5.30, 55 евро). Билеты на я купила безпроблемно на пристани, прибыв туда за пол часа до отплытия. Сначала мы плыли на юг острова, очень далеко от берега и когда гид Менди говорила название бухт на побережье, их с трудом можно было рассмотреть. Я даже расстроилась, что так ничего и не увижу, однако минут через 30-40, когда берег стал скалистым и обрывистым, мы приблизились к нему. Пошла череда естественных гротов, сделанных водой и ветром за тысячелетия. Один из них - уже нам известный Голубой грот (второе фото). Напротив, в пяти километрах от берега в знойной дымке еле различим крошечный остров Филфла, тот самый, который по легенде ангел вырвал из земли и бросил в море в наказание злым людям и от этого образовалась "дыра" Малуба.
После Ар Лапси скалы начали становиться все круче и выше, отвесно обрываясь в море. Это утесы Дингли, достигающие в высоту 250 метров. Зрелище гораздо более впечатляющее, чем с суши, где обрывов почти не видно. Ощущение такое, как будто легким движением руки скалистую породу ровно отрезали ножом для масла с мелкими зазубринами.
За Дингли снова потянулась череда бухт - Golden bay, Anchor bay, Paradise bay. Иногда встречалось что-нибудь живописное. В бухте Anchor bay расположилась "деревня Папая", построенная в 1980г. для съемок фильма "Папай-морячок", да так здесь и осталась навсегда. Деревню, состоящую из 17 домов, пляж и небольшой парк развлечений можно посетить за дополнительную плату.
Был полдень и нас пригласили на ланч. Так оказалось, что в очереди я оказалась в числе первых. Холодный буфет - это когда ты берешь тарелку и проходишь через всех раздающих еду работников буфета. Каждый накладывает тебе из своей бадьи что-то, если вид еды у очередного раздающего тебя не вдохновляет - проходи мимо. Среди того что было - салаты из помидоров и капусты, фасоль, креветки, ветчина сыр и какая-то рыбная консистенция. За соком и вином нужно подойти отдельно. Сок - гадость, что-то типа разбавленного водой сухого юпи.
Мальтийцы и туристы всех национальностей еще тщательно прожевывали свой ланч, когда я узрела, что мы проплыли мимо Комино, а потом "сладкий" голос Менди пропел "Мы проплываем утесы Та'Ченч". Меня мгновенно сдуло на палубу, сидящие рядом иностранцы даже испугались, как стремительно я вылетела) Когда я собиралась на Мальту в апреле, в планах было дойти от Мджарра до Та'Ченч, но июль и жара внесли свои коррективы. К тому же я поняла, что Та'Ченч, как и Дингли не увидишь хорошо с берега, смотря вниз, в обрыв. Их надо наблюдать с воды.
Та'Ченч чуть ниже Дингли, как мне показалось, но не менее живописные. К тому же когда мы их проплывали, на небе появилось много облаков, которые закрывали солнце и давали хоть как-то фотографировать, дополняя собой картинки. После Та'Ченч было несколько "низких" участков побережья, а потом скалы вновь "выросли". Показалась Грибная скала или Fungus Rock. Чем она замечательна я расскажу позже, когда речь пойдет о Двейре. За скалой показалось знаменитое гозитанское место - Лазурное окно (нам еще предстоит подойти к нему поближе). За Двейрой были еще интересные места - карьеры, соляные копи Марсалформа, бухта Рамла, виднелась гора с 21-метровой статуей Христа, после чего мы начали причаливать к Комино.
Мне почему-то казалось, что название острова Комино как-то связано с испанским словом "камино" - дорога, путь, а оказалось нет, Комино происходит от "cumin" - тмин, растения, которое произрастает здесь повсеместно. Это крохотный скалистый островок, тем не менее обитаемый - постоянное население составляет 3 человека, плюс один полицейский, плюс один священник) Кроме того, на острове есть гостиница, часовня, свинарник, башня, кладбище, мини-автобус и грузовик) В-общем, много чего есть на Комино) Но главное, что есть на острове, а точнее у его берегов - это Голубая лагуна - то, благодаря чему население острова в летнее время преумножается ежедневно в тысячи раз. Вода в лагуне необыкновенного цвета, небесно-голубого. Еще когда мы только отплыли с Мальты, Менди предложила желающим экскурсию в пещеры с забавным названием Оки-коки-банис стоимостью 10 евро))) Потом, когда нам раздали буклеты, я проверила - и правда написано OKI-KO-KI BANIS))) С парома нас сразу пересаживают в лодки. "Лодочник" просит пассажиров убрать фото и видеотехнику. Пока не совсем понимаю зачем, но подчиняюсь. Включается на полную мощь музыка и два динамика, встроенных под задние сиденья, взрываются громким регги. Мотор заводится, лодка встает "на дыбы" и мы с ветерком, заливаемые брызгами, "летим" к пещерам. Теперь понятно, почему нас предупредили про технику) Смотрим разные пещеры, некоторые из которых невероятно живописны благодаря цвету воды - зеленому, голубому, васильковому, бирюзовому... и небу, прорывающемуся в естественные скальные "окна". Одна из пещер достаточно глубокая, метров 15-20, мы втискиваемся в неё и разглядываем, подсвечивая фонариком. Развернуться там невозможно, потому выезжать приходится задом. По возвращению с оки-коки у меня есть еще около двух свободных часов на прогулку по Комино. Народ бежит скорее купаться, но я как турист-одиночка себе такого позволить не могу. Берег каменистый, обрывистый, вещи нужно оставить чёрти где, а народу полно. Рисковать не хочется. И потому яко горная лань я карабкаюсь по каменистому острову, поросшему какой-то колючкой. Тропинок тут почти нет и приходится скакать с камня на камень, добивая последнюю обувь.
Но, что ни говори, красота здесь необыкновенная, бирюзово-дикая!
Маленький остров Коминотто в Голубой лагуне.
Карабкаюсь в сторону St. Mary's Tower и живописной бухты. Погода в этот день мне помогала - облака периодически закрывали солнце и картинка менялась на глазах. Вода в одном и том же месте играла всеми красками - от темно-синего до бирюзового.
Ну и наконец, фото воды волшебного цвета и счастливых людей в ней) Трубку с маской, кстати, можно взять напрокат на пароме. Платишь 10 евро (7 залог + 3 за прокат), а потом 7 тебе возвращают.
На обратном пути уже никто не смотрел, что мы проплываем) Голубая лагуна всех истощила своими прелестями) Я хоть и не купалась, но находилась в таком расслабленно-вальяжном состоянии, что иногда даже не могла себя заставить что-то сфотографировать. Единственный раз, когда я все-таки удосужилась это сделать - это когда проплывали острова Святого Павла в St.Paul's bay. Это те самые острова, к которым по легенде в 60 году н.э. прибило Святого Павла после кораблекрушения.
Ну и снова Слима и знакомые очертания Валетты на другом берегу бухты.
Tatiana21 написал(а): Комино происходит от "cumin" - тмин, растения, которое произрастает здесь повсеместно
Тут легко ошибиться, потому что семена кумина и тмина очень похожи и их часто путают. Но, кумин - это не тмин. У нас кумин больше известен, как зира. Употребляется в цельном виде и в молотом. Порошок имеет ярко-жёлтый цвет и похож на карри. Очень распространён в индийской кухне для придания блюдам канареечной окраски. CosMary написал(а): Тут легко ошибиться, потому что семена кумина и тмина очень похожи и их часто путают.
Марин, спасибо за поправку. И хотя в двух моих книжках, одна из которых куплена на Мальте, упоминается именно тмин, ты совершенно права.
Нашла у Светланны Велла
Мальтийское название острова, "Kemmuna", связано со словом "зира", "кумин" (Cuminum cyminum). Это пряное растение культивировали на острове много веков назад. Кстати, вот еще "по пути" нашла легенду о Св.Корроте, косвенно связанную с Комино.
По-мальтийски его имя звучит как Коррот (Qorrot), а в переводных английских источниках встречается и Куррау, и Керреу... Этот легендарный (и, скорее всего, никогда не существовавший на самом деле) человек был отшельником и поселился на Комино после того, как злые люди изгнали его из мальтийского города Моста: своим примерным поведением он мешал им жить так, как им хочется (читай: грешить). Поскольку Коррот был известен своей отзывчивостью, решающую роль в изгнании отшельника должна была сыграть женщина, так сказать, легкого поведения. Она должна была сбросить одежды у входа в его жилище, пещеру в долине Асель. Заговорщики рассудили так: если Коррот выйдет ей помогать, они обвинят его в нескромных поползновениях, а если нет - скажут, что он загордился и не помогает людям. Поначалу все шло по плану: отшельник вышел навстречу женщине и попал под град не только камней, но и насмешек и оскорблений. Ожидающие легкой победы заговорщики погнали его к морю, чтобы в нем и утопить, но, добежав до берега, он вдруг... расстелил на воде свой плащ и понесся на нем, как на плоту, через Южный пролив, отделяющий Мальту от Комино. На маленьком островке он пожил некоторое время, а потом перебрался на соседний остров Гозо, причем тем же образом, что и бежал с Мальты. Залив на западе Гозо, куда доставил его плащ-пароход, так и называется - Дахлет Коррот (Daħlet Qorrot), а его многочисленные почитатели (он все-таки тронул сердца обывателей своей святой жизнью!) с тех пор молятся ему так: "Святой Коррот, не замочивший ног в пути с Мальты на Гозо, будь нашим заступником перед Господом!" (с) С.Велла
Предпоследний день пребывания на Мальте был проведен на Гозо и посвящен его главной достопримечательности - Двейре. Дорога Слима-Чиркева-Мджарр-Виктория-Двейра включала в себя передвижение на трех автобусах и пароме и заняла чудовищное количество времени - 3 часа. Я, как и планировала, должна была успеть на автобус Виктория-Дуэйра на пол одиннадцатого, то в Мджарре мы слишком долго простояли, собирая полный автобус, а потом очень-очень долго ехали до Виктории, "облизывая" буквально каждый поворот. В итоге - какие-то считанные минуты опоздания и целый час ожидания следующего автобуса. За этот час я попыталась прогуляться по Виктории до церкви Святого Франциска, совершенно напрасно, так как она была закрыта, нырнуть в пару ювелирных магазинчиков дабы поглазеть и поджариться на солнышке в ожидании автобуса. Примерно в 12 часов я таки добралась до Двейры. Палящее солнце помещало мне в полной мере насладиться этим местом, все время хотелось где-нибудь укрыться и обложиться льдом с ног до головы) Но все же - впечатления я получила.
Главная природная достопримечательность Двейры и то что сразу бросается в глаза, когда выходишь из автобуса - Лазурное окно - огромная природная арка - результат тысячелетней морской и атмосферной эрозии. Туристы кругом карабкаются по камням, пытаясь запечатлеть себя на фоне этого огромного "окна". Карабкалась и я) Здесь нужно быть очень внимательным, прыгая по большим камням, одно неловкое движение и можешь очнуться в гипсе. Пытаюсь пролезть поближе к арке, в какой-то момент приходится разуться и идти по очень сложному дну. Представьте, что получится, если высыпать тонну жидкого цемента и запустить в нее несколько слонов потоптаться, а потом высушить. Получится дно у Лазурного окна. Далеко я, понятное дело, так не ушла. Мужчина, шедший впереди, все карячился, пытаясь как-то сесть и принять позу для фото, но потом понял, что оттуда может не встать самостоятельно и решил позировать стоя)
Некоторые залезают повыше, чтобы сделать фото Лазурного окна. Говорят, что особые смельчаки даже ходят по верхней части арки, которая, по мнению специалистов, может рухнуть, но в тот день я таких не видела.
Выбираясь от арки, встречаю группу ныряльщиков-аквалангистов. Эти места очень популярны для подводного плавания и сноркинга. Иду в сторону знаменитой скалы Fungus Rock или Il-Gebla tal-General (генеральской скалы). На острове растет очень редкое для Мальты растение - cynomorium coccineum Linn, обладающее лечебными свойствами. Его собирали, измельчали в ступе, смешивали с вином и сиропом и получали лекарство от кровотечений и дизентерии. Единственный способ, которым можно было забраться на скалу - на фуникулере от Qawra tower. Рыцари Ордена очень ценили лечебные свойства этого растения, потому ревностно охраняли утес, любой, кто хотел пробраться сюда незаконно, вылавливался и приговаривался к тяжелому наказанию и даже к смерти. Но почему такое название - "генеральская"? По одним источникам скала названа в честь командира Ордена Св.Ионна, который открыл чудодейственное растение на ней. По другим сведениям, скала названа в честь итальянского генерала, который наблюдал с нее за работой каменоломни, сорвался и утонул в море.
Недалеко от "окна" маленькая скала - Crocodile Rock, чем-то и вправду похожая на крокодила. Я брожу вдоль моря, разглядывая изрезанный берег и "лужи" с морской водой, из которой выпарилась соль. Кристаллы соли блестят на солнце и напоминают россыпь драгоценных камней, небрежно разбросанных по побережью. Возвращаюсь обратно к автобусной остановке, забегаю в крохотную часовню Святой Анны и спускаюсь к Внутреннему морю (Inland Sea). Внутреннее море - это небольшой бассейн с чистейшей водой, связанный узким каменным тоннелем с Средиземным морем. Предположительно, образовалось оно из-за геологического разлома и обрушения большой пещеры, которая когда-то здесь находилась. Кинорежиссеры любят снимать во Внутреннем море сцены исторических фильмов. Например, здесь были сняты некоторые сцены "Одиссеи" Кончаловского, узкий тоннель как нельзя лучше подошел для прохождения Одиссея между Сциллой и Харибдой. Туристы могут здесь воспользоваться услугами частных лодочников и прокатиться до Лазурного окна.
Автобус 91 приезжает тот самый, что и привез меня в Двейру. На входе прошу водителя остановить где-нибудь, недалеко от Та'Пину. В итоге меня высадили между Сан-Лоренцем и Арбом. Та'Пину я узрела сразу, но свернула в Арб, решив там немного побродить. Поселок очень небольшой, однако ж в нем есть даже музей недалеко от церкви. Мне предложили зайти, но я вежливо отказалась. Поглазела снаружи на местную барочную церковь Непорочного зачатия и двинула к Та'Пину.
Дорога в Та'Пину по жаре далась крайне тяжело. Вот оно вроде бы совсем рядом, рукой подать, но пока обойдешь, пока в горку поднимешься, угареешь)
История возведения святилища Та'Пину связана с современным "чудом", которое относится к разряду "увиделось, услышалось, помогло". Что-то напоминающее историю с португальской Фатимой. Итак, с 16 века на этом месте стояла небольшая часовня, посвященная Успению Богородицы, за которой ухаживал Пино Гаучи. В часовне хранился алтарный образ Богородицы, написанный в 1619 году Амадео Перуджино. 22 июня 1883 года крестьянка Кармела Грима возвращалась домой, в Арб и услышала таинственный голос, позвавший ее в часовню. Она зашла туда и голос повелел ей трижды прочесть "Аве Марию". Друг Кармелы, Франческо Портелли тоже утверждал, что слышал голоса. После этого последовали чудеса исцеления в окрестных деревнях, а год спустя, когда на Мальте началась эпидемия чумы, Гозо чудесным образом ее избежал. Благодарные жители засыпали часовню дарами и стали делать щедрые пожертвования, на которые в 1931 году и было построено современное святилище Та'Пину. Уже через год после этого папа Пий IX придал часовне статус базилики. Люди приходят сюда, чтобы поблагодарить Богородицу за спасение в катастрофах и чудесное исцеление от болезней.
У Та'Пину есть свой собственное хозяйство, где они выращивают овощи. Как раз созрели помидоры.
Внутри интерьер очень простой, чувствуется, что это новодел. Людей очень мало, но те, кто есть, в основном пришли не с праздной целью, а помолиться, оттого стоит гробовая тишина и страшно даже шелохнуться, дабы не нарушить интимность момента. Подбираюсь к алтарю, чтобы взять петицию с прошениями. В списке значится повышение по службе, повышение зарплаты, жених-католик и что-то еще. Но мне больше всего понравилось "счастливая смерть", потому как она предполагает, видимо, наличие всего остального по списку до того как она наступит) Поэтому я ставлю крыжик именно напротив "счастливой смерти", кладу петицию с пожертвованием в конверт, а конверт в корзинку. Не скажу, что я верю во все это, но процесс меня позабавил. Так что теперь будем ждать))) Справа от Та'Пину на холме виднеется маяк, который, не помню в связи с чем, во время круиза вокруг трех островов, особенно упоминала гид. Рядом с часовней скульртура той самой крестьянки Кармелы Грима, которая слышала голоса. Напротив церкви, на холме Аммар, виднеются 14 белых мраморных статуй, изображающих остановки Христа на крестном пути. Обычно фото Та'Пину делают сверху, с холма на фоне одной из этих статуй. Но подниматься наверх уже нет сил. Мне б выбраться теперь отсюда)
Идти пешком было очень тяжко. Жарко. Устала. Смотрю, остановился двухэтажный экскурсионный автобус, который возит туристов по всему острову. Подошла к водителю и так жалобно спрашиваю: "а можно мне купит билет и поехать с вами до Виктории?" На что получаю ответ, что, мол, можно, но это дорого, придется купить абонемент за 15 евро. Поблагодарила водителя, повесила нос и плетусь дальше. Через минуту он мне пипикает сзади "садитесь, я вас хоть до автобусной остановки довезу". Спасибо ему, не дал погибнуть человеку, хоть на холм не подниматься. Денег не взял, высадил у остановки и еще и время сказал, когда автобус будет. Когда водитель автобуса 91 увидел мою красную кофточку на трассе, в третий раз за сегодняшний день, он не поверил глазам)
Последний день на Мальте прошел в расслабленном режиме - хорошо выспалась, искупалась, прошлась в Валетте по магазинам, поужинала неспешно. В девятом часу вечера за мной приехали, чтобы отвезти в аэропорт. Поднимаясь в воздух, я попрощалась с этим чудесным островом, наверное, навсегда. Хотя, как знать) Эти две недели были настолько насыщенны разными впечатлениями и знакомствами, разными местами и людьми, что наверное останутся со мной надолго, навсегда. Цветной калейдоскоп из городов, природных достопримечательностей, доисторических памятников, моря, солнца и ветра стал частью меня, что-то во мне изменив, как и каждое мое путешествие. Может быть я неисправимый оптимист, склонный радоваться мелочам и быстро забывать неприятности, потому все сложности, переживания, какие-то негативные моменты испаряются с молниеносной скоростью, со мной всегда остается только хорошее. Я бережно складываю это хорошее в свой внутренний "сундучок", чтобы периодически открывать его, перебирать и радоваться жизни несмотря ни на что)))
Если Мальта вас однажды позовет, значит она вас выбрала, езжайте и не задумывайтесь)
КОНЕЦ * Автор: Micktrik
* Заядлый пьютишественник
* * Зарегистрирован: 2008-02-16
* Приглашений: 0
* Сообщений: 2701
* Уважение: [+18/-1]
* Позитив: [+0/-0]
Татьяна, спасибо за подробный и интересный рассказ о поездке на Мальту. С удовольствием его прочитал. По поводу того, что оптимисты запоминают только хорошее, хочу добавить: всевозможные сбои и накладки во время путешествия еще лучше стимулируют память. Важно, чтобы они не были слишком серьезными и негативными.
А сможешь теперь оглянуться назад и выделить достопримечательности островов, которые, с твоей точки зрения, надо обязательно посетить, и те, без осмотра которых вполне можно обойтись? Понятно, что на впечатление накладывают свой отпечаток многие факторы: встречи с интересными людьми, настроение, погода, ожидания, состояние здоровья и т.д. и т.п.
Я давно был на Мальте. Не знаю, какие чувства она вызовет у меня теперь. Хочу еще отметить, что купание тогда было очень комфортным, бетонные набережные, пугающие своим видом, оказались удобными и практичными. Плавать в чистой воде на большой глубине было очень приятно.
0
2002010-08-28 13:28:39
* Автор: Tatiana21
* Начальник Чукотки
* * Откуда: Город на Оби
* Зарегистрирован: 2008-10-17
* Приглашений: 0
* Сообщений: 2081
* Уважение: [+26/-0]
* Позитив: [+10/-0]
* Пол: Женский
* Возраст: 29 [1982-03-21]
* Награды: Arial написал(а): уже? жаль. мы уже и привыкли к ежедневным порциям Мальты
Не обещаю, но если успею до отъезда, будет еще несколько порций Сицилии)
Micktrik написал(а): А сможешь теперь оглянуться назад и выделить достопримечательности островов, которые, с твоей точки зрения, надо обязательно посетить, и те, без осмотра которых вполне можно обойтись?
Это сложно, маршрут получился очень сбалансированным - и города, и деревни, и природные достопримечательности, и мегалиты, и парки, и музеи, и фесты - сложно без чего-то этого сложить полное впечатление о Мальте. Но попробую.
Самое-самое, без чего Мальта не Мальта: Валетта, Мдина+Рабат, Гипогей, хотя бы один из наземных мегалитических храмов, но я бы не советовала Таршин, он хоть и больше других украшен резьбой, впечатление прозводит непонятное, может быть из-за того, что вписан в городской пейзаж. Если едите в Гипогей, тогда зайти в Таршин стоит, он рядом, если нет, лучше Голубой грот+Хаджар Им+Мнайдра. Заодно на лодочке покатаетесь по пещерам и мегалиты посмотрите. Если выбирать на Гозо самое-самое на один день, то это будет Виктория+Двейра. И еще если едите в купальный сезон, я бы порекомендовала съездить на Комино - просто с целью покупаться в бирюзовой водичке и понырять. Можно взять круиз из Слимы только на Комино или доехать на 645 автобусе до Чиркеввы и уплыть оттуда. Во вторую "очередь" я бы включила три города. Витториоза замечательна, но если едите летом и ограничены во времени, каменных джунглей в Валетте и Мдине вполне хватит, лучше их разбавить природой. Если все-таки выбрались, можно ограничиться Витториозой. Сенглея и Каспикуа по отзывам, описаниям и картинкам в путеводителях не так интересны. Сюда же я могу отнести Мосту, купол собора бесспортно интересен, но ехать только ради собора может быть и не рацилнально. Другое дело, если вам наскучит выжженые пейзажи и захочется цветочков, можно совместить виллу Паризио в Нашшаре с собором в Мосте.
Чем точно можно пожертвовать - это Дингли, вид с берега не дает полного представления о масштабах утесов и тележными колеями - где-бы они не находились. Потому что, как правило, до самых известных из них нужно идти пешком. А между тем, ничего особенного из себя они не представляют. Ар Далам, ИМХО, тоже можно пропустить. На Гозо можно пожертвовать гротом Калипсо и Та'Пину. Ну и мелкие городочки, деревушки тоже на усмотрение. У меня было время, потому я с удовольствием побродила по Ренди, Зурри и Зеббуджу, но с другой стороны, если бы не фесты, вряд ли бы я туда поехала. Фесты - тоже важное воспоминание о Мальте. Но им лучше посвятить хотя бы два вечера, потому что только в комплексе вечернее субботнее гуляние+феерверк+утренний марш+воскресный вынос статуи, они дают полное, разносторонее представление о мальтийских традициях празднования фест.
* Автор: AlinaT
* Начальник Чукотки
* * Откуда: Санкт-Петербург
* Зарегистрирован: 2007-10-10
* Приглашений: 0
* Сообщений: 16948
* Уважение: [+81/-0]
* Позитив: [+0/-0]
* Пол: Женский
* Награды: И все-таки мы побывали в бухте, которая нам очень понравилась, по силе впечатлений на Мальте она стала третьей после поездки на Гозо и прогулки на лодочке в Валетте и окрестностях. Это St Peter's Pool, находится она на юго-востоке от Марсашлокка. Спуск в воду был сделан по металлической лестнице. Если пройти дальше на юг вдоль самого моря, то там начинается фантастический мир . При нас, в ноябре, там не было ни души.
* Автор: Standard and Poor
* Забыл, когда был дома
* * Откуда: из SVO в DME
* Зарегистрирован: 2008-01-29
* Приглашений: 0
* Сообщений: 2220
* Уважение: [+17/-4]
* Позитив: [+14/-2]
Сегодня отобедали в Ir-Rokna - многократно упомянутом ресторане в Сен-Джулиансе/Пачевиле, напротив ТЦ Портомазо.
Понравилось. Порции очень большие, а ещё понравилось обслуживание. И знаете, вкусно готовят.
На троих (с пивом) оставили всего-то € 27.50 (ну и € 2.50 я отдельно дал на чай наличными). И - честно скажу - объелись на эти деньги. Все предыдущие дни как-то дешевле €42-€44 пожрать не удавалось.
Вчера очень удачно посетили Валлетту. Всё равно море было неспокойным, да и ветер сильный мешал нормально получать удовольствие от лежания на пляже и ничегонеделанья.
В торговом центре Embassy Shopping Centre купили детям всякую одежонку.
Возле президентского "дворца" посмотрели с удовольствием танец фонтанов под вальс Штрауса. Младшая зачарованно уставилась на прыгающие струи воды, а средний весь вымочился, бегая между ними.
Пушки салютующих батарей в бастионе были закрыты для близкого осмотра, и мой наследник вымотал мне все нервы, требуя доступа к орудиям приветствия.
Сегодня утром на пляже попалась троица: мужчинам 57 и 79, женщине - 80 лет. Он - их сын. Они из Санкт-Петербурга. Прилетели самостоятельно. Виза финляндская шенгенская.
Их свобода передвижения для меня - самое большое завоевание 12 июня, 22 августа и 12 декабря.
* Автор: Micktrik
* Заядлый пьютишественник
* * Зарегистрирован: 2008-02-16
* Приглашений: 0
* Сообщений: 2701
* Уважение: [+18/-1]
* Позитив: [+0/-0]
Татьяна, так получилось, что первый раз в Валлетту мы ездили тоже в воскресенье. Собор, конечно, был закрыт, как и большинство лавок, но многие музеи работают (можно посмотреть на сайте http://www.heritagemalta.com/).
Дворец великих магистров также работает почти каждый день (за исключением парадных залов или коридоров))), которые закрыты в четверг). Для пацанов музей оружия будет большой радостью - есть холодные и горячие "блюда" и "закуски". В комнаты дворца удается лишь сунуть нос, там темно, рассмотреть что-либо сложно. Например, африкано-индейские гобелены видны только у самого входа. Для посетителей остаются одни коридоры...)))
Собор поражает своей массивностью снаружи и обилием золота внутри. Такое тяжеловесное барокко не в моем вкусе))) Понравились росписи свода, выполненные Маттиа Прети, и, конечно, полюбовались живописью Караваджо: "Усекновение головы Иоанна Крестителя" смотрится великолепно. Жалко, что к картине нельзя подойти поближе. "Святой Иероним" тоже хорош. И напольные мозаики собора поражают.
Tatiana21 написал(а): где еще удалось побывать, кроме Валетты?
в Мосте и Мдине с Рабатом
Несколько фотографий Собора изнутри:
Я и не знал, что помимо мальтийских рыцарей бывают мальтийские "рыцарши": то есть я догадывался, что без женщин доблестные воины обойтись не могут, но про верных подруг иоанниток ничего не слышал)))
Работы Караваджо, которые можно посмотреть на Мальте в Соборе (картинки взяты с wga.hu):
AlinaT написал(а): Расскажи!
Пусть дамы расскажут Печникова Р. Мальтийский орден в прошлом и настоящем (отрывок про женщин)
"
Мысль об использовании женщин на службе церкви и даже о принятии их в члены братства родилась не сегодня и не вчера. Первая ассоциация монахинь-иоанниток появилась в Иерусалиме приблизительно в одно время с основанием госпитальерской общины под руководством брата Жерара. Основала ее римская аристократка, о которой сохранились весьма скудные сведения. Известно лишь, что звали ее Агнесса и что она ввела в своем госпитале св. Марии Магдалины те же порядки, что и в основном, мужском корпусе ордена св. Иоанна. В госпиталь иоанниток допускались только те женщины, которые принимали участие в паломничестве в Святую землю.
Монахини, подчинявшиеся великому магистру ордена, облачались в темно-красные одежды с черными накидками, на которых красовался мальтийский крест, и принимали традиционный обет госпитальеров - бедности, целомудрия и послушания. Со временем и в их среде происходили те же метаморфозы, что с "братьями-рыцарями". Из сугубо благотворительного сообщества они превратились в своего рода аристократический клуб для знатных особ женского пола, которые по каким-либо причинам желали удалиться от мира. От них требовали таких же доказательств благородного происхождения, как от "всадников св. Иоанна", а иногда даже более строгих.
Постепенно монастыри госпитальерок распространились по всей Европе - их можно было встретить в Англии, Испании, Италии, Франции и Португалии. Неизменной их принадлежностью был госпиталь для женщин, а так как дамы "голубых кровей" считали ниже своего достоинства собственноручно ухаживать и за собой, и за пациентками, в их конгрегациях появляются новые классы членов, т.е. происходит деление на элиту ("сестры справедливости"), средний слой ("сестры-послушницы") и прислугу ("сестры-мирянки"). Эти средневековые титулы сохранились среди "кавалерственных дам" и сегодня.
Поскольку женские монастыри ордена госпиталя св. Иоанна основывались королями или членами их семейств, им обычно принадлежали многочисленные поместья и крепостные. Кроме того, каждая претендентка на место в его стенах должна была сделать достойный имущественный вклад и внести денежный залог: сестра справедливости - тысячу мальтийских крон, а сестра-послушница - половину этой суммы. Все будущие монахини сами оплачивали мебель в своей келье, покупали постельное белье и монашеское платье. Таким образом осуществлялась строгая селекция, и костяк корпораций иоанниток составляли не только знатные, но и очень состоятельные дамы.
В наши дни число кавалерственных дам сократилось до 250 во всем мире. Это очень замкнутое сообщество, в которое простому смертному проникнуть невероятно сложно. На торжественных приемах они облачаются в парадные одежды, на левой стороне которых укреплен маленький эмалированный белый крест восьмиугольной формы; подвешен он на филигранно выделанной цепочке. Носить другие украшения не позволяется, исключение делается только для главы госпитальерок, отличительным знаком которой является бело-красная лента через плечо.
На современных членов Мальтийского ордена женского пола возложена обязанность осуществлять контроль за распространением идей госпитальеров среди женщин.
"
Никто из знатоков Мальты не желает вступить в орден?
0
2232010-10-11 01:43:09
* Автор: AlinaT
* Начальник Чукотки
* * Откуда: Санкт-Петербург
* Зарегистрирован: 2007-10-10
* Приглашений: 0
* Сообщений: 16948
* Уважение: [+81/-0]
* Позитив: [+0/-0]
* Пол: Женский
* Награды: Micktrik написал(а): Будем приводить в чуйство запахом мальтийских полей
И какой же у них запах? Разогретого солнцем камня? Micktrik написал(а): Пусть дамы расскажут
Спасибо, Михаил! Но уж очень конспективно... Micktrik написал(а): так как дамы "голубых кровей" считали ниже своего достоинства собственноручно ухаживать и за собой, и за пациентками, в их конгрегациях появляются новые классы членов, т.е. происходит деление на элиту ("сестры справедливости"), средний слой ("сестры-послушницы") и прислугу ("сестры-мирянки"). Эти средневековые титулы сохранились среди "кавалерственных дам" и сегодня.
Ну ничего себе! Я как-то по-другому представляла монахинь...
Micktrik написал(а): Никто из знатоков Мальты не желает вступить в орден?
Ну... это... я хоть к "знатокам" себя не могу отнести, но вот на
Micktrik написал(а): обет... целомудрия
не согласная. 0
2242010-10-11 11:45:36
* Автор: Tatiana21
* Начальник Чукотки
* * Откуда: Город на Оби
* Зарегистрирован: 2008-10-17
* Приглашений: 0
* Сообщений: 2081
* Уважение: [+26/-0]
* Позитив: [+10/-0]
* Пол: Женский
* Возраст: 29 [1982-03-21]
* Награды: Micktrik написал(а): Никто из знатоков Мальты не желает вступить в орден?
Micktrik написал(а): т.е. происходит деление на элиту ("сестры справедливости"), средний слой ("сестры-послушницы") и прислугу ("сестры-мирянки"). Эти средневековые титулы сохранились среди "кавалерственных дам" и сегодня.
Я по происхождению тяну только на мирянку, но я не хочу просто в служанки, хочу вершить справедливость Миш, я все хотела спросить. А как там водичка в море в начале октября? Теплая?
AlinaT написал(а): И какой же у них запах? Разогретого солнцем камня?
Ну, не совсем... Не хочу тебя разочаровывать, но в некоторых темах форума пахнет тем же. Tatiana21 написал(а): Миш, я все хотела спросить. А как там водичка в море в начале октября? Теплая?
Про все начала октябрей сказать не могу. Была 22-23 градуса.
Micktrik написал(а): В наши дни число кавалерственных дам сократилось до 250 во всем мире. Это очень замкнутое сообщество
Вот это да! Это сообщество до сих пор существует!
Автор
АК
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
358
Размер файла
42 998 Кб
Теги
татьяны, 2010г, новосиба_июль, путешествие
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа