close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Лепка. Составитель Левадный В. С. 2003. ISВN 5-89691-031-2

код для вставкиСкачать
^чш & |
Ш1 17Л ДОЖБСТВЕНН АБОТЫ ВНУТРИ I ВОИМИ РУКА. «30012 29-00 I И»' г Ш-И1ЕМЫ И СПОСОБЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЕПНЫХ ФИГУР И ЭЛЕМЕНТОВ ЛЕПНЫХ УКРАШЕНИЙ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОПИЙ С ОРИГИНАЛОВ ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ФОРМОВКИ И ОТЛИВКИ, СМАЗОЧНЫЕ И ДУЕКЩИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОТДЕЛКА ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ, ОСНОВЫ РЕСТАВРАЦИИ. шгп* Москва Аделант 2003 ББК 38.639.5 УДК 693.63 СОДЕРЖАНИЕ = '. Лепка. ООО «Аделант», 2003. I8ВN 5-89691-031-2 192 с. Наше внимание всегда привлекают здания, имеющие лепные укра­
шения карнизов, причудливые капители колонн, завораживающие ор­
наменты фризов. Комнаты, имеющие лепные украшения на потолках и стенах, производят неизгладимое впечатление, особенно в сравнении с унылым однообразием стандартных жилищ. Не зря современные отде­
лочные материалы включают в себя элементы, применяемые в лепных архитектурных композициях. Данная книга позволяет освоить основные приемы изготовления леп­
ных украшений, научиться делать формы для отливки изделий, пра­
вильно пользоваться инструментами и приспособлениями, необходи­
мыми при этом, отделывать и реставрировать лепные украшения. Составитель Левадный В. С Редактор Левадная В.А. Художники Панова Т.Г., Петрова А.В. Ответственный за выпуск Яценко В.А. Подписано в печать 28.10.98. Формат 84x108/32. Бумага газетная. Печать высокая. Тираж 5 000 экз. Заказ № 294. Лицензия ИД № 00035 от 10.08.99. ООО «Аделант» 109544, Москва, Малая Андроньевская ул., 15. ОАО «Владимирская книжная типография» 600000, г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 7. Качество печати соответствует качеству предоставленных диапозитивов I8ВN 5-89691-031-2 © ООО «Аделант» ВВЕДЕНИЕ 7 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 8 ЛЕПНОЕ ИСКУССТВО В АРХИТЕКТУРЕ 11 ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ЛЕПНЫХ ФИГУР 13 Композиция 14 Симметрия 14 Пропорция 14 Ритм 15 Профили 16 Арки 17 Карнизы 17 Капители 22 Астрагалы 23 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕПНЫХ РАБОТ 25 Гипсовые растворы 26 Цементные растворы 29 Глина 30 Пластилин 35 Формопласт 36 Желатин и клей 37 Сиэласт 38 Папье-маше 38 Смазки 39 Дубящие растворы 39 Шеллачный лак 40 Сухие краски-пигменты 40 ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 41 Скребковый инструмент 42 Заглаживающий инструмент 44 Режущий инструмент 46 Инструменты для измерений и разметки 46 Приспособления, необходимые при лепных работах 48 Пропорциональное изменение рисунка.... 56 3 ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ .. 57 Каркасы и арматура 58 Особенности техники лепных работ 58 Лепка геометрических фигур 60 Лепка декоративных растений 60 Лепка ветви дуба 67 Лепка стилизованных растений 68 Резба по гипсу 70 Изготовление штукатурки сграффито 71 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ИЗ ГИПСА , 75 Изготовление лепных элементов 76 Изготовление шаблонов 77 Изготовление модели 79 Изготовление конического профиля 81 Изготовление криволинейных сужающихся тяг 83 Вытягивание тяг на стенах и потолках 85 Вытягивание моделей филенок 87 Вытягивание модели бус и гороха 88 Изготовление плоских орнаментированных моделей 90 Модель порезки 91 Модели орнаментированного фриза 93 Изготовление моделей решеток 97 Изготовление моделей венков и гирлянд 97 Вытягивание круглых моделей балясин 99 Изготовление модели поручня 100 Изготовление модели триглифа 101 Изготовление моделей капителей 102 Изготовление модели вазы 104 Изготовление модели модульона 106 Изготовление моделей сталактитов 108 ФОРМОВОЧНЫЕ РАБОТЫ 111 Виды форм 112 Черновые формы 112 Чистовые (кусковые) формы 112 Получистые формы 112 Эластичные формы 112 Комбинированные формы 112 Снятие черновых форм с плоских мягких моделей 114 Изготовление клеевых форм 116 Изготовление форм закрытым способом 119 Изготовление форм внаплавку 123 Изготовление формопластовых форм 124 Изготовление форм из силикон-каучука 125 Изготовление кусковых форм 126 Простая кусковая форма 127 Сложные формы 129 Изготовление модели круглой розетки 133 Изготовление формы поручня 134 Изготовление формы для отливки или отбивки массивных балясин в вертикальном положении 136 Изготовление формы для отливки полых балясин 138 Изготовление кольцевой формы для отбивки балясин 140 Изготовление комбинированных форм 142 Формовка клея в клей 142 Изготовление цементных кусковых форм 142 Формовка и отливка скульптурных изделий 145 ОТЛИВКА ИЗДЕЛИЙ ;..' 149 Подготовка формы , 150 Приемы отливки 151 Отливка в окатку 152 Отливка с подливкой 152 Отливка на пеньке 153 Отливка в надавку , 154 Отливка гипсовых изделий из клеевых форм 155 Отливка из формопластовых форм 156 Отливка из кусковых форм 157 Отливка цементных изделий 157 Отливка в черновую форму 158 Отливка из пластмасс 160 Изготовление изделий из папье-маше 161 ОТДЕЛКА ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 165 Отделка гипсовых изделий 166 Патинирование под слоновую кость 167 Патинирование под камень, дерево и другие материалы.... 167 Патинирование под мрамор 167 Патинирование под чугун 167 Патинирование под терракоту 168 Патинирование под бронзу 168 Отделка изделий из папье-маше 169 УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ ЛЕПНЫХ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 171 Способы крепления 172 5 I Установка порезок 175 Установка потолочных розеток , 176 Крепление гипсовых карнизов 179 Установка гипсовых модульонов 180 Установка капителей 182 Установка цементных изделий 182 РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ ЛЕПНЫХ ИЗДЕЛИЙ 188 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЛЕПНЫХ РАБОТ 191 Издательство «АДЕЛАНТ» приглашает к сотрудничеству региональных дилеров и авторов, имеющих оригинальные материалы по прикладной тематике. Телефон (095) 273-23-20 ВВЕДЕНИЕ Лепщик — старинная профессия. Искусство украшать и покрывать стены, особенно потолки, рельефами (леп­
кой) знали очень давно. Греки и римляне применяли леп­
ку в самых разнообразных формах с расколеровкой и зо­
лочением, сначала только для украшения церквей и двор­
цов, потом для украшения домов горожан. Первое время лепные украшения изготовляли путем моделирования пластической массы, нанесенной на шту­
катурную основу потолков, стен и других частей здания. Несколько позднее лепные украшения стали изготавли­
вать в мастерской, вытачивая, вырезая или вылепляя от­
дельные детали, что также требовало много времени на размножение повторяющихся деталей. Изготовление первых форм из гипса, а затем из клея позволило резко ускорить выполнение лепных работ и значительно снизить их стоимость. Лепные украшения, вносящие разнообразие в моно­
тонную плоскость стен потолков, карнизов и т.д., посто­
янно привлекают к себе внимание профессионалов и лю­
бителей до настоящего времени. Особенно часто прихо­
дится сталкиваться с лепкой при ремонте старых зданий. Лепщик — это, помимо всего, и очень интересная профессия. Небольшое количество лепки, ее умелое ком­
позиционное решение, тонкость исполнения способны украсить любое здание как снаружи, так и внутри. Лепка требует терпения и внимания. Она воспитывает упорство, наблюдательность, воображение и хороший вкус. Ознакомить читателя с основами этой профессии, помочь разобраться в ее тонкостях — основная задача данной книги. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ Абака — верхняя плита капители колонны или баля­
сины. Акант — южное травянистое растение с большими зубчатыми листьями, собранными в виде розеток. Антаблемент — покоящаяся на колоннах горизонталь­
ная часть здания. Арабеска — насыщенный и сложный орнамент, осно­
ванный на переплетении геометрических и растительных форм. Арка — форма, соединяющая две колонны. В зависи­
мости от различных стилей может встречаться в различ­
ных вариантах. Архивольт — профилированный арочный карниз, об­
рамляющий арку. Архитрав — главная балка, нижнее из трех основных горизонтальных членений антаблемента, обычно лежа­
щая на колоннах. Астрагал — архитектурный облом (профиль), имею­
щий форму валика, лежащего на полочке с выкружкой. Балясина — стойка перил, служащая одновременно ограждением. Барельеф — плоский рельеф. Бусы — тонкая полоска, состоящая из шаров или про­
долговатых предметов. Венок — пластичный орнамент в форме круга из рас­
тительных элементов, цветов, фруктов, иногда перехва­
ченный лентами. Волюта — скульптурное украшение из двух спирале­
видных завитков. Гирлянда — волнообразное украшение. Грифоны — фигуры фантастических крылатых живот­
ных с головой человека и телом льва, или телом льва, но головой орла, или телом лошади и головой человека и т.д. Декор — совокупность художественных средств — уб­
ранство. Завиток — орнамент, края которого для усиления пла­
стичности закатаны. Золотое сечение — геометрический метод, при помо­
щи которого можно определить правильные пропорции произведений искусства. 8 Интерьер — оформление внутреннего пространства помещения. Каннелюры — вертикальные желобки в стволе ко­
лонны. Капитель колонны — верхняя выступающая часть ко­
лонны. Карниз — горизонтальный выступ, завершающий сте­
ну здания. Картуш — лепное украшение в виде свитка. Кима — украшение в виде каймы из стилизованных листьев. Колонна — суживающаяся кверху, гладкая или ребри­
стая (с каннелюрами) опора; может быть как круглой, так и четырехгранной. Консоль — кронштейн, выступающий в стене. Выпол­
няет функции опоры или служит для украшения. Маска — декоративный элемент, изображающий го­
лову или лицо. Меандр — геометрический орнамент в виде линии, ломаной под прямым углом. Модуль — нижний радиус колонны. Модульон — богато орнаментированный кронштейн в декоре карниза. Орнамент — художественное украшение с ритмичным расположением рисунка. Пальметта — веерообразный растительный орнамент. Пилястра — плоский вертикальный выступ на стене с членениями колонны. Плинт — квадратная плита, являющаяся нижней ча­
стью базы колонны или столба. Подпружинные арки — арки, усиливающие статиче­
скую работу свода, выкладывались по деревянным кру­
жалам для того, чтобы по ним выкладывать палубу свода. Портик — навес, поддерживаемый колоннадой. Пропилен — парадный проход, проезд. Раппорт — повторяющееся изображение. Ребра — пластически подчеркнутые края конструк­
ции. Рельеф — скульптурное изображение на плоскости. Розетка — орнамент в виде круга, составленный из цветочных лепестков. Стукко — название отделочной техники. Фасад — лицевая часть здания. Фестон — гирлянда из листьев и фруктов, выполнен­
ная из гипса или камня. Фиала — заостренный наконечник колонны. Фриз — декоративный пояс над архитравом, второй (средний) ярус антаблемента. Энтазис — выпуклость ствола колонны, производящая впечатление напряженности колонны под действием иду­
щего сверху давления. Членения — элементы, выделенные посредством вы­
ступов и углублений. ЛЕПНОЕ ИСКУССТВО В АРХИТЕКТУРЕ Художественные достоинства архитектурного произ­
ведения проявляются в архитектонике — главном прин­
ципе построения композиции. Архитектоника — постро­
ение художественного произведения — выражает взаи­
мообусловленность элементов и целого в конкретном объеме и их гармоническое сочетание. Вообще в архитектуре значительное место уделяется применению различных декоративных элементов и, в ча­
стности, лепному декору и орнаменту. Дословный пере­
вод этих слов — украшения. Однако в русском языке применительно к архитектуре они несут неоднозначный смысл. Французский термин «декор» более емкий, он больше соответствует русскому слову «убранство» и озна­
чает совокупность разнообразных художественных средств. Латинский термин «Орнамент» имеет более конкретный смысл: ритмично или симметрично повторяющийся ри­
сунок, выраженный линией, цветом или рельефом. В различные исторические эпохи менялись принципы и художественные приемы построения архитектурных композиций, иными словами — менялся стиль, что оз­
начает совокупность характерных отличительных призна­
ков, присущих искусству какого-либо народа или исто­
рического периода. Архитектурное наследие, остающееся поколениям от своих предков, настолько велико и обильно, что к нему начинают внимательно и бережно относиться лишь тогда, когда оно приближается к рубежу своего исчезновения. Не­
смотря на это, до нас дошло большое разнообразие архи­
тектурных форм и композиционных приемов. С древних времен художественная обработка построек сопровождает строительное искусство, органично сливается с ним и объ­
единяется в единое понятие — архитектура. Следует отметить, что лепной декор в архитектуре, в отличие от большинства декоративных отделок, занима­
ет особое место. Это обусловлено технологической спе­
цификой лепки. Например, камень сразу же после фак­
турной обработки или из-под резца можно устанавливать на место. Изделие лепщика, прежде чем будет установле­
но, проходит сложную технологическую подготовку. Лепить можно только из пластичных материалов, спо­
собных принимать и сохранять определенную форму. Но 11 недостаток пластичности — восприимчивость к механи­
ческим и климатическим воздействиям, поэтому лепные изделия быстро теряют форму, они недолговечны. Прошло много времени, прежде чем люди научились приводить пластичные модели в жесткие прочные изде­
лия. Корни мастерства лепщиков архитектурных деталей уходят в глубокую древность. Фантастические глиняные маски с изображением Горгоны, выполненные руками ремесленников Этрурии, широко применялись в качест­
ве украшений, прикрывающих торцы стропильных кон­
струкций. В римскую эпоху на основе этого мастерства развива­
ется производство архитектурных деталей из терракоты — тщательно обработанной чистой глины, обожженной до спекания. Это искусство в некоторой мере заменяло тру­
доемкий процесс резьбы по камню и в то же время вно­
сило свой художественный колорит. Терракотовые изделия отличаются большим разнооб­
разием цветов (от кремового, красно-коричневого до чер­
ного) не говоря о многообразии их форм. Наивысшего расцвета, а затем и массового применения в архитектуре лепное искусство приобретает позже, когда был накоп­
лен опыт использования штукатурных растворов с при­
менением гипса. В России начало этого периода совпадает о деятельно­
стью Петра I (начало строительства Петербурга). В это вре­
мя мастерство лепки достигает высоких художественных форм. Именно тогда в русском зодчестве формируется ха­
рактерный архитектурный прием, построенный на ин­
тенсивности цветового фона. В послепетровский период внимание архитекторов переключается на обслуживание двора и церкви. В строительстве дворцов, домов знати, загородных усадьб лепной декор находит широкое при­
менение. Что же касается более дорогих видов отделок (природный камень, резьба по камню, облицовка кера­
микой, резьба на ценных породах дерева), то они выпол­
няются только в парадных частях интерьеров и фасадов. Возвращаясь в классическую древность, скажем, что архитектурные украшения храмов Греции в своих про­
порциях вполне современны для сегодняшних решений. ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ЛЕПНЫХ ФИГУР Композиция 14 Симметрия 14 Пропорция 14 Ритм 15 Профили 16 Арки 17 Карнизы , 17 Капители 22 Астрагалы 23 12 13 композиция Для правильного построения композиции необходимо руководствоваться закономерностями сочетания частей целого между собой. Лепку можно считать гармоническим сочетанием отдельных элементов задуманного архитектур­
ного образа, построение которого подчиняется перечис­
ленным ниже архитектурно-художественным решениям. СИММЕТРИЯ Симметрия (соразмерность) — две зеркально одинако­
вых части с обеих сторон мысленно проведенной сред­
ней линии (рис. 1). Соразмерными считаются части, ка­
жущиеся одинаковыми с обеих сторон оси симметрии только по своему оптическому действию (например, по­
вторяющиеся формы с небольшими отклонениями раз­
меров). Асимметричными соответственно будут те фор­
мы, которые неодинаковы (различно образованы) с обе­
их сторон средней линии. Симметрия Рис.1 ПРОПОРЦИЯ Пропорция — это закон размещения, согласно кото­
рому отдельные части в целом находятся в определенном отношении друг к другу (например, золотое сечение). На рис. 2 даны пропорции тела человека. Эти пропорции в общем и целом верны для любой скульптуры. 14 Лепке присущ определенный характер рисунка, осо­
бый строй композиции, развертывающийся на плоско­
сти в виде законченного узора. Рядом с пропорциональ­
ностью находятся такие понятия, как соразмерность и соподчиненность всех элементов формы. Выбирая те или иные пропорции рисунка, надо соотносить их с функ­
циональным назначением создаваемого образа. Типовые пропорции скульптурной фигуры. За основу взята фигура высотой 180 см. Рис.2 РИТМ Ритм — это активное композиционное средство, важ­
нейший признак которого — периодическая повторяе­
мость элементов декора. Важную роль здесь играет и рас­
стояние (пауза) между одинаковыми (или различными) элементами декора. Есть различные графические приемы для этого. Наиболее цельно эти приемы можно наблюдать в орнаментальных решениях фризов, порезок, карнизов 15 и т.д. Наиболее широко применяемое решение в лепке -
применение раппорта, что означает периодически повто­
ряющееся изображение (рис. 3). Раппорт Рис.3 ПРОФИЛИ Профили являются важнейшим членением, которое сохранилось в архитектуре с античных времен до настоя­
щего времени. В качестве элемента отделки можно состав­
лять многочисленные профили. Каждый вариант профи­
ля соответствует углу зрения (высоте и расстоянию) и освещенности (дневное или искусственное). Требуются значительный опыт и профессиональные знания, чтобы оформить отдельный профиль светом и тенью. Профиль равномерно проходит по контуру помещения или окан­
чивается у поверхности соседних строительных элемен­
тов. Продление профилей, т.е. соединение двух контуров с одинаковой формой (стыковое, остроугольное или пря­
моугольное соединение) это уже своеобразная отделка. Изломы профилей состоят из внутренних и наружных по­
вторений профилей одинаковой формы. Два излома про­
филей могут образовать выступ или впадину на плоско­
сти стены. Продолжение профиля — это обвод профиля стены, примыкающей под прямым углом или наклонно. Изготовление профильных элементов — наиболее рас­
пространенный процесс в лепном производстве. 16 АРКИ Арки своими формами наиболее ярко выражают раз­
личные архитектурные стили. Циркулярная арка римской эпохи актуальна до настоящего времени и известна как представитель мавританского стиля. Стрельчатая арка яв­
ляется формой готического стиля. Коробовая арка встре­
чается в стилях ренессанса, барокко, рококо. Существенная роль в украшении жилища отводится орнаментике. Ведь даже самые первые постройки, извест­
ные нам по раскопкам, имели украшения (хотя и доволь­
но примитивные). А самыми первыми элементами орна­
ментики были точка, штрих, зигзагообразная или волни­
стая линии, круги и абстрактные формы. Отдельные виды украшений представляют собой сти­
лизованные (упрощенные) изображения или символы предметов. Постепенно такие изображения становятся все более абстрактными, сохраняя лишь самые характерные очертания реальных предметов, фактически превращаясь в символы. Это и есть путь возникновения такого явле­
ния, как орнаментика. В лепных изделиях предпочитают геометрический орнамент (романский стиль в архитекту­
ре). Стилю барокко соответствует орнамент из раковин. Раковина является и причиной возникновения самого на­
звания «барокко». Лиственный орнамент представляет уже готический стиль. Восточная орнаментика предполагает орнамент в виде стилизованных цветков лотоса или сти­
лизованной шишки. Эпохе ренессанса присущ орнамент типа «ушная раковина». КАРНИЗЫ Карнизы представляют собой горизонтальный выступ, завершающий стену здания. Карнизы — деталь очень рас­
пространенная в лепных изделиях. Карнизы могут иметь самые разнообразные профили, относящиеся к той или иной стилевой эпохе. К примеру, египетский карниз со­
стоит только из плиты потолка и из вогнутого соедини­
тельного элемента. А романский стиль являет собой слож­
ные и массивные карнизы и профили. Готические карни­
зы трудно спутать с другими в силу их подчеркнутой профилированности, косых срезов, что дает яркую игру 17 теней и света. А карнизы барокко вообще не соблюдают никаких классических пропорций. Английский клас­
сицизм широко использовал орнаментику из листьев. Акант — южное травянистое растение с большими зубчатыми листьями, собранными в виде розеток, стало своего рода символом античной орнаментики. Начиная со средневековья этот элемент орнамента на­
чинает видоизменяться в соответствии со стилевыми на­
правлениями (рис. 4). Акант Рис.4 Арабеска — насыщенный и сложный орнамент, осно­
ванный на переплетении геометрических и стилизован­
ных растительных форм. Он получил широкое развитие в пластических изделиях мастеров арабских стран (рис. 5). Гротеск — орнамент, включающий в себя причудли­
вые фантастические изображения зверей и фигурки лю­
дей. Был распространен в античном искусстве. А начиная с ренессанса постоянно встречается во всех стилях в раз-
18 Арабеска Рис.5 Л^Зли ш т^^Щ'^^Ь 7/*ЗгУ\ Л^=!2\л\ 19 личных вариантах (рис. 6). Этот орнамент включает в себя изображения грифонов. Кроме перечисленных решений мастера лепки разных временных эпох применяли целый ряд нестандартных ви­
дов украшений, многие из которых сохранились и до на­
стоящего времени. Гротеск Рис.6 Архитектурные ордера (рис. 7). Представление о лепном искусстве в архитектуре будет не полным без знания ос­
нов построения архитектурных ордеров. Прежде всего о составляющих архитектурного ордера. Это: а) колонна, являющаяся главной составляющей частью ордера; б) ан­
таблемент, расположенный над колонной; в) пьедестал, на котором колонна и стоит. Ордера, в свою очередь, подразделяются на полные и неполные. Полный ордер содержит все три части (колонна, антаблемент, пьеде­
стал). Неполный ордер (рис. 7,2?) означает отсутствие пье­
дестала. В дальнейшем мы будем рассматривать только не­
полный ордер по той причине, что пьедестал сам по себе является чисто архитектурной деталью и не содержит леп­
ных украшений. В строительстве наиболее часто применя­
ются римские ордера, поэтому остановимся на них более подробно. Ордера дорические и ионические существенно отличаются от римских и в современной архитектуре не нашли широкого применения. 20 Рис.7 А - полный; Б - неполный; В - капитель и антаблемент 1 - пьедестал; 2 - колонна; 3 - антаблемент; 4 - карниз; 5 - волюта, 6 — абака; 7 — капитель; 8 - архитрав; 9 — фриз ____________ 21 Прежде всего о высоте неполного ордера. Условно раз­
делим общую высоту ордера, включающую в себя колон­
ну и антаблемент, на пять частей. Соотношение должно быть следующим: одна пятая часть — это высота антаб­
лемента, а четыре пятых — высота колонны. Колонна, в свою очередь, делится на три части: самая нижняя — ба­
за, опорная подушка колонны. Из базы начинается фуст — ствол колонны, который утончается кверху по лекальной кривой. Это утончение именуется энтазисом. Самая верхняя деталь колонны — капитель, который вос­
принимает на себя нагрузку антаблемента. Так же на три части делится и антаблемент (рис. 1,В). Верхняя часть антаблемента — карниз, средняя — фриз, нижняя — ар­
хитрав. Карниз может быть гладким с декоративными вы­
ступами (зубцами) или с рельефными модульонами. Фриз представляет собой широкую полосу с лепным декором. Архитрав может представлять собой просто горизонталь­
ную полосу. В общем и целом колонна представляет собой круглый столб, имеющий, как правило, небольшое утон­
чение кверху. Утончение колонны начинается, как пра­
вило, с нижней трети, до которой колонна не имеет утончения. Греко-дорические колонны являются исключением из этого правила — там утончение колонны начинается с самого низа. Самостоятельная единица меры каждого ордера — мо­
дуль, который равен нижнему радиусу колонны. Высота любого ордера находится в прямой зависимости от его модуля. Например, высота тосканской колонны будет равняться 14 модулям, высота дорической колонны — 16 модулям, ионической — 18 модулям, а коринфская ко­
лонна имеет 20 модулей. Колонны дорического, ионического, коринфского ор­
деров могут быть украшены каннелюрами (рис. 8). На ок­
ружности дорической колонны размещаются 20 канне­
люр, а на ионической и коринфской — 24 каннелюры. Базы всех ордеров имеют одинаковую высоту, и равна она одному модулю. КАПИТЕЛИ Капители, в противоположность базам, высоту имеют разную и конфигурация их тоже различная. К примеру, 22 Колонна с каннелюрами Рис.8 1 — каннелюры высота капители у тосканских и дорических колонн рав­
на одному модулю, а ионическая капитель имеет высоту, равную двум третям модуля. АСТРАГАЛЫ Астрагал над капителью и полочка над базой являются неотъемлемой частью колонны. Но в целях упрощения штукатурных работ и экономии времени астрагал фор­
мируется сразу вместе о капителью, а полочка вместе с базой (они ставятся на места одновременно лепным спо­
собом). Лепка является составной частью декоративного искус­
ства вообще. Лепка может включать в себя мозаичные ра­
боты, роспись, резьбу по дереву и по камню, чеканку, другие декоративные работы. Значительное место в этих работах отводится облицовке поверхностей природный камнем и керамикой. Поэтому одной из многочисленных задач архитектуры является сочетание и увязка между со-
23 бой отдельных видов декоративной отделки. Особенно тесно переплетается лепное искусство о облицовкой по­
верхностей керамическими изделиями. Керамика является как бы составной частью лепки. Тут используются пла­
стические свойства глины, которые делают возможным изделия самых разнообразных и причудливых форм. Со­
четание этих свойств с термической обработкой и долго­
вечными глазурованными покрытиями делают возмож­
ным создание прочного и богатого архитектурного де­
кора. Неотъемлемой частью лепки является выполнение де­
коративных штукатурок. Особенно ярко это выражено в штукатурке сграффито, которая стоит на границе штука­
турных и лепных работ. И иногда затруднительно опреде­
лить, к какому виду работ относится конкретная штука­
турная работа. Работа по гипсу отличается от резьбы по дереву толь­
ко некоторыми особенностями, которые происходят от свойства и фактуры материала. По сути дела все виды де­
коративно-прикладного искусства объединяет одна за­
дача — воплощение в жизнь идеи зодчего. Для этого ис­
пользуются все факторы света и пространства, которые превращаются в средства создания объемных форм и дру­
гих эффектов. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕПНЫХ РАБОТ Гипсовые растворы 26 Цементные растворы 29 Глина ..., 30 Пластилин 35 Формопласт 36 Желатин и клей 37 Сиэласт .. 38 Папье-маше 38 Смазки 39 Дубящие растворы 39 Шеллачный лак 40 Сухие краски-пигменты 40 КЛЕЙ КОЖУХ ПОДСТАВКА 25 При осуществлении лепных работ применяются основ­
ные и вспомогательные материалы. К основным относят­
ся: гипс, цемент, глина, пластилин, воск. К вспомога­
тельным — клей, желатин, формопласт, металл, дере­
во, квасцы, тальк, шеллак и т.д. ГИПСОВЫЕ РАСТВОРЫ Получается гипс в результате термической обработки природного гипсового камня с последующим измельче­
нием продукта обжига. Для лепных работ применяются марки гипсов от Г-5 до Г-25 тонкого помола с нормаль­
ными сроками твердения. Кроме этого, к гипсу, приме­
няемому в лепных работах, имеются и дополнительные требования. Гипс обязательно должен быть свежеобож-
женным, белым по цвету, не влажным на ощупь, без слежавшихся комочков и без примесей песка. Промыш­
ленностью выпускается строительный и медицинский гипс. Отличие одного от другого состоит в тонкости по­
мола, прочности на сжатие, скорости схватывания и чис­
тоте изготовления. При лепных работах гипс широко ис­
пользуется для отливки и вырезания изделий, а также для изготовления кусковых форм. Строительный гипс изготавливается трех сортов. При просеивании через сито № 0,2 (0,2x0,2) с 900 отв./см2 остается остаток гипса: первого сорта — не более 15%, второго сорта — не более 20%, третьего — не более 30%. Прочность на сжатие образцов в возрасте 1,5 ч для перво­
го сорта — 55 кгс/см2, для второго — 45 кгс/см2, для третьего — 35 кгс/см2. Начало схватывания гипса должно наступать для всех сортов не ранее 6, но не позднее 30 минут с начала затворения гипсового теста. Медицинский гипс изготавливается двух сортов — пер­
вого и второго. При просеивании через сито с 84 отв./см2 остаток для первого сорта составляет 8%, для второго сорта — 15%. Начало схватывания гипса для первого и второго сортов должно наступать не ранее 4, и не позд­
нее 10 мин после начала затворения гипса водой. Гипс — единственный строительный материал, кото­
рый при схватывании нагревается и увеличивается в объе­
ме до 1%. Гипс также обладает способностью к повышен­
ному короблению. Нагревание гипса отрицательно ска-
26 зывается на отливке изделий из клеевых форм. Нагрева­
ясь от гипса, клей разбухает и быстро приходит в негод­
ность. Конечно, нежелательно и коробление гипса, т.к. это не дает возможности отливать совершенно равные изделия большой длины или изготавливать куски в гип­
совых формах большого размера. Но расширение гипса является и положительным свойством в той части, что увеличиваясь в объеме, он заполняет самые мельчайшие углубления формы, давая в итоге четкий рельефный ри­
сунок. Быстрое схватывание гипса затрудняет в ряде слу­
чаев его использование. Чтобы замедлить процесс схва­
тывания, в гипс вводят специальные добавки: известь, буру, клей, поверхностно-активные добавки, являющие­
ся отходами химической промышленности (мылонафт, омыленные кубовые остатки синтетических жирных ки­
слот, композиции этих веществ с сульфитно-дрожжевой бражкой). Если в качестве замедлителя применяется мез­
дровый клей (0,2—2% от массы гипса), то полное схва­
тывание наступает через 40 минут. Если требуется еще замедлить процесс схватывания, то добавляется мездро­
вый клей, обработанный известью (0,3—0,5% от массы гипса). Это замедлит процесс схватывания в 2—3 раза. Что­
бы клей не подвергался гниению при длительном хране­
нии, поступают следующим образом: в пяти частях воды замачивают одну часть клея в течении 15 часов, после чего добавляют одну часть известкового теста и кипятят 5—6 часов, постоянно помешивая. При необходимости ускорить процесс схватывания (при снятии маски, при формовке частей человеческого тела с натуры) применяют два способа. Первый — затво-
рение гипса горячей водой, второй — применение доба­
вок сульфата натрия поваренной соли, квасцов. Основной недостаток изделий из гипса — малая водо­
стойкость. Прочность гипсовых изделий зависит от сорта гипса, тонкости помола, наличия пережога или недожо­
га, соотношения воды и гипса в частях, вида и количест­
ва заполнителей. Количество воды для затворения зави­
сит от качества гипса (чем выше тонкость помола, тем меньше требуется воды для затворения) и от назначения раствора (для каких целей будет применяться). Обычно для получения подвижной и удобоукладываемой массы формовочный гипс затворяют в 35—45% воды, а стро-
27 ительный — в 50—70% воды. Избыточное количество во­
ды, испаряясь в процессе твердения, приводит к высо­
кой пористости гипсового камня, что снижает его проч­
ность. Для лепных работ состав гипсового раствора подбира­
ется опытным путем. Как показала практика, водогипсо-
вое соотношение для получения раствора нормальной густоты должно быть 0,7, густого — 0,5, жидкого — 1 (на одну часть воды — одна часть гипса). Гипсовый раствор используется немедленно, т.к. он со­
храняет текучесть 2,5 минуты, а пластичность — 6—8 ми­
нут. Если Гипсовый раствор схватился, его нельзя вто­
рично разводить водой (т.н. «омолаживание раствора»), так как при этом раствор потеряет свои вяжущие свойст­
ва. По этой причине раствор лучше готовить малыми пор­
циями в резиновых чашках с толстыми стенками (гип-
совках). В качестве гипсовок можно использовать поло­
винки разрезанного резинового мяча. Следует учесть, что при приготовлении раствора гипс добавляют в воду (а не наоборот!). Это позволяет избежать образования комков при перемешивании раствора. Перемешивание произво­
дится до тех пор, пока не образуется сметанообразная масса. Чрезмерное перемешивание нарушает процесс схватывания раствора и уменьшает прочность изделия. Недостаточное же перемешивание приведет к комкооб-
разованию и нарушению структуры отливки. Именно по этим причинам к процессу приготовления раствора следует относиться с должным вниманием. При послойной заливке формы может произойти ко­
робление отливки из-за неодинакового содержания воды в растворе, несовпадения сроков схватывания гипса в разных слоях. Поэтому советуем соблюдать одно правило — всегда замешивать гипсовый раствор в таком количестве, кото­
рое необходимо на одну отливку. Для повышения проч­
ности отливок и улучшения водостойкости в тесто добав­
ляется мылонафт, сульфитно-спиртовая бражка, водные эмульсии синтетических смол, известь (об этом уже упо­
миналось). Перечисленные добавки могут доходить до 50% от массы раствора. Кроме этого, готовые гипсовые изде­
лия пропитывают и специальными растворами — бари­
товой водой, раствором алюмокалиевых квасцов, серно­
кислого цинка или железа. 28 ЦЕМЕНТНЫЕ РАСТВОРЫ Портландцемент представляет собой тонкий порошок серо-зеленого цвета, обладающий большой прочностью. Промышленность выпускает портландцемент различных наименований: пластифицированный, гидрофобный, сульфатостойкий, шлаковый и др. Предпочтительнее при­
менять пластифицированный портландцемент. Он отли­
чается от обычного способностью придавать растворам повышенную подвижность и удобоукладываемость, а уже затвердевшим растворам — повышенную морозостой­
кость. Пластифицированный портландцемент выпускает­
ся промышленностью четырех марок: 300, 400, 500, 600. Начало схватывания всех марок цементов — не ранее 45 минут, конец схватывания — не позднее 12 часов от начала затвердевания. Как уже упоминалось, все раство­
ры, в том числе и цементные, рекомендуется приготав­
ливать небольшими порциями и задействовать как можно быстрее. Кроме обычных серых цементов используют белый це­
мент трех сортов: М 300, 400, 500. Далее следуют цветные портландцементы розового, желтого, красного, корич­
невого, голубого, зеленого и черного цветов. Марки у цветных будут такие же, как у белых. Начало схватывания у белых и цветных портландцементов не ранее 45 минут, а конец схватывания — не позднее 10 часов от начала затворения. Из цементных и бетонных растворов изготавливают ар­
хитектурные детали для фасадов, скульптуры для парков. Такие изделия в отличие от гипсовых прочнее и долго­
вечнее. Цементные растворы — это композиция из правильно подобранной смеси вяжущего вещества, мелкого запол­
нителя и воды. Если применяется крупный заполнитель, то мы получим уже бетонную смесь, а не цементный рас­
твор, это надо помнить. Схватывание (твердение) це­
ментных растворов сопровождается выделением большо­
го количества тепла. Но учитывая, что процесс схватыва­
ния цемента довольно длителен (дни, недели, а то и месяцы) увеличение температуры непосредственно рас­
твора не происходит. Это дает возможность отливать це­
ментные изделия в клеевых формах. 29 При длительном хранении цемент теряет часть своих вяжущих свойств (прочности) вследствие поглощения влаги и углекислоты из воздуха. По указанной причине не рекомендуется длительное хранение цемента, и запасы его должны быть ограничены. Обычно цементные изделия делают двухслойными с верхним декоративным слоем при условии армирования их металлической арматурой. Арматура не должна быть ржавой. А чтобы закрыть доступ ржавчине к арматуре, она должна находиться внутри изделия на глубине не ме­
нее 20 мм. В таблице 1 даны основные составы наиболее приме­
няемых терразитовых штукатурных смесей на основе портландцемента. Заполнители в химической реакции не участвуют, они лишь образуют основной каркас бетона или раствора, т.к. их зерна обволакивают цементное тесто. Обычно в каче­
стве заполнителя для цементных растворов применяют кварцевый песок. Следует иметь в виду, что наличие в пес­
ке глинистых отложений или пылевидных частиц сущест­
венно снижает качество цементного раствора. Поэтому заполнители перед применением обычно промываются. Вторым наиболее распространенным заполнителем после кварцевого песка считается гранитный щебень. Хо­
рошо зарекомендовала себя мраморная крошка, керам­
зит. Именно мраморная крошка наряду с гранитной крошкой (но не щебнем) широко применяются при из­
готовлении лепных изделий. Просеивание и промывание в данном случае обязательно. Для затворения цементного раствора сначала готовит­
ся сухая смесь из вяжущего материала и заполнителя в определенных пропорциях, а затем добавляется расчет­
ное количество воды. Чаще всего применяется пропор­
ция 1:3 (одна часть цемента на три части кварцевого пес­
ка). Для бетонных смесей эта пропорция будет равной 1:2:2 (цемент, песок, крошка). Это наиболее оптималь­
ные соотношения. Сохраняя прочность, они позволяют экономить вяжущее вещество. ГЛИНА Этот материал настолько широко представлен в при­
роде в готовом виде, что существует возможность найти 30 Таблица 1. Тер раз иго вые штукатурные смеси (части по объему) Цвет смеси к наименование материала Кремовый Портландцемент Известь-пушонка Белая мраморная мука Крошка (желательно цветная) Слюда Охра (% массы всей сухой смеси) Серый Портландцемент Известь-пушонка Белая мраморная мука Песок речной Мраморная крошка Слюда Сажа (% массы цемента) Белый Портландцемент марки 300...400 Известь-пушонка Мраморная мука Мраморная крошка Слюда Желтый Портландцемент Известь-пушонка Мраморная мука Песок Мраморная крошка (желательно цветная) Золотистая охра (% массы всей сухой смеси) Темно-серый Портландцемент Известь-пушонка Песок речной Мраморная крошка Слюда Сажа (% массы цемента) Красный Портландцемент Известь-пушонка Песок Мраморная крошка Слюда Железный сурик {% массы всей смеси) Зеленый Портландцемент Известь-пушонка Песок Мраморная крошка Белая мраморная мука Слюда Окись хрома Крупность заполнителя мелкий 1 3 3 7 0,5 0,5 1 3 2 3 — 0,5 0,2 0,75 3 2 7 0,5 0,75 2 3 7 — 2 2,5 0,5 6,5 — 0,5 0,3 1 3 9 — 0,5 2,5 0,75 2 у — 2 0,5 0.5 средний 1 3 3 8 0,5 0,5 1 3 2 5 3,5 0,5 0,2 0,75 3 2 8 0,5 0,75 2 2 4 4 2 2,5 0,5 5,5 3 0,5 0,3 1 3 5 3 0,5 2,5 0,75 2 5 3 2 0,5 0.5 крупный 1 3 3 5 0,5 0,5 1 3 2 5 3,5 0,5 0,2 0,75 3 2 8 0,5 0,75 2 2 4 4 2 2,5 0,5 5,5 3 0,5 0,3 ] 3 5 3 0,5 2.5 0,75 2 5 3 2 0,5 0.5 31 уже готовую глиняную смесь для любого изделия. Глина представляет собой горные землистые породы, которые в соединении о водой образуют пластическое тесто, ко­
торое при высыхании сохраняет приданную ему форму. Если глиняное изделие обжечь при высоких температу­
рах, то оно приобретает прочность камня. Именно боль­
шая пластичность глины является главным условием ши­
рокого применения этого природного материала в леп­
ных работах. Конечно, крупные, залежи ценных пород глины встречаются не так уж часто. И там, где их обнару­
живают, обязательно возникают промышленные пред­
приятия, для которых глина является главным сырьем для выпускаемой продукции (производство керамики и кир­
пича, к примеру). Мастера, занимающиеся изготовлением художествен­
ных изделий из глины, имеют свои заветные месторож­
дения глины (ямы-копанцы). Бывает, что за хорошей гли­
ной приходится ездить многие километры. Для лепных работ лучше всего подходит железистая жирная глина. Она имеет высокую пластичность и пре­
красно формуется. Если же изделие выполнено из тощей глины, в которой большой процент содержания песка, то изделие будет иметь шероховатую поверхность и силь­
но впитывать влагу. Жирной считается глина, содержащая менее 5% песка, тощая глина предполагает наличие песка в пределах 30%. Если глина средней жирности, то песка в ней не более 15%. Способом «отмучивания» можно довести тощую гли­
ну до уровня средней жирности. Есть и другие способы «исправления» тощих глин, о которых мы также скажем. Залегает глина обычно сразу же под слоем почвы на небольшой глубине. На садовых участках глину Вы обяза­
тельно обнаружите при проведении земляных работ. До­
вольно часто пласты глины выходят на поверхность по берегам рек и озер, в откосах и на склонах оврагов. Но и в большом городе можно с успехом заготовить глину, пригодную для лепки. Первое, на что советуем обратить внимание — строительные котлованы, котлованы выры­
тые при ремонте водопровода и газопровода. Как опреде­
лить пригодность глины для лепки? Способ довольно про­
стой. Из небольшого комка увлажненной глины, взятой для пробы, надо скатать между ладонями жгут толщиной с указательный палец. Затем очень медленно сгибать этот 32 жгут пополам. Если в месте сгиба трещины не образуются или их образуется очень мало, то данная глина вполне пригодна для работы. Заготовленную для работы глину укладывают в дере­
вянный ящик и заливают водой таким образом, чтобы от­
дельные ее комочки слегка выступали над зеркалом вод­
ной поверхности. Рекомендуется заготавливать сразу как можно больше глины. Объяснение этому простое: чем больше глины будет находиться во влажном состоянии, тем лучше. Многовековая практика показала, что качество глины напрямую зависит от срока ее выдержки во влаж­
ном состоянии. Если глина хорошо вылежалась, то ее дос­
таточно хорошо промять, выбрать имеющиеся комочки и она готова к применению. Народные мастера разминали глину в избе на полу, посыпанном песком. Разминали гли­
ну ногами до тех пор, пока она не превращалась в тонкую пластину, которая сразу же скатывалась в рулон. Затем этот рулон снова складывался пополам и снова разминался но­
гами. Так повторяли до пяти раз, пока глина не превраща­
лась в однородную массу, мягкую и податливую, как тесто. Она так и называется — глиняное тесто. Если возникает необходимость в просеивании глины, то она раскладывается небольшими комками на деревян­
ном настиле и высушивается на солнце. Глина хорошо сушится и зимой на морозе под навесом (чтобы не попа­
дал снег). Небольшое количество глины можно высушить и в помещении на батарее или камине. Глина высыхает тем быстрее, чем мельче будут комочки. Когда глина вы­
сохнет, ее ссыпают в толстостенный деревянный ящик и разбивают трамбовкой. Образовавшуюся глиняную пыль просеивают через мелкое сито и удаляют из нее всевоз­
можные примеси. Перед лепкой глиняный порошок за­
мешивают так же, как тесто для хлеба, доливая неболь­
шими порциями воду и тщательно перемешивая руками массу. При этом часть глиняного порошка желательно хра­
нить на тот случай, если глиняное тесто необходимо бы­
стро сделать более густым, а времени на подсушивание нет. В жидкую глиняную массу просто подсыпают необхо­
димое количество порошка и хорошо перемешивают. Мы упоминали об «отмучивании» глины. В ходе этого процесса глина не только очищается, но и становится более жирной и пластичной. Отмучивать глину необходи­
мо в высокой посудине (в ведре). Одну часть глины за-
2-294 *3 ливают тремя частями воды и оставляют на ночь. Утром глину необходимо хорошо размещать до получения одно­
родной консистенции. После этого дать отстояться в те­
чении продолжительного времени. После того, как верх­
ний слой воды высветлится, вода осторожно сливается. Главное, не замутишь воду при сливании. Но как этого добиться? Народными мастерами разработан простой и остроумный выход из положения. В деревянной кадке, где происходит отмучивание, сверлились по вертикали не­
сколько отверстий. Перед началом отмучивания все эти отверстия затыкали, деревянными пробками. Как только после отмучивания верхний слой воды, который высвет­
лился, окажется чуть ниже самого верхнего отверстия, пробка вынимается и отстоявшийся слой воды сливается. Через какое-то время отстаивается следующий слой во­
ды, она сливается через следующее отверстие и так далее. Чтобы ускорить процесс оседания, в раствор надо доба­
вить горькой английской соли (примерно одна щепоть на ведро). Вместо деревянной кадки с успехом можно ис­
пользовать металлическую емкость. В этом случае в емко­
сти на разных уровнях впаиваются короткие трубки, ко­
торые закрываются пробками. Когда процесс удаления отстоявшейся воды закончен, отстоявшаяся глина осторожно вычерпывается. При этом нижний слой глины остается нетронутым, т.к. в нем осе­
дают мелкие камушки и песок. Вынутую отстоявшуюся глину выливают в широкий таз (деревянный ящик) и ос­
тавляют на солнце, чтобы из раствора испарилась лиш­
няя влага. Как только глиняная масса потеряет текучесть и приобретет вязкое (сметанообразное) состояние, ее на­
до перемешать деревянной лопаткой. После приобрете­
ния глиной консистенции густого теста, которое не прилипает к рукам, глину закрывают полиэтиленовой пленкой (или клеенкой) и в таком виде хранят до мо­
мента начала лепных работ. Последней стадией подготовки глины является пере­
мни. Для этого в руки берут ком глины и раскатывают его так, чтобы получился удлиненный валик. Затем этот ва­
лик сгибается пополам и обминается таким образом, что­
бы в итоге получился округлый ком. Перед обмином гли­
няный ком сбрызгивают водой. Хорошую глину можно приобрести и в специализиро­
ванных магазинах по продаже отделочных материалов. 34 Обычно в продаже имеется ассортимент глин минимум двух цветов. Чаще всего это красная и серая глина. Крас­
ный цвет глины объясняется наличием в ней железа. Эта глина приятная на ощупь, но пачкает руки и инструмен­
ты. Серая глина не пачкает руки, но от нее больше пыли. ПЛАСТИЛИН Искусственная, долго не сохнущая пластическая мас­
са. Пластилин применяется в основном при лепке мелких орнаментированных деталей. Пластилин тверже глины, поэтому его перед лепкой необходимо хорошо размять в руках. Главное преимущество пластилина (по сравнению с глиной) в том, что он не сохнет и всегда сохраняет пластичность, необходимую для лепки. Пластилину мож­
но придать любой цвет. Для лепки лучше всего подходят следующие составы пластилинов: восково-глиняные, восково-жировые, вос-
ково-серно-смоляные. Охарактеризуем их. Восково-глиняный пластилин Его изготавливают из пропитанной водой глины, про­
вяленной на воздухе. Затем глину пропускают через мясо­
рубку, смешивая с минеральным восково-озокеритом, петролитумом или тавотом. Восково-жировой пластилин Это смесь серы и жира при наличии красящего пиг­
мента. Восково-серно-смоляной пластилин Он образуется путем смешивания воска и канифоли, окрашенных в какой-либо цвет. Отечественный и импорт­
ный пластилины разнятся тем, что зарубежный имеет бо­
лее яркие краски. Кроме того, некоторые виды зарубеж­
ных пластилинов при нагревании приобретают твердость и их можно резать, шкурить, шлифовать, полировать. Можно предварительно нагретые твердые детали соеди­
нять затем с мягкими пластилиновыми фрагментами (к примеру пластилины германской фирмы «Сегпк»). Другая немецкая фирма «ЕЬегЬагд РаЬег» выпускает знаменитый пластилин «Ршю». Американские фирмы производят не­
сколько видов затвердевающего при нагревании пласти-
2* 35 лина: «РпепШу Оку», «Рюша!», «Зсшреу» и др. Их можно найти в торговой сети России. Все перечисленные виды пластилинов схожи по своим характеристикам и все име­
ют пометку «поп 1охю» — нетоксично. Такие пластилины при применении их в лепке дают ряд преимуществ по сравнению с глиной. Ведь если готовому лепному изде­
лию придать твердость, то отпадает необходимость в из­
готовлении черновой формы, о чем речь пойдет дальше. Качеством самозатвердевания обладает предлагаемая сей­
час терракота («Тепа Сойа»), Этот материал по весу и внешнему виду очень напоминает глину. Его особенность заключается в том, что он полностью затвердевает через сутки после того, как его вьшули из упаковки. Обычная упаковка — 600 грамм. Терракота выпускается трех цве­
тов — белая, серая, светло-коричневая. После затверде­
вания терракоту можно расписывать любыми красками. Затвердевшее изделие из терракоты может храниться го­
дами, не портясь. Однако и терракота имеет свои слабые места. Первое — скорость лепки должна быть достаточно высокой, т.к. каждый час распакованная терракота теря­
ет свою пластичность. Второе — все фрагменты должны быть хорошо соединены друг с другом (необходимы зна­
ния способов соединения), иначе после затвердевания детали могут отваливаться от целого изделия. И третье — застывающая терракота существенно дороже пластили­
нов, а тем более — глины. Просим иметь в виду, что рас­
сказывая в нашей книге о приемах лепки из глины, мы подразумеваем и пластилин и терракоту. ФОРМОПЛАСТ Это полимерное вещество (пластмасса), применяемо для изготовления форм. Формы, изготовленные из фор-
мопласта, отличаются от клеевых повышенной термо­
стойкостью (размягчаются только при температуре свы­
ше 100°С). Кроме того, формопластовые формы не боят­
ся воды. Они долго сохраняют эластичность и прочность. Однако при отрицательных температурах работать с фор­
мами из формопласта не следует, т.к. они становятся очень хрупкими. Как же изготовить формопластовую фор­
му? Надо взять кусок формопласта и разогреть его в тол­
стостенной алюминиевой емкости. Именно в алюминие­
вой, так как в железной емкости формопласт пригорит. 36 Для разогрева лучше всего использовать масляную или глицериновую баню. При разогреве смесь постоянно пе­
ремешивается. Подготовленная масса выдерживается 10— 15 минут и разливается в формы. Выдержка в 10—15 минут необходима для выхода пузырьков воздуха из разогретого формопласта. ЖЕЛАТИН И КЛЕЙ Часто применяются для изготовления форм, снятых с модели. Чаще всего применяются технический желатин и мездровый столярный клей. Иногда применяется и кост­
ный клей, который легко отличается от мездрового по цвету (он значительно светлее). Все клеи разводят в воде в соотношении 1:3. В продажу клеи поступают в виде пла­
стинок. При покупке таких пластинок следует обращать внимание на то, чтобы на их поверхности не было пятен масла, краски, не было раковин. Разводить клей следует непосредственно перед употреблением. Лучше всего кус­
ки клея предварительно замочить на 5—6 часов. За это время всплывут все вредные примеси, жиры, масла. Ко­
гда клей размягчится, лишнюю воду необходимо слить. Оптимальная температура разогрева клея — 55—60°С. Предпочтительнее для разогрева будет водяная баня — емкость с клеем помещается в ведро с водой и в таком виде нагревается. Будьте внимательны, температура по­
догрева не должна превышать 70°С! При подогревании клей постоянно перемешивается до полного растворения. Сразу употреблять горячую клеевую массу нельзя, т.к. ве­
лика вероятность прилипания клея к модели, поэтому клей должен обязательно остыть до температуры 35—40°С. Для увеличения эластичности и прочности клеевых форм в массу рекомендуется добавлять глицерин. Добавляют глицерин в пропорции 1:2 (на 1 килограмм сухого клея — 500 грамм глицерина). Водостойкость отвердевшего клея низкая, он набухает в воде и растворяется, особенно если вода теплая. В теп­
лое время суток клеевые формы начинают плавиться, в них развиваются бактерии, развивается гнилостный про­
цесс. По указанным причинам хранить клеевые формы (особенно летом) лучше всего в холодильнике. По прочности и количеству выхода отливок формы из мездрового клея-желатина гораздо прочнее клеевых. Для 37 создания еще большей прочности же л атино-клеевые фор­
мы дубят водным раствором алюмокалиевых квасцов. Для этого в одном литре воды комнатной температуры рас­
творяют 120 грамм сухих квасцов. Водный раствор квас­
цов должен быть бесцветным и не давать осадка. Иногда вместо квасцов используется 30—40% раствор формали­
на. Это делается для того, чтобы предохранить формы от быстрого разрушения влагой, содержащейся в гипсовом растворе. Использованные формы, которые фактически пришли в негодность, режут на мелкие куски, очищают от примесей и вновь расплавляют. Клеевые формы используют для отливки сложных ор­
наментированных изделий. СИЭЛАСТ Представляет собой резиноподобный материал, соз­
данный на основе силиконовых полимеров. Для отверде­
вания сиэласта добавляются специальные катализаторы. Таковыми служат дибутиловодилауринант и водородосо-
держащий полидиметилксилоксан. Дибутиловодилаури­
нант можно заменить тетраэтоксисиланом. Формы из сиэ­
ласта отличаются повышенной прочностью и эластично­
стью. Они не дают усадки в процессе вулканизации. В связи с отсутствием пузырей достигается высокая чистота по­
верхности форм. Сиэластовые формы не требуют дубле­
ния и других специальных обработок. Эти формы выдер­
живают температуры до 200°С. • При изготовлении формы раствор сиэласта заливается медленно с одного края так, чтобы масса залила все уг­
лубления и вытеснила весь воздух. ПАПЬЕ-МАШЕ Это особым образом приготовленная бумажная масса, из которой формируются различные изделия. Для приго­
товления папье-маше сначала заваривают клейстер. Для этого берут 1—2 ложки крахмала или муки, заливают во­
дой, хорошо перемешивают и заваривают кипятком. За­
тем рвут на мелкие кусочки тонкую бумагу (лучше газет­
ную) и заливают ее клейстером. Все это кипятится в те­
чение 2—4 часов до образования однородной массы. Затем содержимое протирается через сито. Наполнители добав­
ляются в зависимости от конкретных задач. 38 СМАЗКИ Назначение смазок — покрытие форм перед заливкой их гипсовыми растворами. В результате этого образуется тонкая жировая пленка на поверхности формы, что спо­
собствует легкому разъединению формы от изделия. Кон­
кретно для лепных работ применяются жировые смазки из смеси стеарина и керосина. Готовится такая смазка по различным рецептам, исходя из того, какая чистота из­
делия требуются. Для гипсовых изделий, например, тре­
буется более густая смазка, а для клеевых форм — более жидкая. Консистенция смазки должна быть такой, чтобы она быстро плавилась между пальцами при отсутствии всякого трения. Рецепт приготовления смазки № 1 Берется 100 грамм керосина и 20 грамм стеарина. По­
суда с керосином ставится в горячую воду. Стеарин пла­
вится в отдельной посуде на слабом огне. Затем посуда со стеарином снимается с огня, в нее вливается теплый ке­
росин и все это хорошо перемешивается. С холодным ке­
росином стеарин плохо смешивается. В смазке из-за этого образовываются мелкие крупинки. Если в разогретый стеарин вливается холодный керосин, крупинки могут не образовываться, но все равно перемешивание будет осу­
ществляться плохо. Рецепт приготовления смазки № 2 Смешиваются 150 грамм керосина и 150 грамм машин­
ного или вазелинового масла (либо автола). Смесь хорошо перемешивается, а затем подогревается. В подогретую смесь вливается 200 грамм расплавленного стеарина и снова перемешивается. Полученная смазка применяется для покрытия клеевых и кусковых гипсовых форм. При отливке цементных изделий в кусковых формах смазкой может служить автол или тавот, которые разбав­
ляются керосином до необходимой консистенции. Если производится отбивка цементных или бетонных изделий, то кусковые формы не смазывают, а припудри­
вают тальком. ДУБЯЩИЕ РАСТВОРЫ Такие растворы используют для закрепления (дубле­
ния) клеевых форм. Здесь находят применение растворы 39 квасцов, которые придают формам повышенную стой­
кость от разрушения водой и нагревания гипсом. Дубя­
щий раствор приготавливается из 100 грамм воды и 20— 30 грамм квасцов. Воду лучше брать теплую (а то и горя­
чую), чтобы квасцы быстро растворились. Использование раствора — только в холодном виде. Вместо квасцов мож­
но применять раствор формалина 30—40% крепости. Фор­
малин представляет собой бесцветную жидкость с едким запахом. Клей, покрытый раствором формалина, не растворяется в воде и становится теплостойким. Практи­
ка показала, что дубленые формы выдерживают в 2—3 раза больше отливок, чем не дубленые. ШЕЛЛАЧНЫЙ ЛАК Этот лак применяется для покрытия форм и моделей из гипса для предохранения их от проникновения влаги. Шеллак — это особый вид смолы, который разводится на спирту. Шеллак чаще всего поступает в продажу в готовом виде. Заменителем шеллака может служить политура, ко­
торая представляет собой раствор смол в растворителе. СУХИЕ КРАСКИ-ПИГМЕНТЫ Сухие краски применяются при снятии черновых форм (под расколотку) или для окрашивания отделочных сло­
ев гипсового изделия в соответствии с декоративными композициями. В основном это пигменты неорганическо­
го происхождения. Мумия — представляет собой тонкий порошок крае-
но-кирпичного цвета на глиняной основе. Железный сурик — порошок, получаемый при помоле железной руды. Основной компонент — оксид железа. Охра — тонкий глиняный порошок. Желтый цвет ох­
ры объясняется наличием оксидов железа. В качестве органических красок используются графит и сажа. Используются и искусственные краски — лазурь, ультрамарин. Для зачистки изделий может использоваться шлифо­
вальная шкурка с зернами различной крупности. Некоторые мастера вместо шлифовальной шкурки применяют медную сетку, которая не забивается гипсом, 40 ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ Скребковый инструмент 42 Заглаживающий инструмент 44 Режущий инструмент 46 Инструменты для измерений и разметки 46 Приспособления, необходимые при лепных работах 48 Пропорциональное изменение рисунка 56 . Сразу необходимо отметить, что самыми лучшими ин­
струментами во все времена у всех народов считаются пальцы рук. Единственное, что заставило мастера обра­
титься к использованию различных приспособлений и Инструментов — это невозможность проработки всех де­
талей рельефа вручную. Инструменты, необходимые для лепных работ, можно подразделить на скребковые и за­
глаживающие. СКРЕБКОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ Стеки — специальные инструменты, изготовленные из дерева, кости или металла для выполнения наибо­
лее тонких орнаментов. Применяются при лепке изде­
лий из глины, воска, пластилина. Стеками выравнива­
ют различные выпуклые и вогнутые поверхности, заде­
лывают швы, делают отверстия. Для наконечников стеков лучше всего использовать нержавеющую сталь. Если для изготовления стеков применяется дерево, то это должны быть твердые породы — береза, бук, клен, сирень, пальма. Наконечники (металлические) крепят­
ся к деревянным черенкам проволокой. На рис. 9 изо­
бражены некоторые виды стеков. Царапки (косарики) — предназначены для срезания излишков раствора, наплывов с лепных изделий. Царап­
ки могут иметь самую различную форму и размеры (рис. 10,7). С помощью царапок очищают старую краску, рас­
чищают старую лепку, отделывают вогнутые и выгнутые части изделия. Сюда же относятся и клюкарзы (рис. 10,2), которыми заравнивают поверхности после обработки де­
талей. Клюкарзы могут иметь самые разнообразные на­
конечники — прямые, полукруглые, косые, а также за­
зубренные. Цикли — стальные пластины длиной 13—15 см, ши­
риной 5—6 см и толщиной 1 мм (рис. 10,5). С одной стороны цикля отточена, а с другой имеет пилообраз­
ную насечку. Циклями в основном вырезают плоские поверхности. Правильцы (рис. 10,4) имеют стальные пластины, ко­
торые скошены с одной стороны. Правильцы предназна­
чены для снятия ненужной лепной массы и выравнива­
ния поверхностей. 42 Стеки Рис.9 <? о 1 - е лопатками; 2 - е проволочными наконечниками; 3 — с большими металлическими наконечниками Тупилки (рис. 10,5) имеют узкую рабочую часть со скругленными или слегка загнутыми краями. Основное назначение инструмента — нанесение бороздок на леп­
ные поверхности. 43 А — тупилки, Б — клюкарзы; В — цикля; Г — правйльце; Д — царапки ЗАГЛАЖИВАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ (рис. П) Заглаживающим инструментом считается скребковое приспособление, не имеющее на рабочей части зубчиков и предназначенное для выполнения заглаживающих опе­
раций. Гладилки — изготавливаются из твердых пород дерева и имеют накладную ручку. Основное назначение — шли­
фовка узких участков фона при формовке орнамента. Штукатурные лопатки предназначены для разравни­
вания и предварительного заглаживания гипсового рас­
твора, который еще не успел схватиться. Шовники имеют вид утюжков или валиков и предна­
значены для заглаживания различных бороздок, образо­
вывая декоративный шов стандартной ширины и ри­
сунка. 44 Заглаживающие и режущие инструменты Рис.11 /Т С 1 0 1? ! ЛИ 1 — шовники; 2 — большой нож; 3 — малый нож; 4 — прямые, полукруглые долота; 5 — скарпели 45 РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ Ножи Для лепных работ применяют ножи двух видов (рис. 11). Большим ножом (рис. 11,2) и малым ножом (рис. 11,3) подрезают гипсовые усенки деталей форм. Ножи изготов­
ляются из качественной стали и имеют тонкий остроко­
нечный клинок длиной 10—12 (большой нож) и 7—8 см (малый нож), шириной соответственно 2—3—1см. Для бо­
лее грубых работ используют ножи с толстым негнущим­
ся клинком. Короткий нож длиной 5—7 см, заточенный на клин, используют для расколотки небольших черно­
вых форм, нож подлиннее — для вспомогательных ра­
бот. Долота На рисунке 11,4 представлены стальные долота (пря­
мые и полукруглые) длиной 20 и 30 см с соответствую­
щими профилями сечения пера. Прямыми долотами с пе­
ром шириной 1—50 мм, длиной 3-5 см, толщиной около 1 мм обрабатывают плоские поверхности. Эти долота ис­
пользуются и для расшатывания раковин после подклин­
ки при снятии форм. Такие долота делают с прямоуголь­
ным или косым контуром заточки. Лезвие при этом может быть гладким или иметь зубчики. Долота полукруг­
лой формы применяют при изготовлении сложных деко­
ративных моделей. При Формовочных работах достаточно трех-четырех видов долот прямой и полукруглой формы. Скарпели Этот инструмент представляет собой стальной стер­
жень длиной 20-30 см (рис. 11,5). С одной стороны стер­
жень имеет обушок, с другой — режущий конец шири­
ной 1—3 см. Скарпель держится левой рукой, а правой наносят удары молотком по обушку. Основное назначе­
ние скарпелей — расколотка форм. ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ И РАЗМЕТКИ (рис. 12) Циркули и угольники предназначены для геометриче­
ских построений, выполняемых в натуральную величину 46 Инструменты для измерения и разметки Рис.12 1 — круговой циркуль; 2 — циркуль-измеритель; 3 — штангенцир­
куль; 4 — кронциркуль; 5 — циркуль с проволочными наконечни­
ками; 6 — угольники 47 и для переноса размеров с чертежа на модель или с ори­
гинала на копию. Круговой циркуль (1) с втулкой на одной ножке, ко­
торая фиксирует пишущий стержень, предназначен для обозначения дуг окружностей. Циркуль-измеритель (2) с угломером или без такового. Предназначен для измерений и разметок деталей. Штангенциркуль (3) предназначен для линейных за­
меров и проведения окружностей больших радиусов. Штангенциркуль состоит из металлической (или деревян­
ной) штанги со шкалой и скользящими по ней двумя движками с фиксаторами. Кронциркуль (4) служит для снятия наружных разме­
ров моделей и незамкнутых полостей типа цилиндров. Циркуль с проволочными наконечниками (5) использу­
ют при изготовлении крупных изделий. Угольники (6) для лепных работ применяются в ос­
новном двух видов: а) равнобедренный деревянный в форме жесткой рамки с установленными по катетам уровнями — для выверки поверхностей подмодельных плит и разметки фигур; б) стальной угольник с опорной пятой по короткому катету — для разметки деталей. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ ЛЕПНЫХ РАБОТАХ Клеянка. Клеянка представляет собой два сосуда, ко­
торые вставлены один в другой (рис. 13,7). Первый сосуд конусообразной формы, второй — цилиндрический, ровный с крышкой. При этом второй сосуд должен быть таких размеров, чтобы он не доходил до дна первого на 40—50 мм, а бортиками упирался на бортики первого со­
суда. В первый сосуд наливают воду, во второй кладут клей. Когда вода закипает, клей начинает плавиться на пару. Не забывайте, что ставить посуду с клеем прямо на огонь нельзя. Клей в этом случае пригорит, в нем образуется много воздушных пузырьков и пены, а это снижает каче­
ство клея. Клеянки, изготовленные из оцинкованной кро­
вельной стали быстро приходят в негодность. Поэтому лучше всего делать их из меди или латуни. Хорошо иметь три клеянки различных размеров. Это создает дополни­
тельные удобства, ведь приходится отливать клеевые фор-
48 Рис.13 А / — клеянка (А — сосуд для клея; Б — наружный сосуд; В — вода); 2 — мутовка; 3 — мешалка; 4 — металлические лопатки; 5 — кисти (А — мешалка; Б — мутовка; В — лопатки; Г — кисть) 49 мы с разных по величине моделей и варить клей в боль­
шем или меньшем количестве. Набор реек. Для отливки разных по размерам плит не­
обходимо иметь набор реек длиной по 100 см различного сечения (10x15, 20x25, 30*40, 50x50). Оптимально долж­
но быть по четыре рейки каждого сечения. Изготавливать их надо из сухой древесины и обязательно покрывать оли­
фой. Перемешивать гипс лучше всего мутовкой или мешал­
кой (рис. 13,2,3), добиваясь быстроты и однородности гип-
созого раствора. Неплохо иметь специальный станок для гнутья арма­
туры под любым углом. Такой станок легко можно изго­
товить самому, он очень прост в работе. Большие и малые двухконцовые металлические лопатки (рис. 13,4) используются для приготовления гипсовой массы и нанесения ее на модель. Кроме этого, лопатками замазывают стыки, высверливают замковые лунки. Боль­
шие порции гипсовой массы перемешивают мешалками, которые имеют рукоять длиной более 35 см. Кисти, применяемые при лепных работах (рис. 13,5) могут быть различной формы и иметь как упругую так и мягкую щетину с различной длиной ворса: кисти с гру­
бой щетиной и плотной вязкой (А) применяются для уп­
лотнения, кисти с упругим ворсом типа колонковых (Б) применяются для исправления дефектов на отливках и для смазывания небольших форм. Флейцы (В) с широкой рабочей поверхностью — для обработки достаточно боль­
ших площадей. С помощью клеевых кистей (Г) с длинной щетиной оплескивают глиняные модели в труднодоступ­
ных местах. Мягкими же кистями (типа барсуковых) сма­
зывают модели из мягкой глины, пластилина, воска. При лепных работах широко используется и столярный инструмент (киянки, топорики, стамески, ножовки, кле­
щи). Он используется как для заготовки деталей, так и для изготовления деревянных каркасов и шаблонов. Используется столярный инструмент и при расколотке форм. В слесарном инструменте также возникает необходи­
мость при изготовлении металлических каркасов. Для опрыскивания моделей водой можно использо­
вать обычную садовую спринцовку, для обдувания из-
50 делий — небольшие спортивные насосы различного назначения. Общеизвестно, что хорошо обработать изделие можно только исправным и хорошо заточенным инструментом. Режущая кромка долот, ножей и других режущих и скреб­
ковых инструментов должна быть ровной и острой, не иметь заусенцев, забоин. Заточка должна производиться строго под заданным углом. Грубая заточка выполняется на заточных станках, а тонкая заточка — на оселках (тон­
козернистых брусках). При заточке металл нагревается, его надо регулярно охлаждать водой. Если этого не де­
лать, происходит отпуск металла и качество инструмента снижается. Правильная заточка ножа предполагает обра­
ботку его абразивом с двух сторон, а не с одной. Лезвие в разрезе должно иметь форму клина, притом заточка про­
изводится с обеих сторон под одинаковым углом. У долота острая фаска расположена с одной стороны лезвия и угол ее заточки зависит от характера выполняе­
мой работы. При заточке надо обязательно следить за тем, чтобы не нарушалась прямая линия фаски и не изменял­
ся угол заточки. При тонкой заточке на оселке долота надо класть инструмент на оселок плашмя и проводить по нему несколько раз, сначала одной стороной инстру­
мента, затем другой. Все заусенцы на острие лезвия ис­
чезнут. Если есть необходимость убедиться в чистоте доводки (и правильности ее) на оселке, рассмотрите лезвие через лупу. Это позволит выявить некоторые особенности, присущие именно Вам, что очень важно при последующих заточках, которые производятся лично Вами. Лепщики особо высокой квалификации используют в работе и целый ряд других инструментов, необходимых для собственного «почерка». Зачастую такие инструменты они изготавливают сами, и от этого их изделия приобре­
тают ярко выраженную индивидуальность. Кроме перечисленных, при лепных работах использу­
ются мольберты, стенды, щиты, шаблоны (рис. 14). Для лепки объемных моделей применяются станки. Они под­
разделяются на бюстовые (высотой 1,3—1,5 м), полуфи­
гурные (1 м) и фигурные (0,5 м) — рис. 15. Детали длинно­
мерных моделей изготавливаются на прочных верстаках (рис. 14,2) с крышками из толстых досок. 51 Приспособления для изготовления моделей Рис. 14 / — мольберт; 2 — верстак; 3 — стенд; 4 — щит; 5 — шаблон 52 Станки Рис.15 Вг==^ 1 — для фиксации бюста; 2 — для фиксации фигуры Для копирования оригинала без изменения масштаба пользуются пунктировальным прибором, а для масштаб­
ного переноса размеров с оригинала на модель — копи­
ровальной рамкой. Пунктировальный прибор (рис. 1 6,А ) монтируется из гладких стальных и латунных стержней круглого сечения, соединенных зажимными муфтами (1). Латунная станина (5) Т-образной формы оснащена под­
вижной крестовиной и тремя стальными опорными игла­
ми, расположенными по ее концам. С помощью опорных игл прибор фиксируют в трех удобных точках на модели, 53 Пунктировальный прибор и копировальные рамки Рис.16 А — пунктировальный прибор; Б — копировальные рамки 1— зажимные муфты; 2, 6 — верхняя и нижняя опорные иглы; 3— подвижная игла; 4— нарезка; 5— станина; 7— подвижные шарниры с зажимами; 8— ограничитель; 9— рамка; 10 — масштаб­
ная сетка; 11 — модель; 12 — массив увеличенного размера 54 для чего в этих точках устанавливают опорные гипсовые марки с пластинами. На пластинах отмечают кернером точки под опорные иглы. Если модель мягкая, то устраи­
вают жесткую конструкцию, закрепляют ее к основанию модели и на ней устраивают марки. Такие же три марки устанавливают на болванке будущей копии. Затем выби­
рают на модели точку с наибольшим выносом и продви­
гают подвижный шарнир (7) до тех пор, пока подвижная игла (3) не коснется намеченной точки. Имеющийся на игле ограничитель поджимают вплотную к втулке, удер­
живающей подвижную иглу и закрепляют ее зажимным винтом, а иглу отводят от поверхности модели. После это­
го прибор устанавливают на изготавливаемую копию и подвижную иглу возвращают в крайнее положение, пока она не соприкоснется с поверхностью копии. Расстояние от ограничителя до втулки будет показывать толщину слоя который необходимо снять с обрабатываемого массива. Копировальная рамка (рис. 1 6,Б ) состоит из двух се­
ток, образуемых из взаимно перпендикулярных натяну­
тых нитей из проволоки. Все членения сеток как и рамок, на которые они натянуты, соотносятся в соответствии с принятым масштабом. Стойки, на которые опираются ра­
мы, должны быть выдержаны в этом же масштабе. Одну раму устанавливают под моделью, другую над заготов­
ленной болванкой и закрепляют. Для каждой рамы заго­
товляют мерные нити с отвесами. На нити узелками (или каплями клея) наносят деления, соответствующие при­
нятому масштабу переноса. На оригинале выбирают характерную точку и распола­
гают под ней отвес с нитью, перекинутой через сетку. За­
мечается число целых делений (долей делений). На копии нить с отвесом располагают таким же образом, как и на оригинале. В масштабе копии отмеряется соответствующее число делений. Разница в числе делений будет той величи­
ной, на которую следует изменить координаты копии. В зависимости от характера выполняемых работ может возникнуть необходимость и в других приспособлениях, потребность в которых диктует практика. При массовом изготовлении деталей или целых изде­
лий неизбежно возникнет потребность в шаблоне-образце. Таковым в архитектурном проекте является чертеж про­
филя архитектурной детали, выполненный в натураль­
ную величину. Этот чертеж лепщики переносят на свой 55 материал для изготовления моделей. При изготовлении моделей архитектурных обломов шаблон может иметь вид станочка для устойчивой фиксации рабочего инструмен­
та в нужном положении по отношению к изготавливае­
мой детали. Детали архитектурных обломов называют тягами, их профиль как бы «вытягивается» на пластич­
ном материале модели. Берем лист с рисунком и чертим на нем квадрат, в который рисунок должен войти полностью. Каждую сто­
рону квадрата делим на равные между собой отрезки и соединяем затем противоположные стороны квадрата ли­
ниями. Получится подобие решетки (рис. 18). В каждом квадратике такой решетки будет находиться конкретный фрагмент рисунка. Мысленно можно представить, что ри­
сунок сложен из кубиков, как в детской игре. Теперь надо увеличить рисунок вдвое. Чертим квадрат в два раза боль­
ше имеющегося. Соответственно «кубики» в таком квад­
рате будут пропорционально вдвое больше. Во сколько Пропорциональное изменение рисунка Рис. 17 —— — — — лм ^м 9 8 7 6 5 4 3 2 I 2 34 5 67 89 —ТГ" 1^— "" V У /Г / I 2 3 4 5 6 7 8 9 раз сторона квадрата будет отличаться по своим разме­
рам от квадрата на рисунке, во столько раз мы и изме­
ним размеры рисунка. Теперь предстоит перенести фраг­
менты (контуры) рисунка с исходного квадрата на но­
вый и мы получаем увеличенную (или уменьшенную) копию рисунка. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ Каркасы и арматура 58 Особенности техники лепных работ 58 Лепка геометрических фигур 60 Лепка декоративных растений 60 Лепка ветви дуба 67 Лепка стилизованных растений 68 Резба по гипсу 70 Изготовление штукатурки сграсрфито 71 56 57 КАРКАСЫ И АРМАТУРА При изготовлении и лепке объемных изделий и ажур­
ного орнамента применяются проволочные каркасы (для крепления глины к основанию). Толщина проволоки в ка­
ждом случае будет зависеть от рельефа орнамента. Для большей прочности форм и изделий, отлитых из гипса, цемента и других материалов, тоже предусматри­
вается закладка арматуры. Сразу заметим, что каркасы применяются при объемных (круглых) скульптурах, а рельефные и плоскостные изделия предусматривают ис­
пользование только арматуры. Каркас или арматура, вло­
женные в форму, модель, отливку должны находиться посредине толщи гипса, цемента, мастики. В отливаемые из гипса мелкие орнаментальные детали вкладывается де­
ревянная арматура в виде мелких настроганных щепок. Плоские барельефы рекомендуется отливать с пеньковой арматурой. Для отливки лепных изделий из цемента используют исключительно металлическую арматуру. Толщина ее за­
висит от рельефа и размера отливаемых деталей. Прово­
лока, применяемая для каркасов и арматуры, должна быть хорошего качества, мягкой, неломающейся при сги­
бании. Изготовление проволочных каркасов и армату­
ры производится при помощи острогубцев (кусачек), круглогубцев и плоскогубцев. Для резки толстой проволо­
ки применяют шарнирные ножницы или зубило, а для сгибания — специальный станок или слесарные тиски. ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ ЛЕПНЫХ РАБОТ Все лепные работы надо выполнять на специальном щите или постаменте, к рабочей поверхности которых глина приставать не будет. Техника различных мастеров отличается друг от друга, однако общие признаки опре­
делить можно. Сначала лепится общая форма изделия, а затем надо приступать к проработке. Как уже упоминалось, большая часть лепных работ выполняется пальцами рук. Сама по себе лепка очень сложная и продолжительная операция, которая требует терпения, внимания, определенных на­
выков. Сразу полностью овладеть всем процессом невоз-
58 можно. Умение придет только по истечении определен­
ного времени, а главным учителем будет практика. Со временем пальцы будут вами чувствовать рельеф изделия. Изготовить изделие за один прием практически невоз­
можно. Это под силу только мастерам. Обычно же изделие переделывается помногу раз и работа растягивается на несколько дней. При этом изделие надо беречь от высыхания, для чего при перерывах в работе изделие накрывается влажной тканью изолируется от внешней среды пленкой. Пластичность глиняного теста зависит не только от ее влажности, но и от однородности структуры, от степени ее обработки. Степень пластичности определяется следую­
щим образом: небольшой комок глины раскатывают ме­
жду пальцами; полученный жгут сгибают пополам. Если при этом на изгибе не появится ни одной трещины — глина имеет высокую пластичность (об этом мы уже упо­
минали ранее). О способах хранения глиняного теста Вы уже знаете. Повторим вкратце этот процесс. Расплющенная киянкой глиняная пластинка сворачивается в рулон. Рулон снова лепится в ком и снова расплющивается киянкой. И снова полученная пластинка сворачивается в рулон. Только по­
сле этого рулон скатывается в жгут, который разрезается на «ломти». В свою очередь каждый ломоть режется на не­
сколько частей. Каждую часть раскатывают в ладонях, по­
лучая в итоге заготовки в виде шариков. Шарики уклады­
ваются в деревянный ящик и накрываются увлажненной тканью, а сверху — полиэтиленовой пленкой. В таком ви­
де заготовки-шарики могут храниться более месяца, не теряя первоначальной пластичности. При изготовлении какого-либо элемента подбирают заготовку требуемой величины. Не следует плотно зажи­
мать комок глины в руке, т.к. тепло ладони передается глине и она быстро высыхает. Всегда надо помнить, что чем больше глина сминается, тем пластичнее и качест­
веннее она становится. Работать всегда желательно двумя руками. Основную форму изделию придают руками, рельефность же выпол­
няется при помощи стеков и других инструментов, кото­
рые могут проникать в те места изделия, куда пальцы не могут достать. 59 ЛЕПКА ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР Начинать лепные работы следует с геометрических фи­
гур (цилиндры, конусы, трапеции и т.д.). Это позволит приобрести необходимые навыки для перехода к более сложным видам работ. Начинающим не рекомендуется сразу обращаться к работам, связанным с использовани­
ем шаблонов. В любом случае, и это доказывает практи­
ка, опыт приходит именно при систематической ручной лепке. Как уже говорилось, работать надо на деревянном щи­
те. На щит накладывается глиняное основание (фон), ко­
торый разглаживается и потом на этот фон переносятся контуры будущего изделия. Для удобства в работе щит можно поставить под углом, а чтобы глина на нем лучше держалась, надо набить определенное количество гвоз­
дей с шайбами. Шайбы будут надежно удерживать глину на наклонной плоскости щита. На нанесенные контуры изделия кладут материал и придают ему нужную форму руками (если требуется, то сразу задействуются и инст­
рументы). Сразу для проверки прямых углов применяется угольник, круги проверяются циркулем. Это для начинаю­
щих. В дальнейшем необходимо развивать глазомер, что­
бы все реже и реже пользоваться контрольными инстру­
ментами. На рис. 17 показаны геометрические фигуры, ко­
торые следует освоить каждому новичку. ЛЕПКА ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ Среди элементов, из которых складывается компози­
ция лепного орнамента, наиболее распространенными являются мотивы растительного мира. Изображения раз­
личных растений присутствуют везде — в узорах фриза, в капителях, кронштейнах, панно, на вазах. Лепка расти­
тельного орнамента производится на ровной и гладкой поверхности, площадь которой соответствует размерам изделия. Для того, чтобы создать ровную поверхность (грунт), существует много способов. Выбор способа зависит от характера пластического ма­
териала, который будет применяться в лепке. К примеру, лепку из пластилина или воска удобно производить на поверхности деревянного щита, сделанного из фанеры в 60 Изготовление геометрических фигур Рис.18 А — изготовление цилиндра; Б — изготовление конуса; 3— изготовление шара; Т— изготовление параллелепипеда; Д— изготовление пирамиды; Е— простейший мольберт 61 виде чертежной доски. Но такой фанерный щит совер­
шенно непригоден для лепки из глины, так как для со­
хранения ее пластичности глина требует влажности, а фа­
нерный щит от влаги быстро расслоится. Для глиняных работ будет хорош простой нестроганый деревянный щит, который достаточно выровнять при помощи цикли. На этот щит наносится грунт, представляющий собой тон­
кий слой гипса. Пока гипс не затвердел, его выравнива­
ют правилкой. Когда гипс схватится, то окончательная доводка поверхности производится при помощи цикли. Когда гипсовый грунт приобрел ровную и гладкую по­
верхность, на него химическим карандашом наносится контур орнамента. После этого наносится слой светлого шеллачного лака таким образом, чтобы через него ясно просвечивался нанесенный рисунок. Лаковый слой будет являться изоляцией гипсового грунта от проникновения в него влаги из глины. Для глиняных работ можно предусмотреть и другое грунтовое покрытие — это слой глины толщиной до 20 мм. Преимущество глиняного грунта перед гипсовым заключается в его экономичности. Глина, которая снята с грунта и вновь замоченная, может быть использована повторно, в то время как гипс, будучи однажды исполь­
зованным, вторично непригоден к употреблению. Лепка растений с натуры или с хороших гипсовых ко­
пий развивает технические навыки работы с глиной, со­
вершенствует зрительную память, позволяет отделять главное, ключевое в изделии от второстепенных деталей. В принципе лепка растений должна основываться на зна­
нии всех особенностей данного растения — линий его рисунка и его пластики. В природе растение имеет опреде­
ленное движение, связанное с особенностями его роста, строения развития. Стремясь к солнцу, растение устрем­
ляет вперед свои лепестки. Если встречается какое-либо препятствие, то растение, красиво и плавно выгибаясь, преодолевает препятствие, давая новое движение как стеблю, так и каждой ветке, каждому листку. Именно все эти разнообразные повороты растений и создают игру светотени, тот художественный эффект, который и не­
обходимо научиться передать в глине. В лепном декора­
тивном орнаменте часто встречаются ветви дуба, лавра, винограда, пальмы и других растений. Неплохо для нача-
62 ла изваять лист пятилистника, увеличенного по сравне­
нию с натурой в 5 раз. Это позволит изучить детали расте­
ния и все мельчайшие колебания рельефа. Большой раз­
мер изделия даст возможность произвести всю лепку пальцами, не прибегая к инструментам, что особенно важно для новичка. Сама лепка рельефного изображения состоит из двух этапов. Первый — эскизная прокладка изображения. Второй — детальная обработка контура и поверхности рельефа воспроизводимого изображения. В такой техно­
логической последовательности глиняная модель приво­
дится в состояние полной законченности и может стать точной копией оригинала. Начнем с эскизной прокладки рельефа. Этот этап осуще­
ствляется пальцами рук в такой последовательности: большим и указательным пальцами правой руки глину кусочками накладывают и обминают на грунте, руково­
дствуясь оригиналом. В это же время указательный палец левой руки как бы задерживает разминаемую правой ру­
кой глину, чтобы она не выходила за пределы контура. Оговоримся, что функция указательного пальца левой ру­
ки имеет место только при лепке изделия больших разме­
ров. Если речь идет об изделии средних или малых разме­
ров, то в левой руке будет стек, обеспечивающий более тонкие корректировки. Эскизная прокладка — это самая трудная и ответственная часть в работе модельщика. Она требует довольно высокого уровня мастерства и наличия художественного чутья. Хорошо проработанный рельеф орнамента с большой игрой светотени, с переходом от плоского изображения к рельефному обеспечит успех вто­
рого этапа работы, даст полную завершенность отделки орнамента в глине или гипсе. Чтобы правильно выполнить эскизное изображение, необходим ряд условий: во-первых, оригинал должен на­
ходиться впереди щита или рядом с ним на близком рас­
стоянии. Модельщик должен не только видеть оригинал, но и осязать его на ощупь. Во-вторых, определение рель­
ефа следует производить на основании нахождения про­
филя впереди или вида сбоку. И наконец — прокладку следует начинать с самых основных частей орнамента. Так, например, при лепке ветки дуба, лавра, винограда, мака, розы и т.д. сначала прокладывают стебельки ветки 63 и только потом листья и цветки. Также и прокладку орна­
ментированного фриза следует начинать со стержней спиральных завитков, как основы растения и потом на стержни завитков накладывать листья. Для конкретного примера рассмотрим процесс эскиз­
ной прокладки и окончательной отделки в глине пятилист-
ника, как наиболее простого по форме растения (рис. 19). Берем щит с соответствующим грунтом и рисуем на грун­
те растение, которое хотим воспроизвести. Затем прокла­
дываем нижний стебель пятилистника с основной на­
правляющей жилой среднего листа. Накладываем глину, лепим этот стебель и направляющую жилу листа. Выявля­
ем высоту рельефа в соответствии с профилем оригинала. Затем приступаем к лепке верхней части листа по рисун­
ку на грунте. Накладывая кусочки глины, заполняем ими площадь листа с той и другой стороны проложенной жил­
ки среднего листа, и, равняясь по ее высоте, выминаем поверхность рельефа листа в целом. Пальцы левой руки задерживают глину, как мы говорили ранее. Закончив полностью рельеф среднего листа, приступаем к про­
кладке четырех малых листьев, т.е. сначала лепим релье­
фы жилок листьев, берущих свое начало от нижнего стеб­
ля растения, а затем и сами листья. Пятилистник Рис. 19 64 Когда эскизная прокладка пятилистника закончена, проверяем и уточняем уже полученную общую форму по рисунку (оригиналу), прорабатываем все мелкие детали, постоянно сверяя их с оригиналом. И только после этого (после детальной проработки листа) приступаем ко вто­
рой части работы, при которой необходимо применение инструмента (стека). Работая стеком и пальцами, произ­
водим тщательную зачистку поверхности листа, прида­
вая ему окончательную форму. Исправляя таким образом дефекты контура ^иста (во всех подробностях) доводим модель до рельефной завершенности. Теперь рассмотрим технологию процесса лепки ветки лавра (рис. 20,1). На щите с глиняным или гипсовым грун­
том рисуют лавровую ветку, сверяясь с оригиналом. Леп­
ку начинаем с основного сучка ветки. Рельеф сучка в основной части сравнительно толстый, в верхнем пре­
вращается в тонкий прутик. Соответственно производит­
ся и наложение глины — внизу больше, вверху меньше. Нижнему концу сучка придаем форму, идентичную той, которую имеет образец (ветка не отпилена, а оторвана от дерева) и имеет неровную рваную форму. Закончив про­
кладку сучка, приступаем к лепке листьев. В первую оче­
редь прокладывается верхняя группа листьев, располо­
женных на тонких прутиках листка. При эскизной лепке листьев надо уметь правильно пользоваться большим пальцем правой руки, с помощью которого выминают середину листа, придавая ему нужный рельеф и все из­
гибы жилок в соответствии с оригиналом. В одном случае жилки могут находиться в углублении, т.е. в таком положении, когда боковые части листа при­
подняты над жилкой, а в другом случае наоборот, сред­
няя часть с жилкой рельефно выступает, а боковые части как бы прижаты к слою грунта. В тех случаях, когда обра­
зец не копируется, а лепка производится по рисунку, хо­
рошо листья в средней части ветки значительно припод­
нимать («отрывать») от грунта. Тогда они будут рельефно выступать из общей листвы, создавая эффектную игру светотени. Для разнообразия можно перебрасывать листья в некоторых местах через стебель сучка. Когда закончена общая эскизная прокладка ветки, можно приступать к уточнению расположения всех ли­
стьев и детальной проработке каждого листа. Эта оконча-
3-294 65 Рис.20 1 — лавровая ветка; 2 — дубовая ветка; тельная отделка производится при помощи стека. Загла­
див поверхность листа, придают ему фактуру растения, выявляют направляющую среднюю жилку, а на боковых краях листа делают отвороты и углубления для попереч­
ных (диагональных) жилок. Затем выбирается фактура коры сучка и все второстепенные ветки и стебельки листьев. ЛЕПКА ВЕТВИ ДУБА Эта работа значительно сложнее, чем лепка ветки лав­
ра. Причина в том, что дубовые листья сильно изрезаны по контуру и изобилуют мелкими деталями. Помимо об­
щего изгиба дубового листа надо воспроизводить на его лепестках фигурные отвороты всех деталей, а это требу­
ет большой внимательности, аккуратности и даже чутья (рис. 20,2). Но наиболее трудной задачей является лепка ветки ви­
нограда (рис. 21). Сложность начинается с воспроизведе­
ния самого стебля ветки, на котором висят гроздья. Да и 66 Виноградная ветка Рис.21 67 рельеф виноградного листа чрезвычайно разнообразен, т.к. одна его часть, прикрывающая гроздь, будет рельеф­
но выступать, а другая, наоборот, будет плотно прижата. Естественное воспроизведение этих особенностей деко­
ративного растения придаст орнаменту исключительную красоту. С такой же тщательностью следует выполнять и операции по обработке модели в глине, добиваясь того, чтобы листья выглядели как бы живыми и сочными. ЛЕПКА СТИЛИЗОВАННЫХ РАСТЕНИЙ Великие зодчие и мастера декоративного ваяния про­
шлого оставили богатое наследство в части лепки стили­
зованных растений. Во многих произведениях русского классицизма сказалось влияние античности в этой облас­
ти. Ведь одним из самых основных мотивов античного ор­
намента является растение (в частности — акант). Изо­
бражение этого растения можно встретить в лепном де­
коре самых различных архитектурных деталей. Сейчас акант изображается в виде ветви, которая как бы оторва­
на от основного стебля. По своему рисунку и выполне­
нию стилизованный акант можно разбить на две основ­
ные группы. К первой группе отнесем аканты греческие и римские. Греческий лист аканта (рис. 22,7) имеет наиболее стили­
зованный и жесткий контур рисунка. При лепке грече­
ского аканта следует обратить внимание на такие особен­
ности: остроконечность лепестков, у которых все имею­
щиеся углубления имеют плавный (лодкообразный) характер, большая динамичность отдельных частей листа. Лист имеет ярко выраженную рельефность, все жилки ярко выделяются, их четкость такая же, как и основного стебля. Эскизную прокладку листа аканта следует начи­
нать со стебля. Вылепив нижнюю часть стебля надо, по­
степенно поднимаясь, накладывать глину таким образом, чтобы рельефно выделялся изгиб стебля. На верхнем тон­
ком конце стебля лепится рельефная головка. Лепка лис­
тов начинается с верхнего слоя (под головкой). Затем по­
степенно надо опускаться к лепке нижних листьев. Лепку боковых частей листа следует вести по ходу направляю­
щих жилок и окружающих их деталей, следя за тем, что­
бы они соответствовали направлению основного стебля. 68 Акант греческий и римский Рис.22 I _ греческий стиль; 2 — смешанный стиль; 3 — римский стиль 69 Лепка в данном стиле осложняется тем, что акант изоби­
лует большим количеством жилок, идущим в определен­
ном направлении на всем протяжении листа. Здесь паль­
цами рук можно осуществить только общую прокладку, а вся дальнейшая лепка возможна только при помощи сте­
ка. Окончательная отделка производится режущим инст­
рументом. Римский акант (рис. 22,5) отличается большей пыш­
ностью фо]5м, живостью движений и пластической выра­
зительностью. Прокладка листа римского аканта начина­
ется также с основной направляющей жилы, т.е. стебля. Далее, сделав прокладку листа, большим или указатель­
ным пальцами выминается рельеф листков. После этой операции на глине стеком рисуют сложные контуры и рассечки кончиков аканта, которые слегка приподнима­
ют над фоном, накладывая небольшие кусочки глины. Промежуточный вариант аканта (рис. 22,2) включает в себя признаки как греческого, так и римского стилей. РЕЗЬБА ПО ГИПСУ Резьбу по гипсу начинают с разработки эскиза орна­
мента, который впоследствии будет служить шаблоном для переведения рисунка на материал. Для этого надо взять плотную чертежную или лощеную бумагу. Орнамент делают таким образом, чтобы раппорт рисунка повторял­
ся несколько раз на плите. Для этого лист сгибают, к при­
меру, вчетверо, фиксируя его скрепками. Затем на одну часть сложенного листа наносят карандашом рисунок раппорта и шилом или иглой делают накалы на всех ли­
ниях рисунка. Когда лист разворачивают, на всей его по­
верхности пунктиром будет воспроизведен контур основ­
ного рисунка. После изготовления шаблона приступают к формовке гипсовой плиты, на которой будет нарезаться орнамент. Формовать плиту прямоугольной формы лучше всего на гладкой поверхности стола. Рамку делают из де­
ревянных реек длиной 1000 мм, шириной 50 мм и высо­
той 30 мм. Рейки закрепить гвоздями длиной 40—50 мм, забитыми не до конца. Смазать плоскость стола и боковые грани реек. Теперь залить формовочный раствор в формо­
вочную рамку. Залив производить в два приема. Первый прием: Берутся две части гипса и три части воды. После 70 полного впитывания гипсом воды (раствор приобрел консистенцию сметаны) полученную смесь осторожно, не перемешивая, выливают в приготовленную форму. Раствор должен распределиться по днищу формы равно­
мерно, слоем толщиной около 20 мм. Второй прием: Че­
рез 10 минут застывший слой гипса протирается мокрой тряпкой и заливается второй слой, требования к которо­
му более высокие, чем к первому слою. Второй слой дол­
жен сохранять пластичность более продолжительное вре­
мя, так как резьба будет наноситься именно на него По­
этому раствор тщательно перемешивается в течении 3—4 минут и заливается в форму. Через 10—15 минут после схватывания второго слоя осторожно снимают рейки формы. Если окажется, что лицевая поверхность слоя гип­
са получилась не совсем ровной, она выравнивается скальпелем или ножом. После всего этого подготовленный шаблон рисунка накладывается на поверхность плиты. В местах, где на тра­
фарете имеются наклоны, надо нанести сухой пигмент. Шаблон снимается, полученный пунктирный рисунок орнамента обводится карандашом. Берется скальпель в правую руку. Постоянный рабочий наклон скальпеля — 45° к поверхности гипсового слоя. Углубляя острие скаль­
пеля в гипс, ведут его рядом с контурной линией, отсту­
пая от нее в сторону фона на 2—3 мм. Левой рукой можно помогать правой направлять скальпель. Чтобы гипс хоро­
шо резался, его надо периодически обрызгивать водой, а при перерывах в работе накрывать плиту влажной тряп­
кой и полиэтиленовой пленкой. После того, как подрезка закончена, снимается слой гипса, который является фоном орнамента. Плоскость фона должна быть ровной, без впадин и бугорков. Полу­
ченный выступающий орнамент затем обрабатывает­
ся. Острые ребра выступающих элементов округляются скальпелем таким образом, чтобы в сечении каждый эле­
мент выглядел полуовалом. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШТУКАТУРКИ СГРАФФИТО При оформлении фасада дома (дачи, коттеджа), а так­
же других построек на усадьбе можно использовать шту­
катурку сграффито. Ее часто применяют для изготовле-
71 ния декоративных вставок, указателя номера дома и т.д. В переводе с итальянского слово «сграффито» означает «выцарапанный». При выполнении таких штукатурных ра­
бот необходимы инструменты и инвентарь, которыми выполняют обычную и декоративную штукатурку. Поми­
мо этого используются так же наборы резцов, предна­
значенных для подрезания, выбирания, зачистки раство­
ра. Работа по изготовлению штукатурки сграффито состо­
ит из подготовки основания, нанесения грунта, цветной подготовки цветных накрывочных слоев, контура рисун­
ка и, наконец, выцарапывания рисунка. Подготовка основания и нанесения грунта произво­
дятся по той же технологии, что и обычная штукатурка. Поверхность стены очищается от загрязнений. На нее на­
секаются или выбиваются швы, осуществляется промыв­
ка и нанесение грунта. Спустя 10—15 минут грунт смачи­
вают и наносят цветную подготовку толщиной 7—8 мм. Через 20—30 минут, как только цветная подготовка под­
сохнет и схватится, надо нанести второй слой, а после тщательного выравнивания — третий слой. Третий слой также выравнивается и затирается. Третий, последний слой можно наносить кистью с последующим заглажива­
нием кельмой. Общая толщина накрывочных слоев не должна превышать толщины накрывочного слоя штука­
турки фасада дома. Слой граффито может быть тонким (не более 1 мм), и штукатурным (2—6 мм). Растворы для накрывочных слоев лучше всего использовать с примене­
нием минеральных щелочей и светоустойчивых пигмен­
тов. В качестве наполнителей могут быть кварцевые пес­
ки, мелкая крошка и пески цветных каменных пород, каменная пудра, порошок дробленого красного кирпича и другие материалы. Песок для накрывочных слоев дол­
жен быть мелким, фракциями до 0,15—0,6 мм, а для верх­
них слоев — менее 0,15 мм. После нанесения накрывочных слоев приступают к на­
ведению контура рисунка. Для этого вначале изготавли­
вается так называемый картон, на котором в натураль­
ный размер изображается рисунок или трафарет (если предусматривается повторяющийся раппорт). Для изго­
товления самого картона надо склеить из кусков плотной бумаги лист, равный габаритным размерам будущего ри­
сунка, Рисунок на бумаге надо расчертить на клетки и 72 таким же образом расчертить лист будущего картона. За­
тем по клеткам рисунок переводится на лист, под­
готовленный для картона, а контуры рисунка накалыва­
ют шипом или гвоздем с интервалом 15—20 мм. Трафарет в отличие от картона, изготавливают на рисунок, кото­
рый будет повторяться много раз. И именно ввиду много­
кратного использования трафарета его следует упрочить, пропитав олифой и просушив под листом фанеры с гру­
зом. С картона и трафарета рисунок переносят на стену с помощью марлевого тампона с пигментом, которым уда­
ряют в местах наколок. Выцарапывают (соскабливают) накрывочные слои ножом, скальпелем, или специальны­
ми резцами по влажному и мягкому раствору не позже, чем 5—6 часов после их нанесения. Если же поверхность сграффито большая, то накрывочные слои лучше нано­
сить участками, площадь которых рассчитывается на один день работы, т.к. при более продолжительном времени за­
твердевания раствора работать с ним будет очень сложно. Контур рисунка прорезается резцом, который держит­
ся в правой руке с наклоном 60° к поверхности штука­
турки. Затем внутри прорезанного контура выбирается раствор специальными инструментами — скоблилками. Форма среза в зависимости от требований рисунка и тол­
щины слоя может быть прямой или скошенной. Нижние срезы рисунка лучше делать скошенными, так как это будет способствовать сдуванию с них ветром оседающей пыли. Если предполагается получить на фасаде дома трех­
цветный орнамент (например, зеленый, красный и си­
ний), то надо нанести три цветных слоя штукатурки, ка­
ждый из которых окрашен в свой цвет, а четвертый слой будет фоновым. Затем по контуру прорезают и выцарапы­
вают только верхний слой. Откроется, к примеру, синий слой. Снимая синий слой, открываем красный. Затем та­
ким же образом добираются и до зеленого слоя. Штукатурку сграффито можно выполнить и более про­
стым способом — по шаблонам, изготовленным из раз­
личных листовых материалов (картона, жести, фанеры). Толщина листовых материалов обусловит толщину на­
крывочного слоя. В этом случае рисунок может быть вы­
ступающим или западающим. В зависимости от этого вы-
73 резается и набор шаблонов. Чтобы шаблон можно было легко вынимать из раствора и не повреждать свежеуло-
женного слоя, ребра шаблона по контуру рисунка дела­
ются со скосом. Кроме того, к шаблону надо приделывать ручки. Рассмотрим пример изготовления номера дома из декоративной штукатурки на фасаде. Цифра, указываю­
щая номер дома (черного цвета) находится в желтом кру­
ге, который, в свою очередь, расположен на фоне бело­
го квадрата. Для того, чтобы получить такой номер дома, на листе фанеры вырезаем квадрат, с помощью которого можно получить белый фон. Затем на вырезанном квадрате лоб­
зиком выпиливают круг желтого фона и уже в круге вы­
резают нужную цифру. Для исполнения композиции в на­
туре сначала наносят белый квадрат, затем желтый круг на его фоне и, наконец, черные цифры. Рисунок в дан­
ном случае получается рельефным, выступающим, то есть, каждый последующий цвет выступает над предыду­
щим. Можно следующий цвет сделать и западающим. Здесь порядок нанесения красок будет следующим: сначала используется шаблон с квадратным вырезом для нанесе­
ния штукатурки черного цвета. Затем в фанерном квадра­
те лобзиком вырезается цифра (цифры) и закрепляются по центру квадрата. Вся свободная плоскость черного квадрата закрывается слоем раствора желтого цвета, ог­
раничив квадрат рейками. Затем вырезается круг и накла­
дывается на желтый квадрат, а всю остальную площадь вокруг него заполняется белым раствором. Можно также изготовить формы и таким образом, что все цвета будут находиться в одной плоскости, но при этом необходимо выдерживать интервалы в 30—40 мм. при нанесении различных по цвету штукатурных слоев. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ИЗ ГИПСА Изготовление лепных элементов 76 Изготовление шаблонов 77 Изготовление модели .". 79 Изготовление конического профиля 81 Изготовление криволинейных сужающихся тяг 83 Вытягивание тяг на стенах и потолках 85 Вытягивание моделей филенок 87 Вытягивание модели бус и гороха 88 Изготовление плоских орнаментированных моделей 90 Модель порезки 91 Модели орнаментированного фриза 93 Изготовление моделей решеток 97 Изготовление моделей венков и гирлянд 97 Вытягивание круглых моделей балясин 99 Изготовление модели поручня 100 Изготовление модели триглифа 101 Изготовление моделей капителей 102 Изготовление модели вазы 104 Изготовление модели модульона 106 Изготовление моделей сталактитов 108 75 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕПНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ При выполнении декоративных работ на поверхности стен и потолков делают штукатурные шаблоны, которые служат для обрамления гладких оштукатуренных поверх­
ностей. Для этого поверхности покрывают чистым гип­
сом с добавкой замедлителей. Затем эскиз, вычерченный в масштабе 1:1, переносят на подготовленную поверх­
ность стен или потолков. Вычерчивание больших декоративных элементов все­
гда начинают со средней точки, которая устанавливается на пересечении диагональных линий, наносимых с по­
мощью шнура. Для этого шнур закрепляют по углам по­
толка (стены), намазывают мелом или сажей (можно при­
менять и сухие пигменты), оттягивают шнур и отбивают ровную линию. После этой операции можно приступать к разметке и вычерчиванию декоративных элементов, которые гото­
вятся отдельно. Затем эти элементы закрепляются в соот­
ветствии с эскизом или чертежом. Сам процесс изготов­
ления лепных декоративных элементов состоит, из изго­
товления моделей, формовки и отливки готовых изделий в гипсе. Но при использовании рельефных плиток коли­
чество операций может быть сокращено за счет того, что вместо изготовления модели в форму укладывают гото­
вую рельефную матрицу из резины, пластмассы и т.д. Перед изготовлением изделий готовят модель, кото­
рая представляет собой выполненное из какого-либо ма­
териала изделие по рисунку, чертежу или фотографии. Впоследствии с модели получают форму для отливки из­
делия. Одни модели можно вытянуть, другие только вы­
лепить, третьи — и вытянуть и вылепить. К примеру, круглую розетку с орнаментом предварительно вытяги­
вают из гипсового раствора, затем наносят на нее глину или пластилин и лепят орнамент. Многие модели таким образом монтируют из вытянутых деталей. С жестких моделей снимают кусковые, клеевые или формопластовые формы. С мягких же моделей можно снять только черновые формы. Материал для модели традиционный — гипс, глина, пластилин, дерево и т. д. Гипс — материал для изготовления моделей декоратив­
ных рельефных плит или плиток. Полученная гипсовая 76 модель покрывается шеллаком. Иногда модель составля­
ется из отдельных элементов, вырезанных из гипса и на­
клеенных на заранее отлитую гипсовую плиту. Для этого на плите вычерчивают необходимый рисунок, а затем гипсовым раствором наклеивают вырезанные детали. По­
сле заделки всех щелей и неровностей поверхность зачи­
щается мягкой шкуркой и после просушки покрывается лаком. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШАБЛОНОВ Модели прямолинейных тяг, то есть погонажных из­
делий выполняют из гипса с помощью шаблона. Основ­
ным элементом шаблона служит профильная доска, обре­
занная под углом 90е, которую делают из прямослойной (не сучковатой) остроганной древесины. На доске в зер­
кальном изображении вырезают необходимые контуры тяги. Рисунок переносится на доску накалыванием по контуру или вычерчиванием рисунка. Перенесенный рисунок вырезается по контуру. Соблю­
дение скоса граней доски (30—40°) обязательно! Допус­
кается покрытие профильной доски тонколистовой оцин­
кованной жестью. Теперь остановимся на изготовлении таких элементов шаблона, как салазки, полозки и подкосы. Салазки слу­
жат для установки на них профильной доски. Полозок прибивается к нижней стороне салазок и гарантирует точ­
ное направление салазок по направляющей рейке. Под­
косы служат для фиксации профильной доски в задан­
ном положении. Все детали шаблона должны быть обяза­
тельно хорошо выстроганными, чтобы легче счищался гипсовый раствор. Для вытягивания прямолинейной тяги шаблон уста­
навливается на деревянный щит, на одном из концов ко­
торого закрепляется направляющая, которая выступает над плоскостью щита на несколько сантиметров. Чтобы на таком щите было удобно работать, он укладывается на стол или верстак, поверхность которого может состоять из нестроганных досок. Шаблон устанавливается на щит таким образом, чтобы полозок касался направляющей рейки. При этом надо следить за тем, чтобы толщина мо­
дели по всему сечению изделия не превышала 3—4 см. 77 В тех местах, где она больше этого размера, делаются подкладки для образования пустот в гипсовой тяге. Мате­
риалом для подкладки может служить глина или дерево, обмазанное глиной. Для того, чтобы гипс легче отставал от подкладки, глину покрывают бумагой. Не рекоменду­
ется делать модели длиннее 100 см, так как тяги при этом коробятся и теряют прямолинейность. Перед началом ра­
боты направляющую рейку, полозок, шаблон для лучше­
го скольжения рекомендуется покрыть смазкой (напри­
мер, вазелином). Когда шаблон двигается по правилу, движение должно быть плавным и точным. После этого можно разводить гипсовый раствор. Раствор выдержива­
ется менее 1 минуты до слабого загустения и накладыва­
ется лопаткой в то место, где будет двигаться шаблон. По уложенному раствору перемещается шаблон, который снимает раствор, оформляя профиль тяги в соответствии с контуром шаблона. При этом поверхность шаблона ос­
танется шероховатой. Это в случае, если шаблон движет­
ся несрезанной стороной вперед. Если же шаблон дви­
жется вперед срезанной стороной, профильная доска за­
глаживает раствор. Поэтому процесс вытягивания тяг и делится на два этапа: Сначала несрезанной стороной с острым углом счищают раствор, затем срезанной сторо­
ной раствор заглаживается. При повторном набрасыва­
нии раствора заполняются все образовавшиеся на поверх­
ности раствора раковины. Не следует забывать, что в процессе работы шаблон все время движется только в одну сторону. Это значит, что для следующего движения его надо перенести в ис­
ходное положение. Вытягивание несрезанной стороной продолжается до тех пор, пока не образуется совершенно гладкий про­
филь тяги без раковин и шероховатостей. После того, как тяга затвердеет, шаблон протягивается по поверхности модели еще раз, срезая верхний слой. Эта операция необ­
ходима потому, что гипс при затвердевании расширяет­
ся и может заклинить шаблон, а это затруднит дальней­
шую работу над моделью. Когда пришло время снятия верхнего слоя модели, поверхность затвердевшего гипса надо хорошо увлажнить водой. После этого шаблон снова протягивается срезанной стороной вперед, добиваясь чет­
кой и чистой поверхности. Концы полученной модели на-
78 до обрезать под прямым углом и аккуратно зачистить мел­
кой наждачной бумагой. Модели криволинейных элементов вытягиваются так­
же с помощью шаблона, который укрепляется на рейке„ насаженной на центровой штифт (рис. 2 3,Б,Е ). Движение шаблона при этом будет круговым. Рассмотрим процесс изготовления шаблона в данном случае. Сначала необхо­
димо вырезать профиль тяги в профильной доске и об­
бить его оцинкованной жестью. К концу профильной дос­
ки, удаленному от центра тяги, прибивается планка дли­
ной 10—20 см, которая выполнит роль салазок. Концы планок-салазок скашивают наподобие полозьев для об­
легчения скольжения. К другому концу профильной дос­
ки прибивают рейку с отверстием на конце. Длина рейки подбирается таким образом, чтобы общее расстояние от салазок до отверстия в рейке равнялось радиусу необхо­
димой криволинейной тяги. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛИ Теперь перейдем к процессу изготовления модели. На загрунтованном щите определяется центр и в него вбива­
ется гвоздь. На гвоздь насаживается рейка шаблона с от­
верстиями. Вращая шаблон вокруг оси, определяется ме­
сто для набрасывания раствора. При этом уровень, на ко­
тором закрепляются салазки, будет определять толщину изделия. Начинаем набрасывать раствор и вращать шаб­
лон вокруг оси. Если под салазки при этом будет попадать раствор, его надо обязательно счищать, чтобы толщина розетки не увеличилась, и, следовательно, не увеличи­
лась толщина изделия. Все элементы орнамента изделия лепятся из глины. Если орнамент симметричный, то ле­
пят один из повторяющихся элементов орнамента в 1/8, 1/16. или же 1/4 часть изделия. Затем элемент отливают в гипсе и дорабатывают детали. Для ромбообразного, эл­
липтического или овального изделия при зеркальном симметричном рисунке элемент орнамента лепится в 1/2 изделия. Если же рисунок несимметричен, то из глины надо лепить весь орнамент. Модели из глины изготавливают также на специаль­
ных деревянных щитах, торцы которых по всему пери­
метру оббиты деревянными рейками, которые должны 79 Виды шаблонов для тяг Рис.23 А — для прямолинейных; Б — для криволинейных; В — стусло; Г— вороба; Д— вороба для выпукло-вогнутой тяги; Е— вороба-
ножницы; Ж— шаблон-крыло; 3 — шаблоны на шарнире / — правило; 2 — полозок; 3 — подкосы; 4 — салазки; 5 — профильная доска; 6— стальная оковка; 7— радиусная рейка; 8— центровая опора; 9 — центровой штифт; 10 — отверстие для штифта; 11 — шарнир 80 1 выступать на 15—20 мм. Поверхность щита надо покрыть глиняным грунтом. Перед этим щит обязательно должен быть смочен водой. Образовавшиеся неровности слоя гли­
ны снимаются ровной деревянной рейкой или правилом. Если имеются раковины, их надо заполнить глиной и снова выровнять рейкой. Глину для лепки необходимо хорошо вымочить и пе­
ремешать. С этой целью глина укладывается в емкость слоями по 15—20 см и заливается водой на сутки. Глина должна размокнуть до тестообразного состояния. Затем ее выкладывают на деревянный щит и хорошо перемешива­
ют. В процессе перемешивания рекомендуется ударять по глине ребром деревянной рейки. Хорошо приготовленная глина должна легко разминаться пальцами и не прили­
пать к рукам. А чтобы глина не высыхала при хранении, ее надо накрыть смоченной в воде тряпкой (лучше всего мешковиной). Модель лепится, как уже говорилось, по эскизам, по чертежам или по фотографии. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В данном случае нам понадобится сдвигающийся или лобовой шаблон. Такой шаблон имеет две половинки, правую и левую. При вытягивании эти две половинки сдвигаются между собой, уменьшая при этом ширину и соответственно высоту изготавливаемого профиля. Упо­
мянутые половинки шаблона представляют собой как бы два самостоятельных шаблона, имеющих профиль поло­
вины тяги. Конструктивной особенностью шаблона явля­
ется то, что при его движении по салазкам одна из поло­
винок находит на другую, уменьшая профиль вытягивае­
мой тяги. Для изготовления половинок шаблона берутся две профильные доски (рис. 2 4,А ), оббиваются жестью и срезаются под углом (как в обычных шаблонах). При этом необходимо, чтобы при движении «на заглаживание» оба шаблона выполняли его одновременно в одну сторону. Для того, чтобы один шаблон заходил за другой, изго­
тавливается направляющая салазка. Для этого в одной профильной доске изготавливают паз, а к другой приби­
вают рейку (шпунт). Рейка при этом должна свободно пе­
редвигаться по пазу. К салазкам профильные доски кре­
пятся на шарнирах Правило устанавливается под углом, 81 Вытягивание моделей с сужающимися тягами Рис.24 А — сдвигающийся шаблон; Б — хомутик сдвигающегося шаблона; В— монтаж сдвигающегося шаблона; Г— навешивание правил; Д— вытягивание сужающейся криволинейной тяги; Е — расснастка шаблона и установка его на правилах-лекалах 1 — паз; 2 — шпунт; 3 — салзки; 4 — полозок; 5 — хомутик; 6— петля; 7— правило; 8 — форма тяги; 9, 10 — радиусные рейки; 11 — правила-
лекала; 12 — ролики 82 обеспечивающим необходимый профиль. Для того, чтобы при вытягивании профиля не было заедания трущихся частей, последние покрываются смазкой, а профильные доски складывают вместе и скрепляют хомутиком (рис. 24,Б). Это предохранит трущиеся части от попадания в них гипсового раствора. Вытягивание тяги выполняется по методике вытягивания прямолинейных тяг. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРИВОЛИНЕЙНЫХ СУЖАЮЩИХСЯ ТЯГ Указанная операция выполняется при помощи двух профильных досок, двигающихся по криволинейным правилам-лекалам (рис. 24, Д,Е). Профильные доски мож­
но расположить и на радиусных рейках (9—10), разме­
щенных на разных по высоте центрах. При круговом дви­
жении профильные доски сдвигаются (за счет разных вы­
сот центров) и вытягивают при этом криволинейную профильную тягу. Для вытягивания эллиптической тяги изготавливается конструкция, позволяющая радиусным рейкам при дви­
жении описывать эллипс. Достигается это при помощи эллиптического креста (рис. 25,А,Б). Крест собирается из двух остроганных досок, скрепленных посредине таким образом, что их верхние пласты находятся в одной плос­
кости. Стыки между досками заделываются и заглажива­
ются. Из реек (2) изготавливают пазы в форме креста со скругленными кромками в центральной части. Сечение этих реек делается таким, чтобы пазы своим профилем образовали трапецию с большим основанием внизу, или набивают две дополнительные рейки, чтобы челноки (4) при своем движении по пазам не выскакивали из них. Важным условием является и то, чтобы челноки двига­
лись по направляющим пазам плавно, без всяких заеда­
ний. Один челнок двигается возвратно-поступательным движением по одной линии направляющих пазов, а дру­
гой челнок — в перпендикулярном направлении. Различ­
ные формы движения конца радиусной рейки (1) дости­
гаются ее своеобразным креплением к челнокам. Сам про­
цесс вытягивания эллиптических профилей требует значительных затрат времени. Поэтому в гипсовые рас­
творы добавляются замедлители схватывания гипса. 83 Вытягивание модели эллипса с креста Рис.25 А — крест для вытягивания эллипса; Б — вытягивание эллипса с креста 1 — радиусная рейка; 2 — рейки для пазов; 3 — паз; 4 — челноки 84 ВЫТЯГИВАНИЕ ТЯГ НА СТЕНАХ И ПОТОЛКАХ Эта работа выполняется непосредственно на поверх^ ности стен и потолков. Карнизы углов вытягиваются прак­
тически только в здании. Шаблон двигают по направляю­
щим правилам шириной 50 мм, которые устанавливают­
ся на стене или потолке. При этом правила должны точно выравниваться отвесом и ватерпасом. Для шаблона долт жен быть обеспечен «вход» и «выход», где он вводится и выводится из рабочего положения. Успех работы зависит от скорости выполнения операций. Тяга карниза должна быть выполнена до начала схватывания гипсового рас­
твора и его затвердения. При чрезмерном затягивании на­
чала движения шаблона гипсовый раствор становится ма-^ лоподвижным и не приобретает необходимой формы. Точ­
но так же вреден и плохо затворенный (перевоженный) гипсовый раствор, так как тогда при высыхании могут появиться трещины. На рис. 26 показано, как надо подготовить карниз на наружной стене дома. Такой карниз будет иметь ту фор­
му, которую имеет шаблон 1, который двигается по на­
правляющим правилам 2. При движении шаблона надо следить за тем, чтобы в образующиеся раковины сразу же Вытягивание карниза 2 1 5 Рис.26 1 — шаблон; 2 — правила; 3 — кладка; 4 — каркас; 4 — арматура каркаса 85 Модели филенок Рис.27 & А — форма филенок; Б — оформление углов докладывался раствор. Шаблон / регулярно смачивается водой (но не сильно). Смачивание водой способствует об­
разованию более ровной поверхности карниза. Обязатель­
ным условием создания такого карниза является наличие каркаса 4, который одним концом заделан в кладку 3, а на выступающем конце имеет арматурную сетку 5. Такая конструкция будет надежно удерживать карниз. ВЫТЯГИВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ФИЛЕНОК Филенки широко используют для декоративной отдел­
ки плоскостей стен и потолков. Они отличаются большим разнообразием форм и профилей (рис. 27). Филенки изго­
тавливаются из узких прямолинейных и криволинейных профилей, которые разрезаются и склеиваются при по­
мощи гипсового раствора. Для разрезания профилей под определенным утлом применяют стусло (рис. 28). Стусло представляет собой ящик из трех досок с пропилами по боковым сторонам. Пропилы выполняют под разными уг­
лами, от которых в последующем будет зависеть угол ме­
жду склеиваемыми тягами. Филенку согласно эскизу рас­
черчивают на плоскости стены или потолка и вытягива­
ют тяги нужного профиля. Затем отрезаются тяги нужных Стусло Ч-:1'*." Ч^ а д д ^ с *">. ;|з[*«3§Ё21552 \? 5йа2зе$^5з •^»^""~« Рис.28 ^^<\ /V? 86 87 размеров и углов на концах. В местах приклеивания тяг выполняют насечки на плоскости стены и приклеивае­
мой тяги, затворяют гипсовый раствор и собирают тре­
буемую форму и размер филенки. Все стыки заделывают­
ся гипсовым раствором, а его излишки убираются мок­
рой кистью. Орнаментированные части филенок лепят, формуют и отливают отдельно. Обычно при изготовлении филенок добиваются строгой симметрии форм. Вытягивание тяг происходит таким образом, чтобы их грани были прямолинейными и четкими. ВЫТЯГИВАНИЕ МОДЕЛИ БУС И ГОРОХА Существует два подхода к выполнению моделей бус или гороха. В одном случае сооружается маленькое вере­
тено с профильной доской. Профильная доска крепится на станке и с ее помощью вытачиваются модели (как и в случае вытягивания балясины (рис. 29, А). В другом случае сначала вытягивают из глины заготовку, чертят или ри­
суют на ней требуемую форму бусы, вырезают ее с помо­
щью ножа и зачищают шкуркой (рис. 29,5). Горох можно изготовить так: берется шарик необходи­
мого диаметра, с него снимается форма и отливается не­
обходимое количество горошин. Если нет шариков, то в гипсовой плите формовочной лопаткой сверлят лунку-от­
верстие нужной глубины, плотно вмазывают в него гли­
ну, а затем вынимают. Глина отмеривается точными до­
зами. Из глины скатываются круглые шарики, с которых снимают форму и отливают по ней горох. Для массового производства изделий (чтобы собрать из них модель нуж­
ной длины) устраивают на мраморной плите или верста­
ке (предварительно смазанных) гипсовую плиту длиной 20—25 см, шириной 6—7 см, толщиной 2—3 см. В середи­
ну гипсовой плиты, для повышения ее прочности, за­
кладывают дранку толщиной не более спички. Для пра­
вильной сборки модели бус (гороха) к готовой гипсовой плите приставляют стальную или деревянную линейку, к которой во время приклейки к плите прижимают бусины. Тыльную часть бусины и те места плиты, к которым бу­
дут приклеивать, процарапывают ножом или скарпелем. Затем смачивают плиту и бусины чистой водой, -накла­
дывают гипсовый раствор на тыльную сторону бусины и 88 Бусы (горох) Рис. 29 М^!!ЭФФС!!ЗФ1 А — профили; Б— шаблон бусины; В— резка бусин из гипса; Г— высверливание лунок для измерения порций бус; Д— шаблон для вытягивания фрагмента; Е — виды решений орнамента бус 1 — профиль бусины; 2 — профиль дощечки; 3 — бусина; 4 — тарелочка 89 прижимают пальцами к плите и линейке. После того, как гипс затвердеет, осторожно снимают линейку и тщатель­
но обрабатывают стыки между бусинами. Как бы хорошо ни были вырезаны бусины из гипса, все же они уступают в точности исполнения выточенным. Поэтому модели бус и горошин лучше вытачивать из ме­
талла, гипса или дерева на токарном станке. Для крупных бус вырезают шаблон и по его контуру на металлической шпильке, вставленной в патрон станка вытачивают зве­
но бус (как правило, из гипса). Затем одну из сторон бус срезают на 1/4 их окружности для укрепления на гипсо­
вой плите. Мелкие бусы, состоящие из шариков (жемчу­
жин) изготовляют таким же образом, но рекомендуется шарики не вытягивать, а применять готовые, металличе­
ские. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ МОДЕЛЕЙ К плоским моделям относят модели орнаментирован­
ных порезок, фриза, панно, венков, поясов, гирлянд, картушей и т.д. Начнем с орнаментированных поясов. Их применяют для украшения горизонтальных междуэтаж­
ных членений фасада. К ним можно отнести прямо — и криволинейные меандры. Рассмотрим устройство геометрического меандра (рис. 30,А,Б,В). Прежде всего изготовляют гипсовую пли­
ту и на ее гладкой плоскости или стороне вычерчивают сетку и геометрический рисунок меандра. Согласно рель­
ефу изготовляют шаблон и вытягивают тягу в виде полос нужной длины, которые разрезают на части требуемого размера, концы срезают под углом 45°. Каждый кусок с тыльной стороны нацарапывают ножом или другим ин­
струментом. Часто такое нацарапывание называют насеч­
кой. Место под каждым куском на плите также нацара­
пывают. Приготовляют небольшую порцию гипсового рас­
твора и наклеивают каждый кусок. После получения модели меандра исправляют и зачищают его углы. Иногда вместо вытягивания тяги, нарезки ее на кус­
ки, наклейки и зачистки меандр вырезают на изготов­
ленной гипсовой плите, предварительно расчертив его размеры (рис. 30,/УО. 90 Построение меандра Рис.30 А — начерченный рисунок; Б — наклеенные тяги; В — законченная часть меандра; /— криволинейный меандр; Д— античный меандр МОДЕЛЬ ПОРЕЗКИ Порядок изготовления такой модели следующий, Вна­
чале вытягивают из гипса основание порезки. Гипсовое основание должно быть точной копией места установки порезки, чтобы порезка соответствовала рисунку. Глиня­
ный профиль вытягивают при помощи шаблона. Основа-
91 ние предварительно покрывается лаком. Оси листа и паль­
метки размечают стеком при помощи угольника строго перпендикулярно тяге. При этом одной осью пальметки будет служить левый срез тяги, а другой срез будет слу­
жить осью листа, как это и показано на рисунке. Аканто­
вый лист и пальметка, в свою очередь, располагаются симметрично вокруг оси модели. Правильность размеще­
ния всех осей проверяют и лишь затем приступают к леп­
ке орнамента из глины. Вначале стеком выявляют рельеф рисунка, для чего глину срезают и углубляют грунт по всему периметру листа и пальметки. Таким образом полу­
чают контуры рисунка. Если порезку делают взамен вы­
шедшей из строя пальметки, то глубину фона делают в строгом соответствии с оригиналом. Во всех остальных случаях глубина фона зависит от места установки порез­
ки, чтобы эффективнее использовать игру светотени. Акантовый лист лепится по изложенной ранее техно­
логии. Вначале стеком выполняют бороздки направляю­
щих жилок, а затем профилируют основной стебель и го­
ловку листа. В частях, выступающих над поверхностью фо­
на, глину накладывают и приглаживают пальцами рук и стеком. Таким же образом лепят и пальметку. При этом от качества лепки будет всецело зависеть вид будущего изделия. После окончания лепных работ изде­
лие формуют и отливают модель из гипса. При необходи­
мости орнамент доделывают в модели при помощи стека. С полученной модели снимается форма и отливается не­
обходимое количество изделий для всей модели порезки. Длина модели будет зависеть от ее ширины. К примеру, широкие порезки могут быть длиннее, а узкие — короче. Обычно длина наружных порезок бывает до 50—60 см, а внутренних — 25—30 см. Длину порезки проверяют по основанию, на котором ее готовили. В случае необходи­
мости концы отливок подрезают, подгоняя их по месту. После окончательной подгонки и проверки модель соби­
рают и склеивают гипсовым раствором. Модель должна точно подходить под основание, а места склеивания за­
мазываются кистью, смоченной водой. Угловые модели готовят таким образом, чтобы углы приходились по центру акантового листа и пальметки. При изготовлении угловой модели гипсовое основание, на ко­
тором готовили основную модель, распиливают на две 92 равные части. Из полученных двух частей склеивают на­
ружный угол, покрывают его шеллачным лаком (рис. 3 1,А ) и укрепляют на его стороны отливки пальметки и акантового листа. Располагаются отливки пальметки та­
ким образом, чтобы они находились на одинаковом рас­
стоянии от угла. При этом Между отливками пальметки помещают акантовый лист. Расстояние между осями паль­
меток и акантового листа в угловых элементах должны соответствовать аналогичному расстоянию основной от­
ливки. Угловой акантовый лист лепят из глины и накла­
дывают его на угол таким образом, чтобы он своим ос­
нованием прикрывал прикладываемый угол. Основной стебель листа размещают по грани угла, чтобы он своей формой выявлял угловой профиль порезки. Профиль по­
резки предварительно покрывают шеллачцым лаком. Пе­
ред формовкой гипсовые пальметки и акантовые листы снимают, формуют и отливают модель, на которую по­
том при помощи гипса приклеивают пальметки и аканто­
вые листья. Внутренние углы (рис. 31,^) готовятся таким же обра­
зом, только в качестве углового элемента здесь будет пальметка. Рассмотренный нами пример приемлем и для порезок с орнаментами других мотивов. Разница будет за­
ключаться только в особенностях лепки орнаментальных мотивов. МОДЕЛИ ОРНАМЕНТИРОВАННОГО ФРИЗА Иногда фриз называют орнаментированным валом или просто фестоном. Это одна из самых красивых деталей архитектурной лепки. Фризы бывают геометрические, растительные или в определенных сочетаниях. Орнамен­
тальные детали, из которых компонуется модель фриза, могут иметь два, а то и три плана. Очень часто через не­
большое расстояние фризы перевязывают гладкой или орнаментированной лентой. Планы фриза различаются по глубине рельефа, т.е. одна часть орнамента имеет глубо­
кий рельеф (первый план), а другая — более плоский (второй план). Модели орнаментированных фризов гото­
вят по одному принципу. Сначала из гипсового раствора готовится место, на ко­
тором и будет создаваться фриз* Для этого в соответствии 93 Внутренний и наружный углы Рис.31 А — наружный угол; Б — внутренний угол 1 — акантовый лист; 2 — пальметка 94 с чертежом или рисунком вытягивают профильную дос­
ку, из которой вырезают фриз необходимого размера. Ес­
ли есть готовый рисунок модели фриза, то его приклады­
вают к профильной доске и обводят концом стека. При отсутствии готового рисунка его создают, иногда прямо на профильной доске. Этот вопрос зависит от квалифи­
кации модельщика. При этом на профильную доску пере­
носят только одну повторяющуюся часть (раппорт) фри­
за. По готовым контурам делают прокладку из глины или пластилина. Главная цель лепки — добиться четкости ри­
сунка путем углублений между отдельными частями ор­
намента (листьями, плодами или целыми ветками). Детали рельефа тщательно отделывают. Затем фриз разрезается на отдельные части (рис. 32), удобные для формовки. Формовку выполняют как обычно, технология изложена нами в предыдущих разделах. Сначала снимает­
ся черновая форма. Ее окончательно отделывают и рас-
А — разбивка фриза на партии; В — разбивка рисунка на пленки 95 читают. После этого снимают клеевую или иную форму. Чаще всего модели фриза отливают в кусковые гипсовые или фторопластовые формы. Если возникает необходи­
мость в изготовлении модели фриза большого размера (высотой 1—2 м) по уменьшенному рисунку, то готовит­
ся специальный щит. Этот щит оббивают дранкой, сма­
чивают водой и наносят слой глины толщиной 5—10 см. Глину выравнивают правилом и отделывают металличе­
ской циклей, добиваясь ровной поверхности. Из гипса вы­
тягивают тяги и устанавливают их на глиняное основание щита, обрамляя фриз. При наличии рисунка в натураль­
ную величину его прикладывают к глиняной поверхно­
сти щита и обводят по контурам стеком. Если рисунок меньших размеров, то его поверхность расчерчивают на квадраты. Поверхность глиняной плиты также расчерчи­
вается на квадраты. После этого можно приступать к на­
несению рисунка на щит. Для этого в каждой клеточке на грунте щита рисуют стеком линии, соответствующие линиям аналогичной карточки на рисунке. Получим уве­
личенную копию рисунка. Процесс лепки, формовки и отливки ничем не отличается от изготовления фриза ма­
лого размера. Единственное различие, которое может воз­
никнуть, это количество кусковых гипсовых форм. При этом обязательно следует учитывать, что кусковые фор­
мы больших размеров больше подвержены короблению. Поэтому качество отливок будет хуже. Модели панно изготавливаются точно так же, как и модели фриза больших размеров. Обычно панно приме­
няется при оформлении плоскостей фасадов или вести­
бюлей. В рельефе панно, как правило, преобладают скульптурные элементы. Поэтому их лепка требует боль­
шего внимания и затрат времени. Самое главное — это добиться воспроизведения основных форм согласно эс­
кизной проработке. Наиболее трудоемкая часть лепки в панно — это воспроизведение развевающихся и склонен­
ных знамен. Эти детали рельефа обычно лепят с натуры. Лепка скульптурных изображений на панно людей и жи­
вотных обычно стилизуется. Лепка декоративных расте­
ний выполняется аналогично лепке при оформлении фриза или порезок. 96 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛЕЙ РЕШЕТОК Модели решеток обычно выполняют методом подрез­
ки. Для этого на большой и гладкой доске (обычно мра­
морной) отливают гипсовую плиту необходимых разме­
ров. После застывания раствора гипсовую плиту просу­
шивают, красят несколькими слоями шеллачного лака и смазывают. Углы гипсовой плиты маркируют. На поверх­
ность слоя гипса переносится рисунок решетки и выреза­
ются внутренние части орнамента прямыми и полукруг­
лыми долотами. При этом глубина вырезки должна быть на всю толщину гипсового раствора. Внутренние части орнамента легко отделяются от смазанной и покрытой лаком гипсовой плиты. Грани решетки отделывают в со­
ответствии с рабочим чертежом или рисунком. С полу­
ченной модели решетки снимают форму и отливают не­
обходимое количество элементов. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ВЕНКОВ И ГИРЛЯНД Венки имеют форму круга, сплетенного из веток, ли­
стьев и плодов растительных мотивов. Чаще всего венки делают с орнаментом из лавровых или дубовых листьев, с желудями. Для их изготовления вначале делают шаблон 2 (рис. 33) с необходимым профилем венка. Шаблон за­
крепляют на гипсовой плите 1 при помощи центрального штифта 5, который устанавливают в центральной части гипсовой плиты. Благодаря этому шаблон будет описы­
вать круговое движение по поверхности плиты. Профиль венка вытягивают из глины по методике вытягивания круглых профилей. Затем на этом профиле выполняют элементы растительного орнамента. Для примера рассмот­
рим процесс изготовления простого рельефного венка из листьев лавра и дуба с ленточной перевязью 9. Для этого сначала делается эскизная проработка рельефа. Для этого при помощи стека рисуют на глиняном профиле контуры ленточной перевязи, листьев и плодов. Основные жилки листьев направляют по окружности. После этого выпол­
няют детальную лепку листьев, между которыми разме­
щают плоды (к примеру, желуди). Затем отливают черно­
вую форму, дорабатывают ее и на том же основании из­
готавливают модель венка из гипса. 4-294 97 Модель круглого венка Рис.33 А — тяга кольца; Б — лепка орнамента 1— гипсовая плита; 2— вращающийся шаблон с профилем венка; 3— центровой штифт; 4— кольцо; 5— гипс; 6— стека; 7— контуры листьев; 8— листья; 9— лента Гирлянды. Они представляют собой лепные украше­
ния, выполненные из переплетенных листьев и плодов. В отличие от венков гирлянды имеют провисающую часть, а концы крепятся к стене или ограждению. Иногда телу гирлянды придают форму жгута с сильно провисающей центральной частью. Методика лепки, формовки и от­
ливки гирлянды аналогична ранее описанным нами. При большой провисающей части тело гирлянды из глины формуют вручную. Модели венка гирлянды делают цели­
ком или по частям (рис. 34). Модель гирлянды Рис.34 / — гипсоЕая пшта основания; 2 — глиняный валик с общей формой гирлянды; 3 — стека ВЫТЯГИВАНИЕ КРУГЛЫХ МОДЕЛЕЙ БАЛЯСИН Процесс вытягивания круглых балясин (рис. 35) вы­
полняют на простейших станках-верстаках. Различают ба­
лясины с круглым или квадратным основанием. Иногда балясины украшаются каннелюрами и капителью. При из­
готовлении круглых балясин сначала по чертежу изготав­
ливают шаблон 2 (рис. 35). В одних случаях шаблон уста­
навливают неподвижно, а веретено 3 вращают. Иногда поступают наоборот. Веретено остается неподвижным, а шаблон совершает круговое движение вокруг веретена. По первому методу веретено делают квадратного сечения из 98 99 Изготовление круглой модели балясины >1 3 Рис.35 1 — ручка; 2 — шаблон; 3 — осевое веретено деревянного бруска 40x40 мм, на котором вырезают шей­
ки для подшипников. Второй способ — это вытягивание двух половинок ствола балясины с каннелюрами на верстаке. Для этого готовят шаблон полусферы, на котором зубчиками про­
филируются каннелюры. По методике вытягивания пря­
молинейных тяг выполняются две половинки ствола балясины с каннелюрами и склеиваются между собой. Модели балясин покрывают шеллачным лаком. Если не­
обходимо изготовить балясину с капителью, то эту капи­
тель лепят отдельно и приклеивают. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛИ ПОРУЧНЯ (рис. 36) Обычно гипсовые поручни состоят из двух частей. Нижняя часть поручня ложится своим основанием на ба­
лясину и крепится к ней. В нижней части поручня устраи­
вают гнезда для балясин, размер которых должен быть немного больше диаметра верхней части балясины. Верх­
няя часть поручня укладывается и крепится к нижней. Для изготовления обеих частей поручня делают шаблоны со­
ответствующего профиля и вытягивают их на верстаке, как и прямолинейную тягу. Размеры тяг должны соответ­
ствовать расстоянию между балясинами. В тех случаях, ко­
гда расстояние между балясинами превышает 1,5 м, дли­
ну моделей поручня делают отрезками, которые потом соединяют между собой. то Изготовление кусковой формы с поручня Рис.36 модель; 2 — разрез формы и модели; 3 — скоба; 4 — куски; 5— плита; б— кожух; 7— поручень ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛИ ТРИГЛИФА (рис. 37) Модели, как и в предыдущих случаях, изготавливают согласно чертежам по методике вытягивания прямоли­
нейных тяг. Для этого сначала отливают гипсовую плиту или вытягивают ее при помощи шаблона, а на лицевой поверхности плиты вырезают желобки, пользуясь при этом режущим инструментом. Если толщина плиты не­
большая, то с обратной ее стороны закладывают грубую ткань или парусину, вдавливая ее в раствор. Длина моде­
ли должна быть такой, чтобы наверху и внизу тяги мож-
101 Изготовление модели триглифа Рис.37 Л 3 / ЕЗ \ м /1 1 — верх распушки; 2— фриз; 3 — распушка; 4 — шаблон; 5^- капли но было бы расположить верхнюю распушку и нижнюю распушку (с каплями). Капли для нижней распушки изго­
тавливают отдельно. Боковые стороны триглифа обреза­
ют и профилируют по его наружным размерам. При изго­
товлении триглифа следует следить за тем, чтобы линии кромок были прямолинейными, а углы тщательно обра­
ботаны. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛЕЙ КАПИТЕЛЕЙ (рис. 38) Капители различных ордеров отличаются между собой степенями сложности. Самыми простыми из них являют­
ся тосканская и дорическая капители, а самой сложной — коринфская капитель, которая состоит из вытянутого те­
ла и абаки. Она отличается большим количеством спи­
ральных завитков, очень причудливых и трудоемких в из­
готовлении. Для вытягивания моделей капителей сущест­
вует много способов. Обычно их изготавливают в виде 102 Изготовление (вытягивание) модели капители Рис.38 /— вытянутая (готовая) половина капители; 2— осевой гвоздь; 3 — шаблон; 4 — распор; 5 — полозок; 6 — глиняный стержень; 7— центральный столбик для гвоздя; 8— щит полуцилиндров (половина модели капители). При изго­
товлении модели применяют два шаблона. Одним вытя­
гивают профиль капители с астрагалом, а другим — про­
филь абаки. Из двух половин получается полная капитель, на которой затем закрепляются лепные детали орнамен­
та. Капители делают внутри полыми, поэтому для боль­
шей прочности стенки моделей армируют. Для примера рассмотрим изготовление модели капители дорической колонны. С этой целью сначала изготавливают шаблон и устанавливают его на верстаке. Чтобы получить модель, полую внутри, первый этап вытягивания модели выпол­
няют из глины, которой заполняют пространство полой части капители. Делается это следующим образом: Шаб­
лон 1 закрепляют на ровной гипсовой плите. Накладывая слои глины, вытягивают глиняный стержень. После этого глиняный стержень оклеивают бумагой, увлажняют ее и смазывают. На шаблоне устанавливают профилированную пластину, повторяющую профиль стержня капители и вытягивают стенки из гипса вращением шаблона на срез 103 и на заглаживание. Стенки капителя армируют. После за­
стывания гипса модель снимают. Если же изготавливается полукапитель, то абаку изготавливают из трех частей тя­
ги. Стенки модели должны иметь небольшую толщину, чтобы она получилась мягкая. Однако при этом прочность играет решающую роль. На практике модели капители ча­
ще выполняют в виде двух половинок (полукапители и полубазы). Их устанавливают на колонну с двух сторон и скрепляют между собой. Такая конструкция позволяет из­
готавливать половинки модели. Для того, чтобы получить полую поверхность из фанеры или жести, изготавливают полуцилиндр и вокруг него накладывают гипсовый рас­
твор. Вращением шаблона вокруг оси вытягивают поло­
вину модели, армируя его стенки пенькой. После изго­
товления половинок модели их тщательно подгоняют друг к другу, чтобы в сборе получалась полная модель. Часто для армирования изготовляют стальной каркас, уклады­
вают его сверху полуцилиндра. При этом получаются мо­
дели, армированные стальной арматурой. Модель получа­
ется более прочной и не изнашивается при неоднократ­
ном снятии форм. Модели капителей других ордеров изготовляются таким же образом. К примеру, для изго­
товления ионической капители сначала формируется те­
ло, которое затем и орнаментируется. Для этого в шабло­
нах предусматривается место для крепления иоников и бус. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛИ ВАЗЫ (рис. 39) Сами по себе вазы отличаются большим разнообрази­
ем форм и размеров. Модели ваз изготавливают из двух частей: тела и ножки. Это облегчает процесс формовки, отливки и зачистки. Как правило, вазы делаются полыми для облегчения конструкции. Если ваза предназначена для выращивания цветов, то ее отливают из цементного рас­
твора с гидравлическими добавками. Принципиально ме­
тодика вытягивания модели вазы не отличается от вытя­
гивания модели балясины. Чтобы внутренняя часть была пустотелой, изготавливается болванка 5 на веретене 1. Из­
готовление болванки начинают с выпиливания двух кру­
гов с диаметрами верхнего и нижнего размера пустотной части вазы. В центральной части кругов вырезают отвер-
104 Вытачивание вазы при помощи шаблона Рис.39 1 — веретено; 2— шаблон; 3 — верстак; 4 — замок; 5 — болванка стия, соответствующие сечению веретена и размещают круги на веретене в месте начала и окончания пустоты. Промежуток между кругами зашивают досками и получа­
ют форму усеченного конуса. Болванку оборачивают бу­
магой, увлажняют ее и покрывают смазкой. Все осталь­
ные операции едины с технологией, изложенной нами для процесса вытягивания балясин. Большие вазы (более 1 метра) изготавливают из отдельных частей (ножка, средняя часть и верхнее кольцо). Это потребует предварительной разметки для того, чтобы в последующем можно было без труда собрать все три части в единое целое — вазу. Орнаментированные части вазы отливают отдельно и затем скрепляют гипсо­
вым раствором. Для этого модель вазы освобождается от шаблона, на модели делается прорисовка орнаментиро­
ванных деталей, рисуется четкий контур одного элемен­
та, этот элемент лепят из глины, формуют и отливают необходимое количество копий. Если потребуется изгото­
вить модель вазы с ручками, то ручки также делают от­
дельно. Для этого в модели вазы сверлят отверстия в мес­
тах крепления ручек и обязательно изготавливают метал­
лический каркас ручек. В качестве каркаса лучше всего использовать катанку. Катанку складывают вдвое, свива-
105 ют концы между собой, изгибают их в форма ручки, вставляют концы в отверстия модели вазы и прихватыва­
ют изнутри гипсовым раствором. По арматурному кар­
касу лепят модель ручки из глины, снимают ручки, отли­
вают черновую форму и по ней льют гипсовую модель ручки. При отливке вазы ее части армируют, концы арма­
туры из нижней части загибают внутри вазы и заливают гипсовым раствором. Все места соединения частей вазы заделывают гипсовым раствором, излишки которого сни­
мают мокрой кистью. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛИ МОДУЛЬОНА (рис. 40) Формы модульонов очень разнообразны. Самые про­
стые из них имеют узкие тянутые полоски с трех сторон, а тыльная и верхняя остаются открытыми. Для изго­
товления модели простого модульона отливают гипсовую Модели простого и сложного модульонов Рис.40 / — боковая стенка простого модульона; 2 — корпус простого модульона; 3 — склеивание стенок; 4 — стенки, соединенные с низом корпуса; 5 — шаблон сложного модульона; 6 — боковая стенка сложного модульона; 7 — распорки 106 плиту, из нее вырезают боковые и нижнюю стороны, склеивают их, одновременно придавая форму модульона. Между боковыми сторонами устанавливают деревянные распорки, одновременно прихватывая их гипсовым рас­
твором. На переднюю сторону модели укладывают дере­
вянные рейки, застилают бумагой и заливают гипсовым раствором, формуя переднюю стенку по профилю боко­
вых стенок. Модель сложного (орнаментированного) модульона состоит из двух боковых орнаментированных стенок, ли­
цевой изогнутой поверхности и карнизика. Первоначаль­
ная стадия его изготовления практически не отличается от изготовления простого модульона. Различие только в том, что боковые стороны в своем изготовлении более трудоемки. Для их изготовления на гладкую гипсовую пли­
ту стеком наносят контуры и рисунок боковой стороны (кронштейна). Центры волют маркируют, т.е. сверлят уг­
лубления. Другая сторона модульона должна зеркально от­
ражать первую. Чтобы этого добиться, плиту с рисунком кронштейна смазывают и по ее поверхности отливают вторую сторону одинаковой толщины. Таким образом ри­
сунок, вырезанный на гипсовой плите зеркально отра­
зится на другой гипсовой плите. Согласно полученным рисункам вырезают боковые стороны модульона, доби­
ваясь четкости линий и контуров. В спиральных центрах завитков волют делают углубления для выполнения леп­
ного орнамента. Боковые стороны устанавливают на вер­
стаке вниз профильными плитами и выставляют их со­
гласно размерам модели модульона. Затем между ними устанавливают деревянные скрепляющие распорки и фиксируют их гипсовым раствором, прихватывая к боко­
вым кронштейнам. Лицевую сторону закрывают дранкой, прихватывая дранку гипсом ниже лицевой грани волюты. Дранка обильно смачивается водой. Формирование (вы­
тягивание) лицевой поверхности выполняют в два эта­
па. Поверхность большого завитка волюты вытягивают при помощи плоского шаблона. Фигурную поверхность малого завитка вытягивают шаблоном соответствующего профиля. Когда поверхность модульона высохнет, ее по­
крывают лаком и приступают к лепке деталей орнамента из глины. Глиняные детали формуют и отливают в необ­
ходимом количестве и скрепляют гипсовым раствором. 107 Карнизик изготавливается отдельно, его разрезают на три части и склеивают между собой и моделью модульона гипсовым раствором. Порезку карниза выполняют по тех­
нологии орнаментированных порезок. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛЕЙ СТАЛАКТИТОВ (рис. 41) Сталактитом называется декоративное лепное украше­
ние, представляющее одну из основных частей орнамен­
та среднеазиатских народов. Это удивительно простое по форме украшение состоит (обычно) из семи геомет­
рических фигур, при помощи которых достигается беско­
нечное разнообразие композиции сталактитов, украшаю­
щих карнизы, ниши, арки, входы и своды куполов. Ста­
лактитовый орнамент применяется в настоящее время не только на Востоке, но и во многих регионах Европы. Од­
нако надо заметить, что имеют место отклонения от пра­
вильной технологии изготовления сталактитовых украше­
ний. Это выражается в том, что модель сталактита выре­
зается из общей гипсовой глыбы, или, что еще хуже, лепится из глины. Правильный же подход заключается в том, что все семь фигур орнамента изготавливаются от­
дельно, а затем склеиваются в единую композицию. Рас­
смотрим процесс изготовления модели повторяющейся части сталактита для карниза. Геометрическая конструк­
ция состоит из многочисленных гипсовых призм, соеди­
ненных между собой боковыми гранями. Эти многочис­
ленные призмы, в свою очередь, составляются из семи геометрических фигур, которые сводятся к трем видам: прямоугольным треугольникам А, прямоугольникам В, ромбам или полуромбам (равнобедренным треугольни­
кам) С. Все эти геометрические фигуры построены на соотно­
шениях сторон треугольника. К примеру, катет равен вы­
соте прямоугольника, гипотенуза равна ширине прямо­
угольника, высота полуромба равна высоте биссектрисы треугольника. В вертикальном направлении призмы ста­
лактита имеют различную конфигурацию. На рисунке они сгруппированы под сечением А, В, С. Их формы продик­
тованы условием наиболее точной и легкой подгонки. При помощи этих семи простейших геометрических фигур по­
лучают бесконечное множество разнообразных комоина-
108 Изготовление моделей сталактитов А 11 I V й • д V & о Рис.41 • ций сталактитов по желанию мастера. Для изготовления фигур из гипса готовится три шаблона, которые выреза­
ют соответственно сечениям А (прямоугольного треуголь­
ника), В-прямоугольника и С-полуромба или равно­
бедренного треугольника. Затем на ровной мраморной доске шаблоном прямоугольного треугольника. А вытяги­
вают из гипса прямой брусок длиной 75 см, разрезают его в длину на три равных части. На одном конце каждого бруска вырезают фигуры Аь А^ А^ 109 Высота этих фигур должна быть равной гипотенузе прямоугольного треугольника А. Вырезку фигуры А1 про­
изводят на самой широкой плоскости бруска, сторона ко­
торой равна гипотенузе, углубляя при этом профиль вы­
кружки; суживающиеся при этом грани бруска сами со­
бой выявляют конфигурацию поддерживающей ножки призмы. Вторую фигуру из трехгранного бруска А2 выре­
зают в следующей последовательности: на той же широ­
кой плоскости вычерчивают с боков тонкие «ножки» с центральной аркой в середине. Затем, вырезая «ножки» и арку под прямым углом к этой плоскости получают сквоз­
ную арку на ножках А2. Фигуру из третьего трехгранного бруска А3 вырезают как бы в двух ярусах. В верхнем ярусе вычерчивают арку на ножках (согласно рисунку А3), а на торце бруска дела­
ют полуокружность и нишу. На нижнем ярусе вырезают выкружку. Вторым шаблоном вытягивают из гипса прямые тяги прямоугольного бруска В длиной в 25 см и вырезают на его конце фигуры В1. Для этой цели торец бруска обреза­
ется точно по угольнику, отмечается высота выкружки и обрезается. Третьим шаблоном полуромба С1, С2 вытягивают две гипсовые тяги длиной по 50 см; одну из них разрезают по длине на две равные части, на концах которых вырезают фигуры С1 и С2. Для этого на концах трехгранных брусков вырезают выкружки. Фигуру С2 срезают с острого угла, а фигуру С1 — с противоположной, ему стороны бруска. Вто­
рой кусок тяги также разрезают по длине на две равные части, из которых склеивают тягу целого ромба и на кон­
це ее вырезают фигуру С3. Высота рисунка данной фигу­
ры также двухъярусная. На одной из плоскостей ромба рисуют двухэтажную арку и вырезают нишу. Бока ниши в нижнем ярусе срезают по профилю выкружки со скоса­
ми, благодаря чему нижняя часть переходит в красивую ножку. В итоге получают семь гипсовых фигур (призм) раз­
личных очертаний. Если хорошо срезаны боковые плос­
кости призм, каждая фигура сочетается с другими и удоб­
на для любой комбинации рисунка сталактита, начиная с простого карнизного свода купола до более сложных форм. ФОРМОВОЧНЫЕ РАБОТЫ Виды форм 112 Черновые формы 112 Чистовые (кусковые) формы 112 Получистые формы , 112 Эластичные формы 112 Комбинированные формы 112 Снятие черновых форм с плоских мягких моделей 114 Изготовление клеевых форм 116 Изготовление форм закрытым способом 119 Изготовление форм внаплавку 123 Изготовление формопластовых форм 124 Изготовление форм из силикон-каучука 125 Изготовление кусковых форм 126 Простая кусковая форма 127 Сложные формы 129 Изготовление модели круглой розетки 133 Изготовление формы поручня 134 Изготовление формы для отливки или отбивки массивных балясин в вертикаль­
ном положении 136 Изготовление формы для отливки полых балясин 138 Изготовление кольцевой формы для отбивки балясин 140 Изготовление комбинированных форм. 142 Формовка клея в клей 142 Изготовление цементных кусковых форм .... 142 Формовка и отливка скульптурных изделий 145 ПО ВИДЫ ФОРМ Формовочные работы применяют для получения точ­
ного рельефа с модели, т.е. форму для воспроизведения необходимого числа копий модели. Формы могут быть самых различных видов и степеней сложности в зависи­
мости от материала модели, условий применения и тре­
буемого числа копий. При лепных работах применяют следующие виды форм: гипсовая черновая, чистая (кус-
ковая)и получистая, эластичные клеевые и формопласто-
*вые, комбинированные, цементные, бетонные, деревян­
ные, металлические. Черновые формы Эти формы делают, как правило, с мягких моделей и используют для получения одной гипсовой отливки, по­
сле чего форму расколачивают. Отсюда происходит и на­
звание — форма в расколотку. Чистовые (кусковые) формы Они используются для многократного применения при отливке изделий из гипса и цемента. Изготавливаются они обычно из твердых моделей. Получистые формы Эти формы снимаются с мягких моделей. Могут при­
меняться неоднократно. Изготавливаются из твердых мо­
делей. Эластичные формы Данные формы позволяют передать все мельчайшие ажурные детали изделий. Снимают их преимущественно с твердых моделей. Комбинированные формы Такое название происходит от того, что данные фор­
мы сочетают в себе качества чистовых (кусковых) и эла­
стичных форм. Комбинированные формы бывают просты-
112 ми, средней сложности и сложными. Простые формы, состоящие из одной части (раковины), снимаются с пло­
ских моделей. Формы средней сложности, которые со­
стоят из нескольких раковин, снимают с объемных глад­
ких моделей. Съемные формы, состоящие из нескольких объемных и отдельно сформованных раковин с большим числом кусков, снимают обычно с орнаментированных моделей. В формовочных работах большую роль играют метки и замки. Ведь самая простая гипсовая форма состоит из двух половинок (кусков). А бывает, что в формах имеется и до нескольких десятков кусков. И чтобы все эти куски закре­
пить на свое место, делаются метки и замки в виде лунок и головок. Формы и размеры замков могут быть самыми разными, но все они должны обладать одним качест­
вом — легко выниматься. При наличии замков куски точ­
но укладываются на свои места. Так как в формах бывает много кусков, замки следует располагать в разных местах каждого куска. Замки делаются как в гипсовых, так и в клеевых формах. На рис. 42 показаны различные формы замков. Замки и их форма Рис.42 1 — лунки; 2 — головки 113 СНЯТИЕ ЧЕРНОВЫХ ФОРМ с плоских мягких МОДЕЛЕЙ С мягких глиняных или пластилиновых моделей сни­
мают только черновые формы. Любая черновая форма со­
стоит из двух слоев: цветного гипсового (оплески) — тол­
щиной от 1 до 5 мм и поддерживающего белого гипсового слоя, который бывает разной толщины — в зависимости от размеров моделей. Глиняную модель перед формовкой смачивают водой, но ровно настолько, чтобы вода не размывала модель. В случае, если оплеска будет нанесена на сухую глиняную модель, то она впитает в себя воду из гипсового раствора, что вызовет обезвоживание и высу­
шивание гипса. Он станет рыхлым, пористым, будет с трудом сниматься с модели, что сильно затруднит ра­
боту. Опрыскивают модель из спринцовки, пульверизатора, садового опрыскивателя, краскопульта. Повторить опры­
скивание можно 2—3 раза, а то и более. После того, как вода стечет с модели, надо выбрать оставшуюся в углуб­
лениях веду тампоном или кисточкой. Подготовив модель, приступают к приготовлению и нанесению оплески. В вед­
ро с водой сыпется горсть сухой охры, мумии, сурика и все это активно перемешивается. Большое количество краски применять не следует, так как она сильно размяг­
чает гипс, а это приводит к тому, что при снятии черно­
вой формы окрашенный гипсовый раствор не откалыва­
ется пленкой, а мнется, что создает неудобство в работе. Сметанообразный гипсовый раствор затворяется на цветной воде. Полученную оплеску наносят на модель ровным сплошным слоем толщиной 1—5 мм рукой или штукатурной лопаткой. Запомним, что большая толщина оплески затрудняет ее скалывание. Наносится оплеска всегда снизу вверх, что очень важно. На свеженанесенной оплеске устраиваются замки (бугорки), имеющие вид грибков, утолщающихся кверху. Высота замков — не бо­
лее 10—15 мм. Вьшолняются замки руками. Поддерживаю­
щий слой из белого гипса наносят только после того, как схватится оплеска. В случае отсутствия замков слои будут легко расслаиваться а оплеска отвалится при выбирании глины из формы. Если на оплеску сразу же наносить под­
держивающий слой, то эти слои настолько прочно схва­
тятся между собой, что их можно будет скалывать или расслаивать с большим трудом. Гипсовую форму после схватывания отделяют от мо­
дели или щита с помощью клина, образуя небольшую (именно небольшую) щель, в которую с избытком вли­
вается вода. В результате форма легко снимается. Из сня­
той формы деревянным инструментом выбивают все ко­
мочки глины. Затем форма хорошо промывается водой с помощью спринцевания. После всего этого форма осмат­
ривается (при необходимости исправляется) и произво­
дится наливка в нее гипсового раствора — начинается процесс отливки модели. Держать форму долго в неза-
литом состоянии нельзя, так как она покоробится. Перед наливкой раствора форму обязательно смазывают керо-
сино-стеариновой смазкой. Еще лучший результат даст тонкий слой спиртового лака (с последующей смазкой). Затворение гипсовых растворов производится обыч­
ным способом: формируется деревянная арматура, кото­
рая предварительно смачивается в воде. Первый слой вли­
ваемого в форму гипсового раствора (окатка) должен иметь консистенцию жидкой сметаны. Наливают его так, чтобы он заполнял сплошным сло­
ем весь рельеф формы. Затем наносят второй слой более густого раствора, укладывают в него арматуру, на кото­
рую затем и наливается третий слой. Толщина отливае­
мой модели зависит от ее размера. Как только гипсовый раствор схватится, надо приступать к снятию формы — расколотке. Форму, изготавливаемую с модели, на ко­
торой имеется рельеф, снять полностью практически не­
возможно, поэтому ее разбивают при снятии на мелкие куски. В этом случае хорошо помогает уложенная в форму арматура. Иногда с помощью арматуры можно снимать с формы большие куски гипса. Если с формы не снимают­
ся большие куски, гипс скалывают скальпелем, ножом или другим стальным инструментом. Появляющийся цветной слой оплески служит сигналом о том, что мо­
дель близко и надо быть максимум внимательным. Опле­
ску снимают осторожно, чтобы не повредить модель. С изготовленной гипсовой модели снимают клеевые, формопластовые или кусковые формы. 114 115 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЕВЫХ ФОРМ Изготовление клеевых форм осуществляется тремя способами: открытым, закрытым и внаплавку. Открытый способ: гипсовая плита изготовляется таких размеров, чтобы по длине и ширине она была больше модели. Модель приклеивают к плите гипсовым раство­
ром, тщательно промазывая швы (рис. 43). Затем берутся деревянные или гипсовые пластины (куски), которые располагаются вокруг модели с отступом всех сторон на 10—15 мм. Образуются бортики, которые не должны быть выше модели не менее, чем на 20 мм. Бортики устанавли­
вают так, чтобы имели уклон во внутреннюю сторону не менее 5 мм, образуя конус. В виде конуса должна быть и форма, которая будет легко выниматься из кожуха. Кре­
пят бортики гипсовым раствором, тщательно промазы­
вая швы во всех точках примыкания, чтобы через них не смог просочиться клей. После этого модель, плиту и бор­
тики покрывают один-два раза спиртовым лаком с внутренней стороны. Как только лак хорошо просохнет, а это произойдет не менее чем через 1—1,5 часа, все по­
верхности покрывают смазкой без пропусков и сгустков. Подготовленные модели оставляют на несколько часов (лучше на ночь). Делается это для того, чтобы из смазки испарился керосин или бензин и она стала бы более твер­
дой. Тогда она не будет смываться наливаемым клеем. За­
тем готовится клеевой раствор. Клей варят и остужают. В консистенции сметаны средней густоты клей тонкой струей льют на верхнюю часть модели. Постепенно сте­
кая, клей выдавливает воздух из всех углублений и запол­
няет все внутреннее пространство. Клей обязательно на­
до наливать так, чтобы он был выше самой высокой точ­
ки модели в среднем на 10 мм. Через 12—24 часа бортики убирают, а клей снимают с модели. При правильной под­
готовке модели и правильной заливке клея он должен свободно сниматься с модели. Если клей в каком-либо месте все же пристал, его надо осторожно очистить. После изготовления формы делают кожух. Приготов­
ленный гипсовый раствор намазывают на форму и на кромки плиты слоем толщиной 20—30 мм. В середину рас­
твора укладывают арматуру. Верх кожуха делается ровным и плоским, чтобы ставить его с формой на верстак или 116 Изготовление клеевой формы открытым способом Рис.43 й Ь"|'''Г,,'1.**1*Т *»'''' к * I '* '* *'« >'* *ф I •.••,•!, ' ' "л, ;. - • I .••иг-;:"г., ."''У...;* •.-* / — модель; 2 — устройство бортиков; 3 — заливка модели клеем; 4 — устройство меток; 5 — устройство кожуха; 6 — разрез формы; 7 — разрез формы и кожуха; 8 — общий вид формы и кожуха; 9 — устройство замков формы и кожуха 11", стол. Как только гипс схватился (примерно через час), кожух снимают с клея, а клей удаляют с модели. На одной стороне клеевой формы, где ранее были вы­
резаны две метки в виде двух углублений, останутся два замка в виде выпуклостей. Это обеспечит точность укла­
дывания формы в кожух точно на свое место. Полученная клеевая форма и кожух еще не готовы к работе. Причины следующие: клей быстро набирает влагу из намываемого гипсового раствора, разбухает и приходит в негодность. Второе — форма поглощает влагу из сырого кожуха. Что­
бы этого не было, и чтобы форма прослужила положен­
ное время, кожух с внутренней стороны покрывается 2— 3 раза спиртовым лаком, а клеевая форма обезжиривает­
ся и дубится с внутренней стороны. Как бы хорошо не изготавливался клей промышлен­
ностью, в его составе все же остается небольшое количе­
ство жира. Поэтому форму надо посыпать тальком. В тол­
щу формы тальк, само собой, не проникнет, но при вти­
рании или припудривании смазка и жир впитаются в тальк и форма обезжирится. Иногда обезжиривание надо повторить несколько раз. Затем форма очищается от таль­
ка и промывается раствором квасцов. После полутора ча­
сов форму вторично промывают квасцами и дают про­
сохнуть два часа. На форме образуется тонкая дубильная пленка. Подготовленная форма помещается в кожух, по­
крывается смазкой и производится отливка. Первые один или два отлива выйдут не очень хорошими — происходит «обкатка» формы. Форма после всего очищается, припуд­
ривается тальком, еще раз промывается квасцами, вы­
стаивается после этого не менее двух часов. После этого форма будет «обкатанной» и даст хорошие отливки. Когда будет получено несколько отливок, можно заметить, что боковые формы начинают отходить от кожуха — вдавли­
ваться вовнутрь. Происходит это по причине усыхания кромок клея, прилегающих к кожуху. Чтобы этого не про­
исходило, рекомендуется с нижних сторон бортиков про­
резать пазы глубиной 10—15 мм и шириной 20—25 мм для образования шипов типа «ласточкин хвост». После ус­
тановки бортиков эти отверстия замазывают. При нали­
вании клея он будет заполнять пазы, образуя своего рода шипы, которыми боковые стороны формы зацепляются за кромки кожуха и тем самым не отойдут от него. При этом количество шипов может быть разным. Лучше всего их располагать на расстоянии 50 мм друг от друга. Выполнять отливку изделий в формах без кожуха нель­
зя, так как клеевая форма эластична и любая неровность поверхности верстака (стола), любая песчинка будут ис­
кажать форму изделия. Кроме того, края формы будут вы­
пучиваться от вливаемого гипсового раствора, что в ито­
ге исказит отливку. По этой причине надо обязательно использовать кожух. Изготовленные простым способом формы просты и доступны, но имеют недостатки: у них более рыхлый клей, возможен нерезкий рельеф, стенки формы могут иметь неодинаковую толщину. Такая форма, к тому же, даст меньше отливок, чем форма, изготовленная закры­
тым способом (в кожухе). ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОРМ ЗАКРЫТЫМ СПОСОБОМ (рис. 44) Берется модель в виде полушара и закрепляется на гипсовой плите. Все щели хорошо промазываются. Мо­
дель покрывают спиртовым лаком, покрывают тонкой бу­
магой (ее можно намочить и наклеить на модель). Глине придается форма кирпича или кубика, затем этот кирпич (кубик) разрезается на пластины толщиной 15—20 мм, которыми обкладывают модель. Вокруг всей модели на расстоянии 5—10 мм от слоя глины просверливают не­
сколько лунок диаметром 15—20 мм и глубиной 10 мм, очищают плиту и лунки от кусочков гипса и мусора и покрывают спиртовым лаком два раза. После высыхания лака плиту и лунки покрывают смазкой. Затем приступа­
ют к изготовлению кожуха. Для этого затворяют гипсо­
вый раствор, обмазывают им глину и кромки плиты. Об­
мазка осуществляется слоем в 20—30 мм и одновременно закладывается металлическая арматура. Верхняя плоскость кожуха изготавливается в виде, показанном на рис. 44. Она дает возможность форме находиться на верстаке в нуж­
ном рабочем положении. Как только гипс схватится, ко­
жух надо осторожно снять. Для этого между плитой и ко­
жухом вбивается острый клин, кожух отрывается от пли­
ты и снимается. Затем удаляется глина и бумага. Если 118 119 Закрытая клеевая форма Рис.44 1 — клей; 2 — лунка; 3 — кожух; 4 — прослойка для клея; 5 — отверстия; 6 — всрокка; 7 — пазы «ласточкин хвост»; 8— клеевой валик; 9— клей; 10— замки-метки 120 выпустить арматуру за наружные поверхности кожуха, можно предусмотреть ручки, которые очень нужны в слу­
чае, когда снимается сначала кожух, а потом форма. Ме­
жду кожухом и моделью всегда должно оставаться про­
странство, равное толщине наложенной глины. Это про­
странство впоследствии будет заполняться клеем для образования формы. Когда снимается кожух, глина с модели убирается, убирается она и с плиты кожуха. На самом высоком месте кожуха (над самой высокой частью модели) сверлится несколько отверстий. Посредине отверстие диаметром 30—50 мм, и вокруг его — три или четыре отверстия диа­
метром 10—15 мм. Все отверстия должны быть выполне­
ны на конус (шире к внутренней стороне, уже — к на­
ружной). Большое отверстие необходимо для заливки че­
рез него клея, а малые служат для выхода воздуха из кожуха. Если модель имеет большие размеры, то сверлятся два отверстия в разных местах. Это объясняется тем, что клей, проходя большое расстояние, неизбежно охлаждается в пути и не сможет заполнить все внутреннее пространст­
во, а это причина брака. Отверстия надо просверливать только в гладких местах модели. Причина этого — при за­
ливке клея не должна смываться смазка. Клей не будет приставать к модели и не испортит рельефа. Да и исправить повреждения на гладком месте легче, чем на местах с рельефными рисунками. Перед заливкой клея необходимо соблюдать следую­
щие условия: Первое-кожух должен хорошо просохнуть в течении 2—3 суток. Второе — модель, плита вокруг нее и кожух (с внутренней стороны) должны быть покрыты спиртовым лаком два раза (кожух можно покрыть и три раза). Третье — после того, как лак высох, наносится смазка равномерным слоем. После всех этих подготови­
тельных операций модель накрывается кожухом, кожух надежно закрепляется, все щели тщательно замазывают­
ся глиной или гипсом. Необходимо иметь в виду, что если кожух хорошо не закрепить, то он может быть приподнят залитым во внутреннее пространство клеем. Из картона или жести изготавливается воронка объемом не менее 1 литра. Внутри воронку покрывают смазкой и закрепляют над большим отверстием с помощью глины или гипса. 121 Через воронку в пространство между кожухом и моделью заливают остывший до требуемой температуры клей, с которого обязательно должна быть снята образовавшаяся сверху пленка. Лить клей следует постепенно, чтобы вы­
ходящий из-под кожуха воздух не образовывал воздуш­
ных пробок внутри. Когда весь воздух вышел, и из вспо­
могательных отверстий начал появляться клей, эти от­
верстия замазываются, а воронка полностью заполняется клеем и оставляется так на 12 часов или более до полного остывания клея. После этого воронку снимают, срезают глиняные заглушки с вспомогательных отверстий, сни­
мают кожух, а затем и формы. Если снятие формы за­
труднительно, то возможно надрезание ее в нескольких местах. Последующее обезжиривание и дубление формы происходит так же, как и в случае изготовления формы открытым способом. Общеизвестно, что клей, высыхая, отходит от кромки кожуха. Чтобы этого не случилось, в форме предусматриваются шипы в форме «ласточкин хвост». Они имеют вид пазов в кожухе. Эти пазы после накрытия кожухом модели замазываются глиной или гип­
сом. Более надежным считается такой шип, который при­
держивает полностью всю кромку клеевой формы. Для этого из глины скатывают валик диаметром около 10— 15 мм, обкладывают им наложенную на модель глину по нижнему краю, слегка прижимая его к ней и к гипсовой плите, чтобы на кожухе остались метки, по которым мож­
но правильно укладывать форму. Глиняный валик следует расширить, либо положить туда цилиндрики диаметром 10—15 мм или шарики. Все это оставит в кромках кожуха сплошной паз с лунками, а на форме — валик с выпуклостями, который будет на­
дежно зацепляться за кожух и плотно держать клеевые формы, не давая им возможности деформироваться. Клеевая форма, изготовляемая закрытым способом, имеет стенки одинаковой толщины, клей там более проч­
ный, обеспечивающий долговечность формы. Однако не­
обходимо отметить, что как бы хорошо ни был подготов­
лен кожух, клей к нему будет все же прилипать. Причина в том, что клей, налитый в сырой кожух, будет впиты­
вать в себя влагу, увеличиваясь при этом в объеме. Клей будет терять свою правильную форму и выпирать из ко­
жуха. Кроме этого, клей от впитанной влаги становится рыхлее, а значит слабее и даст недостаточно точные от­
ливки. Для того, чтобы клеевая форма легче вынималась из кожуха и не приклеивалась к нему, кожух должен быть тщательно просушен. Для этой цели его слегка нагревают и пропитывают горячей олифой. Через сутки после этого кожух два или три раза покрывают спиртовым лаком. По высыханию лака наносится смазка и в заключение — ров­
ный слой талька. Непосредственно перед наливанием клея кожух покрывают смазкой, поверх которой приклеивает­
ся бумага, намоченная в горячей воде с густым взбитым мылом. Особенно хорошо бумага должнабытъ приклеена вокруг отверстий, чтобы под нее не проникал клей. До самого последнего момента бумага должна оставаться влажной, т.е. до момента наливания клея. Если бумага бу­
дет сухая, то к ней пристанет клей, что сделает неизбеж­
ным впоследствии отмачивание и соскабливание. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОРМ ВНАПЛАВКУ Когда требуется отлить только одно изделие или когда нет в достаточном количестве клея, можно изготовить тонкостенную клеевую форму. Для этого модель крепится к гипсовой плите, промазываются все щели, модель ог­
раждается бортиком. Плита, модель и бортики с внутрен­
ней стороны покрываются спиртовым лаком, а затем — смазкой. Приготовив и остудив до нужной температуры клей, наливают его на модель, не полностью покрывая ее. После этого берут медную или стальную лопатку, вы­
черпывают клей (густую консистенцию) и наливают его на самые высокие места. Самотеком сверху клей запол­
нит все находящиеся ниже контуры модели. Это надо де­
лать быстро везде, где остались места, не покрытые кле­
ем. Такая наплавка клея продолжается до тех пор, пока вся модель не покроется слоем клея, а сам клей не поте­
ряет текучесть и не перестанет стекать. Таким образом на модель наплавляется слой клея толщиной от 5 до 10 мм. После окончательного застывания клея бортики снима­
ют, делают две-три метки, форму покрывают смазкой и наливают на нее гипсовый раствор, образуя кожух. Подго­
товка формы и отливка изделий производится так же, как и при изготовлении других клеевых форм. 122 123 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОРМОПЛАСТОВЫХ ФОРМ Расплавленный формопласт непрерывной струей на­
ливают на модели (температура формопласта — 120— 130°С). Если струя формопласта прервется, может образо­
ваться пленка и, как следствие, форма расслоится. Если формопласт готовится в большом количестве, берется не­
сколько клеянок. При этом в каждой из них температура должна быть одинаковой. Если в одной клеянке темпера­
тура будет равна 125°С, а в другой — 90вС, то форма обя­
зательно расслоится. Формы из формопласта изготавли­
ваются открытым и закрытым способами, как и клеевые. Такие формы обладают достаточной твердостью, поэто­
му устройство кожуха для них необязательно. Модель, плита и кожух требуют специальной подго­
товки. Рассмотрим некоторые способы подготовки: Первый способ. Модель, плиту и кожух изготавливают из гипса, затворенного на жирном известковом молоке. Затем осуществляется зачистка, просушка и пропитка 30% раствором железного или медного купороса. После этого снова следует просушка. Купорос, вступая в хими­
ческую реакцию с известью, образует нерастворимое ве­
щество, которое заполняет поры гипса, повышая его прочность в несколько раз. Второй способ. Изделия из гипса покрывают два раза натуральной олифой (лучше подогретой), хорошо просу­
шивают после каждого покрытия. Затем один или два раза наносится тонкий слой масляного лака. После высыхания лака модель, плита и кожух готовы для формовки. Третий способ. Самый простой и доступный среди дру­
гих. Модель, плиту и кожух применяют сырыми — только что отлитыми (свежий отлив). У них все поры заполнены водой. В этом случае налитый формопласт не проникает во все поры и поэтому легко снимается. Модели под фор­
мовку формопластом изготовляют следующим способом. С гипсовой модели снимается клеевая форма, делаются две-три отливки. Затем отливается плита, изготовляется кожух и все это заливается приготовленным формопла­
стом. Как только кожух остынет до 60°С, его снимают с формы, а форму — с модели. Снятую форму (без дубле­
ния, смазки, любой другой подготовки) используют для отливки изделий. Модель, плиту и кожух можно не мо-
124 чить водой. Но очень важно подобрать момент, когда в них будет достаточное количество воды. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОРМ ИЗ СИЛИКОН-КАУЧУКА Эти формы пригодны для изготовления рельефов, штукатурных стержней и всех штукатурных моделей, ко­
торые имеют нижнюю ровную поверхность. В зависимо­
сти от того, какая модель должна формоваться — гип­
совая, деревянная или каменная, они должны предва­
рительно зачищаться, обрабатываться и т.д. Модель укладывается на ровное основание (деревянный стол). Ес­
ли между моделью и основанием должно находиться сво­
бодное пространство, то оно заполняется воском или специальной смесью. Легкие модели с нижней стороны укрепляются на основании двусторонней клеящей лен­
той. Для модели изготовляется деревянная рама (по ана­
логии с клеевыми формами). Расстояние между моделью и рамой должно составлять не менее 1 см, следователь­
но, рама должна быть на 1 см выше, чем формующая часть (модель). Рама прочно связывается с деревянным столом. Углы чисто и плотно склеиваются. Стыки уплот­
няются воском, чтобы не смог вытечь жидкий сили­
кон-каучук. После этого замешивается силикон-каучук и заливается модель. В зависимости от величины модели следует после за­
твердения силикон-каучука снабдить форму защитным поддоном из гипса (по технологии, изложенной для клее­
вых форм). Это необходимо для того, чтобы при после­
дующей отливке не возникло никаких отклонений от ори­
гинала. После затвердения силикон-каучука приступают к из­
готовлению гипсового поддона. Сначала удаляют деревян ную раму, затем укладывают на форму одну или несколь­
ко отформованных гранул диаметром 3 см. Эта высота соответствует толщине гипсового поддона. Затем наносят на форму гипс (толщиной не менее 2 см и во все сторо­
ны на 2 см больше формы). Обратная сторона гипсового поддона должна быть ров­
ной для того, чтобы при переворачивании поддон хоро­
шо становился на рабочий стол. После затвердения гипса форму снимают с гипсового поддона. Отверстия (в местах 125 гранул) облегчат процесс извлечения формы из гипсово­
го поддона. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КУСКОВЫХ ФОРМ Гипсовые формы определяются как кусковые. Редко когда гипсовая форма состоит из двух кусков. Обычно в формах средней сложности имеется 15—25 кусков, а в более сложных — до 100 кусков. Может быть и больше. Прежде чем приступить к вопросу изготовления формы, следует еще раз вспомнить об основных свойствах гипса. При твердении или схватывании гипсовый раствор рас­
ширяется и коробится. Бывает, что гипсовые куски, сня­
тые с модели, не ложатся точно на свое место, а если и ложатся, то только после подгонки. Чтобы уменьшить ко­
робление и расширение гипса, его следует разводить на известковом молоке. Все порции гипса для кусковых форм должны иметь исходный раствор одинаковой густоты. Это будет иметь тот результат, что все они будут одинаково и равномерно усыхать. В зависимости от модели приходится закладывать ряд боковых кусков, которые без закрепле­
ния будут падать. Для этого следует использовать скобы из арматурной стали. Очень хорошо, если такая арматура немного пружинит. Тогда куски лучше прижимаются к модели. В любом случае размеры кусков не должны превышать 300x300 мм. Это объясняется тем, что большие по разме­
ру куски труднее снять с модели. Высыхая, большие кус­
ки сильнее коробятся, искажая форму. Иногда приходит­
ся закладывать гипсовые куски длиной до 1000 мм, кото­
рые после отливки просушивают и остругивают рубанком или шерхебелем. После высыхания гипс, естественно, не коробится. Уместно напомнить, что чем толще куски, тем они прочнее. В процессе армирования кусков гипса необходимо в каждый кусок вставлять одну, а то и две петли, изготов­
ленные из проволоки толщиной 3—4 мм, длиной от 70 мм и более. За эти петли удобно снимать куски с моде­
ли. Чтобы такие петли не выдергивались, их концы заги­
бают в виде крючка или полукольца. Перед закладкой пет­
ли в кусок, ее вставляют в глиняный шарик диаметром 15—20 мм. После схватывания гипсового раствора мягкую 126 глину легко вынуть и в куске останется лунка — отвер­
стие с проходящей в средине проволокой-петлей. Вы­
нимать глину из отверстия можно только после изготов­
ления кожуха. Для снятия кусков делают крючки (тоже из арматурной проволоки) с большим и малым загибами. Малым загибом крючок зацепляют за петлю, а по боль­
шому загибу наносят скользящие удары снизу вверх, от­
рывая кусок от отливки и поднимая его. Иногда лучше всего по куску предварительно постучать кулаком, а за­
тем снимать. Это облегчит отход куска от отливки. Закла­
дывая куски, необходимо знать, что как бы ни были они велики, их надо выполнять из одной порции гипсового раствора. Торцовые кромки кусков следует срезать «на ус» для обеспечения легкости снятия кожуха. Тот кусок, который снимают с отливки первым, укла­
дывают в кожух первым. Снятый кожух очищают от пыли и крошек гипса. Каждый снимаемый кусок также очища­
ется, кромки его покрываются смазкой и укладываются на место в кожух. Когда все куски уложены и покрыты смазкой, производится отливка изделия. ПРОСТАЯ КУСКОВАЯ ФОРМА (рис. 45) В качестве примера рассмотрим изготовление формы сухаря на карнизной тяге. Готовую гипсовую модель суха­
ря укрепляют на гипсовой плите 1 или деревянном щите. Поверхность модели и плиты покрывают смазкой. На границах закладываемого куска делают глиняные перего­
родки 3. Гипсовый раствор готовят на известковой воде, чтобы уменьшить расширение объема гипса при тверде­
нии, так как это может привести к последующему короб­
лению кусков. Как только раствор начинает густеть, его быстро накладывают на торцевую поверхность модели су­
харя — делают первый торцовый кусок. Этому куску при­
дают пирамидальную форму. Таким же образом заклады­
вают второй торцевой кусок с противоположного конца модели. После затвердения гипсового раствора эти куски сни­
мают, зачищают и обрезают так, чтобы усенки точно сов­
пали с угловыми гранями модели. Грань ребра срезают под углом, чтобы можно было легко ухватить каждый ку­
сок, когда его нужно будет снять с модели. Когда грани-
127 Изготовление простой чистой формы Рис.45 1 — грунт (гипсовая плита); 2 — модель; 3 — глиняная перегородка; 4— замки; 5— бруски; 6— куски формы; 7— гипсовый кожух цы куска выровнены, его можно снять для очистки. Чем чище будут обработаны границы куска, тем лучше и плот­
нее к нему подойдет соседний кусок. А самое главное — хорошо обработанные куски не будут крошиться. Таким же образом закладываются и боковые куски б. На всех кусках делаются замки 4. После этого приступают к изготовлению кожуха. Вокруг кусков (на 1/4 их высоты) устанавливают ограничительные бруски 5 или глиняную прокладку. Поверхности кусков и ограничительных бру­
сков покрывают смазкой и слоем жидкого гипсового рас­
твора (без добавления извести). В этот слой в шахматном порядке на расстоянии 25 см друг от друга закладывают арматуру в виде металлических стержней толщиной 5— 6 мм, выгибая их по профилю кусков. Иногда с целью облегчения веса кожуха в качестве арматуры применяют смоченную в гипсе пеньку. Поверх арматуры наносят вто­
рой слой (более густой) гипсового раствора толщиной до 4 см (в случае закладки пеньки) или 5 см (при закладке стержней). Толщина кожуха (раковины) должна быть в каждом сечении примерно одинаковой и не превышать толщину кусков. Слой гипсового раствора тщательно раз­
равнивают циклей, в углубленных местах кожуха нара­
щивают толщину гипсового слоя во избежание коробле­
ния и с помощью лопатки придают кожуху окончатель­
ную форму. После затвердения гипсового раствора осторожно уда­
ляют ограничительные бруски 5 и снимают кожух с кус­
ков; при этом можно легко постукивать деревянным мо­
лотком снизу вверх по кожуху, а в некоторых случаях — забивать небольшие деревянные клинья. Снятый кожух переворачивают, укладывают на ровную поверхность и начинают отделять куски формы от модели. Отдельные куски покрывают шеллачным лаком, укладывают в ко­
жух, предварительно посыпанный тальком в обратном порядке, т.е. сначала куски с длинных сторон сухаря, а затем — торца. Собранная в кожух и смазанная кусковая форма, готова для отливки в ней изделий. СЛОЖНЫЕ ФОРМЫ (рис. 46) Особенность изготовления сложных форм в том, что они делаются разъемными из нескольких частей (рако-
5-294 128 129 I ев а о •в-
< 130 М о а) | § 1 I СО 2*8 вин). Число таких раковин может быть различным в зави­
симости от величины и объема изготавливаемого изделия. Некоторые части в сложных формах готовятся отдельно, если в этом есть необходимость. При разбивке модели на раковины делят форму на та­
кое минимальное число раковин и приборов, которое по­
зволит легко удалить глину (пластилин, воск) и каркас из всех углублений формы и получить форму, точно вос­
производящую оригинал. Места соединения раковин должны проходить по неответственным и наименее слож­
ным частям модели и быть по возможности мало заметны для глаз. Например, при формовке порезки стыки долж­
ны проходить в месте соединения листов порезки. Стык частей должен быть по возможности ровным, т.е. иметь меньше углов, которые могут легко обломиться. При формовке раковины с задней части модели дела­
ют возможно более плоскими, размер их не должен пре­
вышать 1/3 объема модели. При этом легче и безопаснее выполнять разъемку формы, шов получается на втором плане отливки и его легче подчищать, так как задняя часть любой модели всегда имеет более простую форму. По намеченным линиям границы раковин вставляют в модель металлические пластины длиной 20—70 мм, ши­
риной 20—50 мм, толщиной 0,25—0,5 мм. Пластины 1 тщательно очищают от грязи и ржавчины, края их долж­
ны быть ровными. Пластины надо стараться вставить с одного раза, углубляя их в глину (пластилин) не более чем на 5 мм строго перпендикулярно поверхности моде­
ли, причем они должны находить друг на друга прибли­
зительно на 1—2 мм. Если пластины проложить под углом к поверхности модели, то соответствующее стыку место разъединения формы будет непрочным, форма будет кро­
шиться, а у гипсовой модели получатся толстые швы. Что­
бы пластины легче отставали от гипсовой формы, их сма­
зывают. При формовке мелких предметов или при необходи­
мости образовать стык, например на мелких складках пла­
тья статуэтки, а также во всех случаях, когда металличе­
скую пластину нельзя воткнуть в модель, делают пласти­
ны из того же материала, что и модель (глина, пластилин, воск), шириной 10—20 и толщиной до 2 мм. Такие пла­
стины осторожно прижимают к модели. При обрызгива-
б * 131 нии модели водой места прижатия пластин нельзя силь­
но смачивать водой во избежание отпадения пластин в момент оплеска гипсом. Использовать металлические пластины в этих случаях нельзя, потому что они сминают мягкий материал моде­
ли (глина, пластилин, воск) и это место на отливке по­
лучается толще, чем на модели. Кроме того, прорезанные на большую глубину тонкие части модели могут отвали­
ваться. Часто применяется практика разделения модели на части леской или суровой ниткой. Там, где форма будет разъединяться, прокладывают леску и накладывают на нее валик гипсового раствора толщиной, равной толщи­
не формы. Когда гипс начнет затвердевать, леску берут за оба конца, разрезают гипсовый валик. Получается едва заметный шов, добиться которого другим способом не­
возможно. Когда модель разъединена на раковины, ее пе­
реднюю часть оплескивают цветным гипсовым раствором. Раствор при этом не должен попадать на заднюю часть модели. Приемы работы при этом и густота раствора те же, что и обычно при работе с моделями. Когда законче­
но нанесение слоя на всю модель (первый оплеск), необ­
ходимо снова развести гипсовый раствор, на этот раз уже бесцветный, для нанесения второго слоя. Раствору дают слегка загустеть, затем накладывают его лопаткой на края передней раковины и делают усенки 5, которые выпол­
няют роль граней раковины и должны выступать на 2— 3 см выше воткнутых пластин 1. Когда делают усенки, то накладываемый гипсовый раствор плотно прижимают к первому слою, чтобы усенки не отошли от него при сня­
тии формы. После этого устанавливается арматурный кар­
кас 4. Когда гипсовый раствор загустеет, усенки осто­
рожно подчистить ножом заподлицо с пластинами. Вто­
рой (бесцветный) слой наносится точно так же, как было описано при изготовлении простой черновой формы. В него закладывают проволочные скобы 7 для перевязы­
вания половинок формы при отливке. Потом пластины осторожно вынимают и на усенках в нескольких местах высверливают лепной лопаткой полукруглые углубле­
ния — замки 9. При наливке задней раковины на этих мес­
тах образуются соответствующие выступы. Замки обеспе­
чивают правильное соединение раковин, не допуская их 132 смещений, так как при соединении формы выступы на одной раковине входят в углубления другой. Чтобы при разъеме формы одна раковина легче отде­
лялась от другой и лучше была видна линия стыков рако­
вин, перед наливкой второй раковины усенки передней раковины смазывают жидким глиняным раствором с по­
мощью кисти. Дальнейшие действия ничем не отличаются от изло­
женных ранее приемов работы при изготовлении форм. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛИ КРУГЛОЙ РОЗЕТКИ (рис. 47) Изготовление такой модели не представляет собой ка­
ких-то особых трудностей. Рассмотрим процесс вытяги­
вания круглой розетки из одного центра на профильной доске, к которой прикреплен полозок. К профильной доске может быть прикреплена радиусная рейка (кусок бруска). Изготовление модели круглой розетки Рис.47 А — процесс вытягивания; Б — шаблон для вытягивания /— полозок; 2— шаблон; 3— гвоздь; 4— радиусная рейка 133 На конце рейки на требуемом расстоянии делают от­
верстие, в которое затем вбивают гвоздь, желательно без шляпки, или штырь, с которого легче снимается шаблон для очистки от раствора или в конце вытягивания розет­
ки. После нахождения центра в него вбивают штырь, а в профиль вбивают две шпильки (гвозди с отрубленными шляпками). Шаблоном проводят окружность по штука­
турке или любому основанию. Шпильки нацарапывают след, в который наливают или наносят раствор. Шпильки вынимают и приступают к вытягиванию модели в таком же порядке, как было рассмотрено выше. На рисунке по­
казан шаблон и вытягивание круглой розетки. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОРМЫ ПОРУЧНЯ (рис. 48) Рассмотрим пример изготовления формы поручня. Та­
кой поручень с нижней стороны имеет паз, посредством которого он и надевается на гребень ограждения. Формы для этого могут быть изготовлены также различными спо­
собами. В одном случае это плита, которая одновременно выполняет роль куска четырех боковых и двух торцевых кусков и конусообразного вкладыша бруска из дерева или гипса. Форму можно изготовить без кожуха. Куски будут сжиматься скобами. Последовательность изготовления такой формы следующая: вначале делают торцевые куски (две плиты на конус), срезают их боко­
вые стороны «на ус» и точно в центре вырезают паз для бруска. К плите крепят модель, промазывают швы, свер­
лят лунку, приставляют и укрепляют торцевые куски. Все это покрывают лаком и смазывают. Затем закладывают два боковых куска сначала с одной, а затем с другой сто­
роны так, чтобы они образовали замок для торцевых кус­
ков. Затем куски обрезают, придавая им нужную форму и точно в таком же порядке закладывают два оставшихся боковых куска. Чтобы при закладке, отливке, отбивке из­
делий куски не падали, их сжимают скобами из арматур­
ной стали толщиной 5—10 мм. После изготовления фор­
мы ее разбирают, покрывают лаком и смазкой. После это­
го изготавливают гипсовый или деревянный брусок, который также покрывается лаком и смазкой. Боковые куски кладут на плиту, вставляют торцевые куски, в них брусок и все сжимается скобами. Из такой формы можно 134 Снятие формы с поручня Рис.48 В Е А— модель с поручня; Б— форма в разрезе; В— торцевой кусок; Г— боковые куски; Д— сжатие боковых кустов скобой; Е— разрез формы с деревянным кожухом 1—4 — боковые куски; 5 — место для деревянного стержня 135 отливать гипсовые или отбивать цементные изделия. По­
сле отливки форму с изделием переворачивают и под нее подкладывают тонкую рейку, поднимая одну сторону, снимают плиту, освобождая куски от замков. Брусок вы­
нимают в последнюю очередь. Форму поручня можно изготовить и другим способом. | В данном случае нижнюю плиту делают из четырех кусков (торцевые — из двух), а боковые стенки — из восьми. Ко-
| жух такой формы имеет открытый, без дна, с четырьмя ! ручками. Вместо торцевых кусков в данном случае можно I использовать стенки кожуха. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОРМЫ ДЛЯ ОТЛИВКИ ИЛИ ОТБИВКИ МАССИВНЫХ БАЛЯСИН В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ (рис. 49) Форма может состоять только из одного торцевого и 1 восьми вертикальных кусков расположенных по длине модели и кожуха. При этом лунки на кусках со стороны кромок не делают. Технология изготовления формы сле­
дующая. Вначале отливается плита для одного торцевого куска, которой придают необходимую форму. Под каж­
дый кусок сверлят на плите 2—3 лунки, располагая их таким образом, чтобы потом легко было собрать их вме­
сте. На торцевом куске крепится модель, гипсом прома­
зываются щели, производится зачистка, покрытие лаком и смазка. Закладывается первый более толстый долевой кусок, которому придают нужную форму, хорошо обре­
зая кромки, но не делая на них лунок. Затем кусок по­
крывают лаком, смазывают и ставят на место. Вслед за первым куском закладывают второй, третий, четвертый с обязательной закладкой петель. Так как кус­
кам должна быть придана конусообразная форма, наруж­
ные стороны необходимо особенно тщательно обрезать, лучше всего по линейке. Заложив полностью первый ниж­
ний ряд, на верхних кромках кусков сверлят лунки для каждого куска следующего ряда. Второй ряд кусков закла­
дывают уже без торцевого куска таким образом, чтобы швы этих кусков находились на одной линии со швами первого ряда. Когда все куски заложены, надо еще раз линейкой проверить их наружные стороны. Если надо, то подрезать 136 Изготовление кусковой формы для отливки массивных балясин в вертикальном положении Рис.49 1 — торцевой кусок; 2— долевой кусок; 3— долевой кусок второ ряда; 4— ручки; 5— кожух го 137 дополнительно их грани, чтобы кожух свободно одевался и снимался. После этого куски сжимают скобами, чтобы они не могли разойтись, обильно покрывают смазкой. После этого можно приступать к изготовлению цельного прочного кожуха. Не надо забывать, что если кожух будет непрочным, то при отбивке цементных изделий он мо­
жет разрушиться. В случае отбивки цементных изделий они будут находиться в вертикальном положении не менее суток. За это время их нельзя трогать руками. И только спустя сутки изделия можно уложить в горизонтальном положении на влажный песок. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОРМЫ для отливки ПОЛЫХ БАЛЯСИН Тонкостенные (как и полые) балясины отливают в за­
крытых формах (рис. 50). При небольших размерах баляси­
ны формы состоят из двух торцевых и трех-четырех вер­
тикальных кусков. Для придания нужной формы торце­
вым кускам их срезают с двух сторон «на ус» и крепят на гипсовом растворе к торцевым сторонам модели. После этого намечают необходимое количество вертикальных кусков и для каждого из них сверлят на торцевых кусках лунки. Затем модель и куски очищают, покрывают лаком, смазывают, устраивают глиняные бортики для первого куска, заливают пространство между бортиками и гип­
сом, армируют и вставляют петлю. После схватывания гипсового раствора первый кусок и бортики снимают. Ку­
сок обрезают, придают ему конусообразную форму, свер­
лят лунки в кромках. Затем следует покрытие лаком и смазка. Таким же образом происходит и закладка осталь­
ных кусков. С наружной стороны кусков сверлят лунки, покрывают лаком, смазывают. Затем следует приступать к устройству кожуха, состоящего из двух половинок. Чтобы куски не расходились, они сжимаются скобами, после чего закладывают первую половину кожуха, прочно ар­
мируют и вставляют, две ручки. Когда гипсовый раствор схватится, обрезают кромки, делают вырезы для замков, кромки покрывают лаком, смазывают и приступают к за­
кладке второй половины кожуха. Далее форму разбирают, вырезают в верхнем торцевом куске отверстие диаметром 50—60 мм, снова все покрывается лаком и смазкой. Ко-
138 Изготовление формы для отливки полых балясин Рис.50 Ручки А — леток; Б — куски формы в сборе; В — куски кожуха; I— веревка; Д— клин 1 — постановка верхнего и нижнего кусков; 2 — модель с одним долевым куском; 3 — подготовка лунок на кромках куска; 4 — общий вид формы без кожуха; 5 — форма в кожухе 139 жух снова собирается, перетягивается веревками. Между кожухом и веревками вставляются клинья, что позволяет плотнее прижать половинки кожуха друг к другу. Через деток в форму вливается гипсовый раствор, леток закры­
вается пробкой, и, вращая форму, способствуют более равномерному распределению раствора внутри. Минут че­
рез 40—60 форму можно разбирать и вынимать отливку. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВОЙ ФОРМЫ ДЛЯ ОТБИВКИ БАЛЯСИН (рис. 50-А) Такие формы применяются при отбивке балясин из обычных цементных растворов или с облицовкой любы­
ми декоративными растворами. Кольцевые формы состо­
ят из ряда горизонтальных кусков или колец (состоящих, в свою очередь, из трех четырех или более частей). Обяза­
тельным условием сборки частей кольцевых форм будет перекрытие швов нижележащих колец швами вышележа­
щих колец. Таким образом, каждый ряд скреплен своеоб­
разным «замком». Технология изготовления кольцевых форм следующая: сначала отливается гипсовая плита. К плите крепится модель балясины, швы промазываются. Затем определяются места для креплений кусков. В этих местах на плите сверлятся лунки. Плита хорошо прочи­
щается, покрывается лаком и смазывается. После всего Кольцевая форма для отбивки балясин Рис. 50-А УПЛОТНИЛА» 1 — бортики; 2— ряды кусков; 3 — балясина; 4— процесс отбивки балясины в готовой форме этого можно приступать к закладке. Высота закладывае­
мых кусков должна быть не более 100 мм. Из жести, алю­
миния или кровельной стали выгибаются бортики высо­
той 100 мм. Они покрываются смазкой и прикрепляются скобой к модели. После того, как гипсовый раствор под­
готовлен, его заливают в пространство между бортиками и моделью, вставляют арматуру и петлю. После схватыва­
ния раствора бортик снимают вместе с куском, обрезают кромки и верхнюю сторону, на которой сверлятся лунки. Затем кусок покрывается лаком и смазкой. Таким же образом закладывается второй кусок, про­
тивоположный первому. Затем куски укладываются на свои места, сжимаются скобой. Пространство между ни­
ми закрывается простым бортиком и происходит залитие гипсового раствора с одновременным армированием и вставкой петель. Закончив закладку первого ряда, осуще­
ствляют закладку второго, третьего и т.д. После того, как форма готова, можно приступать к отбивке балясины. Особенность самого процесса отбивки в том, что используется полусухой раствор. Чтобы полу­
чить такой раствор, цемент с песком и заполнителем сме­
шивают в сухом виде, равномерно смачивают небольшим количеством воды и еще раз хорошо перемешивают. Го­
товность раствора и соответствие его предъявляемым требованиям можно проверить следующим образом: надо взять небольшое количество смеси и сжать в руке. Если после разжатия руки смесь не рассыпалась — смесь гото­
ва к применению. Подготовленная смесь засыпается в форму порциями-слоями толщиной от 50 до 100 мм. Пе­
ред этим должна быть изготовлена трамбовка. Это может быть обычная тонкая труба, на конец которой приделана навинчена конусообразная гайка. Именно конусообразная, т.к. она намного лучше уплотняет раствор, чем плоская'. Хорошо утрамбовав засыпанный слой, добавляют сле­
дующую порцию, трамбуют и т.д. Когда вся форма пол­
ностью заполнена и утрамбована, можно осторожно сни­
мать кожух и куски формы. Именно осторожно, так как отбитые изделия еще не полностью схватились. Во время полного высыхания изделия оно не должно подвергаться никаким механическим воздействиям. Спустя двое суток балясина будет готова к установке. 140 141 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОМБИНИРОВАННЫХ ФОРМ Сущность комбинированных форм в том, что они со­
стоят из различных материалов (гипса, клея, дерева). Клеевая часть служит только для отливки рельефных час­
тей модели. У модульона, например, боковые стороны достаточно гладкие, а низ орнаментирован. Поэтому при изготовлении формы с модели модульона на гладкие сто­
роны закладывают гипсовые куски, а на орнаментиро­
ванную часть наливают клей. Кожух формы делают гипсо­
вым или деревянным. ФОРМОВКА КЛЕЯ В КЛЕЙ При изготовлении сильно орнаментированных дета­
лей, когда чистую кусковую форму снять очень сложно, применяют способ изготовления клеевых форм. Изделие формуется так же, как и в предыдущих случаях. Готовят модель, покрывают ее шеллачным лаком, смазывают и готовят клеевую форму. После снятия клеевой формы с модели она обезжиривается и покрывается несколькими слоями дубящих растворов. Когда дубящие растворы вы­
сохнут, форма покрывается смазкой и в нее заливают клей. Получается клеевая модель, с которой можно сни­
мать кусковую гипсовую форму по обычной методике. Сначала заполняют гипсом самые глубокие и труднодос­
тупные места, а затем все остальное, одновременно про­
изводя армирование. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ КУСКОВЫХ ФОРМ Цементные кусковые формы гораздо долговечнее и прочнее гипсовых. Но и на изготовление таких форм ухо­
дит гораздо больше времени. Заметим сразу, что снятие цементных форм с твердых моделей происходит так же, как и у гипсовых кусковых форм. Но в связи с тем, что процесс схватывания цементного раствора длится гораз­
до дольше, периодичность (перерывы) в снятии кусков также более длительная. Плюс ко всему, модели для сня­
тия цементных форм требуют специальной обработки. Суть такой обработки в том, что модель насыщается во­
дой. Ее на довольно длительное время погружают в воду 142 для основательной пропитки стенок. Если модель внутри полая (например, ваза), то воду заливают в модель и она стоит до тех пор, пока стенки не «запотеют». Иногда применяется процесс, обратный изложенному выше. Форма хорошо высушивается и покрывается оли­
фой или растительным маслом. Шеллачный лак здесь не применяется, так как он под воздействием влаги отстает от стенок модели и поверхность формы будет испорчена. И еще — перед заливкой цементного раствора модель можно не смазывать вообще. Модели из твердых материалов (дерево, металл) пред­
варительной обработки в принципе не требуют. Их только покрывают перед заливкой смазкой. На каждой модели обязательно размечают границы будущей формы. Для это­
го используется химический карандаш, хотя подойдет и обычный мягкий черный карандаш. Обязательным усло­
вием при этом является то, чтобы границы формы были отчетливо видны на модели. Закладка кусков осуществля­
ется так же, как и в случае с гипсовыми моделями. Мо­
дель устанавливается на ровном щите и по границам кус­
ка накладываются глиняные бортики. На верстаке модель устанавливать не рекомендуется, т.к. ее (модель) придет­
ся двигать и поднимать, а незастывший цементный рас­
твор при этом повредится. Непосредственно перед фор­
мовкой надо заготовить арматуру по форме кусков; все цементные формы армируются. В качестве арматуры обыч­
но используется стальная проволока, обязательно очи­
щенная от ржавчины. Кроме того, для удобства в работе следует заранее предусмотреть стальные ручки для каж­
дого куска для удобства снятия и установки. Цементное тесто должно быть затворено в такой консистенции, что­
бы оно легко наносилось лопаткой или шпателем и не сползало с модели. Сначала накладывается тонкий слой раствора, который посыпается сверху тонким.слоем су­
хого цемента. При этом цемент впитает в себя влагу из первого слоя и тесто само по себе станет гуще. Все работы должны производиться таким образом, чтобы нанесен­
ный цементный раствор не сдвигался (не сползал) со своего места, иначе лицевая поверхность формы будет испорчена. Для второго слоя цементное тесто затворяется из хо­
рошо просеянных материалов, чтобы исключить образо-
143 вание комков. Обычная пропорция составляющих для вто­
рого слоя — цемент — одна часть, песок — одна часть. Хорошо перемешанное цементное тесто укладывают ров­
ным слоем на первый слой, уплотняя и прижимая его при этом. При этом надо следить, чтобы между первым и вторым слоем не образовывались пустоты, которые впо­
следствии могут привести к появлению раковин в форме. После укладки второго слоя делается выдержка около одного часа с таким расчетом, чтобы первый слой слегка схватился. На него накладывают арматуру. На арматуру уже накладывается третий слой. Здесь также надо следить за тем, чтобы не образовывались пустоты под арматурой (под ее ячейками). Одновременно устанавливаются ручки и устраиваются замки. Замки лучше делать квадратной формы размером приблизительно со спичечный коробок. Поверхность третьего слоя должна быть ровной, что­
бы по ней легко устанавливался кожух. Для этой цели по­
верхность заглаживают полутерком или другим инстру­
ментом. Выровняв третий слой, посыпают его сухим цементом (очень тонким слоем) и еще раз хорошо загла­
живают. Процесс этот именуется «железнением». После всего этого модели дают отстояться до схватывания це­
мента. Процесс оправки граней производится спустя 6—7 ча­
сов после окончания укладки третьего слоя. Переносить эту работу на более длительный срок не следует, так как обрабатывать полностью схватившийся цементный рас­
твор очень тяжело. Оправку граней выполнять надо по аналогии изготов­
ления гипсовых форм, о чем в предыдущих материалах подробно излагалось. Приступать к изготовлению второго куска можно не ранее, чем через сутки. И так до закладки последнего куска. К изготовлению кожуха можно присту­
пать не ранее, чем через двое-трое суток после закладки последнего куска. За этот срок раствор на последнем кус­
ке полностью схватится. Толщина стенок формы и кожу­
ха будет полностью зависеть от размеров модели и кусков. При этом толщина стенок кожуха будет немного больше. Не забывайте смазывать поверхность кусков перед заклад­
кой кожуха. Цементные кусковые формы прочнее гипсо­
вых и рассчитаны на большое количество снятых с них отливок. 144 ФОРМОВКА И ОТЛИВКА СКУЛЬПТУРНЫХ ИЗДЕЛИЙ Рассмотрим процесс получения клеевой формы с бюс­
та. Бюст (модель) устанавливается на верстак. Модель на­
дежно фиксируется на верстаке. Все щели замазываются. Модель (бюст) условно делится на две половины — пе­
реднюю и заднюю. Для этого карандашом проводится хо­
рошо видимая линия разреза, которая обычно размеща­
ется за ушами бюста, чтобы лицо и уши в будущем были в переднем кожухе, а затылок — в заднем. Далее линия разреза таким же образом разделит и торс (рис. 51). За­
тем надо заготовить из тонкой жести пластины размером 3x7 см. Число таких пластин будет диктоваться протяжен­
ностью линии разреза. Готовится глина сметанообразной консистенции и раствор гипса. Модель (бюст) смазывает­
ся и покрывается бумагой (через нее должна просмат­
риваться линия разреза). Модель начинают обкладывать слоем глины толщиной 2—3 см с одновременной уста­
новкой вдоль линии разреза металлических пластин. Пла­
стины устанавливаются так, чтобы они выступали из слоя глины на 4—5 см. Между пластинами не должно быть за­
зора (они перекрывают друг друга). По окончании обмаз­
ки модели глиной выступающие кромки пластин покры­
ваются керосино-стеариновой смазкой. По выполнению всех этих подготовительных операций глина оплескивает­
ся гипсовым раствором до получения кромки, затем об­
ливается раствором до получения слоя в 3—4 см с усло­
вием, что кромки металлических пластин будут видны. Чтобы две образующиеся половины кожуха не рас­
ходились, делается не менее пяти перемычек, которые необходимы до полного схватывания раствора. Когда гипс затвердел, перемычки спиливаются и обе половины ко­
жуха, разделенные металлическими пластинами, снима­
ются с модели вместе с приставшей к ним глиной. К са­
мой модели глина не пристанет из-за смазки и наличия слоя бумаги. Обе половины кожуха очищаются от глины, убираются металлические пластины. Кромки половин ко­
жуха хорошо подгоняются друг к другу, чтобы при соеди­
нении между ними не было щелей. С верстака временно убирается модель (бюст). Обе половины кожуха соединя­
ются, стягиваются веревкой. В верхней части собранного 145 Изготовление форм с объемных моделей (скульптур) Рис.51 1 — модель; 2 — глиняная прослойка; 3 — кожух; 4 — литник; 5— металлические пластинки; 6— нижняя полуформа; 7— ручки (выступающие части арматуры) 146 кожуха высверливается литник диаметром не менее 5— 6 см и по две отдушины в каждой половине для выхода воздуха при будущей заливке. Кожух снова разбирается, хорошо протирается, смазывается. На верстак снова ус­
танавливается модель (бюст), которая также хорошо протирается и смазывается. Внизу модели делаются дере­
вянные бортики шириной 2,5 см, чтобы кожух нигде не соприкасался с моделью. Когда кожух будет соединен, ме­
жду ним и моделью образуется слой, толщина которого будет равна слою глины, которой была покрыта модель. Кожух снова стягивается Ееревкой. Сверху через литник заливается клеевой раствор. Заливка производится непре­
рывно, без пауз. Клей заливается до тех пор, пока он не. начнет выходить из отдушин. В это время отдушины надо закрыть деревянными пробками. Литник заполняется кле­
ем доверху. Если в течение последующих 30—40 минут клей осядет, надо его долить. Полное застывание клея произойдет не ранее 12 часов. После этого передняя по­
ловина кожуха снимается, а по кромке задней половины клеевая форма разделяется острым лепным ножом по ли­
нии разреза на две половины, как и кожух. Обе половинки клеевой формы вынимаются из поло­
винок кожуха и подвергаются обработке квасцами (ду­
бильными веществами), смазываются и покрываются тальком. После этого каждая полуформа при заполнении ее гипсовым раствором даст переднюю (или заднюю часть бюста), которые при последующем соединении составят единое целое. Можно предложить и другой способ. С гипсовой модели снимают клеевую форму, которую дубят, смазывают, а затем наливают в нее свежеприго­
товленный клей температурой 15—20°С и дают ему за­
стыть. Застьгешую форму снимают, полученную клеевую модель припудривают тальком и дубят. Обработанную та­
ким образом модель смазывают, устраивают по ней кар­
кас, накладывают на нее гипсовый раствор и выдержива­
ют его до затвердения. В результате получают гипсовую форму для изготовления в ней цементных или бетонных изделий. С одной клеевой модели можно снять около 10 гипсовых форм. Если объемная модель имеет большие размеры (скульп­
тура в полный рост) то, помимо разделения будущей 147 формы на переднюю и заднюю части, форма делится и по высоте. Высота куска не должна быть более одного метра, т.к. в противном случае возможно раскалывание (деформация) куска под действием собственной тяжести. Разметка кусков происходит по такому же принципу, как и с моделью бюста, с помощью металлических пластин. Литников в данном случае может быть несколько, учи­
тывая особенности формы скульптуры. Если при изготов­
лении формы не обойтись без армирования, то для этой цели применяют пеньку. Размеры кусков довольно значи­
тельные, можно в процессе отливки кусков применить и арматуру из металлической проволоки. Изготовление ко­
жуха, его разборка, сборка и отливка формы происходит по тому же принципу, что и у модели бюста. ОТЛИВКА ИЗДЕЛИЙ Подготовка формы 150 Приемы отливки 151 Отливка в окатку 152 Отливка с подливкой 152 Отливка на пеньке 153 Отливка в надавку 154 Отливка гипсовых изделий из клеевых форм 155 Отливка из формопластовых форм 156 Отливка из кусковых форм 157 Отливка цементных изделий 157 Отливка в черновую форму 158 Отливка из пластмасс 160 Изготовление изделий из папье-маше 161 аЕРхкожуха леток леток ОТВЕРСТИЯ #$к для выхода ^- ,*Чвоздуха 149 ПОДГОТОВКА ФОРМЫ От качества подготовки формы зависят напрямую сро­
ки ее службы и качество изделий. Подготовка заключает­
ся в просушивании, смазке, пропитывании водой, дуб­
лении квасцами. Черновая форма при длительном хранении сохнет и коробится, поэтому ее надо использовать как можно бы­
стрее после изготовления. При изготовлении изделия из цементного раствора черновая форма смазывается и хо­
рошо увлажняется. Увлажненная форма не поглощает во­
ду из первого слоя цементного раствора. В противном слу­
чае на поверхности отливки могут образоваться усадоч­
ные трещины. Чистовую кусковую гипсовую форму после снятия с модели связывают веревкой и хорошо просушивают. По мере просушивания формы веревки подтягиваются, в противном случае при ослабевших веревках отдельные ра­
ковины и куски формы могут покоробиться. Куски, кото­
рые не укладываются в раковину, раскладывают для вы­
сушивания на щитах. Внутренние куски формы сохнут медленнее наружных, поэтому их необходимо досуши­
вать отдельно. Наиболее часто встречающийся дефект кусковой формы — заскок. Он получается в результа­
те расширения гипса при схватывании, неравномер­
ного усыхания отдельных кусков, а также при недос­
таточно плотном стыке между пусками. Заскоки зачища­
ют металлическими стеками и шлифуют мелкой шкуркой. Все пузырьки, углубления, поломки усенок, повреж­
дения кусков, раковин заделываются гипсом. Формы очищаются кистью от мусора и тщательно подгоняются друг к другу. Затем форма разбирается и пропитывается горячей олифой. После просыхания олифы (как прави­
ло, на следующий день) куски и раковины покрывают два-три раза тонким слоем шеллачного лака или водо­
эмульсионной краски. Можно применить и смазку, со­
стоящую из петролатума, разжиженного керосином в пропорции: одна часть петролатума и одна (допустимо и две) часть керосина. Куски перед укладкой в раковину смазывают. 150 Клеевые формы сразу после снятия с модели присы­
пают тальком и дубят насыщенными растворами квасцов. Непосредственно перед отливкой форму смазывают при помощи мягкой кисти. Кожух смазывается более обильно по сравнению с формой. Во избежание деформации и усыхания клеевые фор­
мы при перерывах в работе надо хранить в кожухах в по­
мещениях с постоянной температурой и влажностью и упакованными в полиэтиленовые мешки. ПРИЕМЫ ОТЛИВКИ Общие приемы отливки едины и не зависят от вида изготавливаемых форм. Простая заливка. Она применяет­
ся для получения плоских образцов (рельефов, розеток). В этом случае гипсовый раствор заливают в форму до верха, а излишек раствора срезается вровень с краями формы. Во время отливки в раствор закладывают проволоч­
ные петли, с помощью которых готовую отливку боль­
ших размеров (от 50 см и больше) армируют при этом раствор заливают в два слоя. После начала схватывания поверхность первого слоя делают шероховатой а затем на­
носят второй слой раствора такой же консистенции. Ар­
матуру закладывают во время заливки второго слоя. Если рельеф имеет мелкие детали, на отливках могут появить­
ся пузыри от скапливающегося воздуха. Чтобы этого не случилось, в форму сначала надо вливать небольшую пор­
цию раствора и хорошо размещать ее (взболтать или встряхнуть), чтобы все углубления формы заполнились. Первую порцию раствора можно нанести и кистью. Для чистых гипсовых форм используют щетинные кисти, а для клеевых форм — волосяные кисти. Отливку надо из­
влекать из формы с особой осторожностью При снятии с чистой гипсовой формы открытую часть отливки предва­
рительно слегка смачивают водой, чтобы форма «отпоте­
ла», а затем, слегка постукивая по форме деревянным молоточком, осторожно снимают отливку. 151 ОТЛИВКА В ОКАТКУ Такая отливка применяется в тех случаях, когда надо получить объемные отливки. Для этого форму, состоящую из нескольких кусков, собирают и крепко обвязывают ве­
ревкой. Раствор готовится в таком количестве, которого достаточно для оплески внутренней поверхности формы толщиной 5—6 мм. С раствора перед заливкой обязатель­
но снимают воздушные пузыри. Затем медленно, тонкой струей заливают раствор на одну треть объема формы. Форма берется в руки и вращается, чтобы раствором бы­
ла покрыта вся внутренняя поверхность формы. Через не­
которое время несколько загустевший оставшийся рас­
твор выливают в форму и повторяют операцию окатки. Такое окатывание повторяется до тех пор, пока раствор не потеряет текучесть. После этого готовится новая пор­
ция раствора и окатка повторяется до тех пор, пока стен­
ки отливки не достигнут требуемой толщины. Обычно бы­
вает достаточно двух окаток для того, чтобы получить гипсовый слой толщиной 7—12 мм. Если из-за большой массы трудно вращать форму, то ее укладывают на стол (или подставку) таким образом, чтобы основание формы несколько свешивалось. Производится окатка. Наклоняя форму, выливают из­
лишний гипс в сосуд, который ставят рядом со столом. После полного затвердения раствора кусковые и клеевые формы разнимают, а черновые расколачивают. При от­
ливке в окатку раствор вливается медленно, чтобы успел выйти воздух и не образовывались пузыри. Если отливку надо упрочнить, она армируется, но только таким обра­
зом, чтобы арматура не смещалась во время вращения формы. ОТЛИВКА С ПОДЛИВКОЙ Это надо рассматривать как вспомогательный процесс при окатке. Подливка — это предварительная заливка от­
дельных деталей формы до того, когда она будет оконча­
тельно установлена, как единое целое. Все это делается для облегчения окатки больших тяжелых форм. 152 При выполнении подливки необходимо следить за тем, чтобы раствор не выступал над усенками отдельных кусков формы. Излишки раствора при этом надо аккуратно снимать. Это можно сделать пальцами, чтобы не повредить края формы. После снятия излишков раствора усенки формы надо еще раз смазать, куски формы сложить в кожух и закрепить. Подливку делают обычно в самых больших по объему и сложных по конфигурации кусках формы. Рас­
твор оплескивается по всей поверхности куска формы. При этом надо следить за тем, чтобы были заполнены все труднодоступные места. Когда раствор затвердеет, куски формы можно соединить между собой. Затем соб­
ранная форма переворачивается подлитой раковиной кверху и раствор вливается в нижнюю половину. В случае, если форма имеет очень сложную конфигурацию, под­
ливка выполняется по всем кускам до того, как они бу­
дут установлены в форму. Существует такой прием, с по­
мощью которого предотвращается отслаивание раствора от стенок формы (кусков формы). В форме (куске формы) просверливается небольшое отверстие, куда вводится сло­
женный вдвое шпагат. Из введенного шпагата делается петля, которая при заливке раствора должна оставаться сверху. Концы этой петли будут выведены за стенку фор­
мы (куска). Как только заливка закончена, в петлю заво­
дится заранее подготовленная планка. Наружные концы петли подтягиваются и связываются между собой. Это даст гарантию, что при переворачивании раствор не отслоит­
ся от стенок. ОТЛИВКА НА ПЕНЬКЕ Эта операция применяется при отливке объемных рельефных изделий большого размера. Пенька для этого пропитывается в жидком гипсовом растворе и равно­
мерно распределяется по поверхности формы, которая предварительно подлита гипсовым раствором. Обычно го­
товится небольшое количество раствора. С помощью кис­
ти наносят на поверхность формы равномерным слоем раствор — 1,5—2 мм. Кусочки пеньки, пропитанные рас-
153 твором, укладывают таким образом, чтобы они соединя­
лись с волокнами других кусочков. При этом следует поль­
зоваться гипсовым раствором такой текучести, чтобы волокна пеньки хорошо пропитывались раствором. В про­
тивном случае (при плохой пропитке пеньки) изделие может дать трещины. При изготовлении изделий больших размеров дополнительно поверх первого слоя пеньки, уже залитого раствором, прокладывают узкие пеньковые лен­
ты, также пропитанные раствором. Получается своего ро­
да сетка из пеньки, которая служит арматурным скреп­
ляющим каркасом. Пенька может быть уложена и другим способом. Для этого поверхность формы покрывают тон­
ким гипсовым раствором (как и в первом случае). Поверх гипсового раствора равномерно раскладывается слой пеньки с перепутанными волокнами. Сделав второй за­
мес гипсового раствора, пропитывают им слой пеньки, следя за тем, чтобы пропусков в заливке не было. Как только гипсовый раствор начнет схватываться, надо на­
чать его разравнивание кистью с одновременным добав­
лением раствора до требуемой толщины стенок изделия. Обязательное условие — пенька должна быть полностью покрыта гипсовым раствором. При изготовлении изделий в черновых формах слои гипсового раствора, как правило, делают больше, чем в клеевых кусковых формах, чтобы изделие не раскололось при ударах молотка (при расколотке формы). ОТЛИВКА В НАДАВКУ Такой способ отливки применяется при изготовлении изделий с моделей небольшой толщины (2,5—3 мм) с двусторонним рельефом. При этом гипсовым раствором заполняются обе половины формы, которые потом со­
единяются и на них производится надавливание. Благода­
ря этому гипсовый раствор в обеих половинках формы соединится. При надавливании половинок формы друг на друга излишек раствора вытесняется из формы. Выдавли­
ваемый гипсовый раствор удаляется при помощи стека (или пальцами). Делать это надо аккуратно, чтобы не по­
вредить кромок усенок формы. 154 При отливке в надавку гипсовый раствор должен быть только хорошего качества (без комков и сторонних вклю­
чений). В процессе соединения двух половинок формы следует следить за тем, чтобы между ними не образова­
лась воздушная прослойка. В противном случае это соеди­
нение будет непрочным. Излишек раствора может дать обильное вытекание его в процессе соединения и сдав­
ливания формы, вследствие чего образуется пленка не только на усенках формы, но и на кожухе, что недопус­
тимо. Ведь при очистке пленки с кожуха последний мо­
жет быть поврежден. Оптимальное решение — количество заливаемого раствора должно быть таким, чтобы его вы­
давливаемые излишки были минимальными. В фазе со­
единения половинок раствор должен иметь достаточную степень текучести, чтобы соединение получилось проч­
ным. Если применяется пенька, то ее укладывают только в одну половинку формы (более глубокую). Когда гипсо­
вый раствор затвердеет, отливку вынимают из формы. Края изделия хорошо зачищаются. Для отливки в надавку кожух усиленно армируется. Следует помнить, что высту­
пающий из швов гипсовый раствор удаляется только де­
ревянным стеком (применение металлического стека ис­
ключено). ОТЛИВКА ГИПСОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КЛЕЕВЫХ ФОРМ Первое условие — изготовленная клеевая форма ис­
пользуется обязательно в течении первых 3—4 дней. В зим­
нее время этот срок увеличивается. Причина такого огра­
ничения в том, что в силу испарения влаги из формы она высыхает и теряет пластичность. Это впоследствии может стать причиной деформации, а то и поломки изделия. По окончании рабочего дня форма обязательно подлежит очистке, промыванию раствором квасцов (дублению). Об­
работанная таким образом форма утром будет готова к применению. В теплое время года форма промывается не менее двух раз в день. Иногда форму приходится промы­
вать не только в теплое время года, но и в холодное. При­
чина в том, что может быть приготовлен такой раствор, 155 который нагревается больше, чем было рассчитано. Фор­
ма при этом может начать плавиться. И еще одно — от­
ливку из формы надо вынимать сразу, как только раствор схватится. Последовательность выполнения работ следующая: форма покрывается смазкой, затворяется гипсовый рас­
твор и вливается в форму тонкой струей. Заполнение про­
исходит только наполовину. Форма приподнимается и не­
много встряхивается. Воздушные пузыри при этом под­
нимаются кверху. Далее форма немного наклоняется и происходит доливка гипсового раствора. Если предусмат­
ривается арматура, то она закладывается сразу (и быст­
ро) после встряхивания формы. По верхней кромке фор­
мы раствор разравнивается, и как только он слегка схватится, его надо срезать циклей. Когда гипс схватился, форма переворачивается, с нее снимается кожух, а с формы, в свою очередь, снимается отливка. Форма и кожух осматриваются, с них удаляются следы гипса. Форма снова укладывается в кожух и покры­
вается смазкой. После этого можно производить следую­
щую отливку. По окончании рабочего дня форму, как уже говорилось, промывают квасцами, края смазывают и на­
крывают пленкой или тканью для предохранения клея от высыхания. Если все правила соблюдаются и выдержива­
ется правильный режим хранения, форма может выдать не менее 50 изделий средней сложности. ОТЛИВКА ИЗ ФОРМОПЛАСТОВЫХ ФОРМ Эти формы не требуют дубления и покрытия смазкой. Некоторые практики-мастера применяют увлажнение формы водой. Но это не обязательное условие. Технология работ следующая: готовится гипсовый раствор, заливает­
ся в форму, на первый слой раствора укладывается гипс, заливается второй слой раствора, который при начале схватывания разравнивается, края излишне залитого рас­
твора срезаются. После схватывания раствора форму пе­
реворачивают, снимают кожух, затем из формы вынима­
ется отливка. Из кожуха и формы удаляется весь мусор. 156 Форма смачивается водой и происходит следующая за­
ливка. Формопласт не требует какой-либо промывки или дуб­
ления — он всегда готов к работе. В зависимости от слож­
ности отливаемых изделий из одной формы можно полу­
чить несколько отливок. В формопластовых формах можно отлить цементные или отбить бетонные изделия без вся­
кой предварительной подготовки. Формы не нуждаются ни в смазывании, ни в припудривании. Для более быст­
рого затвердевания цементного раствора его надо затво­
рить на жидком стекле. ОТЛИВКА ИЗ КУСКОВЫХ ФОРМ Кусковые формы укладываются в кожух и покрывают­
ся смазкой. Готовится гипсовый раствор и заливается в форму в таком же порядке, как и при отливке изделий из клеевых форм. После схватывания гипса форму перевора­
чивают, снимают кожух, очищают его от остатков гипса и мусора. Куски с формы снимают поочередно. Они так­
же очищаются от остатков гипса. Затем куски со стороны кромок покрываются смазкой и укладываются точно на свои места по имеющимся замкам (лункам). Когда все кус­
ки уложены, они сверху покрываются смазкой и форма готова для повторного отлива. На отливках из кусковых форм всегда остаются следы швов, которые следует хорошо зачищать (лучше всего по свежему, не высохшему гипсу). При отливке монолитных балясин технология следую­
щая. Форму окатывают 2—3 раза гипсовым раствором. За­
тем берут арматуру, покрывают ее лаком и вставляют в середину формы, а оставшееся пространство заливают гипсовым раствором. ОТЛИВКА ЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ Из клеевых форм. Из этих форм можно получить до пяти цементных отливок, но при одном условии — фор­
мы должны быть хорошо подготовлены и за ними должен быть надлежащий уход. Если гипсовые отливки вынима-
157 ются из формы через 30—60 мин, то цементные — через 20—30 часов, а то и через несколько суток, пока цемент­
ный раствор не наберет соответствующей прочности и отливку можно будет вынуть из формы, не повредив ее. От обильного насыщения водой форма быстро приходит в негодность. Чтобы избежать этого, форму надо предва­
рительно готовить. Суть этой подготовки в том, что после обезжиривания и дубления форму 2—3 раза покрывают масляной краской, которая наносится тонким слоем. По­
сле этого форма сушится в течении суток, после чего на­
носится второй слой масляной краски. Когда и второй слой высохнет, наносится третий. Особенно хорошо надо прокрашивать выступающие рельефные формы, так как краска с них стекает в углубления, из которых ее надо выбирать, иначе искажается истинный рисунок рельефа. На всю эту подготовку обычно уходит 4—5 суток. Перед отливкой форма смазывается тонким слоем вазелина (но ни в коем случае не керосино-стеариновой смазкой, рас­
творяющей краску). Затем форма окатывается тонким сло­
ем цементного раствора (толщиной 3—5 мм). Затем уже заливают густой, как тесто, слой цементного раствора нужной толщины, укладывают в него арматуру и дают необходимое время на схватывание залитого раствора. Для ускорения процесса схватывания, как уже говорилось, в приготовляемый раствор добавляют жидкое стекло. Когда начнется затвердение верхнего слоя, он смачивается во­
дой. Сначала немного, затем более обильно. Эта процеду­
ра повторяется 3—4 раза в день (в течении всего срока нахождения отливки в форме) для приобретения цемен­
том необходимой прочности. ОТЛИВКА В ЧЕРНОВУЮ ФОРМУ Процесс отливки в черновую форму подробно описан в разделе «Формовочные работы», поэтому можно оста­
новиться только на некоторых особенностях, заклю­
чающихся именно в подготовке формы. В случае, если из­
делие будет подвергаться последующей обработке, при­
меняется отливка со смазкой, которая обеспечивает получение плотной поверхности. Но смазка будет сгла-
158 живать поверхность формы и не позволит передать все тонкости и особенности поверхности изделия. Поэтому и нужна доработка изделия. При расколотке черновой формы надо соблюдать осо­
бую осторожность, чтобы не повредить изделия. Начина­
ется расколотка с верхнего слоя. Отбивка происходит мел­
кими кусками. Время начала расколотки — через 15—30 минут после окончания отливки. Расколотка производит­
ся острым скарпелем, по которому осторожно наносят удары деревянным молотком. Пыль и крошки, образую­
щиеся при расколотке, удаляют мягкой кистью. Мелкие повреждения формы, которые могут возникнуть при рас­
колотке, заделываются жидким гипсовым раствором. Мелкие куски, отколовшиеся от изделия, приклеивают­
ся на свое место также жидким раствором. Если стоит цель передать в изделии все мельчайшие детали рельефа, осуществляется отливка со щелоком. Мо­
дель в этом случае полностью насыщается водой, для чего погружается в воду или обильно поливается. Когда вода стечет, наиболее влажные места целесообразно по­
сыпать сухим гипсом. После всего этого форма опрыски­
вается щелоком. Опрыскивание происходит посредством обычной спринцовки. После того, как щелочь стечет с формы, остатки ее из углублений выбираются кистью или губкой. В результате такого покрытия форма оказывается под тонкой жировой пленкой, имеющей характерный блеск. Пленка будет предохранять форму от поглощения воды и исключит прилипание гипса к форме. При отливке со щелоком нельзя применять окатку, ко­
торая повреждает пленку из щелока. Особенность отлив­
ки будет в том, что заполнение каждой раковины будет осуществляться отдельно и очень осторожно. Если форма большая (или имеет место сложная конфигурация) рако­
вины поворачиваются таким образом, чтобы их удобно было заполнять. Раствор ни при каких условиях не дол­
жен стекать на рабочий стол. При отливке со щелоком применение большого коли­
чества воды будет иметь то последствие, что влага из фор­
мы может переходить в гипсовый раствор. По этой при­
чине поверхностный слой раствора будет рыхлым и по-
159 ристым. Такую отливку уже нельзя будет окрашивать, так как пористая поверхность неравномерно впитывает крас­
ку и становится пятнистой. Да и добиться чистоты при обработке таких поверхностей режущим инструментом чрезвычайно сложно. Данный способ отливки (в черновую форму) выпол­
няется обычно в два приема. Сначала заливают облицо­
вочный слой раствора, который состоит из цемента и на­
полнителя (песка). Раствор на данном этапе должен быть достаточно пластичным, чтобы он заполнил все углубле­
ния рельефа. Толщина облицовочного слоя зависит от размеров от­
ливки и колеблется в пределах от 5 до 25 мм. Внутренняя сторона облицовочного слоя делается шероховатой для лучшего сцепления со вторым слоем раствора. Между дву­
мя слоями закладывается металлическая арматура. Укла­
дывать арматуру надо на еще не застывший облицовоч­
ный слой. Второй слой может быть менее пластичен первого, облицовочного, так как ему не надо заполнять все углубления рельефа. Наносится второй слой лопаткой или шпателем, заполняя все пустоты между арматурой и облицовочным слоем. Если первый облицовочный слой уже успел достаточно загустеть, то перед покрытием его вторым слоем он предварительно смазывается жидким цементным раствором. Готовые (отлитые) цементные изделия необходимо выдержать в течение 2—10 дней в зависимости от качества раствора, температуры, разме­
ров изделия. Смачивание изделия необходимо сделать спустя уже несколько часов после завершения отливки. Делается это для предотвращения растрескивания по­
верхности. ОТЛИВКА ИЗ ПЛАСТМАСС Изделия из пластмасс, как правило, отливают в гип­
совых формах, снимаемых с глиняных или пластических моделей. Литьевая смесь в данном случае готовится в эма­
лированной или стеклянной посуде. Состав смеси — два лит­
ра мономера матилметакрилата, к которому добавляется 0,1% катализатора. В качестве пигмента к мономеру при-
160 меняются цинковые белила, которые могут составлять от 20 до 30% массы мономера. Смесь тщательно перемеши­
вается, в нее добавляется полтора килограмма полиме-
тилметакрилата марки Л-1, два с половиной килограмма полихлорвиниловой смолы ПФ-4 и полкилограмма смо­
лы «игелит». Когда перемешивание закончено, смеси на­
до дать отстояться 5 минут. Заливка смеси производится непрерывной струей через воронку. Если одной порции смеси будет недостаточно для заполнения формы, то до­
полнительное количество должно быть предусмотрено за­
ранее, чтобы исключить перерыв в заливке. Полимериза­
ция массы произойдет через 3—6 часов при наличии температуры не менее 100°С. Такую температуру обеспечит пропарочная камера, в которую и надо поместить форму со смесью. Извлечение изделия из формы происходит так же, как и в случае с гипсовыми формами — кусковые формы раз­
бирают в соответствующей последовательности, а черно­
вые расколачивают. Когда изделие извлечено из формы, оно промазывается сначала 70% раствором соляной или серной кислоты, затем раствором щелочи для нейтрали­
зации следов кислоты. В случае, если изделие изготавливается частями (на­
пример, скульптуры), то отдельные части (детали) склеи­
ваются между собой следующим составом: мономер ме­
тил метакрилата — 40%, полихлорвинил — 20%, акрилет-
ный порошок — 40%, перекись бензола — 0,5%. Иногда в клеящую смесь добавляют пигмент — цинковые белила. Этот клей может служить и для заделки дефектов на от­
ливке. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ИАПЬЕ МАШЕ Из папье-маше можно изготовить различные предме­
ты для отделки внутренних помещений. Изделия из па­
пье-маше легки, прочны, просты в изготовлении. Мате­
риалы необходимые для этого: смесь бумаги, картона и других волокнистых материалов с клеем, крахмалом и другими наполнителями. Обычно папье-маше заливают в формопластовые или гипсовые кусковые формы. Клеевые 6-294 161 формы быстро разрушаются от влаги, поэтому их приме­
нение нецелесообразно. Сам процесс получения изделий за­
ключается в наклеивании на форму нескольких слоев бу­
маги, пропитанной клейстером. Перед наклейкой форму покрывают влагозащитными материалами (олифой, крас­
кой и др.). Если папье-маше готовится в виде мастики, то ее заливают в форму так же, как и гипсовые растворы. Перед заливкой форма изнутри покрывается раститель­
ным маслом. Для удаления воздушных пузырей форму по­
сле заливки несколько раз встряхивают. Армируется изде­
лие марлей, которая как бы вминается в залитую поверх­
ность. Когда масса застывает, форму переворачивают и вынимают изделие. Сушка готового изделия должна про­
исходить в закрепленном состоянии, чтобы избежать ко­
робления. Кромки, заусенцы и т.д. обрезаются ножница­
ми. Изложенная нами технология причисляется к отлив­
кам. Но помимо отливки может быть и другой способ — отбивка. Суть этого в следующем: приготовленную массу папье-маше разливают тонким слоем на гладкой поверх­
ности и раскатывают скалкой, получая при этом пласти­
ну толщиной 2—3 мм. Эту пластину вкладывают в форму и вминают пальцами в углубления рельефа. Окончательное уплотнение выполняют с помощью кисти из жесткой ще­
тины. Кисть устанавливается щетиной вниз, а сверху по ней наносятся умеренные удары киянкой. По поверхно­
сти мастики наклеивают с помощью клейстера бумагу в несколько слоев. Кроме этого можно наклеить дополни­
тельно и куски картона, выложенные мозаикой. Куски картона перед этим должны быть обильно смочены во­
дой. Все это придаст готовому изделию необходимую прочность и жесткость. Излишки выдавленной по краям массы удаляют. В таком состоянии изделие сушится до окончательно­
го застывания мастики. Если изделие присыпать горячим песком, процесс сушки ускоряется. Вынимать изделие можно лишь тогда, когда Вы полностью убеждены, что застывшая масса приобрела необходимую плотность. Изделия с плоским рельефом, не имеющие больших впа­
дин и выступов, можно изготовить простым обклеиванием 162 формы бумагой, пропитанной клейстером. Лучше всего для этих целей подойдет газетная бумага. Самое главное условие — бумага должна хорошо пропитаться клейсте­
ром. Газетная (и оберточная) бумага не рвется при надав­
ливании на нее пальцами, хорошо формирует гладкую лицевую поверхность изделия. Для последующих слоев можно применять более плотную бумагу. Но надо следить за тем, чтобы между слоями бумаги не оставалось воз­
душных пузырей. Толщина слоев наклеиваемой бумаги должна обеспечить достаточную жесткость и прочность готового изделия. Форму, перед нанесением на нее пер­
вого слоя бумаги, покрывают растительным маслом, что­
бы исключить прилипание изделия к форме. Минималь­
ное количество клейстера на бумаге должно быть там, где она прилегает к форме. Остальные слои обильно пропитываются. Не следует резать бумагу на кусочки. Это очень важно. Бумагу надо рвать, тогда края каждого ку­
сочка имеют хорошее сцепление с клейстером и сосед­
ними кусочками бумаги, благодаря наличию волокон на рваных краях. Еще раз надо подчеркнуть, что это особен­
но важно для лицевой поверхности изделия, так как об­
резанные ровные края неизбежно дадут следы кромок. При наклеивании бумаги надо заводить ее концы за края формы на 1—2 см, чтобы в конце процесса наклей­
ки завести эти концы вовнутрь. От этого кромки изделия получатся более толстыми и прочными. Если надо изготовить объемное изделие, то оно отли­
вается из двух половин, которые впоследствии склеива­
ются между собой тыльными сторонами. Именно поэтому (кроме всего прочего) кромки изделий должны быть прочными, хорошо отделанными и точно рассчитанны­
ми, чтобы полностью совпасть при склеивании. Если кромки все же не совпадают, их надо шлифовать. Для это­
го на ровную поверхность кладется лист наждачной бу­
маги с мелким зерном. Половинки приставляются к шкур­
ке тыльной стороной и шлифуются до тех пор, пока по­
верхность их не будет ровной. Половинки склеиваются между собой костным или мездровым клеем, который на­
носится кистью. Для более прочного склеивания по шву половинок проклеивают полоску' бумаги в несколько сло-
6< 163 ев. При этом сначала наклеивается более узкая полоска, а затем более широкая, чтобы она своими краями пере­
крыла первую полоску. При этом вторая лента наклеива­
ется только на хорошо просушенную полосу первого слоя. Более подробно с методикой окончательной отделки из­
делий из папье-маше можно ознакомиться в разделе «От­
делка готовых изделий» ОТДЕЛКА ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ Отделка гипсовых изделий 166 Патинирование под слоновую кость 167 Патинирование под камень, дерево и другие материалы 167 Патинирование под мрамор 167 Патинирование под чугун 167 Патинирование под терракоту 168 Патинирование под бронзу 168 Отделка изделий из папье-маше 169 I 5 Под отделкой изделий понимается их обработка с це­
лью повышения прочности и придания необходимой де­
коративности. Кроме того, в процессы отливки и извле­
чения изделия из формы возникают всевозможные де­
фекты, которые требуют исправления. ОТДЕЛКА ГИПСОВЫХ ИЗДЕЛИЙ Здесь основная цель — придание изделиям твердости и водостойкости, предполагающее следующие техноло­
гические операции: 1. Изделие пропитывают горячей олифой, предвари­
тельно нагрев само изделие до 50—60°С. Олифу наносят кистью, втирая ее до тех пор, пока олифа не перестанет впитываться в изделие. После этого изделие сушится в течение 2—3 суток и покрывается несколькими слоями шеллачного лака. 2. Готовое изделие пропитывается раствором формали­
на или раствором калиевых или алюминиевых квасцов. Для осуществления пропитки изделие погружается несколько раз в раствор на 30 минут. После каждой пропитки изде­
лие сушится. 3. Изделие пропитывается 5 или 10% раствором медного купороса. Для этого оно полностью погружается в рас­
твор — первый раз на 15 минут, а второй раз на 10 минут. После каждого погружения предусматривается просушка в течении 5 минут. 4. Изделие пропитывается 3—5% раствором хлористого кальция, после чего промывается в мыльной воде. Хлори­
стый кальций наносится кистью. Можно и полным по­
гружением изделия в раствор на 10—15 мин. Гипсовые изделия можно окрасить под бронзу, чугун, мрамор или слоновую кость. Этот процесс называется па-
тированием. Для патинирования изделие прежде всего хо­
рошо просушивается. Затем пропитывается горячей оли­
фой или шеллачным лаком и снова просушивается. Про­
питку повторяют еще раз. После этого изделие тонируется (в несколько приемов) масляными красками, разбав­
ленными на олифе. 166 ПАТИНИРОВАНИЕ ПОД СЛОНОВУЮ КОСТЬ Начинается оно с мыловарения. На один литр горяче­
го молока добавляют 30 грамм белого мыла, хорошо раз­
мешивают и наносят кистью на изделие. При этом надо следить, чтобы не было штрихов и пропусков. После то­
го, как изделие высохнет, наносится слой масляного ла­
ка (имеющего желтоватый оттенок). После высыхания ла­
ка поверх него наносится тонкий слой желтой масляной краски, который тут же вытирается мягкой ветошью. Именно следы желтой краски и будут имитировать цвет слоновой кости. Если после всего на изделии будет на­
блюдаться блеск, то его можно снять, обработав изделие кистью с тальком (но только спустя несколько часов по окончании обработки). ПАТИНИРОВАНИЕ ПОД КАМЕНЬ, ДЕРЕВО И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ Этот процесс заключается в окрашивания поверхно­
сти изделия в соответствующий цвет при помощи масля­
ных красок. Изделие перед окраской высушивается, про­
питывается олифой и погружается в горячий парафин. Процесс окраски потребует от исполнителя мастерства и знания фактуры материалов, под цвет которых произво­
дится имитация. ПАТИНИРОВАНИЕ ПОД МРАМОР Суть процесса — в пропитке олифой и последующей просушке. Имитация мрамора создается следами олифы на поверхности. ПАТИНИРОВАНИЕ ПОД ЧУГУН Изделие натирается смесью графита, мумии, охры, белил и ультрамарина. Как и всегда, изделие надо подго­
товить. Хорошо зачищенная поверхность грунтуется крас­
кой, состав которой описан выше. 167 ПАТИНИРОВАНИЕ ПОД ТЕРРАКОТУ Изделие мыловарят (на 1 литр горячего молока 30 грамм белого мыла). Затем поверхность обрабатывается лаком или водными красящими составами два, а то и три раза. Чтобы получить более матовую поверхность, краску надо разбавить скипидаром с примесью воска. ПАТИНИРОВАНИЕ ПОД БРОНЗУ Изделие пропитывается олифой и на него наносят тонкий слой бронзового порошка, окисленного раство­
ром ляписа. Для получения различных тонов бронзовый порошок смешивается с сухими красками. Высохшую по­
верхность покрывают воском и натирают. Есть и другой способ. Вначале изделие окрашивается масляными красками под тон бронзы. Для этого масля­
ные краски разводят растворителем, состоящим из сик­
катива и скипидара в равных частях. Изделие просушива­
ется и покрывается тонким слоем воска, растворенного в скипидаре. После всего этого кисть увлажняется воском и ею наносится тонкий слой бронзового порошка. После высыхания поверхность натирается с целью придания ей металлического блеска. Отделку гипсовых изделий можно осуществлять и в процессе изготовления. Для этого в гипсовый раствор до­
бавляют охру, мумию и т.д. Но надо иметь в виду, что чрезмерное добавление красящих веществ ухудшает ка­
чество гипсового изделия. Считаем необходимым еще раз подчеркнуть, что все операции по патинированию выполняют на подготов­
ленных и зачищенных поверхностях. В процессе отливки гипсовых издеий могут образовываться раковины, не­
доливы, нечеткая отливка мелких частей и т.д. Кроме этого, при извлечении изделия из формы могут проис­
ходить отломы и сколы. Все эти дефекты перед патини­
рованием должны быть устранены. Заусенцы и швы от кусков формы обязательно зачищаются. Углубления на поверхности от воздушных пузырей заделываются жид­
ким гипсовым раствором с последующей зачисткой. 168 Иногда изделие получается слишком тонким. Для ис­
правления этого дефекта на известковой воде замеши­
вают необходимое количество гипсового раствора и производят процесс окатки. При этом раствор должен быть более жидким, чем тот, из которого производи­
лась основная отливка. Поверхность отливки при этом обязательно смачивается водой. Большие поверхности исправляют шпатлеванием. Для этого поверхность от­
ливки предварительно процарапывают и наносят шпа­
телем гипс с последующей зачисткой. ОТДЕЛКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПАПЬЕ-МАШЕ Готовое изделие из папье-маше сушат и зачищают. Не­
ровные кромки подрезаются, разлохмаченные места под­
клеиваются. Подготовленное к отделке изделие покры­
вают несколькими слоями горячей олифы или грунта. Грунт делают из смеси олифы и густотертых красок в со­
отношении 2:1 (олифа—краска). После высыхания грун­
тового слоя изделие шпатлюется. Шпатлевки могут быть как масляными, так и клеевыми, в зависимости от ха­
рактера последующей покраски. Под масляную покраску готовят соответственно масляную шпатлевку, а под клее­
вую — шпатлевку из клея. Состав масляной шпатлевки — олифа с сикаттивом в соотношении 10:1. В качестве наполнителя применяется сухой просеянный мел. Заполнитель обычно добавляется до тех пор, пока шпатлевка не приобретает необходимую консистенцию (густоту). Клеевая шпатлевка готовится из жидкого клея и на­
полнителя из мела. На обрабатываемую поверхность шпатлевка наносит­
ся кистью или шпателем. После высыхания поверхность обрабатывается мелкозернистой шкуркой. Если первый слой шпатлевки не заполнил все неровности, шпатлева­
ние проводят еще раз. Когда изделие полностью подго­
товлено, оно может быть окрашено в нужный цвет. 169 ОКРАСКА ГИПСОВЫХ ЛЕПНЫХ ИЗДЕЛИЙ Гипсовые изделия можно окрашивать клеевыми, из­
вестковыми или масляными красками. В любом из этих трех случаев грунтовка является очень важным этапом подготовки изделия к нанесению краски. Дело в том, что гипс довольно интенсивно впитывает влагу, из-за чего грунтовка будет быстро наслаиваться, забивая рисунок орнамента. Для предупреждения этого изделие необ­
ходимо полностью покрыть светлой олифой. В состав этой олифы должны быть обязательно добавлены белила (250 граммов на 1 литр олифы). Состав хорошо пере­
мешивается до полной однородности. После нанесения олифы можно покрывать изделие тонким слоем грунтов­
ки. Когда этот слой просохнет, наносится слой купорос­
ного грунта. Сразу надо оговориться, что если речь идет о применении известковой краски, то цвет грунтовки дол­
жен соответствовать этой краске. Сам процесс окраски производится обычным способом небольшой кистью тон­
ким слоем. Употребление клеевой краски не требует до­
полнительных комментариев. Об особенностях примене­
ния известковой и масляной красок следует сказать не­
сколько слов. Тертую масляную краску желательно делать более жид­
кой (разжижить окрасочный состав, чтобы ускорить про­
цесс высыхания нанесенного слоя. Достигается это путем добавления в краску скипидара с небольшим количест­
вом сиккатива. Известковая краска должна отвечать сле­
дующим требованиям: она должна быть приготовлена на молоке. Известковая масса процеживается через густое сито и отстаивается. Вода сливается, а масса (тесто) раз­
водится на молоке до желаемой густоты. Красится изде­
лие обязательно два раза, причем вторая покраска про­
изводится не раньше, чем через сутки. УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ ЛЕПНЫХ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Способы крепления 172 Установка порезок 175 Установка потолочных розеток 176 Крепление гипсовых карнизов 179 Установка гипсовых модульонов 180 Установка капителей 182 Установка цементных изделий 182 171 СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ Профильные декоративные элементы состыковывают на потолках и стенах соединением «на ус». В заготовке про­
филя ножовкой выполняется косая распиловка стыкуе­
мых концов. Для этой цели удобно применять стусло. Раз­
рез должен находиться перед обозначенной линией мар­
кировки, так как разведенное ножовочное полотно имеет ширину пропила 2—3 мм, и если это не учитывать, то между стыкуемыми элементами будет образовываться шов, который надо будет замазывать. Непосредственно перед началом установочных работ готовится гипсовое тесто. Наносится оно равномерным нетолстым слоем на заготовку профиля, но ни в коем случае не на стену или на потолок. Легкими притирочными движениями заготов­
ки выравниваются и прижимаются к своему месту монта­
жа. Выступающий из-под склеиваемых поверхностей гипс сразу же удаляется. Делается это шпателем или кистью, смоченной в воде. Если детали тяжелые, то может пона­
добиться дополнительное крепление. На рис. 52 показаны различные способы крепления. Среди прочих могут применяться хорошо знакомые нам дюбеля, деревянные пробки, вбиваемые в заранее про­
сверленные отверстия, гвозди. Последние можно приме­
нять только в случаях крепления одиночных элементов, так как при ударах может произойти сотрясение и повре­
ждение соседних деталей. Сама установка лепных укра­
шений происходит в строго предназначенные для них места, а это предполагает предварительную разметку и подготовительные работы. Для установки, например, по­
гонных деталей (горох, бусы) уже в шаблонах при вытя­
гивании необходимо предусматривать специальный паз или канавку. Когда изделие приложено в своему месту, оно должно удерживаться до момента схватывания гип­
сового раствора. Гипсовые растворы для закрепления из­
делий затворяются небольшими порциями, чтобы рас­
твор не схватился еще до своего применения. Лучше все­
го для растворов применять резиновые емкости. Они позволяют легко освободиться от остатков даже схватив­
шегося раствора. 172 Способы крепления лепных изделий Рис.52 А — крепление с помощью дюбеля; Б — крепление с помощью клячи; В— крепление капителей 1 — стена; 2 — изделие; 3 — шуруп; 4 — проволока, намотанная на шуруп; 5— соединительная проволока клячи; 6— гвоздь; 7— де­
ревянная пробка; 8— выемка в изделии; 9— стержень; 10 — опоясы­
вающая проволока; И — отверстия в лепных изделиях, куда проде­
вается проволока 12, закрепленная на опоясывающей проволоке 10 173 Крупные лепные изделия не всегда можно установить за один прием. Такие изделия распиливаются на отдель­
ные части, удобные для подъема и монтируются по час­
тям, плотно подгоняясь один к другому. Работы по мон­
тажу надо всегда вести снизу вверх для того, чтобы ниже­
лежащие детали поддерживали выше лежащие. Для крепления тяжелых армированных деталей в них просверливают отверстия в самых гладких местах, а с ли­
цевой стороны прорезают напротив них пазы длиной 50— 70 мм и шириной (и глубиной) 10—15мм. Изделие при­
ставляют к предназначенному для них месту и делают метки напротив отверстий. Согласно меткам устанавли­
вают деревянные пробки, в которые завинчивают шуру­
пы. Затем берется кусок проволоки длиной 300—600 мм, перегибается пополам, обвивается два раза вокруг шуру­
па и закручиваются на два-три оборота. Получается закрутка с двумя концами (усами), как изображено на рис. 52-2>. Плотно прижимая изделие к стене (потол­
ку), вставляют в паз кусок арматурной проволоки (или шплинт), которые предварительно покрыты лаком. Во­
круг шплинта закручивается проволока. Лишние высту­
пающие куски проволоки откусываются кусачками.. Паз замазывается гипсовым раствором. Швы также тщатель­
но заделываются. Сейчас наиболее прогрессивным решением считается метод выпуска арматуры, к которой и крепится изделие. Надо иметь в виду, что проволока, применяемая для кре­
пления изделий, должна быть защищена от коррозии (за­
мазана гипсом), чтобы исключить доступ кислорода. В противном случае из-за ржавления арматуры на изделиях могут появляться ржавые пятна. Сходной по технологии является и установка балясин и поручней (рис. 53). Теперь об обязательных требованиях при проведении установки изделий. Это даже можно назвать условиями, при которых установочные работы невозможны. Нельзя проводить работы в помещениях, влажность которых более 60%. Нельзя также устанавливать изделия на не полностью просохшие стены в помещениях, где влажность может соответствовать нормам. 174 Установка и крепление балясин и поручней Рис.53 1 — балясина; 2 — стержень балясины; 3 — вырез для поручня; 4— стальные стержни; 5, 11— нижняя и верхняя половины поручня; 6— проволока для кляч; 7— тетива; 8— парапет; 9— гнезда; 10 — отверстия в поручне Нельзя закреплять изделия на стенах и потолках, имеющих отклонения от плоскости — эти отклонения должны быть обязательно устранены. Считаем необходимым более подробно остановиться на установке наиболее характерных и часто встречающих­
ся изделий. УСТАНОВКА ПОРЕЗОК Погонные лепные изделия и мелкие повторяющиеся детали в большинстве случаев ставят на ранее вытянутых штукатурных тягах. Для этого места установок и тыльные 175 стороны порезок предварительно процарапывают или на­
секают, обильно смачивают водой, намазывают на по­
резку тонкий слой жидкого гипсового раствора, вставля­
ют порезку на место, плотно ее прижимая. Предваритель­
но хорошо примерить все детали от стены до стены, чтобы исключить возможность несовпадения по разме­
рам (т.е. речь идет о предварительной подгонке). Может быть, придется и укорачивать одну из порезок, хотя по расчетам это и не предусматривалось. Предварительная Подгонка (без закрепления) позволит выявить места не­
полного совпадения рисунка. Гипсовый раствор для уста­
новки порезок готовится в таком количестве, чтобы его хватило на установку 5—6 порезок, не более. При установке каждой последующей порезки гипсо­
вый раствор наносится не только на тыльную часть по­
резки, но и на стыки. Излишки раствора, выступающие по краям порезок, быстро убирают кистью, смоченной в воде. Когда установлен весь ряд порезок, все стыки до­
полнительно зачищают инструментом. Если порезки крупные, шириной более 10 см, то каждую из них крепят дополнительно одним или двумя шурупами. Обычной счи­
тается норма в 5—6 шурупов на один метр длины. Но в любом случае каждый отдельный отрезок должен быть закреплен минимум двумя шурупами. Если порезки кре­
пятся на бетонные (или кирпичные) стены, то предва­
рительно высверливаются отверстия по разметке, куда вставляются дюбеля или забиваются деревянные пробки для шурупов (или гвоздей). Применяемые Шурупы, гвоз­
ди и проволоку надо обязательно покрывать лаком для защиты от ржавчины. Если применяются гвозди, то они забиваются таким образом, чтобы их шляпки не выходи­
ли за поверхности порезок, а были утоплены минимум на 1 см. Если в порезке высверлено отверстие и она наса­
живается на гвоздь, то и сам гвоздь, и отверстие смазыва­
ются раствором. Это даст гарантию окончательного «схва­
тывания» порезки с гвоздем (также и с проволочкой). УСТАНОВКА ПОТОЛОЧНЫХ РОЗЕТОК Обычное место установки розетки — центр потолка. Примеры закрепления ее даны на рис. 54. Легкие декора-
176 Установка потолочной розетки Рис.54 1 У''''Ш1Шй1ШШАША ////< ииштиииУишшшнтш/* 1 — на гипсовом растворе; 2 — на гипсовом растворе и гвоздях; 3 — на клячах; 4 — детали клячи А— розетка; Б— гипсовый раствор; В— гвозди; Г— клячи; Д— гвоздь; Е— проволока; Ж— шплинт 177 тивные розетки с плоским рельефом обычно не требуют дополнительных крепежных деталей. Розетки диаметром более 40 см крепят уже с дополнительными крепежными элементами. Изготавливаются они в двух вариантах — с грунтом и без грунта. В деревянные конструкции потолка розетки крепят гвоздями или шурупами. При этом соблю­
дается следующий порядок: по всей площади тыльной стороны розетки должны быть сделаны насечки, должна быть проведена разметка места крепления розетки на по­
толке; в месте крепления розетки в потолок ввертывают­
ся два шурупа или вбиваются два гвоздя (для маленькой розетки). Если розетка большая, шурупов (гвоздей) долж­
но быть шесть, а то и десять. Шурупы (гвозди) не до конца входят в потолок, а выступают минимум на один сантиметр. В места соприкосновения головок шурупов (шляпок гвоздей) с тыльной поверхностью розетки дела­
ются углубления, в которые шурупы (гвозди) должны уг­
лубиться минимум на 1 см. На эти углубления и на всю площадь соприкосновения накладывается тонкий слой гипсового раствора. Розетка прижимается к потолку и фиксируется вплоть до момента затвердения раствора. Лучше всего иметь для этого тонкую подпорку длиной, равной высоте потолка. Чтобы не повредить рельеф ро­
зетки, делаются прокладки. Если розетка отлита с грун­
том, то ее надо «врубить» в штукатурку потолка. Для это­
го розетка прикладывается к месту монтажа, карандашом делается разметка. С очерченного круга на потолке сбива­
ется штукатурка на толщину грунта розетки. В дальней­
шем методика та же, что и при закреплении розетки без грунта. Если между отбитой штукатуркой потолка и ро­
зеткой имеются щели, их надо сразу заделать гипсовым раствором. В случае крепления розеток на клячах на ро­
зетке просверливается расчетное число отверстий. С ли­
цевой стороны розетки вдоль этих отверстий прорезают­
ся пазы глубиной до 15 мм. В размеченные на потолке места ввинчиваются шурупы или забиваются гвозди. За­
тем берется оцинкованная проволока длиной 300—400 мм и перегибается пополам. Проволоку обвивают нескольки­
ми витками вокруг головки шурупа и закручивают. Полу­
чается закрутка с двумя концами-усами. Количество та-
178 ких закруток зависит от веса розетки и конструктивных особенностей потолка. Намазав тыльную сторону розетки раствором, заводят концы закрутки в отверстия розетки, устанавливают шплинты и закручивают концы прово­
лок-закруток вокруг шплинтов. Благодаря этому розетка прижимается к поверхности потолка. Лишние концы про­
волоки откусываются кусачками. Откушенные концы про­
волоки также надо покрыть лаком во избежание корро­
зии, загнуть их вовнутрь, борозды со шплинтами заде­
лать гипсовым раствором и зачистить. При установке сборных розеток (из отдельных кусков) крепление их в принципе ничем не отличается, только прибавится работы по заделыванию и зачистке швов, строго сохраняя плоскость собранной розетки. КРЕПЛЕНИЕ ГИПСОВЫХ КАРНИЗОВ (рис. 55) Карнизы заготавливаются из отдельных элементов прямых и угловых тяг. Внутри помещений карнизы кре­
пят, как правило, с помощью кляч. Сначала карнизы Установка гипсовых карнизов Рис.55 / — угловой кусок карниза; 2 — клячи; 3 — линии разметки; 4 — отверстия для пробок; 5 — вбитые гвозди; 6, 7 — нижнее и верхнее правила; 8 — потолок; 9 — стены 179 устанавливают насухо, без применения гипсового раство­
ра на клячах. Цель этого — подгонка всех элементов кар­
низа. Установка всегда начинается с угловых элементов. Проводится общая разметочная линия по всему перимет­
ру помещения. Намечается и пробивается (просверлива­
ется) ряд отверстий для пробок в потолке и стенах. От­
верстия делаются с таким расчетом, чтобы каждый кусок карниза закреплялся двумя клячами к вертикальной по­
верхности и двумя — к горизонтальной поверхности. На­
сухо собирается весь карниз целиком. Когда все работы по подгонке и притирке завершены, все куски закрепля­
ются на растворе и клячах. Концы проволок кляч откусы­
вают, покрывают лаком, загибают вовнутрь и замазыва­
ют раствором. Швы зачищаются. УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ МОДУЛЬОНОВ (рис. 56) Модульоны, как и каркасы, крепят в горизонталь­
ной и вертикальной плоскостях. Также производится разметка мест их крепления к стенам, потолкам и от­
носительно друг друга. При установке модульонов ши­
риной до 15 см забивают два гвоздя в карниз, тыльная сторона модульона насекается и обильно смачивается водой. После этого затворяется гипсовый раствор и как только он начинает загустевать, его накладывают на тыльную сторону модульона и он прижимается к мес­
ту установки. Излишки гипсового раствора удаляются кистью, смоченной в воде. Широкие модульоны (шириной более 15 см) требуют дополнительного закрепления. Для этого по центру его установки в стену забивается штырь длиной до 20 см. В тыльной стороне модульона под штырь высверливается отверстие с таким расчетом, чтобы модульон как бы под­
вешивался на штыре. Головная часть модульона крепится к потолку при помощи гвоздей, шурупов или кляч. В некоторых случаях, для того, чтобы подвесить модульон на штырь, в его тело закладывается стальная планка) она может быть предусмотрена уже в стадии изготовления. Пе­
ред закреплением модульона на штыре и клячах на его тыльную сторону наносится начинающий густеть гипсо-
180 Установка гипсовых модульонов Рис.56 / — модульон; 2 — отверстие для клячи; 3 — кляча; 4 — штырь; 5— планка 18.1, вый раствор. Места сопряжения модульона со стеной и потолком заделываются раствором и зачищаются. УСТАНОВКА КАПИТЕЛЕЙ (рис. 57, 58) Капители колонн обычно состоят из двух половин, по­
этому основная задача при их установке — подгонка по­
ловинок друг к другу и к стволу колонны. В связи с тем, что капитель опирается своим основанием на астрагал, находящийся на колонне, основное крепление капители направлено на компенсацию опрокидывающего момента и сдвига ее с колонны. Прежде всего для этого надо опре­
делить ось ствола колонны и места установки каждой по­
ловины капители с абакой. Затем надо подогнать обе по­
ловины насухо таким образом, чтобы они совпадали друг с другом и со стволом колонны без больших зазоров. В стволе колонны и в теле капители просверливают отвер­
стия для пробок и клячей. Стыкующиеся поверхности на­
секают (процарапывают). Устанавливаются пробки и кля­
чи. Убедившись в том, что все составные части совмеща­
ются друг с другом, наносят на одну половину капители (ее тыльные стороны) начинающий густеть гипсовый раствор, устанавливают ее на свое место и закрепляют клячами. Выступивший гипс сразу убирается кистью, смо­
ченной в воде. Все щели и зазоры заделываются. Таким же образом устанавливается и вторая половина. Все неров­
ности и места соединений зачищаются. УСТАНОВКА ЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ (рис. 59) Небольшие цементные изделия (порезки, ионики) крепят на цементном растворе, притирая детали к месту. Для этого после предварительной проверки тыльную сто­
рону изделия насекают скарпелем, обильно смачивают водой и наносят жидкий цементный раствор в соотноше­
нии 1:1 (цемент—песок). Смочив место установки, при­
тирают деталь к месту. Излишки раствора, выдавливае­
мые при притирке, удаляются, а стыки заделываются раствором. В связи с тем, что цементный раствор засты-
182 Установка коринфской капители Рис.57 / — способы крепления колокола и абаки на шейке колонны; 2 — постановка стальных колец; 3 — установка половины колокола и четверти абака; 4 — крепление волют и листьев; 5 — стальные кольца; 6— клячи 183 Установка дорической капители Рис.58 1 — половина капители перед установкой; 2 — место стыка; 3 — насечка ствола колонны; 4— отверстия для кляч; 5 — стык половинок капителей; 6 — клячи 184 Установка цементных изделий Рис. 59 ш 1 — насечка для лучшего сцепления; 2 — нанесение раствора; 3 — прикрепление к стене и чистовая обработка 185 вает гораздо медленнее гипсового, надо исключить вся­
кие механические нагрузки на сопряженные детали до полного схватывания раствора. Если требуется, детали на­
до временно зафиксировать скобами, подпорками и т.д. После схватывания раствора все подпорки и скобы уби­
раются. Крепление цементных изделий шириной более 10 см выполняются обязательно с применением клячей. Такие изделия в большинстве своем изготавливаются с метал­
лическим каркасом. В этих случаях проволока кляч приво­
рачивается к арматуре. В остальном (нанесение раствора, заделка щелей и швов) закрепление изделий происходит по общим правилам (см. рис. 58, 59) В изделиях с декоративным облицовочным слоем пре­
дусматривают дополнительные крепления на костылях или штырях, так как применение кляч может испортить рисунок декоративного слоя. Установка изделия происхо­
дит путем подвешивания его на костылях с последующей притиркой к месту (разумеется, на тыльные стороны на­
несен слой цементного раствора). Цементные карнизы обычно закрепляются на наруж­
ных стенах зданий. Они могут быть выполнены целиком (на всю высоту карниза) или частями. Устанавливаются они на цементном растворе с дополнительным креп­
лением на штырях, скобах, костылях и т.д. Все метал­
лические элементы обязательно подвергаются антико-
розийной обработке. Лучше всего, конечно, для этого применять оцинкованные металлоизделия. Если это не­
возможно, металл окрашивают в несколько слоев масля­
ными или эмалевыми красками. Сама установка карнизов осуществляется несколькими способами. Лучше всего кар­
низы устанавливать одновременно с возведением стены. Если крепление делается на уже возведенные конструк­
ции, то делать это можно только спустя 6 месяцев после возведения дома (здания), т.е. после усадки дома. Между собой фасадные карнизы крепятся скобами с дополни­
тельной прослойкой цементного раствора. Цементные кронштейны и модульоны имеют обычно с задней стороны металлическую закладную пластину, за которую они и подвешиваются на штырях или крючках. 186 Для этого в стене монтируется крючок или штырь из стержня квадратного сечения. Тыльную сторону модульо-
на насекают, наносят цементный раствор, навешивают на кронштейн и прижимают к стене. Головную часть мо­
дул ьона дополнительно подтягивают клячей. Могут быть модульоны, имеющие хвостовую часть, которая закла­
дывается в стену здания. Установка капителей из цемента практически не от­
личается от установки гипсовых капителей. Единствен­
ным отличием является то, что установка происходит на цементный раствор, а не на гипсовый. Цементный рас­
твор в данном случае применяется в соотношении 1:1 (це­
мент—песок). РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ ЛЕПНЫХ ИЗДЕЛИЙ Лепные изделия под действием времени подвергаются частичным разрушениям. Кроме того, большое количест­
во наносимых на них с течением времени слоев краски делает рельеф изделия смазанным, теряющим свой ри­
сунок. Такие изделия могут быть отремонтированы и рес­
таврированы. Реставрационные работы предусматривают большой комплекс работ. В первую очередь надо опреде­
лить первоначальный рельеф (рисунок). Это потребует очистки изделия от покрасочных слоев, что изначально предполагает особую осторожность. Ведь под слоем крас­
ки может оказаться рыхлая структура гипса. Поэтому, снимая краску, надо внимательно следить за цветом сло­
ев. Как только покажется буроватый или охристый отте­
нок слоя, многослойную слабодержащую известковую окраску расчищают «всухую». Для этого применяются стальные или деревянные инструменты, которыми осто­
рожно соскабливают набеленные места. Если набелы всухую не снимаются, их надо смочить водой (немного) и соскоблить после этого. Если покрашенное изделие ра­
нее не олифили, а просто красили, то набелы очищают­
ся до первого покрасочного слоя. Гораздо труднее снимать с изделия масляную краску. Ни в коем случае нельзя применять растворители при об­
работке гипсовых изделий. Растворитель, проникая в тре­
щины краски, разрушает гипсовое основание. Поэтому лучше всего краску отжигать. Работа эта требует осторож­
ности и внимания, чтобы не разрушить гипс воздействи­
ем больших температур. По этой причине отжиг произ­
водится до первого вспучивания краски, после чего она может быть легко снята скребковым инструментом. По­
сле снятия краски приступают к изучению состояния гип­
совых лепных инструментов. Те изделия, на которых гипс от времени стал рыхлым и легко рассыпается, надо заме­
нить на новые. Отбитые детали подлежат исправлению или замене. В некоторых случаях надо заменить или уста­
новить дополнительно крепежные элементы. 188 Реставрационные работы возможны только в тех слу­
чаях, когда сохранились образцы всех элементов декора. Такие элементы, как маяки-образцы (наиболее типовые рисунки) отмечаются и используются в дальнейшем в ка­
честве эталонов. При этом проводить какие-либо работы непосредственно на самих маяках образцах нельзя. Это можно сделать только тогда, когда по этим образцам бу­
дут отреставрированы все изделия с этим рисунком (де­
кором). Ремонтные работы по лепному орнаменту начи­
нают с закрепления элементов, которые наиболее плохо закреплены. Для этого подбивают, заменяют на новые или ставят дополнительные крепежные элементы, расшива­
ют и заливают гипсом растрескавшиеся швы, вырезают частично или снимают полностью элементы с разрых­
лившимся от времени гипсом. Для восстановления разру­
шившихся элементов по образцам-маякам выливают но­
вые и монтируют на место извлеченных. Если же к како­
му-либо элементу образец подобрать невозможно, а в орнаменте этот элемент играет второстепенное значение, то можно использовать наиболее типовые детали с дру­
гих зданий того же стиля и той же временной эпохи. Не­
достающие мелкие детали орнамента лучше всего восста­
навливать на месте. Для этого в местах повреждений дела­
ются насечки, разводится жидкий гипсовый раствор, смазываются моста подлежащие реставрации. Когда гип­
совый раствор начинает загустевать, методом лепки и резки по гипсу поврежденным местам придается необхо­
димая форма, которая затем окончательно дорабатыва­
ется соответствующим режущим инструментом. Недос­
тающие детали восстанавливаются по подобию сохранив­
шихся в других местах. Сохранившуюся идентичную деталь снимают, по ней изготавливают клеевую форму и затем отливают необходимое количество недостающих де­
талей. Все отлитые детали обрабатывают после отливки по стандартной технологии. При реставрации старых зданий бывают случаи, когда при сохранившемся внешнем виде гипс под слоями крас­
ки уже полностью разложился и превратился фактически в рыхлую массу. В этом случае с деталей снимается черно­
вая форма (по аналогии снятия черновой формы с гли-
189 няных моделей) и затем по ней отливаются новые эле­
менты из гипса. Случается и такое, что некоторые эле­
мента снять вообще невозможно, а форму с них снять надо. Тогда снимают форму с детали на месте ее нахож­
дения. Для этого деталь очищается, закрывается одним или двумя слоями бумаги и на нее накладывается слой глины. Толщина слоя — 2—2,5 см. Глина должна быть хо­
рошо промята и обладать высокой пластичностью Глину надо хорошо уплотнить по всем впадинам. Чтобы налеп­
ленный слой глины не отслаивался, края его надо плот­
но примазать к стене (или потолку). Поверхность глины покрывается гипсовым раствором. Схватившийся гипсо­
вый раствор образует вокруг детали кожух. Края кожуха выравнивают, отмечают карандашом его местоположе­
ние. Кожух затем снимается и тщательно очищается от глины. Затем просушивается, покрывается спиртовым ла­
ком и смазывается. После этого готовится клеевой рас­
твор в объеме, чуть большем объема глины, которая до этого была в кожухе. Подготовленный кожух приставля­
ется к стене чуть ниже разметки. Через отверстие вверху (которое надо просверлить заранее) в кожух вливается клей и кожух, приподнимая по стене, надвигается точно на место, размеченное до этого карандашом. Выступаю­
щий клей сразу убирается. Для того, чтобы не держать кожух до полного застывания клея, можно предусмот­
реть скобу или распорку. Когда клей затвердеет, кожух снимается, затем снимается и клеевая форма, по кото­
рой можно отливать детали. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЛЕПНЫХ РАБОТ Прежде всего — предупреждение травматизма. Рабочее место лепщика должно быть хорошо освещено, естест­
венная вентиляция должна обеспечивать приток свежего воздуха. Если требуется установка принудительной вен­
тиляции — установить ее. Работать надо только с исправ­
ным инструментом. Сколы, трещины на рукоятках мо­
лотков, стамесок, другого инструмента не допускаются. Такой инструмент подлежит замене. Рабочее место не должно быть захламлено. У лепщика должны быть всегда под рукой очки и респиратор. Особое внимание надо уде­
лять точильному станку, который должен быть в мастер­
ской. Наждачный круг не должен иметь сколов и трещин, а при его вращении не должно наблюдаться биение. На­
личие защитного экрана обязательно. Если имеются элек-
трофицированные инструменты (электродрель, электро­
долото и т.д.), то наличие резиновых перчаток и резино­
вого коврика также обязательно. Стремиться надо к тому, чтобы все электроприборы и электроинструменты имели заземляющую жилу. Весь инструмент должен регулярно проверяться на на­
дежность изоляции. Замену режущего инструмента в элек­
троприборах производить только после отключения при­
бора от сети. Работать электроинструментом, находясь на стремянках, лестницах, столах и т.д. не разрешается. Для работы при подвесках карнизов модульонов, розеток и т.д. необходимо соорудить надежные подмостки. Толщина настила подмостков должна быть не менее 50 мм, шири­
на — не менее 1,5 метров. Нагрузка, которую должны гарантийно выдерживать подмостки — не менее 100 кг. Если на подмостках будут осуществляться работы с электроинструментом, а подмостки имеют металлические детали, они должны быть заземлены. Устанавливать на подмостках дополнительные приспособления для подъе­
ма не разрешается. Если подмостки создаются для работы на высоте более 6 метров, то должен предусматриваться дополнительный настил, который будет находиться ни­
же основного. 191 Ж При внутренних работах чаще всего используются стремянки. Они должны иметь замки, надежно фикси­
рующие их устойчивость в рабочем (раздвинутом) поло­
жении. Если надо, конструируют дополнительные фикса­
торы (крючки). Находясь на подмостках, на стремянке, лестнице, поднимать и опускать изделия следует плавно, без рывков. При работе на стремянке (лестнице) боль­
шую опасность представляют собой скользкие перекла­
дины (также, как и скользкий пол). Категорически запрещается хранить на рабочем месте горючие материалы (бензин, растворители, керосин и т.д.). Эти вещества должны находиться рядом только в количестве, необходимом для конкретной операций. Ме­
сто работы должно быть оборудовано огнетушителем. Ес­
ли для производства работ горючие вещества должны быть под рукой, то курить следует, удалившись от рабо­
чего места минимум на 5 метров. Электронагревательные приборы, которые задействуются на рабочем месте, должны иметь закрытые ТЭНы (нагревательные элемен­
ты). Применение открытого огня на рабочем месте или в непосредственной близости от него следует исключить. Работы, связанные с пылеобразующими материалами (гипсом, мелом, сухим песком и др.), быстро загрязняют помещение, поэтому его необходимо периодически про­
ветривать. На одежде и обуви, в которых работает лепщик, соби­
рается много пыли, поэтому после каждого рабочего дня их нужно выбить, вычистить и проветрить. Одежда не должна стеснять движения при выполнении работ. После работы лицо, руки необходимо тщательно вы­
мыть теплой водой с мылом и насухо вытереть полотен­
цем. В помещении обязательно должна быть аптечка с йо­
дом, перекисью водорода, бинтами, ватой. Каждое по­
вреждение кожи рук надо немедленно смазать йодом и наложить стерильную повязку. 
Автор
dima202
dima202579   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Образование
Просмотров
4 862
Размер файла
96 637 Кб
Теги
2003
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа