close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

МЕБЕЛЬ ДЛЯ НАШЕГО ДОМА. Cоставитель Левадный В.С. 2002. ISBN 5-93642-025-6

код для вставкиСкачать
ДЛЯ НАШЕГО ДОМ ] ш иутСШ&ШШч!-, сгдшц; ^я II Ш1 '| И1Л /Л1:|:1:1 ШШи СВОИМИ РУКАМИ 111 ОТОВЛЕ .« 1 | 1' А И РЕМОНТ МЕБЕЛ ЕНИЙ, ИЗГОТОВЛЕ РАШЕНИЕ МЕБЕЛИ И РЕЗЬБОЙ. ИЕ, СТОЛЫ, СТУЛЬЯ, ЕНАЯ МЕБЕЛЬ. Ц1-
}М МЕБЕЛЬ ДЛЯ НАШЕГО ДОМА МЕБЕЛЬ для НАШЕГО ДОМА МОСКВА АДЕЛАНТ 2002 ББК 37.134.1 УДК 689 "МЕБЕЛЬ ДЛЯ НАШЕГО ДОМА" ООО "Аделант", 2002. 288 с. 13ВМ 5-93642-025-6 Книга содержит 56 коротких, но насыщенных описаний различных видов домашней мебели. Каждое описание иллю­
стрировано понятными читателю схемами сборки, которые позволяют изготовить детали в домашних условиях и со­
брать из них конкретное изделие. Автор-составитель Левадный В.С. Редакторы: Кортес А.Р., Рубайло М.В. Художник Панова Т.Г. Ответственный за выпуск Яценко В.А. Подписано в печать 22.05.2002 г. Формат 84x108/32. Бумага газетная. Печать высокая. Тираж 10 000 экз. Заказ № 1616 Лицензия ИД № 00035 от 10.08.99. ООО «Аделант» 109544, Москва, Малая Андроньевская ул., 15 ФГУП «Владимирская книжная типография» 600000, г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 7 Качество печати соответствует качеству представленных диапозитивов 13ВМ 5-93642-025-6 ООО «Аделант» ВВЕДЕНИЕ Жилище - это не только помещение для жилья, про­
сто квадратные метры. Это место, где человек отдыхает, восстанавливает силы, развивает и совершенствует твор­
ческие наклонности, общается с другими и многое другое. Обобщая все, можно сказать, что дом-это уют и комфорт, красиво и со вкусом обставленная небольшая территория, где рационально используется каждый метр площади, придавая жилищу своеобразный, неповторимый облик. Изготовление мебели в России- один из древней­
ших видов прикладного искусства. Применяя простые ин­
струменты и доступные материалы, в основном, древеси­
ну хвойных пород, мастера-умельцы нередко создавали высокохудожественные изделия, отличающиеся высоким качеством и своеобразием. Заинтересованность в оборудовании жилых поме­
щений мебелью собственного изготовления есть у многих владельцев индивидуальных домов и дачных построек. Для индивидуального изготовления мебели в роз­
ничной торговле продаются лесные материалы хвойных и лиственных пород, древесностружечные плиты и твер­
дые древесноволокнистые плиты, отделочные (лаки, эма­
ли) и облицовочные (шпон, пластик, кожзаменители и др.) материалы, зеркала и стекла, мебельная фурнитура. Ассортимент многих из указанных материалов и по­
луфабрикатов ежегодно увеличивается. Мебель, изготовленная собственными силами, все­
гда приносит много радости в дом. Кроме того самодель­
ная мебель значительно экономит семейный бюджет. Мы искренне желаем читателю успехов в этом прекрасном на­
чинании, а умение всегда приходит с опытом. Наградой за труд Вам будет благодарность со стороны близких людей. , л СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ Антресоль — настил под потолком для хранения ве­
щей. Болт — крепежная деталь, обычно стержень с 6-гран­
ной или квадратной головкой и внешней резьбой для навин­
чивания гайки. Брусок — пиломатериал, ширина которого не пре­
вышает двойную толщину. Ерунок — приспособление для разметки и измере­
ния углов 45 и 135е, а также для разметки соединений на "ус". Состоит из основания - колодки, в которую вставлена деревянная или металлическая линейка под углом 45*. Закругление — обработка кромки или углов таким образом, чтобы их поверхность становилась округлой. Зенкер — многолезвийный режущий инструмент для чистовой обработки отверстий. Каркас — остов какого-либо сооружения, состоящий из отдельных, скрепленных между собой стержней, балок и т. п. Коловорот — ручной инструмент для сверления от­
верстий, преимущественно в древесине, завинчивания шурупов и т.д. - изогнутая рукоятка (скоба) с устройством для зажима сверл и отверток. Кромка — узкая продольная сторона бруска. Магнитная защелка — запорное устройство, в ко­
тором с одной стороны (например, на двери) находится металлическая пластинка, а на противоположной части мебели размещается магнит. Морилка — краситель (как правило, растворимый в воде), используемый для крашения древесины и прони­
кающий при этом в поры материала. Нагель — деревянный или металлический стер­
жень, применяемый для скрепления частей деревянных конструкций. Олифа — жидкое, пленкообразующее вещество, применяемое для изготовления и разведения густотертых красок, шпаклевок и для грунтования окрашиваемой по­
верхности. < Паз — разрез (любой ширины) в материале. Пассатижи — ручной слесарно-монтажный инстру­
мент, объединяющий в себе плоскогубцы, кусачки, резак для проволоки. Пластъ — продольная широкая сторона бруска. Предварительное (черновое) сверление — свер­
ление отверстий для шурупов, соотв. гвоздей, с помощью сверла, диаметр которого меньше диаметра используемых шурупов или гвоздей, для облегчения ввода их в материал. Разметка — нанесение на поверхность заготовки линий (рисок) или точек, определяющих контуры детали, центры отверстий или места, подлежащие обработке. Ребро — линия пересечения пласти бруска с кромкой. Рейсмус (также рейсмас) — столярный инструмент для нанесения параллельных линий при разметке. Пред­
ставляет собой деревянную колодку, в которой через два от­
верстия проходят два бруска. На конце бруска с одной сто­
роны имеются острые шпильки, которыми наносят риски. Рубанок—• ручной деревообрабатывающий инстру­
мент для получения строганием плоских или фигурных по­
верхностей. Состоит из деревянной колодки со сквозным гнездом, в которое вставляется стальной резец. Секретер — небольшой книжный шкаф с откидной или выдвижной доской, заменяющей стол. Скашивать — срезать рубанком небольшую фаску на кромке древесины. Округление кромок — обработка кромок различ­
ными инструментами, соответственно наждачной бумагой для придания им круглой формы. Соединение на шипах — соединение, состоящее из двух элементов: шипа и гнезда или проушины. Сплачивание — соединение брусков, досок и дру­
гих отрезков древесины по ширине кромками в щиты или пластями в блоки. Сращивание — соединение отрезков древесины по длине. Стамеска — ручной деревообрабатывающий инст­
румент (заточенная стальная пластина с деревянной руч­
кой) для срезки фасок, обработки небольших криволиней-
ных поверхностей, а также для выдалбливания отверстий в узких и тонких деталях. Стойка — вертикально расположенная часть конст­
рукции. Столярная плита — щит, склеенный из брусков и ок­
леенный по сторонам шпоном или строганой фанерой. Струбцина — винтовой зажим — приспособление в виде скобы с прижимным винтом для закрепления обра­
батываемых деталей на верстаке, станке, шаблоне и т. д. Стык — место соприкосновения двух соседних час­
тей или деталей. Твердая древесноволокнистая плита (ТДВП) — материал, получаемый измельчением древесины в волок­
нистую массу с последующим формованием из нее плит. Торец — концевая поперечная сторона бруска, об­
разованная при обрезке его под прямым углом. Фальц — прямоугольная выборка на кромке доски или щита. Фанера — 1) облицовочная фанера - то же, что шпон, 2) клееная фанера - листовой древесный материал толщи­
ной 1 -12 мм, получаемый склеиванием трех или более слоев шпона с перекрестным расположением волокон древесины. Фанерование — склеивание поверхности деревян­
ных изделий шпоном для их упрочнения и улучшения внешнего вида. Фаска — скошенная часть острого ребра или кром­
ки на деревянных изделиях. Фиксатор — приспособление, закрепляющее что-
либо в нужном положении. Филенка — тонкая доска или фанера, вставленная в раму, например, дверную. Царга — верхняя соединительная планка между ножками столов, стульев, табуреток и т. д. Цинубить — делать шероховатой поверхность де­
ревянных деталей перед наклеиванием шпона. Цоколь —- нижняя, обычно несколько выступающая часть предмета мебели (например, шкафа). Шайба — деталь в виде плоского кольца (сплошно­
го или с разрезом), закладываемая под гайку или головку 6 болта; передает усилие на соединяемые детали, предо­
храняет их поверхность от повреждений, а разрядная шайба, кроме того, предотвращает самоотвинчивание болта или гайки. Шарнир — подвижное соединение двух деталей, допускающее вращательное движение одной детали от­
носительно другой, напр. петли оконные, дверные. Шип — выступ на строительной детали, входящий в паз другой детали при их соединении. Шкант-шип (обыч­
но круглого сечения), с помощью которого соединяются столярные детали. Шкант вставляется в подготовленное отверстие (закрепляется клеем). Шпаклевка (шпатлевка) — материал, который на­
носят по слою грунтовки при необходимости выравнива­
ния (шпаклевания) поверхности перед нанесением на нее верхних (кроющих) слоев лакокрасочного покрытия. Шпон — тонкий слой древесины ценных пород (тол­
щиной как правило 0,5-3 мм), наклеиваемый на поверх­
ность мебели для ее облагораживания. Шпонка — деталь призматической, клинообразной или др.формы, устанавливаемая в пазах двух соприкасаю­
щихся деталей и предотвращающая их относительный по­
ворот или сдвиг. Шпунт —- продольный выступ и (или) соответствую­
щий ему паз на кромке (грани) изделия. Штырь -— выступающий из стены жесткий металличе­
ский стержень для прикрепления оконной (дверной) короб­
ки к кладке и для привертывания шурупами частей мебели. Шуруп — крепежная деталь - металлический стер­
жень цилиндрической формы с резьбой и прорезью в го­
ловке для завинчивания его отверткой в деревянные, пластмассовые и другие изделия. ДРЕВЕСИНА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕБЕЛИ ВИДЫ ДРЕВЕСИНЫ Дуб. Качество древесины дуба тем выше, чем больше возраст дерева. Мебель, изготовленная из древесины ду­
ба, служит очень долго и отличается своей прочностью. Но древесину дуба довольно тяжело обрабатывать. Вооб­
ще для любых столярных изделий лучше всего использо­
вать дуб в возрасте от 150 до 200 лет. Текстура древесины дуба может украсить любое изделие. Тем более древеси­
на мореного дуба, пролежавшая в воде не один десяток лет. Дерево приобретает черный цвет, что ценится осо­
бенно высоко среди знатоков. Кедр. Кедр - это один из видов сосны. В России произрас­
тает сибирский кедр, корейский кедр и кедровый стланник (кедрач). Древесина кедра плотная, прочная, мягкая, до­
статочно легкая и хорошо обрабатывается. В изготовле­
нии мебели применяется достаточно широко. Древесина кедра имеет высокое содержание фитонцидов, отпугива­
ющих различных насекомых, в том числе и моль. 8 Осина Это дерево имеет целый ряд уникальных свойств. При высыхании древесина не коробится и не трескается. Она прекрасно обрабатывается и легко режется. Одно­
родность и прямослоиность древесины дает возможность делать порезки практически в любом направлении, не ска­
лывая и не сминая ее. Очень стойкая древесина этого де­
рева при нахождении в воде. Но на корню осина легко по­
ражается сердцевинной гнилью. По этой причине рубить дерево надо не позже 40 - 45 летнего возраста. Сосна. Древесина сосны очень широко применяется в ме­
бельном производстве и в строительстве. Она легко стро­
гается и пилится. В России (в ее южных областях) произ­
растают два вида сосны - сильно засмоленная смолка и сухощепка. Сухощепку еще называют дутицей ввиду низкого содержания смолы. Древесина сухощепки легкая, а смолки тяжелая. В мебельном производстве лучше все­
го применять сухощепку, так как смолка засаливает обра­
батывающие инструменты, прилипает к ним, затрудняя процесс строгания и пиления. Если изделие из смолки, покрытое лаком, подвергнется случайному нагреву, то ла­
ковое покрытие вздуется. Если уж есть необходимость ис­
пользовать именно древесину смолки, то ее в обязатель­
ном порядке надо подвергнуть процессу обессмоливания Возвращаясь к сухощепке, необходимо сказать, что она может быть использована при изготовлении мебели, кето­
вая не несет больших нагрузок. Ель. По распространенности это дерево занимает вто­
рое место после сосны. Стволы ели имеют правильную форму, древесина ее легко обрабатывается и находит применение в самых раз­
ных областях народного хозяйства. По своим характерис­
тикам древесина ели схожа с древесиной сосны, но менее применима по той причине, что ее прочностные характе­
ристики хуже, чем у сосны. 9 Бук. Древесина бука имеет светло-бурый цвет с красно­
ватым или желтоватым оттенком, хорошо видны годичные слои. Сердцевинные лучи широкие, на радиальном разре­
зе просматриваются в виде блестящих полосок, а на тан­
генциальном - в виде вкраплений. Древесина бука очень прочная, твердая, тяжелая. Хорошо окрашивается и ими­
тируется под орех и красное дерево. Пропаренная древе­
сина бука хорошо гнется, что широко используется при изготовлении гнутой мебели. Качества древесины объяс­
няют и промышленное использование ее для изготовле­
ния строганого шпона в том же мебельном производстве. Но у бука имеются и качества, ухудшающие возможности более широкого применения. При высыхании древесина может растрескиваться, она нестойкая к гниению, нужда­
ется в обработке антисептиками. Невысокие показатели у бука и в части возможности его обработки - его дерево плохо режется. Граб. Это дерево представляет собой одну из самых твер­
дых и износостойких пород. Граб имеет безъядровую дре­
весину серовато-белого цвета с хорошо видимыми серд­
цевинными лучами. Древесина хорошо окрашивается и имитируется под ценные породы древесины. Прочност­
ные характеристики граба позволяют использовать его при изготовлении столярных инструментов, деталей ме­
бели и самой мебели, подвергающейся значительным на­
грузкам. К отрицательным свойствам граба надо отнести его склонность к короблению и растрескиванию при высы­
хании. Сдерживает более широкое применение древеси­
ны граба в мебельном производстве и такое ее свойство, как плохая обрабатываемость. Пихта. Существует четыре разновидности пихты - сибирская, маньчжурская, кавказская и белокорая. Пихта является са­
мой мягкой и легкой из всех хвойных пород. Все четыре раз­
новидности пихты обладают красивой декоративной структу­
рой. Материал пихты не но следует иметь в виду, что древе-
10 сина обладает меньшей прочностью, чем сосна и имеет склонность к растрескиванию и короблению при высыхании Ольха. Произрастает это дерево в средней полосе России и подразделяется на два основных вида - серая ольха и черная в соответствии с цветом коры. Древесина ольхи обладает интересной особенностью - свежесрубленная, она имеет белый цвет, который тут же на глазах превраща­
ется в оранжевый а затем и в красный" В итоге таких пре­
вращений окончательным становится коричневый цвет И только после сушки древесина устойчиво держит светло-
шоколадный цвет с розовым оттенком. Ввиду того, что дре­
весина ольхи мягкая, она лег-ко обрабатывается и поэтому находит широкое применение в мебельной промышленно­
сти. Плюс ко всему эта порода прекрасно окрашивается, протравливается и полируется. В процессе сушки почти не трескается и практически не уменьшается в объеме. Вяз. Данная порода дерева по многим характеристикам близка к дубу. Та же твердость и прочность, устойчивая со­
противляемость по отношению к гнилостным бактериям. Обработка вяза затруднительна, но это компенсируется красивой текстурой древесины. Особенно это проявляет­
ся в комлевой части дерева. В радиальном разрезе текс­
тура образует своеобразную рябоватость. Мебель из дре­
весины вяза очень прочна и имеет долгий срок службы. Как и дуб, вяз устойчив к воздействию водной среды. Береза. Ее древесина может применяться в мебельной про­
мышленности из-за ряда несомненных достоинств. Бере­
за хорошо обрабатывается. Если срубленную березу на короткое время оставить в коре и дать "поработать" мра­
морной гнили то текстура рисунка будет иметь вид мрамо­
ра. Остановив работу мраморной гнили на этом этапе и закрепив древесину в таком виде, можно получить ни с чем не сравнимый отделочный материал, имитирующий мрамор. Если древесину березы прокипятить с корой ли­
ственницы, она приобретает стойкость к гниению и будет 11 иметь стабильный красноватый оттенок. Мебель, изготов­
ленная из березы прочна, но больших нагрузок нести не может. К недостаткам надо отнести тот факт, что в процес­
се сушки дерево уменьшается в объеме, при этом доволь­
но существенно. Карельская береза. Довольно редкое и ценное растение. В отличие от обычной березы карельская не подвержена воздействию гнили. Особые достоинства карельской березы - ее проч­
ность и очень красивая структура. Древесина березы име­
ет сильную свилеватость (закрученность). Волокна сори­
ентированы под разными углами к плоскости среза, со­
здавая впечатление курчавости и волнистости. Общий цвет древесины - светло-коричневый или буроватый с многочисленными включениями в виде скобок, тире, га­
лочек. Рисунок текстуры напоминает мрамор, как и у бере­
зы. Но здесь "помощи" мраморной гнили не требуется. Самая прочная из всех разновидностей карельской бере­
зы - береза Шмидта. Кроме своей высокой прочности она практически совсем не подвластна коррозии. Обрабаты­
вается карельская береза тяжело, но изготовленная из нее мебель будет практически вечной. Липа. Это дерево имеет наилучшие показатели в части его обработки. Липа, ее древесина, легко и хорошо режется во всех направлениях. Древесина легкая, мягкая, прямо­
слойная. Если есть намерение изготовить какой-то пред­
мет интерьера и украсить его резьбой, то лучшего матери­
ала не найти. Липа незаменимый материал для резных ра­
бот. Конечно, мебель, изготовленная из липы не предназ­
начена для больших нагрузок, ее прочностные характерис­
тики будут невысоки. Самое лучшее применение липы - до­
полнительные предметы и украшения мебели, кухонные изделия. Если продукты хранятся в емкостях, сделанных из липы, они могут долго сохранять свои качества. При сушке древесина липы не коробится и не трескается. Но в анти­
септике эта порода дерева нуждается, так как подвержена воздействию разрушающих микроорганизмов. 12 Клен. Клен принадлежит к той редкой породе дерева, ко­
торая будучи плотной и твердой, хорошо обрабатывается режущими инструментами. К тому же это хороший мате­
риал для резных работ. Самые тонкие порезки в любом на­
правлении не нарушают четкости, чистоты и гладкости ри­
сунка. В этой части клен составит достойную конкуренцию липе. А учитывая мягкость древесины липы и ее невысо­
кие прочностные характеристики - клен выйдет на лучшие позиции в части его применения в мебельной промыш­
ленности. Но изделия из клена будут значительно тяжелее таковых из липы, это следует иметь в виду, К перечислен­
ным достоинствам клена надо добавить его малую склон­
ность к короблению и разбуханию. Белая акация. Это дерево имеет как положительные, так и отрица­
тельные характеристики в части его применения для изго­
товления мебели. К положительным качествам надо отне­
сти высокую прочность древесины, ее красивый внешний вид. Белая акация хорошо полируется и мебель из нее ук­
расит и дополнит любой интерьер, К отрицательным каче­
ствам следует отнести трудную обрабатываемость белой акации в сухом состоянии и ее склонность к хрупкости во влажном виде. Где и как применить древесину этого дере­
ва - решать мастеру. Яблоня. Это фруктовое дерево имеет тяжелую и твердую древесину. Если это дикая яблоня, то она очень стойкая к гниению и прочнее садовой. Древесина яблони очень прочна и износостойкая. Яблоня хорошо обрабатывается, режущие инструменты оставляют на древесине гладкий глянцевый срез. На яблоне хорошо выполняется резьба. Дерево имеет оригинальную текстуру, особенно, если ствол был винтообразной формы. Комлевая и корневая часть особенно красивы. Изготовленные из яблони изде­
лия прекрасно шлифуются, полируются и поддаются ло­
щению. Если древесину пропитать льняным маслом или натуральной олифой, она приобретет стойкий темно-ко-
13 ричневый цвет. Эти ее качества особенно привлекательны при выборе материала для мебельных изделий. К тому же хорошо высушенная древесина яблони не трескается и не коробится. Груша. Древесина этого дерева плотная, тяжелая, имеет розовый цвет с нежными линиями годовых слоев. Матери­
ал подвергается обработке режущим инструментом, име­
ет малый коэффициент усушки, мало коробится и почти не растрескивается. При изготовлении мебели древесина позволяет изготавливать длинные прямые заготовки бла­
годаря тому, что груша всегда имеет развитый централь­
ный ствол. СУШКА ДРЕВЕСИНЫ Сушить дерево, предназначенное для дальнейшей обработки, необходимо в теплом помещении. При этом должны быть исключены резкие перепады температур, равно как и сквозняки. Если для сушки поступило полно­
стью сырое дерево, то не надо его вносить сразу в теплое помещение. Его надо сначала подсушить в тени, исключив какой бы то ни было обдув ветром. Когда влажность дре­
весины существенно уменьшится, можно приступать к до­
сушиванию у батарей центрального отопления. Торцы древесины ценных пород надо замять молотком и закле­
ить бумагой. Эту же операцию желательно проделать и с боковыми сторонами заготовок. Вообще назначение сушки - уменьшить вероятность появления трещин. Для сушки доски нарезают длиной по 2-2,5 м. Если доски стоят вертикально, они высохнут быстрее, но при этом больше и покоробятся. Обычно доски укладываются на земле под штабель с обязательным наличием подкладок для прохода воздуха. На земле должна быть уложена толь. Сверху надо устроить навес, торцы досок должны быть за­
крыты от ветра. 14 ДОМАШНЯЯ МАСТЕРСКАЯ ОБОРУДОВАНИЕ Для того чтобы оборудовать свою квартиру мебелью (при этом работа должна быть качественной) необходимо иметь свою домашнюю мастерскую. В противном случае добиться необходимого качества будет очень сложно. Оборудование мастерской зависит от наличия пло­
щади в подсобных помещениях. Если Вы живете в загород­
ном доме и есть для этой цели необходимые помещения, то такую мастерскую можно оборудовать по всем прави­
лам с установкой столярного верстака и шкафов для хра­
нения инструмента. В современной квартире выделить ме­
сто для домашней мастерской нелегко, но возможно. На­
пример, в некоторых типовых квартирах есть кладовая, в которой, устроив искусственные вентиляцию и освеще­
ние, можно разместить мастерскую. Для этого в верхней части помещения (под потолком или на стене) укрепляют специальный короб из жести или фанеры, соединяющий кладовую с вентиляционным каналом в кухне или в сани­
тарном узле. Перед тем как короб прикрепить к вентиляци­
онному отверстию, в него монтируют электровентилятор. Рабочее место оборудуется светильниками, распо­
лагаемыми над плоскостью стола на высоте 50-60 см. Благодаря складной штанге, источник света может пере-
15 ^ 6 Рис.1. Столярный верстак: 1 -рабочая доска; 2-прижимные клинья; 3-лоток для инструмента; 4-откидной упор; 5-винты с рычажной ручкой; 6-прижимная коробка (тиски); 7-подверстачье; 8-выдвижные бруски; 9-передние (поперечные) тиски мещаться вдоль рабочей поверхности, подниматься или опускаться! Чтобы заниматься столярными работами, необходи­
мо иметь верстак - рабочий стол с приспособлениями для обработки заготовок и деталей из дерева ( р и с.1 ). Но в ог­
раниченном пространстве стандартной квартиры остро встает вопрос о более мобильном, упрощенном варианте верстака. Поговорим о нем. Верстачная доска Верстачную доску можно сделать самим. Для этого пригодна любая древесина, но предпочтение следует от­
давать твердым породам (рис.2). Берут доску шириной 600 мм, толщиной 40-60 мм и длиной 1750 мм. Лицевую сторону доски хорошо строгают. На одном ее конце крепят два упора - верхний 1 и боковой 2, в которые будет упи-
е гК^я Рис.2. Конструкция верстачной доски: 1,2,6-верхний, боковой и вертикальные упоры; 3-пальцы; 4-бобышка; 5-паз; 7-гнезда раться материал при строжке, а на другом - делают паз 5 шириной 100 мм и глубиной 200 мм. Чтобы концы доски были прочными, к ним прибивают снизу бобышки 4, т.е. ку­
ски досок длиной 600 мм. С рабочей стороны верстачной доски по пласти и кромке через 50 мм сверлят сквозные отверстия - гнезда 7 для нагелей диаметром 20...25 мм. Их можно продолбить сечением 20x20 или 25x25 мм. Сни­
зу верстачной доски крепят три или четыре пальца 3, кото­
рые будут удерживать в горизонтальном положении мате­
риал, закрепленный в боковом упоре. Они могут быть вы­
движными или поворотными, как вертушка. Выдвижные пальцы закрепляют скобами, а поворотные - шурупами. Пальцы не должны выступать из-за кромки доски. Против паза 5 устанавливают один, а еще лучше два вертикальных упора 6. Чтобы обрабатываемая деталь или доска крепко держалась, ее можно зажать, поставив позади нее нагель (рис.3) и вбив клин между нагелем и деталью. Лучше все­
го вместо одного нагеля использовать переставной упор, 16 17 Рис.3. Способы крепления детали на верстачной доске: 1 -обрабатываемая деталь; 2-клин т.е. доску с двумя нагелями, укрепленными на расстоянии 50 мм друг от друга. Нагели должны входить в отверстия. В вертикальные упоры упирают детали, распиливае­
мые поперек. Когда строгают кромки, широкие доски ук­
ладывают на выдвинутые пальцы и закрепляют в боковом упоре. Когда доску требуется перепилить поперек, упоры поднимают, прижимают к ним доску левой рукой, а правой пилят. После распиловки упоры опускают. Для запилива-
ния шипов на торцах какой-либо детали ее следует вста­
вить в паз и закрепить. ИНСТРУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕРЕВОМ Все необходимые инструменты, которые понадо­
бятся при изготовлении мебели, можно условно подраз­
делить на две группы: Инструмент для измерения и разметки и инст­
румент для обработки древесины. Инструменты первой группы представлены на (рис.4 и рис.4,А). Назначение каждого из них комментариев не требует, однако некоторые вкратце охарактеризуем. Рис.4. Измерительные и разметочные инструменты: 1-угольники: а-ерунок (45°); б-прямой с металлическим пером; в-прямой с деревянным пером; г-малка универсальная; д-прием правки пера в верстаке; 2-рэйсмус: а-устройство царапки; 3-кронциркуль и циркули; 4-кондукторы разметочные: а-для ящичных шипов; б-для сверления под шканты; в-для долбления под шипы; г,д- для двойного шипа 18 19 Угольник - Измерение углов и проверка соедине­
ния деталей под прямым углом. Циркуль - Перенесение размеров на пиломатери­
ал, заготовки деталей, очерчивание круглых разметок. Рейсмус - Нанесение линий разметки (рисоку, па­
раллельных одной из сторон детали. Ерунок - Служит для разметки и измерения углов 45 и 135 градусов. Он состоит из основания-колодки, в кото­
рую вставлена деревянная или металлическая линейка под углом 45е. Малка - Для измерения углов по образцу и перене­
сения их на заготовки-детали. Она состоит из основания-
колодки и линейки соединенных между собой шарнирно. Изготовляют из металла и из дерева. Кондуктор - тот же шаблон, но обеспечивает пол­
ную гарантию соответствия изделия образцу. Вторая группа инструментов для обработки древе­
сины может быть, в свою очередь, разграничена на три подгруппы - инструменты для пиления (резания), инстру­
менты для строгания и инструменты для долбления и сверления. Инструменты для пиления-ножовки и их правильная заточка представлены на рисунке 5, инструмент для строгания на рисунке 6. В приведенной ниже таблице дается краткая харак­
теристика рубанков. Инструменты для долбления и сверления представ­
лены на рисунке 7. х и X а 2 в а я1 X |2 7 5 х Ч 2 я 3 1 9 * 2 2 о I 2 а ф 2 о я О. я X X а х 3 1 о 2 я х X ш о со ю о" о СО ч* о ю Ю (О о" о ю ю СО (О о о ю 25 о о м- тг со см ю ю о о ем см ф 2 & X х я ш X X се ш х Я х 9-
га 3 8 | 1.8 ч X о 00 о а о Ф и с ° ^ Р 1 2 о 1 о §® I и ~ ф к к аз §52 О I ю т ю и> ю ю ю ю о тГ ^ <3- СО о ю о* о со ю со О О ~ о Ю СО см о см о 1Л см ю8«?о *- см «* ю ю со о* ю ю о" со ю о о <о °? о •*• о см «м Ю Т-
о о °? см ю со сд см со ю СО о ю о ю о о со 0-СО СО ю о о о ю СО СО со со о -с-
см ю" о см о ю со о о о о МО ЮТ ) -
ю см см см о о о о тГ чГ т* О ем см см см ю к X X 2 о I о о ш р X зг >х ф X X с. ф со о с сЗ X X X >х ф сЗ о X I ф со о с X 3 )Х ф ф X X X ф о X т X а Ь Ф к со с! а 1 X 5 ш х II СО .0. к ^ 3 & * к >х ас, х х Н х о •е- 5 111 2 я 3 со со .д III 1-8 * | 9 о X ? а Й>^о § I § - со со с X X * X а а о о ю о 3 3 0) ш оэ X к к с га х <х X X ф I к о с и | с "оТ § I х о ^555 ф X X га 00 3 о § X с; Е <Ф Ф О 2 х о а о о X X X л с; Ф ю ф х о. 2 3 х т О X X § I X 2 3 х 2 О со '5 ЭсГс5х^§е X о X §1 1$ 2 3 2 о к р§ X Ф 5 х Ю „ со >. 5 О со 3 ^ X о га ф о ^ СО х X с; ф ю о с; ф л «г ^ 5 Л 3 I | | О А Ф X % *> X 8 1 1 II § 0 5 3 5 21 СГЗ \ 1 В» и и (Г7* Рис.4-А. Инструментарий, используемый при обработке древесины: 1 -электродрель; 2-электрическая дисковая пила; 3-электрорубанок; 4-тиски; 5-электролобзик; 5-пассатижи; 7-отвертка 22 а V .У/7 бо-7оЬ%#д 2 4<Г 6 Ю Ч ^ 6 4 2. V ^ТЯ «с^ис5Ра=^а 60-70° в С1 Р И^Ф^ТИИИИР &Д. Рис.5. Ножовки и их правильная заточка: а-для поперечного пиления; б-для продольного пиления, Р-угол заострения зуба; р}-угол заточки к полотну пилы; б-угол резания - 1 23 Рис.6. Основной инструментарий для строгания: 1. Рубанок-отборник: 1-корпус; 2-ручка; 3-нож; 4-прижим; 5-винтдля закрепления ножа; 6-винт ограничителя; 7-рог-
рукоятка; 8-ограничитель по ширине; 9-отверстие для стружки; 10-ограничитель по высоте; 11-основание под нож. 2.Шерхбель; 3.Рубанок с одиночным ножом; 4.Рубанок с двойным ножом: 1-корпус; 2-рог-рукоятка; 3-винт; 4-нож; 5-ручка; 6-прижим; 7-основание под нож. б.Шпунтубель металлический: а-общий вид; б-прием работы; 1-нож; 2-корпус; 4-направляющая планка; 5-рукоятка; 6-шрифты; 7-упор; 8-винт; 9-винты зажима шрифтов; 10-прижим ножа.6.Фальцгобель; 7.Калевка; 8.Галтель; 9.Горбач; Ю.Цинубель 24 6 7 8 9 10 1 1 1 2 13 14 Рис.7. Долота и стамески: 1-плотничное долото; 2-столярное долото; 3-плоская стамеска; 4-полоукруглые стамески; 5-центровое сверло; 6-винтовое сверло; 7-шнековое сверло; 8-штопорное сверло; 9-спиральное сверло с подрезателями; 10-спиральное сверло с конической заточкой; 11-бурав большого диаметра; 12-буравчик; 13-зенковка под коловорот; 14-зеновка с рукояткой 25 СТОЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ МЕБЕЛИ ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОЕДИНЕНИЯМ В каждое изделие все сопрягаемые детали несут оп­
ределенную нагрузку. И именно нагрузка определяет кон­
кретный тип соединения. Наряду с этим следует учиты­
вать, какие силы и в каком направлении воздействуют на конкретный узел изделия. Существует четыре вида таких сил: изгиб, скручивание, сжатие и сдвиг. Сама по себе древесина хорошо сопротивляется изгибу И сжатию, но очень подвержена воздействию скручивания (происхо­
дит раскалывание). Поэтому соединение узлов, на кото­
рые воздействуют силы скручивания, должны быть осо­
бенно прочными. Как достичь этого? Начнем с того, что все узловые соединения мебели обычно выполняются на клею. Наибо­
лее применяемые клеи, обеспечивающие требуемую прочность - карбамидный клей КФ-Ж, фенольными КБ-3, алкилрезорциновым ФР-100, резорциновым ФР-12, кар-
бамидно-меламиновый КС-В-СК и др. 26 Необходимо четко запомнить одно правило: чем больше ожидаемая нагрузка на узел, тем больше площадь клеевого шва. Если по каким-либо причинам площадь кле­
евого шва увеличить нельзя, необходимо предусматри­
вать шканты, бобышки, косяки, стяжки, металлические скрепы. Можно ввести промежуточные крепления, такие, как проножки в стульях и столах. В обычных соединениях столярный клей, как прави­
ло, имеет несколько меньшую прочность, чем цельная древесина, и при чрезмерных нагрузках соединение раз­
рушается по слою клея. Силы скалывания будут тем боль­
ше, чем длиннее плечо рычага, т. е. чем дальше от соеди­
нения будет приложена сила. Современные клеи К-17, эпоксидный ГПВА, ВИАМБ дают шов более прочный, чем прочность древесины, и скалывание происходит по древесине. В этом случае разрушение детали будет большим, чем при использова­
нии столярного клея, и это необходимо также учитывать при выборе соединения. ВИДЫ СОЕДИНЕНИЙ Теперь о том, какие виды соединения применяются при изготовлении мебели. Остановимся на основных из них. В этом нам помогут рисунки 8,9,10,11,12 Соединение на шипах. Изделия соединяются между собой посредством шипового соединения, состоящего из двух элементов -
шипа и гнезда или проушины. Шипом называется выступ на торце бруска, входящий в соответствующее гнездо или проушину другого бруска. Шипы бывают одинарными двойными, многократными, т.е. более двух. Цельный шип -
это шип, составляющий одно целое с бруском. Вставным шипом называют шип, выполненный отдельно от бруска. Шип с поперечным сечением в виде круга, называется круглым. Шип "ласточкин хвост" имеет профиль в виде равнобочной трапеции с большим основанием на торцо-
27 Рис.8. Столярные соединения: 1-глухим открытым одинарным шипом; 2-глухим одинарным шипом вполутемок; 3-на ус вставными круглыми шипами; 4-на ус односторонним открытым шипом; 5-на ус глухим потайным шипом; 6-на ус вставным шипом 28 Рис.9. Столярные соединения: 7-впритык на целый шип; 8-на ус (цуглыми вставными шипами; 9-наус вставную шпонку; 10-наус вставными плоскими шипами; 11-11 А-на ус на целый шип 29 Рис.10. Столярные соединения: 12-на вставные круглые шипы; 13-метаплическими шпильками или шурупами; 14-в ширфий паз; 15-вставными круглыми шипами; 16-внаград двусторонний; 17-прямым одинарным сквозным шипом с расклинкой 30 Рис.11. Столярные соединения: 18-прямым одинарным глухим шипом; 19-глухим сковороднем; 20-круглыми вставными шипами; 21-круглыми вставными шипами; 22-наус плоским вставным шипом; 23-вязка брусков прямоуголного сечения вполдерева 31 Рис.12. Столярные соединения: 24-шип "ласточкин хвост"; 25-шипом "ласточкин хвост" открытым; 26-шип "ласточкин хвост" вполупотай; 27-шипом "ласточкин хвост" вполупотай; 28-28А-соединение на бобышках вой грани шипа. Односторонний шип "ласточкин хвост" имеет профиль в виде прямоугольной трапеции с боль­
шим основанием по торцовой грани шипа. Зубчатый шип имеет профиль в виде треугольника или трапеции, мень­
шее основание которого является торцевой гранью шипа. Шипы в потемок и полупотемок. Шип в потемок делается не только при концевом со­
единении, но и в тех случаях, когда требуется, чтобы края гнезда были незаметны, так как получить ровные края гнезда не всегда удается. Чтобы скрыть этот дефект, у ши­
па вырезают потемок, то есть снимают часть шипа по ши­
рине с одной или с обеих сторон. Соединение на "ус". Если происходит склеивание плоских поверхностей расположенных под острым углом продольной оси загото­
вок это соединение на "ус". Соединение на ступенчатый "ус" характеризуется тем, что на поверхностях склеивания имеется выступ, который не дает заготовкам смещаться в продольном направлении. Это очень важно при наличии момента растяжения конструкции. Если же скошенные за­
готовки соединения на ступенчатый "ус" имеют еще и за­
тупления, это уже будет клеевое соединение на ступенча­
тый "ус" с затуплением. Соединение на врезках. Этот вид сплачивания предусматривает соосные выпиливания (выдалбливания) гребней, пазов, вставок, различных дополнительных элементов жесткости, бобы­
шек, проножек. Угловые соединения. Угловые соединения составляют подавляющее большинство связок столярных деталей. Детали могут со­
единяться в угол, находясь в одной плоскости (например, рама), в двух плоскостях (например, царги, ножки стола, стула) и в трех плоскостях (например, при конструктивном соединении ножки, царг и крышки стола, или при соедине­
нии плоских рамок, или щитов, образующих выпуклый многогранник, куб и т.п.). 32 2-1616 СТЯЖКИ, ОПОРЫ, ПЕТЛИ, ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ Все мебельные изделия состоят из конструктивных элементов или, иначе говоря, из деталей. К деталям кор­
пусной мебели относятся двери, опоры, корпус, полки и ящики. Конструкция стенок корпуса мебели разделяется не только на щитовую, рамочную и смешанную. Конструк­
ция может соединяться и иными способами. Расположе­
ние стенок в мебельном изделии может быть проходным горизонтальным, проходным вертикальным, смешанным, с угловым вкладным соединительным элементом или "усовым" (рис.13). Для соединения конструктивных элементов мебе­
ли используются различные крепежные детали и фурни­
тура. При выборе способа соединения стенок важно учитывать то, как эти стенки расположены в изделии и какова их нагрузка. Соединение стенок корпуса между собой может быть разборным или не разборным. При соединении деталей разборным способом исполь­
зуются стяжки и шканты без клея. Самый простой вид стяжки - шуруп диаметром 5-7 мм (стандартный или специальный), длина которого должна быть в 2,5 раза больше толщины прикрепляемой стенки. На каждое со­
единение устанавливаются по два шканта и две стяжки. Стенки стяжки должны проходить от кромок стенки на расстоянии 30-40 мм. Шканты в свою очередь должны проходить от кромок стенки на расстоянии 60- 80 мм. 34 а ) г$ Рис.13. Схемы типовых расположений стенок корпусной мебели: а-с вертикальными проходными стенками; б-с горизонтальными проходными стенками; в-скомбинированным расположением стенок; г-с "усовым" расположением стенок; д-с угловым вкладным соединительным элементом 35 Если соединение не несет большую нагрузку, то шканты можно не использовать. СТЯЖКИ На рисунках 14 и 15 показаны виды стяжек, кото­
рые разделяются на клиновые, эксцентриковые и резьбо­
вые. Клиновые стяжки могут быть одноклиновыми, двух-
в 36 б Рис.14. Клиновые стяжки: а.б-двухклиновые; в.г-одноклиновые ФЯ 3© ©с =е=ф 8 НИШ.4 НИЦ Рис.15. Детали стяжек: 1-эксцентрик; 2-винт; 3-стержень;4-стержень; 5-гайка-втулка; 6-шайба-дужка; 7-винт; 8-винт; 9-гайка-дужка клиновыми, трапециевидными клиновыми или состоять из направляющей планки и планки с клином. Подобные стяж­
ки применяются для навешивания щитовых элементов на коробки или для соединения спинок кроватей с рамой ма­
траца. Эксцентриковые стяжки быстродействующие и ра­
ботают только при незначительных отклонениях в разме­
рах сопрягаемых деталей в местах соединения. Эксцент­
риковые стяжки уступают в силе зажима резьбовым. Уси­
лие зажима в этих стяжках создается наворачивающимся вокруг оси эксцентриком. Резьбовые стяжки надежно за­
крепляют детали, но требуют для зажима значительного времени. Такие стяжки состоят из гайки, винта (шпильки) и шайбы. Усилие зажима в резьбовых стяжках создается за счет резьбы винта, шпильки и гайки. Помимо вышеописанных стяжек существует стан­
дартная угловая стяжка (рис.16). Такая стяжка включает 37 Рис.16. Схема соединения элементов мебели угловыми стяжками: 1-гайка; 2-угольник; 3-винт в себя гайку с наружной резьбой (1), угольник (2), винт с резьбой Мб (3). Длина винта составляет 10 мм. Для вы­
полнения стяжки в стенках корпуса просверливаются от­
верстия под гайки. Затем вворачиваются последние. Стя­
гивание стенок осуществляется на участкее, в результате чего одно отверстие смещается на 1 мм. При использова­
нии угловых стяжек можно обойтись и без гаек. Гайки за­
меняются шурупами диаметром 5 мм. Длина шурупов со­
ставляет 16-18 мм. При неразборных соединениях осуществляется склеивание угловых соединений на несквозной шкант ди­
аметром 8-10 мм. В этом случае необходим расчет: если корпус глубиной до 300 мм, то на каждое соединение ста­
вится по два шканта; при глубине 300-450 мм - по три шканта; при глубине 450-600 мм - по четыре шканта. Шканты устанавливаются на равном расстоянии друг от 38 друга. При этом расстояние от кромок стенок до шкантов должно составлять 30 - 40 мм. На рисунке 17 показано выполнение задней стенки мебели с боковыми и вертикальными стенками. Выполне­
ние осуществляется внакладку, в паз при помощи шурупов или в фальц. Наименьшую жесткость корпусу придает со­
единение в паз, а наибольшую - в фальц. Соединения в фальц и внакладку требуют много шурупов, хотя и пред-
а т. А _ _ д 3 Е Ж Рис.17. Способы крепления и соединения задних стенок мебели: а.б.в-в фальц шурупами; г-внакладку шурупами; д-в паз; е-соединение деревянными брусками; ж-соединение пластмассовыми планками 39 почтительнее. Фальц может быть образован вставленной в кромку рейкой. Если мебельное изделие имеет большие габариты, то задние стенки лучше всего выполнить со­
ставными. Соединяются такие стенки пластмассовыми или деревянными планками. ОПОРЫ Любая мебель устанавливается на опоры, которыми могут служить подсадные ножки, скамейки или коробки (рис.18). Лучше всего, если опорой будут служить короб­
ки, поскольку они более надежные. Для изготовления ко­
робок используется древесина хвойных пород или же дре­
весностружечные плиты. В углах коробок необходимо ус­
тановить металлические угольники на шурупах. Угольники усилят прочность коробок. В нижних напольных кромках коробок делаются копытца или выборка высотой 10 мм. Выборка или копытца улучшают циркуляцию воздуха под коробкой. Кроме того, это обеспечивает коробке допол­
нительную устойчивость. Подсадные ножки по своему соединению могут быть неразборными и разборными. В неразборных соединени­
ях крепление ножек осуществляется круглыми шипами, диаметр которых составляет 25-30 мм. Длина шипа долж­
на быть не менее его диаметра. Бывает так, что толщина основания, к которому крепится подсадная ножка, меньше диаметра шипа. В этом случае к основанию следует при­
крепить бобышку на шурупах. Из-за этого длина шипа уве­
личится. В разборных соединениях подсадные ножки кре­
пятся резьбовыми стяжками, описанными выше. В отвер­
стие, которое находится в торце ножки, ввинчивается шпилька, которая крепится гайкой. Крепление осуществ­
ляется к элементу мебели или к фланцу, установленному на этом элементе. Опорные скамейки представляют собой четыре ножки и четыре царги. Ножки и царги соединяются шипо­
выми соединениями. Для крупногабаритных изделий ме-
40 •V* п ? ь/у» гп Г «•Д^ р жх « \Ь^=з Уда Ч1Р I /6\ V Рис.18. Конструкции и способы крепления опор: а-г-скамеек; д.е-коробок; ж,о-подсадных ножек 41 бели ножки в скамейках должны иметь сечение 40-45x40-
45 мм. Габариты царг при этом должны быть следующими: ширина не менее 55 мм, толщина - 20-25 мм, толщина ши­
пов- 10-12 мм. Корпус изделия мебели может не иметь средней вертикальной стенки. Из-за этого нагрузка приходится на соединения боковых вертикалей с нижним горизонталь­
ным щитом. Если при этом они еще и проходные, то опора должна перекрывать их нижние кромки и тем самым под­
пирать стенки (рис.18в,г,д). При сдвинутой к центру опо­
ре нагрузка наблюдается только на соединении верти­
кальной и горизонтальной стенок (рис.18а,е,о). Такая ус­
тановка опор нежелательна, поскольку прочность соеди­
нений очень низкая. Случается так, что подсадные ножки далеко смещены к центру, а в изделии имеются только бо­
ковые вертикальные стенки. Нижний горизонтальный щит в этом случае будет заметно прогибаться, что приводит к заклиниванию дверей. Такой прогиб можно уменьшить путем установления на изделие средней вертикальной стенки. ПЕТЛИ Не менее важным элементом мебели являются две­
ри, т.к. именно они формируют фасад изделия. Двери должны быть надежными, качественными и хорошо отде­
ланными. По своей конструкции различаются рамочные, щитовые, комбинированные, шторные двери. Кроме того двери могут быть раздвижными, распашными и откидны­
ми (способ установки) и несъемными и съемными (вид петлей). По положению, относительном стенок корпуса ме­
бельного изделия, откидные и распашные двери бывают накладные, вкладные и смешанные. При накладных две­
рях дверь накладывается на кромки стенок корпуса. Вкладные двери своими кромками входят в проем корпу­
са. Особенность смешанных дверей заключается в том, 42 что одни края двери накладываются на кромки стенок кор­
пуса, а другие входят в его проем. Что касается притворов кромок дверей друг к другу, то они могут быть заподлицо, внакладку, на гладкую фугу с притворной планкой или бру­
ском и в четверть (рис.19). Схемы установки дверей на петлях и основные виды петель показаны на рисунках 20 и 21. При навешивании дверей количество петель должно быть минимальным При этом крепление дверей к корпусу должно быть проч­
ным и жестким, предохраняющим двери от возможного коробления. Откидные и распашные двери навешиваются на различные типы петель. На каждую дверь, длина кото­
рой до 1000 мм, ставятся две петли. Затем при увеличе­
нии длины двери на каждые 500 мм добавляется по одной петле. Стеклянные двери всегда устанавливаются в проем с заглублением на пятниковых петлях. Количество пятни­
ковых петель не зависит, не зависит от высоты двери. Та­
кие петли всегда ставятся по две. Распашные двери, уста­
навливаемые с притвором внакладку, навешиваются на карточные одношарнирные петли (рис.21а,б,в,г). Рас­
пашные двери могут быть вывешены и на стержневые од­
ношарнирные петли (рис.21д,е) или на четырехшарнир-
ные петли (рис,21ж,з,и). Двери, которые устанавливают­
ся с притвором в проем, вывешиваются на карточные (рис.21 к,л,р), пятниковые (рис.21 м,н) стержневые од­
ношарнирные (рис.21о,п) петли. Основной вид петель, которые используются для навешивания накладных, вкладных и распашных дверей - четырехшарнирные пет­
ли. Такие петли не видны на наружной поверхности ме­
бельного изделия. Помимо этого при открывании наклад­
ных дверей последние не выходят за боковые фронталь­
ные поверхности корпуса изделия мебели. Чтобы установить дверь внакладку с уступом на че­
тырехшарнирных петлях (рис. 21 з), под петлю устанавли­
вается накладка. Толщина этой накладки рассчитывается по формуле: Н = (А+Б+С)-5. Формула расчитывания тол­
щины прокладки имеется и при установке смежных две­
рей на четырехшарнирных петлях (рис.21 и): Н = (0,5А + Б + С) - 0,55. Ось вращения прямых одношарнирных петель 43 /^и Ал 10 С 12 «С 13 гАп г ^, 5 3> I ^1 3 1 8 \. т 1 1 Р ? с—ЗС=э з д, гЛ»| Ип 9 и г З > 11 Рис 19. Конструктивные решения притворов распашных дверей: 1 -внакладку заподлицо; 2-внакладку с уступом; 3-внакладку с выступом; 4,6,7,-в проем с заглублением; 5,8-в проем с выступом; 9-в проем с наплавом; 10-внакладку; 11,13-заподлицо на гладкую крошку; 12-заподлицо в четверть 44 Рис.20. Виды петель, применяемых в мебели: а-ж-одношарнирные карточные; з,и-одношарнирные пятниковые; к-м-одношарнирные стержневые; н-двухшарнирная ломберная; о-четырехшарнирная комбинированная; п-двухшарнирная комбинированная должна находиться от внутренней кромки стенки на рас­
стоянии В = 0,5 51 + 2 мм (рис.21). Раздвижные двери имеют как плюсы, так и минусы. К положительным качествам таких дверей можно отнести то, что они не требуют при открывают свободного прост­
ранства и могут использоваться на мебели в малогабарит­
ных комнатах или же на малогабаритных изделиях мебели 45 ц ось вращения пятниковой петли Рис.21. Способы навешивания дверей в изделиях мебели на петлях: а-г,к,л,р-карточныходношарнирных; д,е,о,п-стержневыходношарнирных; ж-и-четырехшарнирных, м.н-пятниковых одношарнирных 46 К недостаткам раздвижных дверей относится невозмож­
ный доступ к некоторым емкостям корпуса из-за того, что двери открываются только поочередно, одна за другой. Ус­
тановка раздвижных дверей выполняется по специальным направляющим. Направляющие могут быть выполнены из пластмассы, металла или древесины. Направляющие также могут представлять из себя пазы, выбранные в горизон­
тальных щитах. Раздвижная дверь может быть установлена без разборки корпуса мебельного изделия. Для этого высо­
та верхнего паза в направляющих делается на 3 - 4 мм боль­
ше нижнего паза. Если раздвижная дверь имеет большую массу и размер, то ее лучше всего установить на роликах. В заключении следует напомнить об отделке раздвижных дверей. Отделка дверей должна быть двухсторонней, по­
скольку при отделке с одной стороны двери выгибаются. Кроме того, двухсторонняя отделка предотвращает "короб­
ление дверей во время их эксплуатации. ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНАМ (РИС.22) Способы крепления выбирают в зависимости от массы оборудования и прочности стены. Чтобы пробить отверстие для шипа, пластмассового дюбеля или цемен­
тирующей смеси, используют ручную или электрическую дрель, шлямбуры и пробойники различных диаметров. Если вы выбрали способ крепления с помощью дере­
вянных шипов, то отверстия должны иметь глубину в 1,5-2 раза больше длины шурупов, входящих в комплект крепе­
жа, а их диаметр - в 3-4 раза больше диаметра шурупов. Шипы изготавливают из древесины лиственных по­
род, диаметр их на 2-3 мм больше пробитого отверстия. Забив шип в отверстие, край обмазывают гипсовым рас­
твором, после этого ввинчивают шуруп. Чтобы он при этом не изменил направление, можно дрелью с помощью свер­
ла небольшого диаметра или шилом предварительно сде­
лать в шипе отверстие, глубиной равное 1/3 длины шурупа. 47 Для крепления с помощью пластмассовых дюбелей пробойником делают отверстия, диаметр которых на 2-3 мм меньше диаметра дюбеля. В забитый молотком пласт­
массовый дюбель отверткой ввинчивают шуруп. Простое крепление без применения деревянных шипов и пластмассовых дюбелей можно осуществить с помощью цементирующей смеси. Для этого нужно про­
бойником, диаметр которого равен диаметру шурупа, сде­
лать отверстие на необходимую глубину. Затем следует приготовить цементирующую смесь (в зависимости от не­
обходимой прочности это может быть гипс, цемент, супер­
цемент), размять ее и придать форму, удобную для рабо­
ты (в виде шарика, колбаски), С помощью штыря нужно за­
полнить пробитое отверстие цементирующей массой, уп­
лотнить ее и проделать отверстие под шуруп. Вращая его с легким нажимом, закрепить шуруп в нужном положении. Более надежное крепление получится, если в про­
битое отверстие вставить шуруп, на канавки резьбы кото­
рого предварительно намотана проволока в виде пружин­
ки с отогнутыми концами, заполнить отверстие цементи­
рующей массой и уплотнить ее. После затвердения массы шуруп можно вывинтить и затем снова ввинтить. Рис.22. Крепление элементов мебели к стенам: А-использование шлямбура для выборки гнезда под шип; Б-использование пробойника; В-завинчивание шурупа в гнездо; Г-шуруп, на канавки которого намотана проволока; 1-шлямбур; 2-шип; 3-пробойник; 4-дюбель; 5-цементирующая смесь; 6-шуруп с намотанной проволокой 48 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВСТРОЕННОЙ МЕБЕЛИ ШКАФЫ Все встроенные шкафы имеют одинаковый отличи­
тельный признак - в их конструкции отсутствует задняя стенка, которая обычно придает изделиям жесткость. Же­
сткость таким корпусным изделиям придает стена поме­
щения, а также потолок и пол, к которым при помощи шу­
рупов крепится смонтированная конструкция. Встроенные шкафы бывают шкафами-перегородка­
ми или пристенными. Шкафы-перегородки представляют собой шкаф и перегородку в совокупности, а пристенные встроенные шкафы обычно устанавливаются у межком­
натных перегородках или в нишах. По своей конструкции встроенный шкаф может быть каркасным. В этом случае двери шкафа навешиваются на фасадную поверхность каркаса из брусков. Кроме того, шкаф может быть секци­
онным передвижным. Но какой бы не была конструкция встроенного шкафа, следует помнить, что оптимальная глубина шкафа составляет 400-560 мм. Двери встроенных шкафов могут быть раздвижны­
ми, распашными или откидными вверх (но только у антре­
сольных отделений), а их конструкция - щитовой или ра­
мочной. Если конструкция дверей рамочная, то их следует изготавливать из брусков сечением 60x20 мм. Филенки дверей изготавливаются из тонких дощечек одного сече­
ния. Толщина таких дощечек должна составлять 7-8 мм. На кромках данных дощечек для филенок должны обяза­
тельно присутствовать четверть и фаска. Дощечки сво­
бодно вставляются в пазы, отобранные в кромках брусков рамки. Иногда в процессе монтажа встроенного шкафа выявляются те или иные отклонения, связанные с подгон­
кой деталей каркаса. В результате этого навешанные за­
ранее двери дают перекос. Чтобы этого избежать, наве­
шивать двери на каркас шкафа следует только после пол­
ного монтажа последнего. Для изготовления полок можно использовать доски, фанеру или древесностружечные плиты. Если для полок выбралась фанера, то ее следует прикрепить к направля­
ющим планкам шурупами. Такое крепление предотвратит искривление фанеры при нагрузке. Ниже прилагаются несколько вариантов подробного описания выполнения встроенных шкафов: ВСТРОЕННЫЙ ШКАФ ЗА КУХОННОЙ ДВЕРЬЮ Подобный встроенный шкаф будет уместен в не­
большом пространстве за открытой дверью на кухню (ес­
ли дверь открывается внутрь помещения). Здесь также следует учесть то, что косяк двери должен находиться не в углу, а отступать от него на некоторое расстояние (рис.23). В противном случае шкаф получится слишком узким в отношении его глубины. В данном варианте встро- . енного шкафа двери не предусмотрены. В качестве две­
рок выступает сама кухонная дверь, которая практически всегда бывает в открытом положении. Конструкция шкафа включает в себя доску-стойку и доску-крышку (рис.24). Ширина доски-стойки должна быть равна ширине простенка, а ее высота - высоте по-
50 51 Рис.23. Встроенный шкаф за кухонной дверью лотна двери. Доска-стойка прикрепляется к стене (с ее внутренней стороны) двумя небольшими уголками. Шири­
ну доски-крышки лучше всего выбрать немного больше ширины простенка (ширина простенка плюс толщина две­
ри). Получившийся в итоге козырек перекроет щель между дверью и шкафом, тем самым, предотвращая оседание пы­
ли в открытом шкафу. Длина доски-крышки должна быть равной расстоянию от простенка до края дверного полотна. Крепление крышки выполняется на стойку с внешней боко­
вой стороны шкафа и к металлическому уголку у простенка. Крепление осуществляется шурупами. Что касается внутренних полок, то их количество и места расположения зависят от собственных пожеланий. Здесь следует отметить лишь то, что полки закрепляются на простенке и доске-стойке на уголки при помощи металли­
ческого шипа, который можно выполнить из гвоздя. Лучше 52 Рис.24. Конструктивная схема встроенного за кухонной дверью шкафа: 1 -опорный брус днища; 2-полка днища; 3-боковая доска-
стойка; 4-верхняя доска; 5-перегородки; 6-полки 53 всего, если уголок будет иметь одно отверстие на его гори­
зонтальной полочке. Если в шкафу между полками предус­
мотрены вертикальные перегородки, то они также устанав­
ливаются на уголки при помощи металлических шипов. И последнее. Чтобы кухонная дверь плотно прикры­
вала встроенный шкаф, на дверь и на конструкцию шкафа следует установить магнитную защелку. ВСТРОЕННЫЙ ШКАФ-ВЕШАЛКА Общий вид и каркасная конструкция встроенного шкафа-вешалки показаны на рисунках 25 и 26. Такой шкаф имеет нестандартный вид из-за боковых скосов в плане. За счет такой конструкции расположенные рядом двери комнат могут свободно открываться наружу и не обиваться об углы шкафа. Конструкция вертикальных бо­
ковых стенок шкафа рамочная. Филенки выполняются из массива древесины или из фанеры. Для корпуса антресо­
ли следует взять ДСП или склеенные в щит доски. Бруски каркаса при сборке выполняются в шип на клей. К нижней и верхней горизонтальным стенкам антре­
соли на клей крепятся направляющие для пластиковых или стеклянных раздвижных дверей. Для дверей шкафа выбираются тонкие, склеенные между собой рейки, кото­
рые затем отделываются пластиком или фанерой. Кроме того, размер дверей должен быть немного больше, чем у соответствующих проемов. Для внутренних полок встроенного шкафа подойдет фанера, толщина которой должна быть 10-12 мм. Полки крепятся при помощи металлических угольников. Из фа­
неры также можно выполнить боковые и задние панели от­
сека повседневной одежды. Панели вставляются в пазы стоек и обвязок шкафа. С задней стороны они должны иметь ребра жесткости в виде деревянных брусков. Рас­
стояние между ними должно быть таким, чтобы в них в дальнейшем забились мебельные гвозди для закрепле­
ния мягкой сбивки. 54 Рис.25. Встроенный шкаф-вешалка: 1-каркас; 2-дверцы нижних отсеков; 3-ручки дверей; 4-дверцы шкафа; 5-отсеки для белья; 6-панель боковая; 7-декоротивные гвозди; 8-крючки; 9-антресольная конструкция; 10-дверцы раздвижные; 11-полка для головных уборов; 12-доска; 13-обивка; 14-задняя стенка; 15-ребра жесткости задней стенки; 16-втулка; 17-перегородка; 18-ребро жесткости перегородки; 19-бортМб 55 Рис.26. Конструктивная схема шкафа-вешалки: А — Каркас шкафа: 1-доски; 2-стойки (брус 50x50 мм); 3-доски обвязки (24x50 мм); 4-доска для одежгных крючков (25x160 мм.) Б — Антресольная секция шкафа: 1 -вертикальные панели; 2-деревянные нагели, 3-уголки; 4-горизонтальные панели; 5-направляющие; 6-дверца 56 Для изготовления мягкой обивки следует взять фа­
неру, толщина которой составляет 4 мм. Из фанеры выре­
зается заготовка, размер которой немного меньше про­
емов отсека (недостающее расстояние заполнит загиб ко­
жи, дерматина или другого материала). Далее на фанеру наклеивается поролон толщиной 10-20 мм. Поверх пороло­
на натягивается материал. Материал подворачивается и его кромки подклеиваются с обратной стороны фанеры. Мягкая панель закрепляется в отсеке стандартными мебельными гвоздями. Гвозди для крепления мягкой обивки можно изго­
товить самостоятельно. Для этого латунные шайбы проби­
ваются обычном гвоздем и обтягиваются кожей. ВСТРОЕННЫЙ ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ Данный встроенный шкаф имеет каркасную конст­
рукцию (рис.27). Все основные элементы конструкции соединяются при помощи шурупов с клеем. Для изготов­
ления шкафа потребуются: бруски сечением 40x70 мм (для стоек), планки 30-60 мм (для горизонтальных элемен­
тов), ДВП или фанера (для внутренней отделки), ДСП (для дверок, дна антресоли, внутренней тумбочки), рояльные петли (для навешивания дверок). В первую очередь собирается нижняя рама. Для нижней рамы лучше всего подойдет доска. Но если та­
ковой не имеется, то можно использовать планки. В этом случае нижняя рама получается сдвоенной. В первую оче­
редь в нишу вводится нижняя часть. Затем вверху устанав­
ливаются и распираются антресольной планкой задние стойки. Далее укладывается вторая часть рамы. Уклады­
вать эту часть рамы можно на клей. После этого ставится передняя левая стойка с боковой поперечиной, с которой будет соединяться шипами крышка тумбочки. На этом эта­
пе можно установить остальные поперечины не только этой стойки, но и левой задней. Далее наступает сборка передней правой стойки. Правая передняя стойка вводит-
57 Рис.27. Встроенный шкаф для одежды: 1,8-планки днищевой рамы; 2-стойки; 3-передняя поперечина; 4-верхние (распорные) поперечины; 5-рейки для крышевой обшивки; 6-боковые поперечины; 7-опорная поперечина для тумбочки; 9-днище шкафа; 10-боковая обшивка; 11-задняя обшивка, 12-крышевая обшивка ся, и сразу же распираются верхней антресольной попе­
речиной передние стойки. Правая передняя стойка соеди­
няется с правой задней стойкой боковой поперечиной, ко­
торая в свою очередь привинчивается. Следующий этап сборки встроенного шкафа-креп-
ление крышевого листа антресоли. Крепится лист к рей­
кам, которые установлены на верхних распорных попере­
чинах при помощи мелких гвоздей или шурупов. Теперь можно выполнить и обшивку стенок шкафа. Заднюю об­
шивку лучше всего поставить первой. Можно и вовсе 58 1 обойтись без задней стенки в шкафу, но в том случае, ес­
ли стена оклеена обоями. После установления обшивки устанавливается перекладина, которая может пронизы­
вать боковые поперечины или входить в заготовленные в них глухие отверстия. После этого устанавливаются бо­
ковые и передняя поперечины. В заключении сборки кар­
каса шкафа настилается нижнее днище из фанеры и ант­
ресольное днище из древесностружечных плит. По окончании сборки каркаса на конструкцию шкафа навешиваются дверки. Здесь следует отметить то, что ос­
новные дверцы не должны прикрывать днищевую раму полностью. Дверцы должны заходить за нее на 10 мм. ВСТРОЕННЫЙ УГОЛОК - МАСТЕРСКАЯ Общий вид встроенной угловой конструкции и тех­
нология сборки уголка показаны на рисунках 28 и 29. Ос­
новой для конструкции уголка служат бруски сечением 30x60 мм. Для соединения брусков в углах используются шурупы на клею. Помимо этого бруски соединяются меж­
ду собой вполдерева. Для крышки стола, которая имеет Г-
образную форму, следует выбирать фанеру, щиты или древесностружечные плиты (два слоя). Вертикальные бруски, обозначенные на рисунке 29 номером 12 являет­
ся несущими и крепятся к стене при помощи дюбелей шу­
рупов, так же, как и бруски, обозначенные на рисунке но­
мерами 10, 13, 15, 16. Чтобы усилить прочность угловых соединений каркаса с его внутренней стороны следует за­
крепить металлические пластины толщиной 1-2 мм. Кре­
пятся такие пластины на шурупах. НАВЕСНОЙ КАРКАСНЫЙ ШКАФ ДЛЯ ПРИХОЖЕЙ Общий вид такого встроенного шкафа показан на рисунке 30. Преимущества такой конструкции шкафа за-
59 Рис.28. Встроенный уголок-мастерская (общий вид с размерами): 1 -дверца шкафа; 2-дверца верхней секции; 3-дверца угловой секции; 4-дверца верхней секции; 5-откидная дверца секции для обуви; 6,7-угловая и боковая полки ключаются в следующем: глубина шкафа составляет 360 мм (шкаф занимает не много места), одежда в нем разме­
щается на вешалках - плечиках в 2 ряда, шкаф может рас­
полагаться рядом или за входной дверью, дверки шкафа складываются на рояльных петлях (составные). Помимо этого такая конструкция шкафа для прихожей оптимальна при ширине коридора от 1,2 м. Каркасный шкаф состоит из четырех отделений: двух нижних и двух верхних. Левое верхнее отделение раз­
делено горизонтальной перегородкой и включает в себя одну дверку, которая открывается налево. Правое верхнее 60 Рис.29. Каркас встроенного уголка-мастерской: 11,12,16-вертикальные несущие брусья; 8,9,10,14-горизонтальные бруски каркаса; 13,15-горизонтальные брусья, прикрепленные к стене 19-перегородка из фанеры 61 1300 игз 360 о СП 1 щ до. 2 / \А / V Л ччи 2 V. У Рис.30. Навесной каркасный шкаф для прихожей 62 отделение тоже разделено перегородкой и также имеет дверки. Среднее левое отделение имеет одну дверку, ко­
торая открывается вверх. Вертикальные перегородки при­
сутствуют и на двух нижних отделениях. Дверки нижних от­
делений складываются соответственно вправо и влево, поскольку выполнены из двух створок, соединенных ро­
яльной петлей. Для дверок и навесных боковых стенок шкафа лучше всего использовать полированные мебель­
ные щиты. Отделение для обуви находится между шкафом и полом. Удобное расположение этого отделения позво­
ляет легко добраться до плинтуса, который обычно скры­
вает телевизионную антенну или телефонный провод. В качестве материала для обувного отделения лучше все­
го выбрать облицованную древесностружечную плиту. Длина этого отделения должна соответствовать ширине навесного шкафа. Высота обувного шкафа-450 мм, а его глубина - 300 мм. Шкаф не имеет задней стенки и дна. При этом жесткость конструкции обеспечивают боковые стенки, перегородки, крышка и стена (к последней кре­
пится каркас). Кроме того, дополнительную жесткость конструкции шкафа придаст древесностружечная плита, древесноволокнистая плита или фанера из которых вы­
полнена задняя стенка отделения для обуви. Все основ­
ные соединения каркаса выполняются при помощи рояль­
ных петель и шурупов. Для изготовления навесного шкафа, а именно его каркаса, необходимо взять 20-30 м деревянного бруска сечением 30x40 мм. Боковые части каркаса соединяются шурупами 4x50 мм. Затем соединенные части каркаса крепятся к стенке при помощи шурупов 6x80 мм. Крепится каркас к стене в трех местах: на расстоянии 450 мм от по­
ла и 1200 мм друг от друга. Далее, следуя схеме, соединя­
ются боковые части каркаса при помощи пяти горизон­
тально расположенных брусков. Дно из древесностружеч­
ных плит крепится на рамке из брусков сечением 30x40 мм. Дно должно выступать за края рамки с задней и лице­
вой сторон на 40-50 мм. Конструкция шкафа показывает, что на виду находится только лицевая часть и одна боко­
вая стенка отделения. В этом случае соединение крышки, 63 ш ш п о е Т о Г Д К И " Д Н Э М0ЖН° В Ы П 0 Л Н И Т Ь П р и п о м ° ^ ВСТРОЕННЫЙ ШКАФ ДЛЯ ПЕРЕДНЕЙ ныххотяйг^Т х р а н е н и я н е т о л ь ко одежды, но и различ­
ных хозяйственных предметов, показан на рисунке 31 Для выполнения каркаса шкафа следует использо­
вать планки сечением 40x40 мм (таблица). В первую оче­
редь изготавливается передняя рама. Прежде всего сле-
о!г 1П Р лС в е р Л И Т Ь С В е р Л 0 М ™я м е т а л л а отверстия для шу­
рупов. Диаметр отверстия должен соответствоватьмало-
т! п „ Г Т Р У Р е З Ь б Ы Ш у р у п а в б л и з и е г о ° С Т Р° ™ конца. За­
тем планки соединяются шурупом с потайной головкой ГертиТалТьГп; 6Х8° ^ З З Д Н Я Я веР™альная планка,' вертикальные планки и планки, на которые укладываются каок1гоТ ГС О Л е Й' °бра3уЮТ б о к о в у ю -асть шк^фа весь в нише и л и Д п Т Г Я В И Н Т а М И - Е ° Л И Ш к а ф бУДет находиться в нише или примыкать к стене боковой стороной то в этом случае задней и боковой частью шкафа будет служить™ на помещения. Чтобы усилить прочность конструкции зад­
ние вертикальные планки необходимо прикрепить к дере-
н о Г о ^ Зс т я Г' К 0 Т 0 Р Ь Ю 3 8 б И Т Ы В С Т е н у КРвплениеДпла-
нок осуществляется двумя винтами. Если боковая стенка ° п т Г е Н а к К П Р 0 Х О Д У' Т ° е е мо жн ° о б ш и т ь деревоплитой с?е н Г т а ^ Г мГ в Т С « °б0ЯМИ В Т 0 Н п е р е д н е й - Б ° *° аУ» Г м « 1 ° °бШИТЬ ф а н е р о й' Е с л и к отенке шкафа покоаситЛ ^ а Л К а' Т° 6 е Л У Ч Ш 6 В о е г о отФанеровать или покрасить в тон встроенному шкафу. В данной конструкции встроенного шкафа предус-
Г о т Г н е п Т 8 0 1 3 4 3 1"6 Д В 6 Р К И - В С В Д В е р ™ вь.полГк'тся ши п п 3 Г Р Н Ы Х П Л И Т И К р е П Я Т С Я "п о м е с т У" при ПОМО­
ЩИ рояльных петель. Петли сначала закрепляются на ХГа'Х ДлСяВ 1Р К а Х' Э З Э Т е М У Ж В нааешиваются на каркас н ы е ^ л к и * °аЦИИ Я В е Р ° К С Л В Д У е Т П р И О б р е С ™ м а ™ -
По желанию на дверках шкафа можно прикрепить 64 Рис.31. Встроенный шкаф для передней 3-1616 65 Таблица.№2. Расход материалов, необходимых для изготовления встроенного шкафа Материалы Планка(еловая, сосновая) Тоже Тоже Тоже Тоже Деревоплиты \ Тоже Рояльные петли Тоже Шурупы для планок Шурупы для петель Мебельные ручки Магнитные фиксаторы (защелки) Доски (фанера) для полок Кол-во, шт. 1 5 13 2 1 2 2 2 2 80 160 4 2 10 Размеры, мм 40x40 40x40 40x40x420 40x40x1420 40x40x960 18х520(высота дверки шкафа) 18х520( высота дверки антресоли) 18x520( высота дверки шкафа) 18х520(высота дверки антресоли) 6x80 3x12 -
1000x500 лоток для мелких предметов, держатели для шляп и гал­
стуков или зеркало. Элементы внутреннего оборудования могут быть выполнены из дерева, металла, пластмассы и т.д. СТЕЛЛАЖ ДЛЯ КНИГ С НИШЕЙ ДЛЯ ДИВАНА На рисунке 32 представлен общий вид стеллажа с нишей для дивана. Стеллаж очень удобен для размеще­
ния библиотеки и занимает мало места. Он состоит из двух боковых и трех средних стенок, полок и двух встроенных шкафчиков. Между крайней ле­
вой боковой и средней стенками образуется ниша для ди­
вана, величина которой определяется размерами дивана. 66 А X СО 00 X с[ ее 5 >5 О) 3 з: X о 1_ 1 X щ о: 5 8 с; с; о к О од со о х О-
-
-
67 Конструкция встроенных шкафчиков очень проста. Один из них состоит из двух боковых стенок, верхнего и нижне­
го поликов, полки, задней стенки и двух дверок. Второй шкафчик имеет верхний и нижний полики, две боковые и одну среднюю стенку, задний полик, четыре полки, одна из них находится в левом отделении шкафчика, а три -
в правом отделении. Передняя стенка этого шкафчика откидывается, об­
разуя крышку небольшого письменного стола. Для изготовления стеллажа необходимо иметь фа­
нерную плиту, клееную фанеру и пиломатериал листвен­
ных пород. Задняя стенка встроенных шкафчиков изготовляет­
ся из клееной фанеры, а остальные детали - из столярной или березовой фанерной плиты. Соединение деталей между собой производится круглыми вставными шипами на клею и шурупами. На рисунке 33 приведена схема соединения деталей стеллажа. После изготовление всех деталей по размерам в со­
ответствии с перечнем приступают к сборке стеллажа. Сборку его рекомендуется производить в следующей по­
следовательности . Вначале собираются два шкафчика. Шкафчик с двумя дверками собирается в следующем порядке. Соедините боковые стенки Ж с верхней и нижней полками Е, закрепи­
те заднюю стенку 3, а затем навесьте дверки на карточные петли и вставьте полку И. Порядок сборки шкафчика с дву­
мя отделениями следующий. Соедините боковые стенки Ж и среднюю стенку М с полками Л и Н, а затем прикрепите к боковым стенкам верхний и нижний полики Е, Вставьте в шпунт заднюю стенку 3 и прикрепите откидную дверку О. Полки шкафчиков крепятся подполочными брусками или металлическими полкодержателями. После полной сборки шкафчиков сначала прикрепите их к боковым и средним стенкам стеллажа А, а затем к полкам Г. По секциям соеди­
ните боковые и средние стенки А с полками В и Д. В послед­
нюю очередь присоедините перегородку полок Б над ни­
шей для дивана. После полной сборки и соответствующей Рис.33. Схема соединений деталей стеллажа 68 69 Таблица.№3.Перечень деталей Буквен ные обозна чения деталей Б В Г Д Е Ж 3 И к л м н о Наименование деталей боковые и средние стенки перегородка полок полка полка полка верхний и нижний полики шкафчика боковая стенка шкафчика задняя стенка шкафчика полка дверка полка средняя стенка шкафчика полка дверка Кол-во штук 1 2 10 7 4 4 2 1 2 1 1 3 1 Размеры в мм длина в в-1803 Д 724 9 724 419 445 343 419 343 419 330 419 шири на 305 305 305 305 305 381 381 711 686 343 686 330 260 686 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 12 19 Примечание: в - высота комнаты, д - длина дивана. подготовки поверхности под отделку покройте стеллаж лаком. Отделку можно производить по деталям до сборки. СТЕЛЛАЖ СО ВСТРОЕННЫМИ ШКАФЧИКАМИ Изображенный на рисунке 34 стеллаж прост по кон­
струкции, очень удобен для размещения домашней биб-
70 Рис.34. Стеллаж со встроенными шкафчиками (общий вид) лиотеки, занимает мало места и прост в изготовлении. Стеллаж состоит из двух боковых и двух средних стенок, полок и четырех шкафчиков. Конструкция шкафчи­
ков очень проста (рис.35). Боковые стенки, верхний и нижний полики образованы боковыми и средними стен­
ками стеллажа и полками. Дверки шкафчика навешивают­
ся на карточные петли к боковым и средним стенкам стел­
лажа, а задние стенки крепят к боковым с помощью шуру­
пов. Крепление полок А со средними и крайней правой стенками производится с помощью гнезд, вырезанных как в полках, так и в стенках, а крепление их к крайней левой 71 Таблица.№4.Перечень деталей 533. 533 533 Д+-
Рис.35. Пространственные габариты стеллажа боковой стенке осуществляется с помощью круглых вставных шипов. Полки Г крепятся к боковым и средним стенкам на подполочных брусках. Для изготовления стеллажа необходима фанерная плита, клееная фанера и пиломатериал лиственных пород. Задние стенки шкафчиков изготовляются из клее­
ной фанеры, круглые вставные шипы и подполочные брус­
ки - из пиломатериала лиственных пород, а остальные де­
тали - из столярной или березовой фанерной плиты. После изготовления всех деталей приступают к сборке стеллажа (рис. 36). Рекомендуется следующий порядок сборки. Соедините полки А с боковыми и средни­
ми стенками Б, причем крайняя боковая стенка соединяет-
72 Буквенные обозначе ния деталей А Б В Г Д Е Ж Наименование деталей полка боковые и средние стенки дверка полка задняя стенка полка бруски крепления задних стенок и полок шкафчиков к-во штук 5 4 4 4 4 8 2 Размеры в мм длина д в 514 514 514 514 279 ширина 305 305 514 267 514 305 13 Примечание: д-длина стеллажа, в - высота толщина 19 19 19 19 12 19 13 ся с полками на круглых вставных шипах. Обложите по пе­
риметру задние стенки Д рейками и прикрепите задние стенки Д к боковым и средним стенкам стеллажа Б. Прикре­
пите под полочные бруски Ж к боковым стенкам Б. Дверки навесьте на карточные петли. Вставьте полки Г и Е. После полной сборки и соответствующей подготов­
ки поверхности под отделку покройте изделие лаком. От­
делку можно производить подетально до полной сборки стеллажа. При отделке стеллажа подетально после полной его сборки необходимо произвести подправку поверхностей тампоном. 73 Рис.36. Схема сборки стеллажа ШКАФ СО ВСТРОЕННОЙ КРОВАТЬЮ Шкаф со встроенной кроватью (рис.37) удобен для квартир, имеющих небольшую жилую площадь. В нем имеется верхнее отделение для белья, а в нижнее отделе­
ние складывается на день кровать. Шкаф состоит из следующих деталей: двух боковых стенок, верхнего и нижнего поликов, средней полки, трех 74 Рис.37. Шкаф со встроенной складной кроватью (общий вид) подполочных брусков и трех дверок (рис.38).Верхнее от­
деление имеет две средних стенки, две полки с подполоч-
ными брусками и заднюю стенку. Подполочные бруски можно заменить металлическими полкодержателями. Для изготовления такого шкафа необходимо иметь фанерную плиту, клееную фанеру и пиломатериал лист­
венных пород. Задняя стенка шкафа изготовляется из кле­
еной фанеры, продольные подполочные бруски - из пило-
75 Рис.38. Пространственные габариты шкафа материала лиственных пород, а остальные детали - из столярной или березовой фанерной плиты. Подполочные бруски и задняя стенка крепятся шурупами, а остальные детали соединяются между собой с помощью круглых вставных шипов на клею. Сборку рекомендуется вести в следующей последо­
вательности (рис.39). Соедините средние стенки Н с верхним поликом В и полкой Б. Прикрепите два про­
дольных бруска Г к нижнему полику В. Соедините боковые стенки А с верхним и нижним поликами В, продольными брусками Г и полкой Б. После этого прикрепите заднюю стенку М. Укрепите подполочные бруски П к боковым стенкам А и средним стенкам Н. 76 Рис.39. Схема сборки шкафа со встроенной кроватью Кровать состоит из нижнего щита Д, боковых стенок Е, опорных брусков 3, соединительных царгЖ, упора мат­
раса Д, двух ножек И и подматрасного фанерного щита К (рис.40). В оба торца царги Ж2 ввинчивается по одному болту 1, который в гнезде 2 боковой стенки шкафа обеспе­
чивает фиксацию кровати в верхнем (убранном); и нижнем состояниях. 77 матрас Таблица.№5.Перечень деталей Буквен ные обозна чения деталей А Б В Г м н О п р Наименование деталей боковая стенка полка верхний и нижний полики продольный брусок задняя стенка средняя стенка полка подполочный брусок дверка К-во штук 2 1 2 3 1 2 2 4 3 Размеры в мм длина в 1981 1981 1981 2006 в-,-51 645 330 в-,-51 ширина 127 368 381 102 вг 38 375 343 13 645 толщина 25 19 25 25 6 25 19 13 19 Примечание: в - высота шкафа, в^ - высота верхнего отделения. Таблица.№6.Составные части кровати Рис.40. Встроенная кровать шкафа: 1 -борт; 2-гнездо; А-угловое соединение при помощи бруска При изготовлении данной кровати используется древесина лиственных пород и клеенные фанерные щиты. При сборке кровати все угловые соединения осуще­
ствляются при помощи брусков (40x40) так, как показано на фрагменте А рис.40. На этом же рисунке наглядно про­
демонстрирована схема сборки кровати. Данные по со­
ставным частям кровати даны в таблице "Составные части кровати". Буквен ные обозна чения деталей Д Е Ж 3 И к л Наименование • деталей нижний щит спинка кровати царга горизонтальный опорный брусок ножка подматрасный щит упор матраса • . • К-во штук 1 2 2 2 2 1 1 Размеры 1 длина 1981 902 1940 851 159 1940 1981 ширина 914 337 108 19 32 876 38 ' 3 мм толщина 19 19 25 19 32 12 25 78 79 СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЦЕЛЕЙ На рис. 41 представлены две простейшие конструк­
ции стеллажей, могущих иметь самое различное предназ­
начение (в основном - хозяйственное). Начнем с варианта А. Его возможные габариты высота - 150-160 см., ширина - 200-250 см. В качестве материала применяем рейки толщиной 2-3 см и шириной 6-8 см. Чем выше стеллаж, тем глубже должен он быть, чтобы сохранить устойчивость, иначе нужно соединить его со стеной комнаты с помощью шты­
рей. Части рам соединяются так, как показано на фраг­
менте А. Расстояние между поперечинами должно состав­
лять приблизительно 30 см. Для полок можно использовать склеенные доски, фанерные плиты, а также древесно-стружечные плиты (ДСП). Их толщина должна быть не менее 2 см. Расстоя­
ние между рамами составляет приблизительно 80 см. Когда рамы готовы, нарезаем полки необходимых размеров. При этом следует иметь в виду, что полки по длине должны выходить за пределы ограничивающих их рам минимум на 15-20 см. В местах, где полки входят в ра­
мы, полки запиливаются и с обеих сторон выдалбливают­
ся стамеской до половины толщины материала (вполде-
рева). При этом следует учесть, что полки сзади должны прилегать к стене, а спереди заходить лишь на половину ширины рамы. Таким образом возникает интересный внешний вид разделения стеллажа. Чтобы вся конструкция могла плотно прилегать к стене советуем снизу применить столярную конструкцию изображенную на фрагменте В. Вариант Б в качестве вертикальных несущих конст­
рукций предполагает доски шириной 14 см., соединяемые между собой поперечинами. Высота такого стеллажа так­
же будет в пределах 150-160 см. Глубина полок должна быть 30 - 40 см, а расстояние между отдельными несущими элементами не должно быть 80 Рис.41. Стеллажи хозяйственного назначения намного больше 80 - 90 см, чтобы загруженные полки не прогнулись. Доски для вертикальных стоек подбираются в соответствии с запланированными размерами стеллажа. Затем на стойках, через определенные интервалы, пара­
ми (рядом друг с другом) просверливаются отверстия. Диаметр отверстий определяется толщиной шкантов, ко-
• 81 торые вклеиваются в поперечные соединения. Длина де­
ревянных шкантов соответствует толщине досок, в кото­
рые они вставляются. Рекомендуется просверливать отверстия точно с интервалом 10, соответственно 15 см, вследствие чего в дальнейшем можно будет использовать различные вари­
анты конструкций. После того, как несущие рейки скреп­
лены с поперечными частями, следует в интересах надеж­
ности прочно соединить нижнюю в верхнюю поперечины с вертикальными стойками с помощью шурупов. Если под­
готовленные полки накладные, таким же образом следует закрепить шурупами по одной полке сверху *1 снизу. ШКАФ - СТЕЛЛАЖ С ВЫДВИЖНЫМ СТОЛОМ Практически любой шкаф (стеллаж) можно допол­
нить выдвижным столом (рис. 42). Для этого конкретный шкаф необходимо конструктивно усилить дополнительной опорной стойкой 2, которая станет основой конструкции выдвижного стола. Затем надо изготовить сам стол, кото­
рый представляет собой ящичную конструкцию. Состоит такая конструкция из столешницы I, двух боковин 6, и ниж­
ней плиты 7, которая совпадает с размерами столешницы. В торцевой части стола, которая входит в проем между полками, просверливается сквозное отверстие (в нижней плите и в столешнице) для канта 3, который закрепляется в торце опорной стойки 2. Шкант и явится той осью, вокруг которой и будет вращаться стол. Рекомендуемые размеры стола: высота столешни­
цы - 78 см, длина ножки - 66 см, ширина стола - 40 см, дли­
на - 80 см, зазор между столешницей и нижней плитой (ниша) - 12 см. Для того, чтобы в собранном состоянии столешница с ножкой полностью входили в проем между полками, в бо­
ковой стойке-доске 9 делается "окно", шириной не менее 18-20 см. А несущая способность всей конструкции стел-
82 Рис.42. Общий вид шкафа-стеллажа с выдвижным столом: 1-столешница; 2-опорный брус; 3-шкант; 4-ножка стола; 5,9-боковые несущие стойки шкафа; 6-боковииы стола; 7-нижняя плита; 8-вставка лажа обеспечивается вставкой 8, которая имеет угловое соединение через брусок с боковой стойкой-доской 9. На рис. 43 показано положение стола в собранном (А) состо­
янии (вид спереди) и рабочем (Б) состоянии (вид сбоку). 83 Рис.43. Динамика выдвижного стола: А-вид спереди; Б-вид сбоку; 1-столешница; 2-опорный брус; 3-шкант; 4-ножка стола; 6-боковина стола; 7-нижняя плита ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЕШАЛОК, ПОЛОК, ШКАФЧИКОВ ШКАФЧИК С ЗЕРКАЛЬНОЙ ДВЕРЦЕЙ ДЛЯ ПРИХОЖЕЙ Зачастую в прихожей возникает необходимость хра­
нить множество мелких предметов. Размещать отдельно зеркало и шкафчик в небольшой по размерам прихожей не всегда целесообразно, а оставлять все эти предметы на виду порой не совсем удобно. Поэтому предлагаемый ва­
риант позволяет объединить два разных по назначению предмета в одно целое - шкафчик, дверью которого будет зеркало. Такое зеркало будет закреплено в двух деревян­
ных брусках (рис. 44), в которых выбраны пазы. Бруски будут крепиться к зеркалу вверху и внизу плотно на клею. Зеркало-дверцу можно смонтировать и иначе, используя сзади защитный слой тонкой фанеры, служащий одновре­
менно для жесткого скрепления двух брусков. В брусках надо выбрать четверти по толщине зеркала, в которые оно и закрепляется. Затем из досок толщиной 10-20 мм и ши­
риной 80-100 мм собирается сам шкафчик. Его внешние размеры должны соответствовать размерам зеркала с брусками. 84 85 Рис.44. Шкафчик с зеркальной дверцей: 1 -полочка; 2-ящик 86 По высоте же шкафчик можно сделать несколько больше, получив при этом внизу небольшую полочку (1). Эту полочку можно заменить выдвижными ящиками (2). Стенки шкафчика собираются с помощью шкантов и клея. Внутри делаются полки. Зеркало-дверца крепится к шкафчику петлями, которые врезаются в бруски крепле­
ния зеркала и боковин шкафчика. Для того чтобы дверь не открывалась произвольно, с внутренней стороны нижнего бруска и боковины шкаф­
чика крепится магнитная или роликовая защелка. После того как изделие будет завершено, его по­
крывают лаком или эмалевой краской, оклеивают пленка­
ми, имитирующими текстуру древесины. 'ЗЕРКАЛЬНАЯ" ПРИХОЖАЯ Прихожая всегда была визитной карточной кварти­
ры, поэтому ее оформление требует особого внимания. Заслуживает рассмотрения вариант устройства в прихо­
жей зеркальной стены. Места для этого потребуется не так уж и много. Речь пойдет о пространственном разме­
щении зеркал различного размера, что дает возможность всем желающим, не зависимо от их роста, рассмотреть себя с головы до ног. Именно такая схема показана на рис.45. Такая система зеркал чрезвычайно удобна: ниж­
нее зеркало 1 дает возможность проверить состояние обуви и низ брюк, среднее 2 - низ юбки, и, наконец, верх­
нее 3 - позволит осмотреть прическу и головной убор. Для полного оборудования зеркальной стены надо повесить еще три небольших полочки. Верхняя 4 будет рассчитана на то, чтобы класть туда необходимые принад­
лежности, которое могут понадобиться, когда смотришь­
ся в зеркало. Для этого надо взять две доски шириной 12 -
15 см и толщиной 2 см. Доски соединить между собой шу­
рупами под прямым углом и привернуть при помощи шкантов к стене. В проем стены у среднего зеркала хоро­
шо впишется небольшой ящик 5, куда можно положить 87 тЪ -Ц1 4 4. "Я < Рис.46. Вешалка, блокированная со встроенным шкафом ется небольшой заслонкой, чтобы свет не падал прямо на зеркальную стену. Рис.45. "Зеркальная" прихожая: 1-нижнее зеркало; 2-среднее зеркало; 3-верхнее зеркало; 4-верхняя полка; 5-средняя полка (ящик); 6-нижняя полка перчатки. И наконец, рядом с нижним зеркалом размес­
тить еще одну полочку 6, которую надо сделать так же из двух досок, соединенных между собой под прямым углом. Сюда можно складывать обувь. Доски для всех полок надо подбирать одинаковой толщины и ширины. Сбоку на стене можно установить светильник, который спереди закрыва-
88 ВЕШАЛКА, БЛОКИРОВАННАЯ СО ВСТРОЕННЫМ ШКАФОМ Эта конструкция вешалки позволяет избавиться от кронштейнов или консолей, поддерживающих полку для головных уборов и штангу для плечиков (рис. 46). В табл. приведен перечень материалов, из которых можно изго­
товить такую вешалку. 89 Таблица №7. Расход материалов, необходимых для изготовления вешалки Материалы Болты с гайками с потайной головкой Болты с гайками Стенка встроенного шкафа Офанерованная деревоплита Металлическая труба Полосовая сталь Шурупы ] Металлические уголки Кол-во, шт. 4 4 1 1 2 6 2 . Размеры, мм 4x30 4x30 20(толщина) 20х350(длина полки) 25, не менее 3x25x320 4x30 20x20x350 ВЕШАЛКА ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ Такая вешалка (рис.47) занимает мало места и удобна, так как ее крючки можно перемещать в горизон­
тальном направлении и легко перевешивать с одной рей­
ки на другую, размещая на любой высоте. Рейки здесь яв­
ляются не только опорой для крючков, но и предохраняют стену от загрязнения. Это особенно удобно, когда на ве­
шалке развешивают мокрые пальто или плащи. В зависимости от размеров вешалки определяют количество деревянных брусков для нее. Сечение брусков 50x20 (40x15) мм, интервал между вертикальными рейка­
ми 500-600 мм, горизонтальными - 200-300 мм. Вертикальные рейки (стойки) крепят к деревянным пробкам, забитым в отверстия стены на глубину не менее 50 мм, шурупами с потайной головкой размером 50x5 мм. Горизонтальные рейки крепят к вертикальным шурупами с потайной или полукруглой головкой размером 35x4 мм из 90 Рис.47. Вешалка из деревянных брусков: 1-шайба; 2-шуруп; 3-крючок; 4-крепление к стене 91 латуни или хромированной стали, с фигурными шайбами. Перед креплением необходимо просверлить в них отвер­
стия сверлом меньшего диаметра, чтобы рейки не раско­
лолись. Крючки изготавливают из полосовой стали толщи­
ной 33 мм. В верхней части вешалки можно оборудовать полку для головных уборов. Поверхность реек покрывают морилкой для получения нужного оттенка, а затем бесцветным мебельным лаком. ПОЛКА-ВЕШАЛКА Несущей конструкцией полки-вешалки (рис.48) яв­
ляются два бруска. В нижней части этих брусков надо вы­
долбить гнезда для установка перемычки. Сама перемычка изготавливается из дощечки, толщина которой идентична толщине бруска. На торцах перемычки выпиливаются ши­
пы 2. В брусьях под эти шипы выдалбливаются гнезда. Полочка вешалки изготавливается из широкой до­
щечки или толстой фанеры. Крепится она к брускам с по­
мощью боковых кронштейнов. Форма кронштейнов может быть любой, но соответствующей очертаниям деталей тех предметов, которые уже находятся в прихожей. Фигурные линии этих кронштейнов выпиливаются лобзиком. Между собой эти детали соединяются шкантами (3). Перед сборкой строганные детали изделия тща­
тельно шлифуются. Затем вся конструкция вешалки соби-. рается с помощью клея (ПВА, столярного, казеинового, синтетического). После сушки места склейки еще раз за­
чищаются наждачной бумагой и вся работа покрывается бесцветным лаком. Перед лакировкой, при необходимос­
ти, вешалку можно покрыть морилкой, а затем уже по­
крыть лаком. Штырьки для вешалки 4 могут быть выточены на то­
карном станке. Если же его нет, то можно изготовить штырьки другой формы и даже из металлической полосы или прутка 5 Можно использовать и крючки, купленные в хозяйственном магазине. 92 Рис.48. Полка-вешалка: 1- полка-вешалка - общий вид; 2-шипы; 3-шканты; 4-штырьки вешалки; 5-металлические крючки ДЕКОРАТИВНАЯ ПОЛОЧКА ДЛЯ ТЕЛЕФОНА Во многих квартирах сохранилась привычка держать телефон в прихожей. Здесь есть свои причины: не мешать другим своими разговорами, которые, к тому же, могут быть длительными и сохранить в какой-то мере конфиден­
циальность, закрыв дверь в комнату (комнаты). Место вы-
93 бора постоянного нахождения телефона зависит и оттого, где устанавливались розетки для телефонов. Но в любом случае может возникнуть необходимость оборудовать своего рода "убежище" для телефонного аппарата на сте­
не в прихожей или на кухне рис.49. Попутно возникает не­
обходимость всегда иметь возле аппарата блокнот для за­
писей, карандаш, справочник, другие атрибуты. Оптимальные габариты такой полки - 600x450x200 мм, где 600 мм - высота, 450 мм - ширина, а 200 мм - глу­
бина. Отсюда и данные для исходных материалов из дере­
ва. Потребуются заготовки из лиственных пород древеси­
ны - две толщиной 10 мм шириной 200 мм и длиной 600 мм, две - той же толщины, ширины и длины 450 мм, две -
длины 450 мм, но ширина их будет равняться 100 мм, т.е. равной ширине верхнее части фигурной боковой дощечки. Выпилить боковые заготовки по предлагаемому на рисун­
ке шаблону 6 - 7 не представит большого труда и потребу­
ет лишь элементарных навыков работы с лобзиком. Заднюю стенку полочки можно изготовить из листа фанеры 600x450 мм. Все угловые соединения этой нехит­
рой конструкции предполагают применение шурупов или гвоздей, на усмотрение изготовителя. Можно немножко усложнить предлагаемую конст­
рукцию, изготовив две-три перегородки 5 двумя верхними полочками и предусмотрев маленький ящик 4 в нише меж­
ду двумя нижними полками. ПОЛОЧКА ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЦЕЛЕЙ Для изготовления полочки любого из трех предло­
женных на рис.50 вариантов надо заготовить: две доски длиной 400-500 мм и шириной 150 мм для боковых стенок, одну доску такой же длины, но шириной 450 мм для задней стенки и две или три полочки длиной 445 мм и шириной 135-140 мм. Наждачной бумагой снять заусенцы по краям у всех заготовок. 94 8 6 / 200 450 Рис.49. Декоративная полочка для телефона: 1 -боковые фигурные дощечки; 2-две нижние полочки; 3-две верхние полочки; 4-ящик; 5-перегородки верхних полочек; 6-шаблон для выпиливания боковой дощечки; 7-шаблон для выпиливания верхней части полочки; 8-фигурные вырезы лобзиком 95 Рис.50. Полочки для хозяйственных целей: 1-боковая стенка; 2-задняя стенка; 3-полочка; 4-отверстие для заглушки; 5-деревянная заглушка 96 I По предварительной разметке сделать фигурные вырезы на боковых стенках (вариант Б), если Вы хотите, чтобы полочка выглядела эстетичнее. В верхней части задней стенки, отступив от боковых кромок 40-50 мм и 20-
30 мм от верхней кромки просверлите два отверстия для гвоздей (шурупов) на которых полочка будет висеть на стене. Соедините заднюю стенку с боковыми при помощи гвоздей (лучше шурупов), как показано на фрагменте Г. Полочки с боковыми стенками надо соединить с примене­
нием декоративных деревянных заглушек (пробок) 5. Для этого сначала засверливаются углубления сверлом, диа­
метр которого на 1,5-2,0 мм больше диаметра шляпки шу­
рупа (фрагмент Д). По окончании сборки полочку можно покрасить лаком. 4-1616 ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТОЛОВ И СТОЛИКОВ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОСТОГО СТОЛА Технология изготовления такого стола (рис.51) до­
ступна каждому. Основной применяемый материал - древесина твердых пород (бук, дуб). Если это дефицит подойдет и древесина хвойных пород. При изготовлении предлагаемой модели стола особое внимание надо обратить на крепление ножек в царги (рис.51,а). При использовании заводского крепления необхо­
димо точное (без зазоров) совпадение размеров шиповы царги и углублений в ножках. Неточность изготовления со­
единений можно компенсировать, склеив их эпоксидной шпаклевкой и подкрепив каждое соединение двумя шуру­
пами (рис.51,а). Самое простое крепление царги к ножкам показано на рис.51,б. Его делают на эпоксидном клее и каждую ножку подкрепляют шестью шурупами. Крепление ножек к царги с помощью стальной листовой накладки изображе­
но на рис.51,в. Оно позволяет сделать стол разборным. Накладку к царге ставят на эпоксидном клее и шурупах ножка + царга ПП 1Д I а т и* 1 \ Рис.51. Простой столярный стол: А-способ крепления ножек стола; б-крепление царги к ножкам; в-использование стальной накладки; г-нижняя связка; д-средняя связка; е-пример изготовления фигурной боковины стола (четыре с каждой стороны), ножку к накладке крепят дву-
мя-тремя крупными шурупами. Если принято решение делать стол неразборным, то шурупы, крепящие ножки, лучше вворачивать на эпоксид­
ном клее. В рассматриваемых соединениях применяется цар­
га шириной 100 мм. Если стол низкий и царга меньше то 98 4* 99 возникает необходимость в нижней связке (рис.51 ,г). Ес­
ли стол делается с ножками из доски, то его укрепляют средней связкой из доски, поставленной на ребро (рис.51, д). Она примет на себя все основные нагрузки. Столешницу соединяют с царгой через промежуточ­
ные рейки (рис. 52, а) с помощью эпоксидного клея или шу­
рупов. Можно укрепить столешницу уголками (рис.52,б). Столешницу лучше сделать из фанеры толщиной 10-
12 мм, но можно использовать и доски. Выструганные до­
ски фугуют с торцов. Размечают на торцах отверстия под круглые шипы, используя специальную разметочную ли­
нейку (рис.52, в). Прикладывают линейку к первой доске и размечают карандашом центры отверстий под шипы (ко­
нец линейки должен точно совпадать, например, с перед­
ним концом доски). Линейку, не переворачивая, перено­
сят на вторую доску, размечают ее, т.д. Отверстия под шипы делают сверлом по дереву (оно обеспечивает требуемую точность). Глубина отверстия -
около 30 мм. Доски на клее и шипах сплачивают в щит. Столешница в ? о о о { Царга Уголки Рис.52. Соединение узлов стола: а-соединение столешницы с царгой при помощи промежуточной рейки; б-закрепление при помощи уголков; в-разметочная линейка 100 ПРОСТЕЙШИЙ ЖУРНАЛЬНЫЙ столик Для изготовления предлагаемой модели журналь­
ного столика (рис.53) подойдет древесина хвойных по­
род деревьев. Основа конструкции - бруски. Толщина бру­
сков - не более 20 мм, ширина - в пределах 60-100 мм. В отношений длины могут быть самые различные подходы. После разметки приступают к отпиливанию заготовок не­
обходимых размеров. В брусках, предназначенных для рамки крышки сто­
лика, выполняют шиповое соединение (2). Оно представ­
ляет собой одинарный глухой шип. Собирать рамку с по­
мощью клея ПВА, казеинового, нитроклея, причем от каче­
ства выполнения шипового соединения зависит проч­
ность склеенного места. После высыхания клея места соединений зачищают наждачной бумагой от выступившего клея и от возникших при сборке неточностей. Если неточности большие, то их простругивают рубанком или шпаклюют и лишь затем шли­
фуют. Выровняв плоскость рамки, делают закругление внешней кромки с помощью рубанка. Выравнивают простроганные кромки шлифованием наждачной бумагой. Закончив рамку крышки столика, к ее внутренней стороне прикрепляют тонкие рейки. На эти рейки, после того как весь столик будет закончен, кладется цветное (простое) стекло или оргстекло толщиной 6 - 10 мм. Если нет в наличии цветного стекла, можно сделать его имита­
цию - закрасить нижнюю плоскость эмалью требуемого цвета. Соответственно толщине стекла подбираются и рейки (ЗиЗ А). Ножки столика состоят из двух одинаковых деталей-
брусков (4). Внешний нижний угол брусков слегка закруг­
ляется. Это придает массивным ножкам некоторую мяг­
кость. Затем в верхней части брусков выдалбливается паз, необходимый для соединения ножек с помощью царг (4). На концах царг соответственно делается шип. Применяе­
мые для царг бруски могут быть и других размеров, чем те, которые применяются для ножек и рамки крышки столика. 101 Рис.53. Простейший журнальный столик: 1-оформление нижней части ножки; 2-шиповое соединение рамки крышки стола; 3-ЗА-подгонка реек и стекла; 4-соединение ножек с помощью царг 102 Законченные детали ножек соединяются между со­
бой с помощью шкантов и клея. При этом бруски, которые располагаются своей плоскостью вдоль столика, крепятся к боковым кромкам брусков, направленных по меньшей стороне столика. В результате собранные ножки будут одинаковой конструкции и положения. В собранные ножки вклеивают царги. После высыха­
ния все склеенные места тщательно зачищают. Нижние ча­
сти ножек оформляют так, как показано на фрагменте 1. Перед окончательной сборкой столика все детали покрывают лаком. Для этого можно использовать нитро­
лаки, масляные, паркетные лаки. Покрытие делают, в не­
сколько слоев, каждый предыдущий и просохший слой шлифуют мелкой наждачной бумагой. После того как последний слой лака хорошо высох­
нет, ножки прикрепляются к рамке крышки. Это крепление осуществляется с помощью металлических уголков и шу­
рупов, которые вкручиваются в предварительно просвер­
ленные в уголках отверстия. Заключительным этапом явится вставка стекла в рамку крышки. Если разметка была произведена правиль­
но, то никаких проблем не возникнет. ШАХМАТНЫЙ СТОЛИК Основной материал, который может быть использо­
ван для изготовления столика, показанного на рис.54 -
ель, осина, лиственница, береза. Толщина заготовок должна быть не меньше 20 мм. Начинается изготовление столика с ножек. Они мо­
гут быть из дощечек, обработанных лобзиком (1), и точе­
ными (2). Для изготовления ножек в первом случае необ­
ходим шаблон и лобзик, а во втором - токарный станок по дереву. Вырезанную любым из двух способов ножку зачи­
щают напильником и наждачной бумагой. Закончив обра­
ботку края ножки, запиливают шип. На точеных ножках ши­
пы протачиваются непосредственно на токарном станке. 103 Рис.54. Шахматный столик: 1-общий вид столика с дощатыми ножками; 2-точеные ножки; 3-подгонка дощатых ножек царгам; 4-крепление продольной царги; 5-крепление нижней продольной царги; 6-выдвижной ящик 104 Нижнюю царгу выпиливают из дощечки, длина кото­
рой равна ширине крышки столика (3). У отпиленной цар­
ги на крайних верхних углах делают фигурные выемки. За­
тем на верхней кромке выдалбливаются два паза для ши­
пов, сделанных на ножках. Точность выполнения этих эле­
ментов соединения очень важна, так как она влияет на прочность всего изделия. В средней части этих царг с вну­
тренней стороны выдалбливаются пазы для нижней про­
дольной царги (5). Ее верхний край тоже делается фигур­
ным. Длина продольной царги равна длине подстолья. Боковины подстолья изготавливаются из дощечек необходимой ширины. Дело в том, что от ширины этих бо­
ковин зависит емкость выдвижных ящиков. Длина боковин должна быть на 40 мм короче ширины крышки столика Это необходимо для того, чтобы передняя стенка выдвиж­
ного ящика не выступала за пределы крышки. В средней части этих боковин крепится с помощью шипового соединения продольная царга. Ее ширина равна боковинам, а длина нижней продольной царге (4). С ниж­
ней стороны боковин выдалбливаются пазы для ножек Расстояния между ними на нижней царге и верхней боко­
вине должны быть равны (иначе ножки будут между собой не параллельны). Собирать столик начинают так. Смазав клеем гнезда на нижней поперечной царге, вставляют в них ножки. За­
тем, перевернув эти детали, вставляют в предварительно смазанные клеем гнезда на боковинах подстолья. Таким образом собирают и другие ножки с царгами. Только по­
сле этого вставляют нижнюю и верхнюю продольные цар­
ги. При этой сборке между поперечными царгами и про­
дольными должен быть прямой угол. Собранную конструк­
цию переворачивают нижними царгами кверху и подклеи­
вают к ним небольшие круглые (2) или прямоугольные (3) бобышки. Они позволяют предохранить нижние царги от повреждений и сделать столик более устойчивым. Высохшую конструкцию столика возвращают в ис­
ходное положение. К внутренней нижней стороне боковин подстолья прикрепляют тонкие направляющие рейки. На них опирается выдвижной ящик (6). Стенки этого ящика 105 (кроме передней) сделаны из более тонких дощечек. А пе­
редняя стенка по своей ширине и толщине равна дощечке, из которой выполнена боковина подстолья. Длина перед­
ней стенки равна ширине подстолья, измеряемой по внешним краям боковин. Затем в готовой стенке выреза­
ются пазы для боковин ящика, которые должны входить довольно плотно. Сборка ящика производится с помощью клея, гвоздей или шурупов, при этом передняя стенка прикрепляется к боковинам только клеем. В следствии этого передняя плоскость стенки будет всегда чистой. Последним этапом будет фиксация. Сама крышка столика фиксируется при помощи шкантов на которые наносится клей. ШКАФ-СТОЛ ДЛЯ КУХНИ Необходимость шкафа-стола ввиду его компактнос­
ти и универсальности доказана практикой. Во многих по­
собиях даются различные варианты такого стола для кух­
ни. Предлагаемый вариант очень технологичен и прост в изготовлении. Соединения могут быть осуществлены на гвоздях (лучше на шурупах) без шиповых и шкантовых уз­
ловых связок. На рис.55 графически представлены все составляющие части и детали шкафа-стола с размерами. Деталировка составных частей на втором рисунке (56) расположена таким образом, что представляет собой вну­
треннее строение шкафа в разрезе. Сборка этого вариан­
та шкафа-стола, довольно проста, и может быть осуще­
ствлена без дополнительного разъяснения. ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАСКЛАДНОГО СТОЛА-КНИЖКИ Комнаты в современных домах, как известно, боль­
шими размерами не отличаются. Поэтому надо иметь та­
кой стол, чтобы он в обычное время не занимал много ме-
106 а Рис.55. Шкаф-стол для кухни: Общий вид с проекциями спереди (А) и сбоку (Б) 107 Рис.56. Составные части шкафа-стола: 1,2-правая и левая боковые стенки; 7,8-правая и левая дверца; 3-задняя стенка; 4-днище; 5-столешница; 6-средняя полка; 9-выдвижной ящик; 10-направляющая рама для ящика; 11 -опорная рама ста, а при необходимости раскрывался бы на большую площадь. Предлагается конструкция стола-книжки рамоч­
ной конструкции с опускающимися половинами крышки (рис.57 и 58). Для изготовления стола потребуются строганые бруски сечением 20x50 мм, тонкие дощечки или фанера толщиной 10 мм на выдвижные ящики и мебельная плита на крышку. 108 Рис.57. Раскладной стол-книжка: 1-основная рама; 2-поворотная рама; 3-откидывающийся стол; 4-шкафчик; 5-сборка боковой части основной рамы (вариант Б) 6-средняя узкая столешница варианта Б 109 Рис.58. Технология изготовления стола-книжки: 2-детали поворотной рамы; 3-откидывающийся стол; 4-шкафчик; 5-основная рама стола 110 Отпилив по длине ножки, размечают и выдалблива­
ют в них пазы для продольных царг (поперечных реек, скрепляющих ножки стола). Причем нижние пазы делают­
ся на произвольной высоте от пола, а верхние в зависимо­
сти от того, какой высоты будет выдвижной ящик. После этого отпиливают по длине продольные царги и запилива­
ют на концах одинарные шипы. Собирают боковые рамки (а их две) с помощью клея, проверяя при этом правиль­
ность сборки угольником. Пока боковые рамки сохнут, делают две опоры для боковых крышек стола. Они тоже рамочной конструкции (5). Ножки опоры равны по высоте ножке стола. Другая вертикальная стойка равна расстоянию между внешними краями продольных царг. А ширина опоры равняется поло­
вине длины боковин стола, чтобы в сложенном положении поддерживающая опора не выступала за пределы стола. На заготовленных для опоры брусках выполняют одинарные сквозные и глухие шиповые соединения. Со­
единяются бруски клеем. В высохших боковинах запиливают и выбирают выем­
ки для коротких поперечных царг (2). Собираются боковины и эти короткие царги вместе с помощью клея и шурупов. Затем с внутренней стороны верхних продольных царг крепят направляющие рейки. По ним двигаются выдвижные ящики (4). Их боковые стенки выпиливаются из тонких до­
щечек или фанеры толщиной 10 мм. Передняя стенка вы­
движного ящика из более толстой дощечки. По краям этих дощечек вырезаются четверти для крепления боковин ящи­
ка. Детали ящиков скрепляются клеем и шурупами. Дно вы­
резается из тонкой фанеры или ДВП. Особенностью ящика является то, что передняя стенка входит внутрь ножек. Так что передняя плоскость стенки и кромки ножек будут запод­
лицо. А чтобы этого достичь, на направляющих рейках и верхних продольных царгах крепят ограничители, которые не позволяют ящику задвигаться глубже (3). Крышки для стола выпиливают из мебельной плиты (1). Сначала размечают и вырезают среднюю крышку. Ее края над конструкцией стола должны выступать на 20-25 мм. Это позволит поддерживающей опоре прятаться под 1.11 опущенную половину крышки. Крепится средняя крышка с помощью четырех металлических уголков (3). Прикручи­
ваются уголки шурупами с внутренней стороны верхних поперечных царг. Боковые крышки стола прикрепляются к средней с помощью рояльной петли. Она прикручивается с нижней стороны крышек шурупами. Чтобы это было удобней сделать, необходимо перевернуть стол, состыко­
вать все крышки и лишь затем прикрутить петли. ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ ОДНО-
И ДВУХТУМБОВОГО СТОЛА В РАЗДВИЖНОЙ СТОЛ Если в хозяйстве имеется вполне пригодный пись­
менный стол, то его без особых усилий можно переобору­
довать в раздвижной вариант. Предлагаем Вашему внима­
нию два варианта таких решений - для однотумбового сто­
ла (рис.60) и для двухтумбового стола (рис.59). Конст­
руктивное решение в обеих вариантах одно - столы до­
полняются выдвижным элементом. Начнем с технологии переоборудования двухтумбо­
вого стола (рис.59). Для этого надо пожертвовать верх­
ним выдвижным ящиком правой тумбы. В принципе это может быть и левая тумба, значения не имеет. Ящик надо будет полностью разобрать. Понадобится только его ли­
цевая сторона I с ручкой на ней. К этой доске (фрагмент В) шурупами 5 в торец привинчивается вторая доска, шири­
на и длина которой соответствуют размерам ящика, кото­
рый был на этом месте. Снизу к этой доске приворачива­
ются петли 3, к которым, в свою очередь, будет привинче­
на упорная доска 2. Доска 2 должна в сложенном состоя­
нии плотно прилегать к горизонтальной доске 4, чтобы легко входить в пространство, где ранее находился ящик. В выдвинутом состоянии доска 4 будет служить дополни­
тельным столом, а доска 2 - упором этого дополнительно­
го стола. Чтобы избежать перекосов, доску 2 надо откиды­
вать полностью до упора (на 90°). На рис.59 проставлены 112 Рис.59. Переоборудование двухтумбового стола в раздвижной: 1-лицевая панель верхнего ящика; 2-доска упорная; 3-петли; 4-горизонтальная доска; 5-шуруп размеры всех деталей которыми можно руководствовать­
ся при переоборудовании стола. Если стол однотумбовый (рис.60), то его дополни­
тельная площадь после переоборудования будет значи­
тельно больше, чем в случае с двухтумбовым столом. До-
113 полнительная площадь будет практически равна исходной площади поверхности стола. Геометрия такого стола в ра­
зобранном виде также будет отличаться от геометрии двухтумбового стола в разобранном виде. Теперь конкретно о последовательности операций. Как и в первом случае, в жертву придется принести вы­
движные ящики. Только сейчас это не ящики тумбы, а ящики в самой конструкции стола, его верхней части (на рисунке обозна­
чены цифрой 2), Оба ящика убираются, а в левой части ко­
робки стола делается горизонтальный вырез 1. Ширина выреза должна быть равна толщине подготовленной вы­
движной доски 3, которая будет служить поверхностью до­
полнительного стола. Для того, чтобы эта доска скользила во внутреннем пространстве стола, надо будет сделать до­
полнительные рейки 8 по ходу движений доски 3. После этого на том торце доски 3, который входит в стол, надо бу­
дет сделать два стопора, чтобы при выдвижении эта доска не выскочила. Ко второму торцу под углом в 90° прикрепля­
ется с помощью угольников 6 упорная доска 4 на колесиках 5. Доска 4 имеет жесткое крепление с доской 3, так как в собранном состоянии она просто прилегает к боковой стенке 7 стола. Там, где раньше были ящики 2, надо вста­
вить декоративную плиту и работу по переоборудованию можно считать законченн На рис.60 также имеются размеры всех деталей стола. Их можно взять за основу. ДВУХУРОВНЕВЫЙ с т о л На рис.61 наглядно показано, как можно изготовить простейший двухуровневый стол. Даны оптимальные раз­
меры. Этот стол может использоваться как журнальный (в сложенном положении высота составляет 752 мм) и как обе­
денный. Конструкция стола - щитовая. Детали собираются на шкантах и клее. Особое внимание при изготовлении сле­
дует уделить точности подгонки тумб 6 и 3, а также прочнос-
115 ПИСЬМЕННЫЙ СТОЛ С ПОДВЕСНОЙ ТУМБОЙ Стол (рис.62) прост по конструкции и состоит из следующих узлов и деталей: крышки, четырех ножек, че­
тырех царг, подъящичной рамки и двух выдвижных ящи­
ков, малого и большего размеров. Ящик большего разме ра имеет внутри перегородку из клееной фанеры, встав ленную в шпунт, выбранный в боковых стенках. Для изготовления такого стола необходимы фанер­
ная плита, клееная фанера и пиломатериал лиственных пород. Детали стола, за исключением ящиков, соединяют­
ся между собой с помощью круглых вставных шипов на клею. Продольные царги стола соединяются крестообраз­
но в местах соединения выбраны гнезда. Поперечные царги крепятся к продольным круглыми вставными шипами на клею. Схема соединений верхнего полика тумбы Е с боковой стенкой Д и ножки Г с продоль-
Рис.61. Двухуровневый стол: 1-столешница; 2-опорная плита; 3-тумба, прикрепленная к столешнице 1; 4-опорные рейки тумбы 3; 5-брус жесткости; 6-тумба, прикрепленная к опорной плите 2; 7-опорные рейки тумбы 6 ти соединения реек 7, на которые опирается тумба 3. Чтобы увеличить высоту стола, нужно поднять его верх до разъединения опорных тумб, повернуть крышку на 90е и аккуратно вдвинуть тумбу 3 в тумбу 6. Рис.62. Письменный стол с подвесной тумбой 116 117 1143 Рис.63. Вид письменного стола сверху, спереди и в разрезе ной царгой Б даны на рисунке 63. Чертеж сборки приве­
ден также на рис.64. Сборка стола производится в следующем порядке. Попарно прикрепляются ножки Г к продольным царгам Б, Рис.64. Схема сборки стола: 1-соединение ножку с царгой; Н-соединение боковой стенки с верхней полкой тумбы; Ш-ножка стола; !\/-схема сборки деталей стола а затем крестообразно соединяются между собой царги. Поперечные царги В крепят к продольным царгам Б. По­
сле этого крепится крышка стола А к продольным царгам Б. Тумба собирается отдельно и прикрепляется к продоль-
118 119 ным царгам верхним поликом. Вначале соединяются бо­
ковые стенки Д тумбы с верхним и нижним поликами Е и поперечным бруском подъящичной рамки 3. Одновремен­
но со сборкой указанных выше деталей соединяют зад­
нюю стенку Ж с верхним и нижним поликами Е и боковыми стенками Д. Прикрепляют продольные бруски подъящич­
ной рамки И к боковым стенкам тумбы Д, Затем собирают ящики тумбы. Последовательность сборки нижнего и верхнего ящиков одинакова, только у верхнего ящика отсутствует крепление перегородки. Нижний ящик собирается путем крепления двух боковых стенок Р с передней стенкой О и задней стенкой П, а затем крепят дно Н и перего-родку С. Верхний ящик собирается из следующих деталей: двух бо­
ковых стенок М, передней и задней стенок К, Л и дна Н. Тумбу крепят к продольным царгам Б. После сборки и соответствующей подготовки по­
верхности под отделку стол покрывают лаком. Таблица №8. Перечень деталей Букв. обозна чения деталей А Б В Г д Е Ж 3 и к л м н О п р с Наименование деталей крышка царга продольная царга поперечная ножка боковая стенка тумбы верхний и нижний полики . тумбы задняя стенка тумбы поперечный брусок подъящичной рамки продольный брусок подъящичной рамки передняя стенка ящика задняя стенка ящика боковая стенка ящика дно ящика передняя стенка ящика задняя стенка ящика боковая стенка ящика перегородка ящика К-во штук 1 2 2 4 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 Размеры в мм длина 1143 1016 330 718 584 584 394 343 527 343 321 552 549 343 321 552 330 ширина 610 76 76 64 432 343 343 51 19 102 89 102 330 273 260 273 254 толщина 19 32 25 32 ' 19 19 19 19 19 19 10 10 6 19 10 10 6 ЛЕГКИЙ ПЕРЕНОСНОЙ СТОЛИК Очень удобен в быту легкий переносной столик (рис.65). Он прост по конструкции, не требует большого количества материала и удобен в использовании. Для из­
готовления такого столика необходимо иметь фанерную плиту и пиломатериал лиственных пород. Крышка стола делается из фанерной плиты. В случае их отсутствия крышку можно сделать из отдельных брусков-делянок, склеенных между собой. Если крышка изготовляется из делянок хвойных пород, ее следует зафанеровать строга­
ной фанерой. Для ножек, царг и подкосов употребляется древесина лиственных пород. Детали стола соединяются между собой с помощью круглых вставных шипов на клею. Крышку стола можно прикрепить к ножкам и подкосам винтами или шурупами, как показано на рисунках 5, 6, а царгу и подкосы к ножкам - прямыми шипами впотемок (рис. 5, глава II). На рисунках 3,4 даны чертежи царги Г, ножки Б и подкоса В. После изготовления всех деталей приступают к сборке столика (рис.66). Вначале соединяют ножки Б с подкосами В, потом присоединяют к ним царги Г, а затем к Рис.65. Легкий переносной столик 120 — 121 Таблица №9. Перечень деталей Буквен ные обозна чения деталей А Б В Г Наименование деталей крышка ножка подкос царга К-во штук 1 4 4 2 Размеры в мм длина 1220 508 203 330 ширина 457 51 51 51 толщина 19 25 25 25 Рис.66. Схема сборки столика: 1-вид спереди; Н-вид сбоку; Ш-царга; 1У-верхняя и нижняя часть ножек; У-компоновка составных частей ножкам и подкосам крепится крышка А. После сборки и подготовки поверхности под отделку столик покрывается лаком. Столик применяется, как правило, в общей комнате. Он применяется как столик для газет, для письменных ра­
бот и может служить для чаепития. ТУАЛЕТНЫЙ СТОЛИК В домашнем быту широкое применение находит ту­
алетный столик щитовой конструкции (рис.67). Для его изготовления обходимо иметь клееную фа­
неру, пиломатериал лиственных пород, зеркало (рис.68). Основным способом соединения деталей туалетно­
го столика является крепление с помощью круглых встав­
ных шипов на клею и шурупов. Дверки тумб навешиваются на карточные петли. Ножки крепятся к нижним поликам тумб с помощью целых круглых шипов. После полного изготовления всех деталей приступа­
ют к сборке туалетного столика. Рекомендуется следую­
щий порядок сборки (рис. 69). Вначале собираются тумбы (порядок сборки правой и левой тумб одинаков). Для того чтобы собрать тумбу, не­
обходимо соединить боковые стенки тумбы Б с нижним поликом В и вставить в четверть заднюю стенку Г. Затем прикрепляются к внутренним боковым стенкам тумб подъ-
122 123 Рис.67. Туалетный столик ящичный щит 3 и крышка А. Ножки И присоединяются к нижним поликам тумб В. Затем прикрепляются к боковым стенкам тумб Б подполочные бруски Ж, устанавливаются полки Е и навешиваются дверки Д. Ящик собирается от­
дельно путем соединения двух боковых стенок Н с перед­
ней стенкой К и задней стенкой Л. Последним крепится дно М. Собранный ящик вгоняется в подстолье. Зеркаль­
ная рамка собирается из двух вертикальных брусков О и одного горизонтального бруска П, затем вставляется зер­
кало Р и задняя стенка С. Собранная полностью рамка крепится к крышке стола А. После сборки и подготовки поверхности под отделку столик покрывается лаком. I со о ю .483 . 1143-
ИГ 330 со со 330 п со III 356 Рис.68. Туалетный столик (проекция): 1-вид спереди; И-разрез; Ш-боковая стенка тумбы; 1\/-брусок зеркальной рамки 124 125 126 Рис.69. Схема сборки туалетного столика Таблица №10. Перечень деталей Буквен ные обозна чения деталей А Б В Г Д Е Ж 3 И к л м н 0 п р с Наименование деталей крышка боковая стенка нижний полик задняя стенка дверка полка подполочный брусок подъящичный щит ножка передняя стенка ящика задняя стенка ящика дно ящика боковая стенка ящика вертикальный брусок рамки горизонтальный брусок рамки зеркало задняя стенка зеркала К-во штук 1 1 2 2 2 2 4 1 4 1 1 1 2 2 1 1 1 Размеры в мм длина 1143 464 356 470 445 292 254 483 110 483 460 470 314 508 368 495 495 ширина 356 356 292 318 292 279 19 330 44 76 64 311 76 64 64 387 387 толщина 19 19 19 6 19 19 13 19 44 19 10 6 10 19 19 " -
3 В тенистом уголке сада можно устроить место для встречи гостей. Смотреться будет широкий мощный стол на четырех опорах и лавки вокруг него. В качестве опор для стола и лавки лучше использовать отрезки ствола де­
рева, которое было за ненадобностью спилено ранее. Длина отрезков для стола будет в пределах 65-70 см, а для лавки - 45-50 см. До этого площадка для стола и лавки должна быть подготовлена. Это может быть выравненная и посыпанная гравием площадка размером 1,5x2,0 метра. 127 Рис.70. Простейший надворный стол: 1 -вырезы для поперечного бруса; 2-поперечный брус; 3-вырезы подлавку; 4-бруски для лавки; 5-отрезки ствола дерева; 6-доски толщиной 30 мм Еще лучше, если такая площадка будет выложена кирпи­
чом (можно битым). Конечно, если это будет заасфальти­
рованная площадка - еще лучше, но здесь все дело в воз­
можностях и вкусах хозяина. Теперь можно приступать к изготовлению стола и лавки. На рис.70 наглядно пред-
128 ставлены этапы сборки. Материалом может служить со­
сновая доска толщиной 40 мм ("сороковка"). Для стола по­
дойдет и толщина в пределах 30 мм. В верхней кромке от­
резков, предназначенных для ствола, делаются вырезы 1, в которые ляжет поперечный брус 2. К этому брусу затем будут прибиваться гвоздями доски 6. Опоры для лавки также готовятся сходным образом, но вырезы в них будут иметь несколько другую форму 3. В эти вырезы лягут бру­
ски 4, к которым будут крепиться доски лавок. Мы получим красивое угловое соединение 7. Вот и вся нехитрая техно­
логия изготовления места для встречи гостей непосредст­
венно на участке. Нижние торцы опор для стола и скамьи можно углубить в почву на 5-7 мм, предварительно обра­
ботав антисептиком. ПОДСТАВКА ПОД ТЕЛЕВИЗОР На рис.71 представлены два варианта подставок под телевизор. Исходные материалы, которые понадобят­
ся для изготовления такой подставки: ДСП или клееная фанера, рейки длиной 698 мм, сечением 39 мм, мебель­
ные колесики - 4 шт., мебельные шурупы, столярный клей. Для обеих представленных вариантов подставок последо­
вательность технологических операций по изготовлению одинакова, поэтому нет необходимости описывать их от­
дельно для каждого варианта. Итак, начнем с выпилива­
ния фигурных боковых стенок. На рисунке дана их конфи­
гурация со всеми размерами. Указаны и соотношения всех размеров в собранном варианте. Выпиливание про­
изводится лобзиком. Лобзиком выпиливаются и полочки. Все торцы необходимо обработать наждачной бумагой так, чтобы торцевые поверхности имели розные, слегка "заваленные" углы. После этого боковые стенки соединя­
ются крестообразно в соответствии с выпиленными паза­
ми. Перед этим соединяемые поверхности покрываются столярням клеем. Если соединение производится на шу­
рупах в торец, то не идите более легким путем, применяя 5-1616 129 * л Рис.71. Подставка под телевизор: 1-рамки боковые; 2-опоры для полки; 3-мебельные колесики; 4-полочки; 5-бруски опорные 130 Мл простые гвозди. Конструкция очень скоро начнет "гулять". Там, где разметкой предусматривается соединение на шурупах, просверлите отверстие, диаметр которого будет на 1,5-2 мм меньше диаметра шурупа. Глубина просверли­
ваемого отверстия будет на 3-5 мм больше длины шурупа. Собранное изделие можно покрыть лаком. Приоб­
ретенные мебельные колесики закрепляются шурупами к боковым стеукам в местах разметок. СТОЛ НА КОЛЕСИКАХ Изображенная на рис.72 сборочная схема неболь­
шого стола на колесах во многом схожа с рассмотренной Рис.72. Стол на колесиках: 1-рамы боковые; 2-мебельные колесики; 3-ножки-планки; 4-рама фасадная; 5-нижняя полка; 6-столешница; 7-стеклянная полочка; 8-упоры для стеклянной полочки 1*1 перед этим схемой сборки подставки для телевизора. Раз­
ница только в конфигурации фасадной 4 и боковых I рам, которые также выпиливаются лобзиком. Но ввиду более простой геометрии в данном случае можно задействовать и ножовку, но, по возможности, с более мелкими зубьями и тонким полотном. Все размеры для выпиливания простав­
лены в рисунке. Еще одно различие с подставкой под теле­
визор в том, что здесь больше соединений некрутых ши­
пах. Изюминкой данного стола является наличие стеклян­
ной полочки под столешницей. Она может быть как из про­
стого толстого стекла, так и из цветного. Ввиду наличия в конструкции такого элемента, как стекло, очень важно, что­
бы качество всех соединений было достаточно высоким. При проведении работ по сборке стола можно руководст­
воваться описанием к подставке под телевизор. КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ОДНОЙ НОЖКЕ Внешний вид стола представлен на рис.73. Основ­
ными составляющими данного стола являются три крес­
товины и центральная "нога". А главное требование при его изготовлении - тщательная подгонка деталей и их на­
дежное соединение. Начнем с изготовления подставки. Она включает в себя две крестовины (верхнюю и нижнюю), которые абсо­
лютно идентичны, саму "ногу" и опорные рейки, при помо­
щи которых "нога" присоединяется к столешнице. Для крестовин используются брусья 860x95x27 мм. Собирают­
ся они крестообразно, вполдерева и фиксируются на клею (рис.74). Таким же образом собирается и нижняя кресто­
вая опора. Учитывая, что массивные составляющие стола могут заметно коробиться в зависимости от перепада влажностных и температурных характеристик, отверстия под шурупы рекомендуется сделать овально-продолгова­
той формы и обязательно подкладывать шайбы под голо­
вки шурупов. 132 Рис.73. Круглый стол на одной нЪжке - внешний вид Сам остов "ноги" состоит из четырех стоек 700x52x52, тщательно обработанных в части устранения любых искрив­
лений по всей длине. При их соединении с верхней кресто­
виной и нижней крестовой опорой применение цилиндриче­
ских пластмассовых втулок обязательно" Это позволяет ис­
ключить раскалывание древесины под воздействием завин­
чиваемой конической головки шурупа. Теперь о столешнице (рис.75). Она изготавливает­
ся из брусков 35x100 мм. Всего таких брусков потребует­
ся одиннадцать. Все они должны быть проверены на плот­
ность прилегания друг к другу. Всякие зазоры и щели должны быть исключены. Сплачивание брусков надо де­
лать с использованием шкантов диаметром 8 мм на сто­
лярном клею. Для того, чтобы во время сборки бруски плотно прижать друг к другу, необходимо задействовать струбцины или иные приспособления. Из оклеенного щи­
та надо будет вырезать ровный круг диаметром 1000 мм. Для этого необходимо точно определить центр заготовки, вбить в него гвоздь и радиусом в 500 мм расчертить круг, |33 КРУГЛАЯ СТОЛЕШНИЦА ' , „ " (70 0*52*52 4 .) 900*27x46 2) . (86 0*05*27 2.) «БАЛКА КРЕСТОВИНЫ (86 0«95«27мм 2«т.) ПОДПЯТНИК Рис.74. Крулый стол, конструкция и узлы который впоследствии и выпилить (лучше всего электро­
лобзиком). Не забудьте приклеить к нижней крестовой опоре подпятники (рис.74), которые обеспечат устойчивость стола на неровном полу. ДЛИНА ЗАГОТОВОК (100 «35 мм -11шт) БРУСКИ СКЛЕИВАЮТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШКАНТОВ ( 08 «25 мм) 04,5 «85 мм ^ОТВЕРСТИЯ РАССВЕРЛИТЬ НА ГЛУБИНУ 50мм СБОРКА ОПОРНОЙ ...„. ПОДСТАВКИ СТОЛА б АЛ К А КРЕСТОВИНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПОРНАЯ РЕЙКА УЛКА т < 1/^ СТОЙКА 7^4,,5* 65 СТОЛЕШНИЦА / 03,5*4Омм /БАЛКА С ШАЙБОЙ КРЕСТОВИНЫ Рис.75. Столешница, ее изготовление и крепление к опорной подставке мм 134 135 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАРКАСА НАПОЛЬНОГО ШКАФА - СТОЛА ДЛЯ КУХНИ Основными элементами каркаса шкафа являются вертикальные рамочные конструкции 2 (рис.76). Бруски рамок соединяются на одинарный сквозной или несквоз­
ной шип. В самих рамках для установки полок предусмат­
ривают средники и прикрепляют подполочные планки. Технология изготовления каркаса следующая: к сте­
не, параллельно полу, крепятся горизонтальные монтаж­
ные бруски 3. После этого в рамках делается разметка для пазов под монтажные бруски. После этого рамку кре­
пят металлическими угольниками 1 к монтажным брускам при помощи шурупов. Обязательно надо следить, чтобы нижние кромки рамок находились на одном уровне. На ри­
сунке 76 представлен угловой каркас напольного шкафа. Все секции составляют единый комплекс, где каждое от­
деление имеет свое назначение. Расход материалов представлен в таблице. Рис.76. Схема каркаса наполного шкафа-стола для кухни 136 Таблица №11. Брусковые детали для каркаса шкафа-стола Деталь Бруски рамок вертикальные Тоже Бруски рамок горизонтальные Бруски соединительные Бруски рамок горизонтальные Бруски соединительные Средники рамок Направляющие планки ящиков Тоже Брусок соединительный Угольник металлический Тоже Брусок нижний Тоже Материал Древесина хвойных пород Тоже Тоже Тоже Тоже Тоже Тоже Древесина лиственных пород Древесина хвойных пород Тоже Сталь Тоже Тоже Тоже К-во штук 2 11 3 3 8 2 4 4 2 1 20 1 1 1 Размеры в мм длина 800 830 1300 485 600 2200 540 600 580 1715 40 1715 1300 485 ширина 60 60 60 60 60 60 60 16 60 100 40 60 100 100 толщина 20 20 20 20 20 . 20 20 10 20 20 2 20 20 20 ПЛЕТЕНАЯ БАНКЕТКА И СТОЛ Для имеющих простейшие навыки плетения предла­
гаются варианты изготовления банкетки и стола. Плетение банкетки. Первый вариант. Из запаренного прута толщиной 20 - 25 мм на шаб­
лоне гнут обруч. Концы обруча срезают на ус и скрепляют их двумя заклепками (можно использовать толстую мед­
ную проволоку) с шайбами. К обручу 1 (рис.77) гвоздями прибивают четыре ножки 2. На медных заклепках снизу ставят второй обруч 3. Его можно сделать из прута толщи­
ной 18-20 мм. 137 Рис.77. Сборка каркаса банкетки: 1-обруч; 2-ножки; 3-второй обруч; 4-гнутые распорки; 5-дополнительный опорный обруч Ножки 2 соединяют с помощью гнутых распорок 4 с обручем 1; соединение - на медных заклепках. К обручу 1 на гвоздиках прибивают дополнительный опорный обруч 5 толщиной около 10 мм. На него гвоздика­
ми прибивают толстые парные прутики 6 сиденья. Соеди­
нения и сам край сидения обкручиваются лентой из ивово­
го прута. 138 Рис.78. Второй вариант сборки каркаса: 1-ножки; 2-обвязка; 3-гвоздь; 4-укрепляющая обвязка; 5-опорный прут; 6-парные прутики Второй вариант. Готовят четыре ножки 1 и обвязку 2 (рис.78). Мате­
риалом служит прут толщиной 30 мм. Все соединения на­
до делать так называемым затяжным замком, для чего уг­
лубления на обвязке изготавливаются с большой степе­
нью точности. Ножка 1 и обвязка 2 соединяются замками, предварительно забив в каждый замок по гвоздю 3. Сре­
занные на ус концы обвязки надо склепать медными за­
клепками с шайбами. На замках снизу ставятся укрепляю­
щие обвязки 4. К обвязке 2 присоединяются на гвоздиках два отрезка опорного прута 5 толщиной не менее 12 мм. Затем к ним прибивают парные прутики 6 сидения. Все со­
единения обкручиваются лентой из ивовых прутьев. 139 Стол. Стол (рис.80,) изготавливается так же, как и круг­
лая банкетка. Разница только в том, что гнутых распорок 1 должно быть по две на каждую ножку. Столешницу можно изготовить из толстой фанеры, ДСП, сплоченных на шипах досок и т.п. Иногда столешни­
цу делают плетеной из прутьев. Здесь возможны вариан­
ты: из парных прутиков или сплести из более тонких пру­
тиков, как плетут дно у круглой корзины. В последнем слу­
чае поступают так. Четыре прута расщепляют посередине и сквозь них протягивают другие четыре прута (рис.80). Дополнительно в расщепе закрепляют еще один (нечет­
ный) прутЗ. Тонкими прутиками или лентами начинают оплетать попарно основные прутья и один дополнительный. После 6-7 витков основные прутья оплетают по одному. Крайний оплетающий прут 1 делают потолще. Край столешницы обкручивают лентой, одновре­
менно закрепляя столешницу к верхнему обручу каркаса. Стол можно сделать по другой схеме (рис.79). За­
ранее запаривая, гнут по шаблону три ножки, соединяют Рис.79. Возможный вариант изготовления каркаса плетеного стола: 1-медные заклепки; 2-столешница 140 __-^!^А!^I!^^ Рис.80. Изготовление плетеного стола: 1 -гнутая распорка; 3-дополнительный прут их в двух местах тремя медными заклепками 1 с шайбами. Сверху к ножкам на затяжных замках присоединяют четы­
рехугольную окантовку 2. Рама готова. Остается накрыть ее столешницей и зафиксировать. 141 , , , Для изготовления в домашних условиях стульев, кре­
сел, табуретов, скамеек необходимы конструкции, кото­
рые наиболее технологичны и доступны для понимания ли­
цу, ранее не имевшему дело с такими изделиями. Как нам кажется, наименее трудоемкими в изготовлении и наибо­
лее экономичными являются изделия из плоских деталей. СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ Изображенный на рисунке 81 стул очень прост по конструкции и в изготовлении. Сидение и спинка - полу­
мягкие. В качестве набивочного материала применяют по­
ролон или пенопласт, а покровного - мебельную декора­
тивную ткань, гобелен или другой материал. Чтобы сде­
лать такой стул, необходимо иметь пиломатериал лист­
венных пород, клееную фанеру, набивочный и настилоч­
ный материалы. Боковые царги соединяются с ножками на прямые шипы впотай, сидение крепится к царгам шурупами, а ос­
тальные детали соединяются круглыми вставными шипа­
ми. На рис.82 приведены чертежи задней ножки А, перед­
ней ножки Д, боковой царги Б и задней царги В. После изготовления всех деталей приступают к 142 Рис.81. Стул полумягкий сборке (рис.83). Рекомендуется следующий порядок сборки. Соедините задние ножки А с верхнеспиночными и нижнеспиночными брусками Г и переднюю ножку Д с бо­
ковой царгой Б, затем одновременно присоедините пе­
реднюю царгу В к передним ножкам Д и заднюю царгу В к Таблица №12. Перечень деталей Буквен ныв обозна чения деталей А Б В г Д Е Наименование деталей задняя ножка боковая царга передняя, задняя царги верхнеспиночный, нижеспиночный бруски передняя ножка сидение К-во штук 2 2 2 2 2 1 Размеры в мм длина 787 381 330 330 432 432 ширина 76 64 51 32 51 381 толщина 25 25 19 19 25 13 143 508 т ю ю со со со 432 Рис.83. Сборка деталей полумягкого стула боковым царгам Б. В последнюю очередь крепятся боко­
вые царги Б к задним ножкам А. После сборки каркаса стула и соответствующей подготовки поверхности под отделку покройте его лаком. Обтяжку сидения и спинки сделайте после отделки. Прикрепите шурупами сидение Е к царгам, а спинку - гвоз­
дями к верхнеспиночному и нижнеспиночному брускам. КРЕСЛО ПОЛУМЯГКОЕ Рис.82. Стул полумягкий: А-разрез и вид спереди; Б-детали ножек и царг Кресло, внешний вид которого приведен на рисунке 84 удобно в использовании и несложно по конструкции. Сидение и спинка изготовляются полумягкими. В ка­
честве набивочного материала можно применить поролон 144 145 Рис.84. Кресло полумягкое внешний вид или пенопласт, а покровного - декоративную ткань, гобе­
лен или другой материал. Для изготовления такого кресла необходимы пило­
материал лиственных пород, клееная фанера, набивочный и покровный материалы. Детали кресла соединяются между собой с помощью круглых вставных шипов (рис. 85). Сидение крепится к цар-
гам шурупами. На рис.85 приведены чертежи передней ножки В, царги Е и подлокотника Г, а на п.5 приведена схе­
ма крепления подлокотника Г с передней ножкой В. После изготовления всех деталей приступают к сборке (рис.86). Рекомендуется следующий порядок сборки. Прикрепите задние ножки А к верхнеспиночному и нижнеспиночному брускам Д и задней царге Е. Соеди­
ните передние ножки В с передней царгой Е, а затем од­
новременно - подлокотники Г с задними ножками А и бо­
ковыми и задними царгами Ж, Е. После этого произведи­
те обтяжку сидения и спинки с применением набивочного и покровного материалов. Сидение к царгам крепится шурупами. 146 Рис.85. Кресло полумягкое: 1-вид сбоку; 2-вид спереди; 3-детали ножки подлокотника, передней царги; 4-соединение верхнеспиночного бруска с задней ножкой; 5-соединение подлокотника с передней ножкой 147 7 Таблица №13. Перечень деталей Рис.86. Сборка полумягкого кресла: 1-соединение сидения с царгой кресла - т- ткань, п-поролон, н- набивка, д-древесина 2-обивка спинки кресла; 3-сборки деталей кресла 148 Буквен ные обозна чения деталей А Б В Г Д Е Ж Наименование деталей задняя ножка сидение передняя ножка подлокотник верхнеспиночный и нижнеспиночный бруски передняя и задняя царги боковая царга К-во штук 2 1 2 2 2 2 2 Размеры в мм длина 787 489 610 356 495 495 394 ширина 76 432 51 38 32 51 38 толщина 25 13 25 25 19 19 19 После сборки и подготовки поверхности под отделку покройте кресло лаком. Крепление сидения и обтяжку спинки следует производить после отделки. КРЕСЛО С ПЛЕТЕНЫМ СИДЕНИЕМ И СПИНКОЙ Для изготовления кресла (рис 87), требуется пило­
материал лиственных пород толщиной 25-30 мм, 6-мил­
лиметровая фанера и декоративная лента для плетения спинок и сидений кресел (вместо ленты можно использо­
вать декоративную ткань). При изготовлении кресел нужно учесть, что плете­
ние спинки и сидения производится до крепления задних ножек. Так как декоративная лента сидения не позволяет локотнику плотно прилегать к нему, необходимо между вертикальным бруском спинки и локотником положить прокладку из твердой древесины лиственных пород или 149 е2* Рис.87. Кресло с плетеным сидением и спинкой (общий вид) клееной фанеры толщиной 3 мм. Порядок сборки кресла показан на рис.88. Таблица №14. Перечень деталей Наименование деталей II. Кресло Верхнеспиночный брусок Нижнеспиночный брусок Царга передняя и задняя Передняя ножка Боковая царга Задняя ножка Вертикальный брусок спинки Локотник Декоративная лента -14 м. К-во штук 1 1 2 2 2 2 2 2 Размеры в мм длина 508 508 508 445 441 749 489 406 ширина 32 44 64 64 64 64 64 51 толщина 25 25 25 25 25 25 25 25 Рис.88. Схема сборки кресла с плетеным сидением и спинкой 150 151 Рис.89. Мягкие стул и кресло (общий вид) СТУЛ И КРЕСЛО МЯГКИЕ Стул и кресло изображенные на рисунке 89 составят красивый и удобный гарнитур для столовой или гостиной. Для их изготовления необходимо иметь следующий материал: пиломатериал лиственных пород, клееную фа­
неру, шнур, обивочную ткань. Фанера применяется для спинок и сидений стульев и кресел. Обивочную ткань нужно подобрать так, чтобы она гармонировала с обстановкой комнаты. По краям си­
дения стула и кресла делается рубчик из этой же обивоч­
ной ткани. Чтобы рубчик был рельефным, в него заклады­
вают шнур. В качестве настилочного материала применя­
ется поролон, при его отсутствии можно воспользоваться пенопластом. Крепление деталей производится шурупами и круг­
лыми вставными шипами на клею. Детали изготовления подробно даны в таблице. После изготовления всех деталей согласно перечня приступают к сборке. В первую очередь собирается кар­
кас (рис. 90 и 91). 152 & 79'51 картонная "г ,убчик прокладка фасонный г д*—т Рис.90. Схема сборки мягкого стула 153 Рис.91. Схема сборки мягкого кресла 154 Сидение и спинка изготовляются отдельно и закреп­
ляются на каркасе стула уже после его отделки. Обивка на спинке заделывается по периметру тесьмой, гармонирую­
щей по цвету с обивкой и закрепляется фасонными гвоз­
дями. Таблица №15. Перечень деталей Наименование деталей К-во штук Размеры в мм длина ширина толщина Стул Спикка Сидение Задняя ножка Передняя ножка Передняя царга Боковая царга Задняя царга Передний брусок рамки сидения Задний брусок рамки сидения Боковой брусок рамки сидения Угольник Шнур 1,4 м Декоративная ткань - 0,85 кв.м 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 4 457 457 851 425 457 387 356 457 406 349 121 216 381 108 44 44 44 108 51 51 51 44 12 12 25 44 19 19 19 19 19 19 19 Кресло Спинка Сидение Задняя ножка Передняя ножка Передняя царга Боковая царга .• Передняя боковая царга Задняя царга Стойка для локотника Локотник Дополнительный брусок крепления локотника Передний брусок рамки сидения Боковой брусок рамки сидения Угольник Брусок заполнения Шнур -1,4 м Декоративная ткань - 0,85 кв. м 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 483 572 851 425 572 375 76 381 286 381 354 572 57 121 44 216 381 108 44 44 95 44 108 44 44 44 51 51 44 30 12 12 25 44 19 19 19 19 25 25 25 19 19 19 25 155 т ДЕТСКИЙ СКЛАДНОЙ СТУЛЬЧИК Для изготовления стульчика необходимо иметь пи­
ломатериал лиственных пород и клееную фанеру толщи­
ной 6 мм. Стул полностью разбирается и складывается, он легкий по весу, что позволяет детям самим переносить его. На рисунке 92 приведены чертежи и размеры всех деталей стула. Из приведенных чертежей видно, что сиденме, спин­
ка стула изготавливаются из клееной фанеры, а все ос­
тальные детали - из пиломатериала. Детали стула, за ис­
ключением поперечных брусков, делаются из древесины прямоугольного сечения. В них сверлятся отверстия для круглых сквозных шипов, в которые вставляются попереч­
ные бруски. Рекомендуется длину шипов и соответственно дли­
ну деталей делать больших размеров, чем предусмотрено перечнем. После полной сборки изделия торцы шипов не­
обходимо спилить заподлицо с прямоугольными бруска­
ми и зачистить шлифовальной шкуркой. Конструкция детского складного мебельного гарни­
тура приведена с учетом взаимозаменяемости и простоты изготовления деталей. Толщина и ширина деталей может быть изменена в зависимости от размера имеющегося в наличии пилома­
териала. Задняя и передняя царга, проножки и поперечный брусок связи ножек стула могут быть изготовлены квад­
ратного сечения. Таблица №16. Перечень деталей Рис.92. Схема сборки детского стульчика Наименование деталей К-во штук Размеры в мм длина ширина толщина Стул Сидение Боковая царга Передние ножки Задние ножки Брусок спинки Спинка Задняя царга Передняя царга Поперечный брусок связи ножек Задняя проножка Передняя проножка 1 2 2 2 2 254 260 400 400 470 254 248 1.91 219 267 219 241 38 29 29 29 152 13 19 13 13 13 6 13 13 13 13 6 13 19 13 13 13 156 157 При изготовлении деталей детского стула необхо­
димо учесть, что диаметр отверстий для шипов, вокруг ко­
торых в процессе сборки вращаются бруски прямоуголь­
ного сечения, делают для лучшего скольжения несколько большим, чем диаметр шипа. Диаметр отверстия можно увеличить круглым напильником или шлифовальной шкур­
кой, обернутой вокруг шипа меньшего диаметра. При сборке стула необходимо в местах соединения круглым шипом между брусками прямоугольного сечения оставлять достаточный зазор для предотвращения стира­
ния окрашенной поверхности. Для этой цели между ними можно поставить металлическую или картонную проклад­
ку. Крепление к брускам сидения и спинки стула произво­
дится с помощью шурупов. Для большей прочности и ус­
тойчивости стула в наружных брусках сверлятся отвер­
стия, проходящие через круглые шипы, в которые затем вбивают гвозди. Еще более простая конструкция стульчика показана на рис.92,а. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТАБУРЕТОВ Вниманию читателя предлагаются брусковые и щи­
товые табуреты, имеющие жесткое и мягкое сиденье. Нач­
нем с брусковых табуретов (рис.93,А и Б). Для изготов­
ления табурета необходима древесина твердых листвен­
ных пород. Ножки соединяют с царгами и проножками на шип одинарный несквозной. Соединения в табуретах с подсадными ножками те же, что и в стульях. Разметка но­
жек и царг табуретов (не щитовых) показана на рис.93,А. Несколько иная конструкция у щитовых табуретов (рис.93,В).Для их изготовления потребуется массив дре­
весины или плиты ДСП. Конструктивно щитовой табурет состоит из двух вертикальных стенок, двух царг и сиденья. Детали соединяют на шкантах с клеем и стяжками. Кромки древесностружечных плит должны быть облицова-
158 ны шпоном или пластиком. На нижних кромках верти­
кальных стенок устанавли­
вают копытца. Размеры сидений та­
буретов в плане (не менее): квадратных 320x320 мм, прямоугольных 320x400 мм. В табуретах высоких (650 мм и более) необходимо преду­
смотреть опору (проножку) для ног. Табуреты отделывают нитролаками и эмалями. Сиденья могут быть обли* цованы пластиком, пленоч­
ными материалами, обиты тканями. ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАМЕЕК Скамейки могут ис­
пользоваться в самых раз­
личных хозяйственных це­
лях. Их изготовление пре­
дельно просто, но тем не менее подходить к вопросу следует с должным внима­
нием. На рисунках 94 и 95 изображены четыре вари­
анта скамеек, изготовление которых потребует минимум затрат времени и материалов. Первый вариант дан на рис.94, фрагмент "а". Ска­
мейка состоит из четырех ножек 50x50 мм, при длине 200 мм. Из реек шириной 50 мм и толщиной 20 мм изготавли-
Рис.93. Столярные табуреты: 1-ножка; 2-проножка; 3-царга; 4-сиденье; 5-плита ДСП пО=1 № *Н •ОР1* { от 160 ?" т — 40 <о •*: <с й 'Ч «• 40 *Г Рис.ЭЗ-А; Разметка ножек (А) и царг (Б) табурета для вариантов А и Б рисунка 95 6-1616 161 Рис 94. Скамейки - варианты А,Б,В 162 вается рама, которая соединяется по углам внахлестку и фиксируется клеем. После чего мы привертываем ее шу­
рупами (минимум два косо направленных шурупа для каж­
дой ножки) к ножкам. Сверху укладываем плитку-крышку, толщиной не меньше 1,5 см, которая прочно склеивается с рамой, привертывается к ней шурупами или прибивает­
ся гвоздями. Крышка может лишь на немного выступать над ножками, чтобы обеспечить необходимую устойчи­
вость. Для удобства пользования скамеечкой следует про­
делать в крышке продольное отверстие. Для этого, отсту­
пив от края приблизительно на 8 см, просверлим в крыш­
ке отверстия диаметром приблизительно 2,5 см и соеди­
ним их друг с другом, удалив рашпилем лишнюю древеси­
ну (рис.94,Б). Для второй скамейки возьмем две широких доски для ножек (толщиной 2 - 3 см), которые внизу косо срежем вовнутрь. Прочное соединение достигается с помощью рейки толщиной минимум 4x4 см, которая сверху вклеивается в соответствующей величины выемку. На крышке, которая крепится сверху, при этом варианте не требуется делать отверстие, так как средняя опорная рейка находится непо­
средственно под крышкой. Третья скамейка (рис.94,В) состоит из трех досок, которые в местах соединения выпилены наполовину их высоты в толщину доски. Таким образом их можно вста­
вить друг в друга и прочно склеить между собой. Эта ска­
мейка особенно прочна. Четвертый вариант скамейки (рис.95) будет осо­
бенно удобен для бабушки. Четыре ножки, сколоченная гвоздями ящичная рама, прочно соединенная с ножками, и крышка толщиной приблизительно 1 см, которая внутри проходит над ножками, образуют основную конструкцию. В образовавшееся таким образом полое пространство ук­
ладываем набивочный материал и обтягиваем всю конст­
рукцию вначале плотной тканью или мешковиной, а затем обшиваем износоустойчивой мебельной обивкой. 6* 163 Рис.95. Мягкая скамейка ТАБУРЕТКА-СТРЕМЯНКА На рис.96 представлен внешний вид табуретки, лег­
ко трансформируемой в стремянку. Для изготовления ее применяется древесина хвой­
ных пород. Изделие отличается своей устойчивостью и хо­
рошо вписывается в интерьер любой квартиры. В таблице дан полный перечень заготовок, необхо­
димых для изготовления такого табурета. Начинается работа с выпиливания заготовок шири-
Рис.96. Общий вид конструкции табуретки стремянки ной в 100 мм. Из заготовок делаются три комплекта ножек и проножки трех типов. При этом надо строго следовать данным таблицы в части параметров каждой заготовки. Торцы всех ножек надо сразу подрезать под углом 80°, чтобы обеспечить наклон ножек в 100. Места стыка сред-
164 165 них ножек, которые будут соединяться на шпонках или шкантах, надо будет срезать под небольшим углом. Сде­
лать это лучше всего лобзиком, а затем подогнать рубан­
ком. Когда будут подготовлены отверстия для шкантов (пазы для шпонок), средние ножки надо собрать попарно. Сначала рекомендуется "примерочная" сборка (без клея) для устранения всех недоработок, и только после этого делать окончательную сборку. Это, кстати, касается всех этапов последующих сборочных операций. Правильность такого решения подтверждается практикой. Окончательно подогнанные и склеенные детали следует некоторое вре­
мя выдержать в зафиксированном состоянии. Лучше все­
го это делать при помощи струбцин. Пары всех ножек соединяются несколькими царгами (см. рис.97). Все царги различны по ширине, но все име­
ют один общий признак - их верхние ребра скошены под углом 80а. Взаимное перемещение выдвижных ступенек отно­
сительно неподвижных обеспечивается приобретаемыми комплектами (2 компл.) направляющих для выдвижных ящиков. Устанавливаются направляющие в пазы, выбран­
ные на внутреннем поверхности проножек больших ножек. Выбирать пазы надо перед установкой проножек на место. Процесс сборки табуретки стремянки наглядно по­
казан на рис.97. Сборку надо начинать с промежуточного соедине­
ния больших ножек с узкими верхними проножками на шу­
рупах. Когда сборка будет окончательной, головки шуру­
пов надо будет закрыть деревянными пробками. Верхнюю и нижнюю царги крепят шурупами длиной 50 мм. Выпиливается верхняя ступенька (сидение), округ­
ляются ребра и сидение также фиксируется шурупами. Теперь переходим к выдвижным ступенькам. К каж­
дой паре средних ножек, которые были склеены раньше, с внешней стороны крепим проножки. Затем эти узлы со­
единяются одной задней и двумя передними царгами. По­
сле этого маленькие ножки крепятся шурупами к пронож-
кам средних ножек и соединяются между собой оставшей­
ся передней царгой. 166 ВЕРХНЯЯ ПР0Н0ЖКА ЦАБУРЕТ ^ ± СРЕДНЯЯ СТУПЕНЬКА ВЫРЕЗ 38*38мм СРЕДНЯЯ НОЖКА ПА31б«6мм СРЕДНЯЯ НОЖКА МАЛЕНЬКАЯ НОЖКА Рис.97. Взаимное положение деталей в процессе сборки табуретки -стремянки Теперь надо выпилить среднюю и нижнюю ступень­
ки. Обе части табуретки ставятся на пол и приворачивают­
ся направляющие к внешней стороне подвижных проно­
жек. При этом задние торцы направляющих должны быть заподлицо с задними кромками проножек. В заключение всего выдвижные ступеньки располагают так, чтобы их пе­
редние кромки были на одной ли, окончательно выверяют и закрепляют направляющие. Теперь останется все разо­
брать и заново собрать подогнанную конструкцию на клею. Табурет-стремянка готова к эксплуатации. 167 Таблица №17. Заготовки для табуретки - стремянки Наименование заготовки Размеры Количество Для табуретки Ножка большая Верхняя царга Проножка верхняя Проножка нижняя Нижняя царга Верхняя ступенька Боковая фанерная накладка 19x100x725 мм 19x125x345 мм 19x38x180 мм 19x100x420 мм 19x105x345 мм 19x270x445 мм 305x170x250 мм 4 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 1 шт. 1 шт. 2 шт. Для выдвижных ступенек Средняя ножка Маленькая ножка Проножка ступенек Ступеньки Передняя царга ступенек Задняя царга ступенек 19x100x470 мм 19x100x215 мм 19x100x400 мм 19x180x298 мм 19x90x22 мм 19x105x300 мм 4 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. Зшт. 1 шт. Дополнительные изделия Шканты, шпонки для средней ножки Направляющие для выдвижных ящиков (в комплекте) Шурупы, клеи Диаметр 10x40 мм * 4 шт. 2 компл. по потреби. 168 ДЕКОРАТИВНАЯ САДОВАЯ СКАМЕЙКА Главное при изготовлении такой скамейки (рис.98) - точно воспроизвести контуры деталей и их размеры В этом нам помогут рисунки 99,100 и 101, где контуры де­
талей выполнены на масштабной сетке. По шагу коорди­
натной сетки на рисунках (25,5 мм.) легко определить раз­
меры каждой детали, а чтобы идентифицировать каждую деталь на рисунках-схемах сборки (№№ рисунков 102,103,104,105), каждая деталь имеет свой номер, ко­
торый виден на всех рисунках. Начинать надо с того, что выполненные в масштабе бумажные трафареты накладываются на заготовку, обво­
дятся контуры, сразу же на заготовку пишется номер дета­
ли и только потом деталь вырезается. Началом всех начал является рама скамейки. Снача­
ла выпиливаются поперечины 1, 2 и ножки 3 в соответст­
вии с размерами, указанными в таблице. Затем выбирает­
ся паз в поперечине 2. Из деталей 1,2,5 собирается рама Проверив конструкцию на прямоугольность, можно вы­
сверливать отверстия под шурупы и свинчивать раму. Шу­
рупы должны быть оцинкованными или изготовленными из нержавеющей стали. После этого к раме привинчиваются боковые опоры 4. В процессе сборки рамы желательно применение струбцин для временной фиксации собираемых деталей 169 11,12,13,14 Рис.98. Внешний вид декоративной садовой скамейки: (все детали указаны под номерами, обозначенными в чертежах) 3-ножка скамейки; 6-опора подлокотника; 8-планки сиденья; 10-подлокотники; 11,12,13,14-планки спинки сиденья; 16-центральная вставка Затем шурупами надо закрепить опоры 6 подлокотников к ножкам 3. Каждая ножка крепится к раме сиденья болтами М6х65 мм строго под прямым углом. Приступаем к планкам сиденья (рис.103). Сначала выпаливается задняя опора 7 сиденья и фиксируется та­
ким образом, чтобы она выступала на 6 мм за заднюю по­
перечину 1. Нарезаются 14 планок 8 (рис.103 - внизу), в которых рассверливаются отверстия под шурупы. Первую планку крепят на расстоянии 10 мм от задней опоры 7. Ин­
тервал между следующими планками будет равен 6 мм, а между последними двумя - 10 мм, как и в начале. Фигурная спинка (рис.104). Выпиливается задняя опора спинки 9 и подлокотники 10. Готовятся отверстия и опора соединяется с подлокотниками болтами М6х40 с гайками. Сами подлокотники 10 крепятся к опорам 6 од-
170 • / ДЕКОРАТИВНА? ЦЕНТРАЛЬНАЯ 1 \ *" Ч N . \ 1 ОТВЕРСТИЙ ПОА - шу р у п ь I 1 1> г V А '* х с~. /Я ВЫ601 НГУРН0Г0 — — >ки ЦТВЕРСТИЯ) 1 ЧЕТВЕРТЬ! ?* 1 12мм *'] 4 1 ГАЙКА Мб* С ШАЙБОЙ 3 +Л-
-ч 1 ... , — — Л- ( 1 1 г Г ' 1 Ч ... * * / ас Х.Е.. 1- г г о. 1 !3 "Те &4 5 \Т 'эТ Т~| =:1 -| ф'у-
„, РУПЬ 1*1 а 7^ в V —г-» ЕВ / 1 ___Х — ,_ — — ^ — 1 ( —» * . 1 1 1 • | | 1№ шъШ РП0 1 — р! В • и | Рис.99. Декоративная скамейка 171 \^ц ОТВЕРСТИЯ под, ШУРУПЫ НТРАЛ1 ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ см ас ас < а: •< ; 2 * X : : : ШАГ КООРДИНАТНОЙ СЕТКИ - 2 5,5 м м Рис.100. Декоративная скамейка 172 Рис. 101. Декоративная скамейка 173 шурупь! с потайной головкой ЛАЗ 27*25мм ГАНКА Мб С ШАЙБОЙ ПРОБКА 01Оя1Омм БОЛТ М6«65мм ПРОБКА *12«6мм К А Р К А С С И Д Е Н Ь Я Рис. 102. Сборка каркаса сиденья ним шурупом. После всего из заготовки толщиной не ме­
нее 20 мм изготавливаются планки 11, 12, 13, 14. В со­
бранном виде они будут представлять собой спинку сиде­
нья. После тщательной разметки центральные планки II фиксируются к задним опорам 7 и 9 шурупами. Остальные планки спинки закрепляются с интервалом 10 мм от цент­
ральной планки II и далее между собой. Следующей опе­
рацией будет выпиливание планок 15 и их скругление Р 6 мм (см. рис.105). Планка 15 по готовности фиксируется с планками 11, 12, 13, 14 спинки сзади. Центральная декоративная вставка (рис. 99 - сле­
ва). Выпиливается вставка из заготовок толщиной не ме­
нее 27 мм. Вставка будет составной, из двух половинок 174 СБОРКА СИДЕНЬЯ ШУРУПЫ _ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ ЧЕТВЕРТЬ 27«8мм 010x10 6 «6. 4 П Л А Н К А С И Д Е Н Ь Я 1430 465 т т 465 + 14 КРЕСТИКАМИ ПОКАЗАНЫ МЕСТА ОТВЕРСТИЙ П0А КРЕПЕЖНЫЕ ШУРУПЫ Рис.103. Сборка сиденья на каркасе размером 150x540 мм каждая. После обработки обе поло­
винки склеиваются на гладкую фугу. В центре вставки вы­
пиливается фигурное отверстие. Крепится вставка к зад­
ним опорам 7 и 9 (рис. 105 - в центре) шурупами. Подкосы (рис.105). Из заготовок выпиливаются подкосы 17 и скругляются Р 6 мм. Работа во многом схожа с изготовлением планок 15 с таким же скруглением. Верх­
ним торцом подкос подгоняется к задней опоре 9, а ниж­
ним - к боковой опоре 4. После подгонки подкосы фикси­
руются шурупами 5x40 мм. Готовую скамью лучше всего покрасить матовым ла­
ком. 175 = СБОРКА СПИНКИ ОКРУГЛЕНИЕ Кбмм ПРОБКА 012*1Омм 60АТ Мб ГАЙКА Мб ВРЕМЕННАЯ ОПОРА 20» 75*1340 мм Рис.104. Сборка спинки скамейки 176 ОКОНЧА ТЕЛЬНА Я СБОРКА ЗАЗОР 10мм МЕЖДУ ПЛАНКАМИ Ц СПИНКИ ПРОБКИ 010«10мм ШУРУПЫ 5*25мм ОКРУГЛЕНИЕ/5 Я 6мм СКРУГЛЕНИ 0 6 мм КРУГЛЕНИЕ Рбмм Рис.105. Окончательная сборка скамейки 177 Таблица №18. Детали для декоративной скамейки № детали 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Наименование Поперечина задняя Поперечина передняя Ножка Опора боковая Опора центральная Опора подлокотника Задняя планка сиденья Планка сиденья Задняя опора спинки Подлокотник Планка Планка Планка Планка Верхняя опорная планка Центральная деталь Подкос Размеры деталей (мм.) 27x54x1375 27x83x1375 27x95x540 27x152x1020 27x152x433 27x75x255 27x100x1430 19x38x1430 27x100x1430 27x80x635 19x100x915 19x100x915 19x100x890 19x100x865 27x75x665 27x305x510 27x75x635 Применяв мая древесина Сосна Сосна Сосна Сосна Сосна Сосна Сосна Сосна Сосна Сосна Сосна Сосна Сосна Сосна Сосна Сосна Сосна Кол-
во 1 1 2 2 2 2 1 14 1 2 2 4 4 4 2 1 2 178 ПЛЕТЕНЫЕ КРЕСЛО И ТАБУРЕТ Для имеющих элементарные навыки по плетению ло­
зой предлагаются два плетеных изделия: кресло и табурет. Кресло Начнем с кресла. Как и в любом изделии, начало всему - рама, в данном случае - каркас. Материал для кар­
каса - ивовые палки. Именно палки, а не прутья, пусть да­
же самые толстые. Каркас должен быть очень прочным. Сначала отрежем от заготовки палку длиной 48 см и загнем у нее концы с двух сторон под прямым углом. Оба загнутых конца должны иметь длину не менее 12 см. Свер­
ху оба загнутых конца срезаются наискосок. Вторая палка должна быть подлиннее, 120 см. Она сгибается в дугу по длине первой палки. Концы этой согнутой палки также срезаются наискосок, но уже снизу (рис. 1 0 6,а ). Места соединения палки 1 и палки 2 скрепляем ма­
ленькими гвоздями. Затем усиливаем этот каркас слегка выгнутой палкой 3, которая скрепляется с согнутой палкой 2 также гвоздиками. После этого отрезаем от заготовок еще две палки по 63 см. Затем, отмерив 34,5 см от комле­
вой части этих палок, делаем вырезы, как это показано на рис. 106,6. Складываем палки 4 вырезами и получается, крестовина кресла (рис. 1 0 6,в ). Место соединения скрепляется гвоздями или оплеткой типа "звездочка" (рис. 1 0 6,г ). Теперь надо приступать к ножкам кресла. Бу­
дем исходить из того, что длина передних будет равняться 68 см, а длина задних - 45 см. Но задние ножки (с учетом того, что их продолжение составит каркас спинки кресла) будут иметь общую длину 90 см (рис. 1 0 7,а ). Передние ножки прибиваются к передним углам ра­
мы сидения с внутренней стороны, а задние - к раме с на­
ружной стороны. На высоте 15 см от пола к ножкам кресла прибивается крестовина. Гвоздики при этом должны заби­
ваться в торец. Одна особенность - передние ножки долж­
ны быть закреплены так, чтобы внизу они были на 3 см ши­
ре каркаса. Чтобы зафиксировать это, можно поставить временную распорку, которая затем убирается. Места со-
179 Рис.106. Изготовление каркаса кресла: 1,2-палки ивовые; 3-гнутая ивовая палка; 4-соединение палок в крестовину единений ножек кресла и крестовины надо обвить лентой 7, как это показано на рис. 1 0 7,а,б. Кроме этого, ножки скрепляются дополнительно с каркасом сидения дужками 6, которые сверху прибиваются гвоздиками, а внизу за-
180 4-^ А Нгт|А— Рис.107. Завершающий этап изготовление кресла: 6-дужки; 7-лента хватываются лентой 7 (рис. 107,6). Для большей прочно­
сти дужки можно и внизу прибить гвоздиками. На этой операции сборка каркаса заканчивается. Начинается процесс оплетки кресла. Начинать его лучше всего с сидения. Из вымоченных ивовых прутьев го­
товятся стояки длиной в 15 см. Комлевые концы прутьев срезаются наискосок и загибаются к раме сидения. Стоя­
ки оплетают веревочкой в три прута, а затем простым пле-
181 __ тением 5-6 см. Ряды плетения все время надо уплотнять колотушкой. После этого с обеих сторон прибавляется до­
полнительно по два стояка и продолжается простое пле­
тение. Когда плетение достигает передних ножек, с обеих сторон рамы прибавляется по одному стояку и продолжа­
ется плетение еще на 5 см. После этого все стояки загиба­
ются вниз и продолжается оплетка прибавленных стояков вместе с ножками стула. Плетут еще 8-10 см и заканчивают плетение вере­
вочкой в три прута. Затем между ножками и стояками вставляют новый прут, один его конец обкручивают вокруг ножки и стояков и просовывают между вторым и третьим стояками. Конец последнего прута обкручивают вокруг ножки и фиксируют гвоздями. Сидение готово. Теперь очередь за плетением верхней части кресла. Для этого надо будет подобрать прутья потолще. Их надо бу­
дет прибить комлевыми концами к каркасу сидения. Снача­
ла прибивают по одному пруту у передних ножек и затем 35-
39 прутьев-стояков по всему полукругу (рис. 1 0 8,а ) У зад­
них ножек стояки нужно располагать гуще. Все эти стояки оплетают веревочкой в четыре прута. Начинают плести ве­
ревочку двумя прутьями вершинными концами. Укрепив веревочкой низ стояков, концы их длиной 5 - 6 см оставляют незаплетенными и на этой высоте плетут веревочку в два прута от передних ножек комлевыми кон­
цами прутьев. Дойдя до задней ножки, присоединяют еще по одному пруту вершинными концами и продолжают пле­
тение до передней ножки, огибают ее и, пройдя пару сто­
яков, выводят концы наружу. Стенку плетут рядовым плетением, которое закан­
чивают веревочкой в два прута. Концы прутьев веревочки соединяют, как показано на рис. 108,6. Концы стояков в парах разъединяют, один вправо, второй влево и составляют из них ажур. На высоте 10 см скрещенные стояки снова соединяют парами в скрепляют веревочкой в два прута. В задней стенке веревочку нужно поднять повыше, но не более чем на 32 см от сиденья. 182 Рис.108. Изготовление верхней части кресла Окончив веревочку, стояки на 5-6 см заплетают рядовым плетением. К верхнему краю плетения с наружной сторо­
ны прибивают обруч из палки. Обруч прибивают к перед­
ним ножкам и сзади к нескольким стоякам. Стояки загибают вниз и заплетают рядовым плете-
183 нием, одновременно загибая валиком все плетение к приби­
тому обручу. Кресло готово к эксплуа­
тации. Табурет Материал для изготовле­
ния табуретов тот же, что за для кресел: ивовая палка тол­
щиной 2,5 - 3 см (для каркаса) и ивовый прут толщиной до 1 см. На рис.109 показан общий вид плетеных табуретов. Изготовление начинает­
ся с каркаса, который собира­
ется из четырех ножек, кресто­
вины, обруча и упора (рис.110). Детали собираются и оплетаются лентой. Сидение табурета делается мягким и собирается из двух фанерных кругов. К нижнему кругу кре­
пятся ножки,а верхний круг об­
тягивается гобеленом или ис­
кусственной кожей с пороло­
новой прокладкой. После этого оба круга соединяются вместе и скрепляются при помощи шу­
рупов. Ножки табурета будут выглядеть намного симпатич­
нее, если их оплести прутьями, как показано на рис.111. К каждой ножке прибиваются четыре прута комлевыми концами. Далее к ним добавля­
ется пятый прут и загибается в левую сторону через один стояк. Приближаясь к пятому пруту, ножка переворачива­
ется и дальнейшее плетение идет через один прут. В ре­
зультате получилось витое плетение, которое утолщается к низу. Сидение также можно сделать плетеным. По раз-
Рис. 109. Общий вид плетеных табуретов Рис.110. Изготовление каркаса плетеного табурета меру сидения делается обруч, укрепленный по середине перекладиной. Сверху на обруч надевается плетеное по размеру полотно. Обруч и полотно скрепляются ивовой лентой. 184 185 Рис. 111. Оплетка ножек табурета: аДв.г-последовательность операций ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ Главная отличительная черта изделий мягкой мебе­
ли от жесткой в том, что в ней присутствуют конструктивно мягкие элементы. Оня-то и превращают изделие с жест­
кой конструктивной основой в понятие "мягкая мебель". К элементам мягкой мебели относятся сиденья и спинки кресел (стульев), мягкие матрацы и другие набив­
ные изделия. Конструктивно мягкие элементы могут быть одно- и двусторонней мягкости. Односторонняя мягкость предполагает наличие основания, упругой части и чехла, двусторонняя - только упругой части и чехла. Сначала по­
говорим об основании. Основание Основания могут быть жесткими, гибкими и эластич­
ными. К жестким основаниям относятся рамки и коробки с заглушинами из фанеры или твердой древесноволокнис­
той плиты, столярные и древесностружечные плиты, гну-
токлееные детали. Бруски рамок и коробок выполняют из древесины хвойных пород. Рамки и коробки крупногабаритных изде-
186 187 лий (матрацы, диваны-кровати) имеют два-четыре сред­
ника. Обвязочные бруски рамок соединяют на шип откры­
тый сквозной одинарный, обвязочные бруски коробок - на шип открытый сквозной тройной. Средники рамок и коро­
бок соединяют на шип одинарный несквозной. Заглущины могут быть цельными или составными со стыками на сред­
никах. Толщина заглушин 3-4 мм. Заглушины к рамке и ко­
робке крепят гвоздями или шурупами с. шагом 200-300 мм. Для лучшей вентиляции воздуха в заглушинах предус­
матривают сквозные отверстия диаметром 20-25 мм. Гибкие и эластичные основания представляют со­
бой рамку или коробку, с одной стороны которых установ­
лены опорные конструктивные элементы, придающие ос­
нованию возможность прогибаться - гибкие бумажно-
льняные ткани. Они прогибаясь, придают основанию эластичность (эластичные основания). Опорными конструктивными элементами гибких оснований могут быть полотнища, ленты тканевые, ленты резинотканевые, гнутые или гну-
токлееные пластины из фанеры. Опорными конструктив­
ными элементами эластичных оснований могут быть пру­
жины типа "змейка", сетки из пружин, резиновые ленты и сетки на них. В качестве полотнищ используют хлопчатобумаж­
ные и хлопчатобумажно-льняные ткани. К рамке или ко­
робке полотнища крепят обойными гвоздями длиной 20 мм с обязательным подвертыванием краев полотнища. Расстояние между гвоздями 15-20 мм. Ленты тканевые, резиновые, резинотканевые шири­
ной 50 мм для сидений и 30 мм для спинок, толщиной 4 мм крепят гвоздями длиной 30 мм. Концы резиновых и рези­
нотканевых лент упрочняют, приклеивая к ним резиновым клеем ткань. Расстояние между осями лент 130-150 мм. Для улучшения несущей способности основания ленты пе­
реплетают, резиновые ленты устанавливают с натяжением 12-18% от первоначальной длины. Зигзагообразные пру­
жины "змейка", работающие на растяжение, изготавлива­
ют из проволоки диаметром 4 мм. "Змейку" крепят гвоздя­
ми длиной 30 мм с помощью ушка из листовой стали Рис.112. Крепление зигзагообразной пружины "змейка" (А) и закрепление пластин из фанеры (Б) (рис.112,А). Располагаются эти пружины так, чтобы рас­
стояние между их центрами было 80-100 мм. Пружины ус­
танавливают не в одной плоскости с рамкой или коробкой, а выпукло, со стрелой прогиба 30-60 мм. Пружины могут быть соединены через 5-6 звеньев скрепками из проволо­
ки, образуя сетку. Это обеспечивает равномерное давле­
ние на основание. Пластины из фанеры шириной 70 мм и толщиной 12 мм применяются для гибких оснований кро­
ватей, матрацев и других изделий (рис.112,Б). Пластины выпиливаются из предварительно склеенного блока (на основе трех-четырех склеенных слоев фанеры). Стрела прогиба блока - 20-30 мм. Кромки и углы пластины долж­
ны быть закруглены и зачищены. Сами пластины крепятся к деревянной раме болтами. Расстояние между пластина­
ми должно быть больше на 5-10 мм их ширины. Собранная рамка с пластинами вставляется в коробку с двумя сред­
никами и крепится к коробке с внутренней стороны шуру­
пами. Если принято решение не применять пружины, то блоки мягкой мебели заполняются следующими упругими материалами: 188 189 Пенополиуретан (поролон) с толщиной слоя от 80 до 100 мм. Если требуется большая толщина, то листы поро­
лона склеиваются резиновым клеем № 88. Листы сварива­
ются и нагретым ножом. Пенорезуин (латекс). Толщина слоя также должна быть не менее 80 мм. Если листы надо склеить, то поступают так же, как и в случае с поролоном. Настилы - листовые материалы толщиной 20-50 мм. Изготавливаются они из поролона, латекса, материалов растительного и животного происхождения (вата, волос, мочало, морская трава). Перед применением эти матери­
алы должны быть подвергнуты специальной обработке. Ватники - хлопчатобумажная вата, покрытая тканью с двух сторон (может и только с одной стороны) и проши­
тая нитками. Ватники простегиваются на швейной машин­
ке параллельными рядами с расстоянием между ними 90-
100-120 мм. Мочало получают из коры липы. Обычно часто при­
меняются отходы веревочно-канатного производства. Волос конский крученый для мебели вырабатывают из всех видов конского волоса и поставляют свитым в ве­
ревки. Крученый волос - веревка после раскрутки и рыхле­
ния представляет собой пружинящую волосяную массу. Ее можно применять как самостоятельный рассыпной насти­
лочный материал, так и для изготовления листовых насти­
лочных материалов. Чехлы Самим распространенным материалом для изготов­
ления чехлов являются мебельные ткани, кожа и кожеза­
менители. Могут применяться и другие покровные мате­
риалы. По своему изготовлению чехлы могут быть несъем­
ными и съемными. Отличительный признак съемного чех­
ла - молния". Процесс изготовления чехлов состоит из следую­
щих основных операций: разметки тканей по лекалам, раскроя тканей, декоративной прошивки тканей, пошива чехлов. 190 В соответствии с чертежом на чехлы из картона де­
лают лекала для разметки тканей. Ткани размечают ме­
лом, нанося контуры деталей по лекалам. Ткани раскраи­
вают по намеченным мелом линиям. Декоративную про­
шивку в домашних условиях можно выполнить на битовой швейной машине. Настил для декоративной прошивки со­
стоит из трех слоев: верхнего облицовочного, мягкого на­
стилочного (поролон, ватин) толщиной не более 10 мм и нижнего подкладочного миткаля. Наличие подкладочного слоя при декоративной прошивке с поролоном не обяза­
тельно. Декоративную прошивку можно легко выполнить, применяя такое простое приспособление, как пяльцы. Ма­
териал с подкладными и настилочными слоями натягива­
ется на деревянные пяльца. Мелом наносится рисунок (с помощью шаблона) и пяльца подводятся под головку швейной машинки. Параметры декоративной прошивки зависят от возможностей швейной машинки. После деко­
ративной прошивки заготовки сшиваются в чехлы челноч­
ной строчкой. Мягкие элементы одно- и двусторонней мягкости Такие конструкции показаны на рис.113 и 114. На первом - элементы одно- и двусторонней мягкости с ис­
пользованием пружинного блока, на втором - без исполь­
зования пружинного блока. Поговорим подробнее об этих конструкциях. На рис.113 (позиция А) дается конструкция эле­
мента односторонней мягкости. Он имеет жесткое осно­
вание 1, пружину 7, прикрепленную скобой 2, Между осно­
ванием и пружиной имеется мягкая прокладка 6 из ватина или другого материала. Сверху весь блок пружин покрыт настилом 9 (покровная ткань, лист поролона) и обтянут по-
доблицовочным чехлом 10. Борт настила обязательно имеет подгиб и простежку по всему периметру шнуром 8. Подоблицовочный чехол 10 прикрепляется к основанию I скобой (гвоздем) 4. Вся конструкция покрывается чехлом 3 и крепится к основанию декоративными гвоздями 5. 191 Рис.113. Мягкие элементы мебели: А-односторонней мягкости с использованием пружинного, блока; Б-двусторонней мягкости с использованием пружинного блока; 1-жесткое основание; 2,4,5-скобы и закрены; 3-облицовочный чехол; 6-прокладка; 7-пружинный блок; 8-шнур; 9-настил; 10-подоблицовочный чехол; 11-кант 192 На рис.113 (позиция Б) представлен мягкий эле­
мент двусторонней мягкости с использованием пружин­
ного блока. В данном случае на пружину 7 настилы укла­
дываются как сверху, гак и снизу. Борта настилов по пери­
метру простеганы шнуром 8. Вся конструкция обтягивает­
ся подоблицовочным чехлом 10 и покрывается облицо­
вочной тканью 3. По периметру облицовочного чехла вшиты декора­
тивные канты 11 из шнура. Такая конструкция применяет­
ся при изготовлении съемных подушек мягкой мебели. Конструкция мягкого элемента односторонней мяг­
кости с использованием беспружинного блока 12 показана на рисунке 114,А. Мягкий элемент укреплен на жестком основании 1, обтянут облицовочной тканью 13, которая крепится к основанию скобами 2. Конструкция мягкого элемента на рис.114,Б отличается от предыдущей ис­
пользованием эластичного основания 14. Сверху оно затя­
гивается покровной тканью 15, прикрепленной скобами 2. Мягкий элемент двусторонней мягкости с беспру­
жинным блоком (рис.114,В) применяют при изготовле­
нии съемных подушек кресел, диванов. В нем подоблицовочная прокладка 6. настилается на беспружинный блок (поролон) как сверху, так и снизу прошивается по периметру. Затем все обтягивается обли­
цовочной тканью 3, которая фиксируется застежкой-мол­
нией 16. Для принятия правильного решения о том, какую кон­
струкцию мягкого элемента выбрать в каждом конкретном случае, можно обратиться к нижеприведенной таблице. Гвоздевые соединения Технология изготовления мягкой мебели предусма­
тривает наличие большого числа гвоздевых соединений. Вкратце остановимся на некоторых из них. Обычно принято забивать гвоздь строго вертикаль­
но, под углом 90е к поверхности соединяемых досок (дета­
лей изделия). Но при изготовлении мебели часто прихо­
дится прибегать к соединениям под углом, как это показа­
но на рис.115 (позиция А). Такие соединения обеспечи-
7-1616 193 Таблица №19. Формирование мягких элементов Назначение мягкого элемента Рис.114. Мягкие элементы мебели с использованием беспружинного блока: А-на жестком основании; Б-на эластичном основании; В-двусторонней мягкости; 1-жесткое основание; 2-гвоздь, скоба; 3-облицовочный чехол; 6-прокладка; 12-беспружинный блок; 13-облицовка; 15-покровная ткань; 16-застежка - молния 194 Для длительного и кратковремен ного отдыха в положении лежа Для отдыха в положении сидя Изделие Матрац, диван-
кровать, кресло-
кровать, диван, кушетка, тахта Основание изделия Жесткое Тоже Для работы и кратковременн ого отдыха в положении сидя Банкетка, диван, кресло-
качалка, кресло для отдыха Стул, кресло рабочее Гибкое, эластичное Жесткое Упругая часть изделия Пружинный блок высотой 120-140 мм с односторонним настилом из поролона или ватника толщиной 40 мм Пружинный блок высотой 80-100 мм с двусторонним настилом толщиной 40 мм Латекс толщиной 140 мм Гибкое, эластичное Жесткое Тоже Гибкое, эластичное Латекс, поролон, морская трава толщиной 100- 140 мм Латекс, поролон, морская трава толщиной 50 - 80 мм Латекс толщиной 100 -140 мм Латекс, поролон, морская трава толщиной 40 - 50 мм, конский волос толщиной 20 мм Латекс, поролон, морская трава толщиной 30 - 40 мм, конский волос толщиной 10 мм 195 в Рис. 115. Гвоздевые соединения: А-забивание под углом; Б-под углом во встроенных направлениях; В-скрытность соединения подрубанием кромки; Г-предупреждение раскалывания кромки; Д-скрытность соединения при помощи пробки вают большую, по сравнению с вертикальным забиванием гвоздя, жесткость при условии, что углы забиваемых ря­
дом гвоздей не совпадают. Или углы могут быть одинако­
вы, но забивание происходит во встречном предыдущему направлении (позиция Б рис.115). При забивании гвоз­
дя можно обеспечить скрытность самого места соедине­
ния (позиция В рис.115). Стамеской слегка подрубается кромка доски, в открывшуюся щель при помощи добойни-
ка забивается под углом гвоздь. Затем в щель вводится 196 немного столярного клея, кромка прижимается, закрывая шляпку гвоздя и фиксируется до схватывания кромки с массивом доски. А сколько неприятностей доставляет процесс забивания гвоздей у самой кромки доски! В 90% случаев край доски раскалывается. Как избежать этого? Ответ дан на рис.115 (позиция Г). Внимательно посмот­
рите на заостренный край любого гвоздя. Вы обязательно обнаружите две заостренные выступающие кромки, кото­
рые расположены на противоположных кромках по окруж­
ности гвоздя. Так вот, если режущие кромки располагают­
ся так, как показано на фрагменте 2 позиции Г, то режу­
щие кромки гвоздя не будут задействованы в перерезании волокон доски, корпус гвоздя будет как бы распирать мас­
сив доски и она неизбежно расколется. А если кромки ре­
жут волокна (фрагмент 1 позиции Г), то раскола доски не произойдет. В следующем фрагменте Д рис.115 показано, как осуществляется скрытность гвоздевого соединения, если забивание его в дерево происходило под углом 90'. Для этого сверлом, диаметр которого на 1,5-2 мм больше ди­
аметра шляпки гвоздя, просверливается углубление в ме­
сте будущего соединения на глубину не менее 5 мм. В это углубление, забивается гвоздь (без круглого добойника не обойтись). В углубление забивается смазанная столярным клеем пробка из дерева. Пробка прижимается, в таком со­
стоянии выдерживается до схватывания с массивом дос­
ки. После этого поверхность гвоздевого соединения зачи­
щается и скрытность обеспечена. ПРОСТОЙ ДИВАН Представленная на рис.116 может быть легко со­
брана в домашних условиях. Для этого понадобятся доски толщиной 20 мм, и шириной 80-100 мм. На рисунке даны ориентировочные габаритные размеры. Их можно изме­
нять в зависимости оттого, какая площадь в комнате отво­
дится для этого. 197 Рис.116. Простой диван: 1-боковая царга; 2-пазы для царги; 3-шурупы; 4-боковиньг 5-продольная царга; 6-рейка; 7-дощечки под матрас; 8-стеганные подушки 198 Размеченные и отпиленные по размеру детали про­
стругиваются и шлифуются. Затем размечаются и выдал­
бливаются пазы для двух боковых царг 2. Пазы располага­
ются ближе к внешнему краю ножек и должны быть не очень глубокими. В пазы вставляются царги 1, которые предварительно смазываются клеем. С внешней стороны ножек царги фиксируются шурупами 3. К собранным боковинам 4 прикручивают одну перед­
нюю и две задние продольные, царги 5. Крепление осуще­
ствляется шурупами, закручиваемыми с внутренней сторо­
ны дивана. Шурупы не должны выступать на лицевую сторо­
ну ножек, но держать царги они должны прочно. Эти царги должны быть на одном уровне с царгами на боковинах. С внутренней стороны нижних царг крепится рейка 6 сечени­
ем 20x20 мм. Она прикручивается шурупами к нижнему краю продольных царг. На эту рейку с промежутками рас­
кладываются дощечки 7 и потом фиксируются шурупами. Диванные подушки сшиваются (склеиваются) из ли­
стового поролона и оформляются мебельной тканью. Очень хорошо смотрятся простеганные подушки 8. Если древесина, примененная для изготовления ди­
вана, имеет красивую текстуру, то лучше всего при окон­
чательной отделке подойдет бесцветный лак. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИВАН - ТРАНСФОРМЕР Предлагается вариант дивана-трансформера, кото­
рый может быть легко превращен в две односпальные кровати, находящиеся на разных уровнях (рис.117 и 118). Прежде всего надо изготовить три рамы: две - для основания, и одну для спинки которая одновременно явится основанием верхней кровати. Для этого понадобятся бруски 60x60 мм. Из них де­
лают три идентичных рамы - 720x1860 мм. Все угловые со­
единения выполняются одинаково - в шип на клею. 199 10 16 5 Рис.117. Универсальный диван - трансформер: 1 -стойки каркаса основания дивана; 2,3-поперечные элементы нижней рамы основания; 4-обшивка каркаса спинки; 5-петли; 6-матрац-лежак; 7-втулка-стакан; 8-обивка матраца-лежака; 9-петли крышек ящика; 10-поперечины каркаса спинку (60x60 мм); 11 -обшивка боковых поверхностей основания; 12-крышки ящика; 13-поперечный элемент верхней рамы; 14-обшивка; 15-дно ящика; 16-продольный элемент каркаса спинки (60x60 мм); 17-продольный элемент; 18-втулка дивана; 19-проодольный элемент нижней рамы; 20-поперечины нижней рамы; 21-поперечины верхней рамы Две из этих рам составят основание дивана. Между собой эти рамы соединяются при помощи четырех брус­
ков 60x60 мм, длиной 200 мм. Таким образом высота кар­
каса составит 320 мм. Подматрацную часть надо закрыть Рис. 118. Универсальный диван: А- в собранном и Б- в разобранном виде; 1-основание дивана; 3-подушки; 4-спинка-лежак; 5-стойка 200 201 крышками из клееной фанеры, а боковые стенки - обыч­
ной фанерой. К каркасу подматрацные крышки прикрепля­
ются петлями. Третья рама (спинка) также обвивается фанерой. К стене спинка крепится на пяти-шести петлях, гарантирую­
щих несущую способность не менее 150-200 кг. В разобран­
ном (поднятом) состояние спинка спереди будет опираться на две стойки (трубы). Лучше всего для этой цели подойдет водопроводная полудюймовая труба длиной 900 мм. На каркасах основания (и спинки) стойки фиксируют­
ся в заглушённых с одной стороны втулках-стаканах (отрез­
ках труб диаметром 32 мм), приваренных к стальным плас­
тинам толщиной 3 мм. К брускам каркаса втулки-стаканы крепятся шурупами. Для установки втулок на каркасах в их брусках сверлятся отверстия диаметром 34 мм на глубину 60 мм В заключение надо будет изготовить по уже извест­
ной читателю технологии три подушки размером 150x620x720 мм. Для этого понадобятся поролон и мебель­
ная ткань. Для спинки (она же кровать) надо сшить цельный матрац, также на поролоновой основе. ДИВАН-КРОВАТЬ С ШАРНИРОМ, С ЦЕЛЬНЫМ СИДЕНЬЕМ И СПИНКОЙ ДВУСТОРОННЕЙ МЯГКОСТИ На рис.119 и 120 доказана несложная конструкция дивана, трансформируемого в кровать. Спинки I дивана могут быть вырезаны из ДВП или из цельной древесины (что труднее и дороже). Между собой она соединяются двумя продольными царгами 5 в шип на клею. Боковые царги привинчиваются к боковым спинкам I шурупами. За­
тем из реек 20x20 мм собирается рама 2 спинки дивана. Каркас дивана готов. Ножки 9 можно привинтить позже, когда к раме будут привинчены косынки II. К продольным царгам 5 привинчиваются бруски 10 под доски 6 матраца 7 На бруски укладываются доски 6 и привинчиваются шу-
20? Рис.119. Диван-кровать с цельным сиденьем и спинкой двусторонней мягкости: 1-боковые спинки; 2-рама задней спинки дивана; 3-лист клееной фанеры; 4-боковые царги; 5-продольные царги; 6-доски; 7-матрац (сиденья); 8-декоративная планка; 9-ножки, 10-бруски под доски; 11 -косынки 203 Рис.120. Динамика трансформации дивана-кровати: 1-диван-кровать; II-трансформация в кровать; 12-стопор; 13-рама под спинку и сиденье; а-работа складывающейся конструкции рамы 13 204 рупами. На заднюю раму 2 фиксируется вырезанный по разметке лист клееной фанеры 3. Теперь надо изготовить сиденье (матрац), а затем и спинку. Технология изготовле­
ния мягких элементов двусторонней мягкости нам извест­
на. На переднюю кромку рамы делаем декоративную план­
ку 8 произвольном формы и профиля. К нижней части си­
денья и спинки готовится легкая рама 13 (складывающая­
ся конструкция). В принципе можно обойтись и без нее, но она позволяет и сиденью и спинке всегда сохранять пра­
вильную геометрию друг относительно друга, что немало­
важно для внешнего вида дивана. Динамика соединенных между собой спинки и сиденья хорошо видна на рис.120 (фрагмент А). Рама 13 крепится к спинке и сиденью на клею, этого достаточно. Не забудьте предусмотреть про­
стейший стопор 12, который исключит излишнее провиса­
ние сиденья вне рамы в разобранном состоянии. ТРАНСФОРМИРУЕМЫЕ ДИВАН-КРОВАТИ Наилучший внешний вид имеют диван-кровати с цельными сиденьями и спинками, где спинка в процессе трансформации из кровати в диван уходит за сиденье. Ос­
новным сложным узлом такого дивана (рис. 121) является шарнирное устройство 1. Если предполагается изготовле­
ние дивана с шарниром, то его надо приобретать в гото­
вом виде или в торговой сети, или демонтировать из ста­
рого дивана. Диван-кровать такой конструкции имеет двойное сиденье - нижнее 4 и верхнее 3. К нижнему при­
крепляют раму 7, ширина которой должна быть равна ши­
рине выдвижной рамы 9. Выдвижная рама 9 перемещает­
ся с помощью роликов 2, а нижнее сиденье - с помощью роликов 5 и 6. Верхнее сиденье кладется на выдвижную раму. С нижним сиденьем верхнее соединяется с помо­
щью петель. Спинка 8 дивана при помощи шарнира 1 соединена с нижним сиденьем. Трансформация происходит легко в Рис.121. Диван-кровать с шарниром и цельными сидениями с спинками: А-в собранном виде; Б-в разбранном виде; 1 -шарнир; 2-ролики выдвижной рамы; 5,6-ролики нижнего сиденья; 7-рама; 8-спинка дивана; 9-выдвижная рама; 10-пружина; 11 -задний щиток любое положение. Заход спинки за сиденье в собранном виде зрительно уменьшает высоту самой спинки. Изгото­
вить такой диван самому сложновато, но возможно. Изго­
товить шарнир можно и приобретя отдельно заготовки 06 Рис.122. Диван с выдвижной рамой: 1-основная рама; 2-выдвижная рама; 3-доски выдвижной рамы; 4-ножка основной рамы; 5-ножка выдвижной рамы; 6-подушки; 7-доски основной рамы (готовые детали). Но в любом случае потребуется квали­
фицированная подгонка и сборка. Так что лучше все-таки приобрести новый или демонтировать старый. На рис.122 дана наиболее приемлемая для изго­
товления в домашних условиях трансформируемая мо­
дель кровати (дивана), которая может вдвое увеличить по­
лезную площадь в разобранном состоянии. Здесь предус­
мотрено применение выдвижной рамы 2, доски которой свободно скользят между досками основном рамы 1. Для выдвижения рамы 2 достаточно чуть-чуть приподнять ее край, чтобы ножки 5 не царапали пол. Чтобы рама 2 не вы­
скакивала из основной рамы, ограничение, можно зафик­
сировать брусками, которые прибить к торцам досок вы­
движной рамы, которые входят в основную раму. Укладка подушек на выдвинутую раму - свободная. В собранном состоянии дивана эти подушки обычно ставятся на ребро вдоль кромки дивана у стены. " 1 ШЕЗЛОНГ Для изготовления шезлонга, показанного на рис.123, необходимы бруски толщиной 20 мм и шириной 80 мм. Длина таких брусков - 1800 мм. Начинаем сборку с рамы. Основу ее составят бруски 20x80x1800 мм. К боковым сторонам брусков шурупами крепим стойку подлокотника 5. С подлокотником 8 стойка будет крепиться на шкантах с клеем. Расчетная длина под­
локотника - 700 мм. Приступаем к спинке шезлонга 9. Для нее понадобятся бруски сечением 20x80 мм и длиной 700 мм. К передним кромкам брусков крепятся тонкие дощеч­
ки 10. Крепление следует осуществлять на шурупах. К подлокотникам и нижним основным брускам спин­
ка 9 крепится также шурупами. На почве шезлонг будет стоять на ножках 6, которые изготавливаются из брусков 40x40 мм. К нижним основ­
ным брускам ножки крепятся на шурупах вполдерева. В качестве подушек 1 и 4 лучше всего использовать коврик из поролона, покрытый чехлом из обивочной мебельной ткани. Ткань натягивается в виде мешка и простегивается для лучшего внешнего вида. Изделие готово. Рис.123. Шезлонг: 1-подушка спинки шезлонга; 2-доски рамы; 3-крепление брусков спинки к раме; 4-подушка- матрац; 5-стойка подлокотника; 6-ножка; 7-нижние основные бруски; 8-подлокотник; 9-бруски спинки; 10-дощечки спинки 208 209 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШКАФА-КУПЕ Что такое шкаф-купе, сейчас знают все, кто уделяет должное внимание дизайну квартиры. Если позволяет ма­
териальное положение, можно вызвать специалиста фир­
мы, осуществляющей такие работы для привязки, обмера и изготовления на месте шкафа-купе выбранной Вами мо­
дели и из выбранных Вами материалов. Но если такой возможности нет? Можно ли рискнуть самому и изготовить все собственными руками? Да, это возможно, хотя задача не из простых. Прежде всего, скажем, что же представляет собой шкаф-купе. Выражаясь упрощенно, это пространство в квартире, отгороженное раздвижными дверями от пола до потолка. Именно эти двери и являются визитной карточ­
кой шкафа-купе. Двери, имеющие безукоризненную внешнюю отделку и бесшумно скользящие по направляю­
щим от легкого прикосновения руки. Итак, как осуществить эту мечту? Начинать надо с выбора места, где будет находиться шкаф-купе. Высота, ширина этого места, состояние пола, потолка, стен, всего, к чему будут крепиться элементы конструкции шкафа-ку­
пе. К примеру, если в этом участке пружинит пол, по кото­
рому будет закреплен направляющий профиль для нижних ходовых роликов, то вся нижняя конструкция шкафа будет подвижной, а это приведет к постоянному выскакиванию ходовых роликов из пазов направляющего профиля. Это может привести к механическому повреждению полотна двери, а в случае, если дверь из стекла- и к худшим по­
следствиям. Таков же результат будет и тогда, когда пол и потолок над ним не параллельны друг относительно друга. Этот недостаток обычно компенсируется установкой про­
кладок под направляющим профилем пола или потолка, но такая прокладка должна не нарушать общую прямоли­
нейность всего профиля, особенно при его фиксации шу­
рупами к основе. Параллельность пола и потолка проверяется обыч­
ными замерами, но лучше всего сделать это по диагонали - от верхнего левого до нижнего правого углов и наоборот. Вертикальность проверяется простыми отвесами. В про­
цессе работы будут задействоваться все необходимые из­
мерительные инструменты, но очень важно правильно обозначить исходные точки, где будут места фиксации верхнего и нижнего направляющих профилей, левой и правой боковых панелей (рис.124). Если станет очевид­
но, что не обойтись без выравнивания стен с помощью це­
ментного раствора, надо сделать это. Прокладки под про­
фили не могут гарантировать ровную основу. Да к тому же прокладки надо фиксировать к стенам (потолку, полу), а это может потребовать еще больших затрат сил и време­
ни, чем выравнивание с помощью раствора. Мы довольно много говорим о подготовке основы, но это впоследствии окупится с лихвой. Когда появились основания считать, что основа под­
готовлена, надо приступать к поиску и покупке необходи­
мых материалов, из которых на первом месте стоят, ко­
нечно, дверные полотна. И не только потому, что они должны быть выполнены на довольно высоком технологи­
ческом уровне, удовлетворяющем ваши эстетические по­
требности, а главным образом потому, что эти дверные полотна длиной 2,6 м., 2,7 м., а то и более ни при каких ус­
ловиях не должны коробиться. Это первое и главное усло­
вие и к нему надо отнестись серьезно. Перечислим, какие дверные полотна, из каких мате­
риалов нам подойдут. Очень хорошо, если удастся приобре­
сти полотно из ламинатной ДСП толщиной не менее & мм. Не менее удачной будет покупка полотна из крашеного МЭР. 210 211 Рис.124. Подготовительный этап - разметка: А,Б-замеры по диагонали; В,Г-замеры вертикальности отвесами; 1 -плоскость установки нижнего направляющего профиля; 2-плоскость установки верхнего направляющего профиля; 3,4-плоскости установки левой и правой боковых панелей . Найти полотна, плашки с ходовыми роликами, про­
фили и т.д. всегда можно в секциях "раздвижные двери" на рынке строительных материалов. Если ваш замысел предполагает установку стеклян­
ных (зеркальных) дверных полотен, то речь может идти только о закаленном толстом стекле, покрытом армирую­
щей, пленкой безопасности. Такое стекло может лишь трескаться при очень сильном ударе, но более. Но есть один существенный момент - для закрепления на такой двери (полотне) ходового ролика придется вызывать спе­
циалиста. 212 Дверные полотна можно установить и из других ма­
териалов, к примеру, из алюминиевых профилей Р\/Р, ме-
таллопластиков, но они уступают перечисленным выше по своим эстетическим свойствам. Ширина приобретаемых полотен диктуется шириной конструкции шкафа, но есть одна особенность. Если, допу­
стим, ширина проема будущего шкафа равна одному метру, то при ширине одного полотна 50 см. ширина другого долж­
на быть 55 см. Это обеспечит "нахлест" полотен при закры­
том положении шкафа" Если ширина проема два метра, то шкаф лучше всего поделить на две секции и для каждой приобрести по два полотна соответственно 50 и 55 см. Следующим приобретением будет плашка с ходо­
вым роликом. Конструкция ее очень проста - это пласт­
массовая (металлическая) конструкция, в нижней части имеющая ось с насаженным на нее ходовым роликом из пластика. Конструкция имеет отверстия для крепления к дверному полотну шурупами изнутри (рис, 125). Ходовой ролик выступает за нижнюю кромку плашки не менее, чем на 8-10 мм. Крепится плашка к полотну изнутри так, как показано на рис.126. Расстояние до кромки полотна должно быть не менее 20 мм. Высота крепления диктуется двумя условиями: в паз направляющего профиля ходовой ролик уйдет на 5 мм. Нижняя кромка дверного полотна должна быть приподнята над уровнем пола на 10-15 мм. Учитывая эти два условия, сделайте разметку и закрепите на полотне две плашки, соблюдая условие отступа от кромки 20 мм (рис.127). Теперь очередь за алюминиевыми направляющими профилями. Нижние и верхние профили не идентичны. Нижний предназначен для качения ходовых роликов пра­
вого и левого дверных полотен и имеет геометрию, пока­
занную на рис.128. Расстояние между пазами обеспечи­
вает свободное скольжение полотен с привинченными к ним плашками, ширина которых 10-12 мм. Верхний на­
правляющий профиль представляет собой пластиковую рейку, имеющую два глубоких паза (50-60 мм) с шириною паза, равной ширине дверного полотна. Т.К. дверные по­
лотна обычно имеют по краям фигурные выступы, ширина 213 10 мм 5 мм т" • . п н у. Рис.125. Конструктивная схема нижней части плашки с ходовым роликом: 1-корпус плашки; 2-ходовой ролик; 3-нижний направляющий профиль; 4-крепление плашки изнутри к дверному полотну Рис.126. Крепление плашки с ходовым роликом к дверному полотну; 1-плашка; 2-ходовой ролик; 3-крепление плашки кдверному полотну; 4-дверное полотно; 5-паз направляющего профиля; 6-нижняя крошка дверного полотна 214 Рис.127. Крепление ходовых роликов к дверным полотнам: 1-хлдовые ролики; 2-плашки, прикрепленные к дверным полотнам; 3-верхний направляющий профиль; 4-декоративная планка, скрывающая направляющий профиль; 5-нижний направляющий профиль; 6-боковые панели; 7-"перехлест" дверных полотен в закрытом положении паза должна соответствовать этому, плюс допуск в преде­
лах 2-3 мм. На рис.129 ширина паза заложена 30 мм что соответствует ширине кромки полотна крашеного МЭР. Теперь остается закрепить боковые панели и со­
брать всю конструкцию. Крепление всех профилей к полу, потолку, стенам -
дюбелями. В местах прилегания полотен к боковым пане­
лям можно предусмотреть тонкие резиновые прокладки для гашения стука при слишком резком толчке полотна. Иногда ставятся магнитные защелки для фиксации плотного прилегания полотна к боковой панели. . 215 Рис.128. Геометрия нижнего направляющего профиля: 1 -пазы для ходовых роликов; 2-отверстия для шурупа крепления к основе 5мм Рис.129. Верхний направляющий профиль: 1-глубокие пазы для дверного полотна; 2-плоскость крепления к потолку Рис.130. Монтажная схема узла "ходовой ролик -
направляющий профиль": 1-дверное полотно; 2-крепление плашки к полотну; 3-плашка; 4-ходовой ролик; 5-ось ходового родика; 6-крепление направляющего профиля; 7-паз профиля для ходового ролика; 8-основа (прокладка); 9-крепление к полу В заключение предлагаем еще раз взглянуть на мон­
тажную схему узла "ходовой ролик - направляющий про­
филь" (рис.130). 216 217 СПОРТЗАЛ В КВАРТИРЕ СОБСТВЕННЫМИ РУКАМИ ГИМНАСТИЧЕСКАЯ СТЕНКА На рис.131 показана изготовленная самостоятель­
но гимнастическая стенка для различных упражнений. Для этого понадобятся струганые доски длиной, равной высо­
те помещения, сечением 30x150 мм и черенки для лопат диаметром 25-30 мм из расчета 200-220 мм между сту­
пеньками, которые можно приобрести в хозяйственном магазине. Ширина стенки должна быть не менее 600 мм для взрослых и 500 мм для детей. Высота ее может быть и ниже высоты помещения, но не ниже уровня поднятых рук. По всей длине досок через каждые 200-220 мм с по­
мощью дрели и перки просверливают отверстия, в кото­
рые вставляют ступеньки из черенков, предварительно смазав их казеиновым клеем. Готовую гимнастическую стенку следует тщательно зачистить шкуркой и покрыть олифой, а затем лаком. Можно отделать ее под цвет мебели. Для этого поверх­
ность после зачистки шкуркой нужно обработать морил­
кой, высушить и дважды покрыть лаком. Красиво выглядит стенка, окрашенная масляной краской под цвет стен. Крепление к стене осуществляется 218 Рис.131. Гимнастическая стена: а-закрепление перекладин; б-крепление к стене; в-закрепление перекладины скобами (хомутами); г-использование перекладины для крючков 219 с помощью 6-8 металлических уголков или 4-6 пластинок и шурупов. В верхней части гимнастической стенки можно уста­
новить перекладину, закрепив ее с помощью хомутов. Когда нет потребности в упражнениях и наличие стенки желательно замаскировать, на нее, с помощью крючков можно повесить цветы. ГИМНАСТИЧЕСКИЕ КОЛЬЦА И ПЕРЕКЛАДИНА Сама идея использования внутриквартирного про­
странства для гимнастических занятий не нова. Тренаже­
ры перестали быть экзотикой, тем более, что все такие из­
делия довольно компактны, легко разбираются и собира­
ются после занятий. Но стоимость таких тренажеров до­
вольно высока, материальные возможности могут Вам этого не позволить. Поэтому предлагается альтернатив­
ный выход - изготовление простейших тренажеров собст­
венными силами. Речь пойдет об установке гимнастичес­
ких колец и перекладины (турника). Место установки -
дверной проем. На рис.132 представлены варианты уста­
новки (подвешивания) гимнастических колец (фрагмент А) и перекладины (фрагмент Б). Для установки колец на перекладине дверной ко­
робки закрепляют металлические гнезда I. В гнезда ввин­
чиваются крюки 2, к которым и подвешиваются гимнасти­
ческие кольца. По окончании занятий крюки 2 вывинчива­
ются. Для установки перекладины 6 в дверном проеме сначала надо подготовить гнезда 1 -А для крепления вер­
тикальных металлических планок 3. Высота планок от пола - 1350 мм. В планках предусматриваются отверстия, в которые вставляется перекладина 6. К гнездам 1-А планки 3 при­
винчиваются при помощи винтов 4. Для надежной фикса­
ции перекладины применяется планка 5. С ее помощью перекладина может быть надежно закреплена на любой 220 66 Рис.132. Установка гимнастических колец и перекладины: А-подвешивание колец; Б-подвешивание перекладины; 1 -металлические гнезда; 2-крюки; 3-металлические планки; 4-винты; 5-плашка; 6-перекладина удобной для занимающегося высоте. По окончании заня­
тий перекладина и планки убираются. 221 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРИВОЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МЕБЕЛИ (ГНУТЬЕ) При изготовлении мебели не обойтись без криволи­
нейных деталей. Получить их можно двумя способами -
выпиливанием и гнутьем. Технологически, казалось бы, легче выпилить криволинейную деталь, чем отпаривать, гнуть а затем в течении определенного времени выдержи­
вать ее до полной готовности. Но у выпиливания есть ряд негативных последствий. Первое - существует большая вероятность перере­
зания волокон при работе с выкружной пилой (именно она применяется при такой технологии). Следствием перере­
зания волокон будет потеря прочности детали, и, как следствие, всего изделия в целом. Второе - технология выпиливания предполагает больший расход материала, чем технология гнутья. Это очевидно и комментариев не требуется. Третье - все криволинейные поверхности вы­
пиленных деталей имеют торцовые и полуторцовые по­
верхности срезов. Это существенно влияет на условия дальнейшей их обработки и отделки. Гнутье позволяет избежать всех этих недостатков. Конечно, гнутье предполагает наличие специального обо­
рудования и приспособлений, а это не всегда возможно. Тем не менее гнутье возможно и в домашней мастерской. Итак, какова жетехнология процесса гнутья? 222 Рис. 133. Шина с упорами для гнутья заготовки: 1 -упоры; 2-заготовка; 3-винт; 4-шина ТЕХНОЛОГИЯ ГНУТЬЯ Технологический процесс изготовления гнутых де­
талей включает в себя гидротермическую обработку, гну­
тье заготовок и их сушку после гнутья. Гидротермической обработкой достигается улучше­
ние пластических свойств древесины. Под пластичностью понимают свойства материала изменять свою форму без разрушения под действием внешних сил и сохранять ее после того, как действие сил будет устранено. Наилучшие пластические свойства древесина приобретает при влаж­
ности 25...30% и температуре в центре заготовки к момен­
ту гнутья примерно 100'С. Гидротермическую обработку древесины выполня­
ют пропариванием в котлах насыщенным паром низкого давления 0,02...0,05 МПа при температуре Ю2...105'С. Так как продолжительность пропаривания опреде­
ляется временем достижения заданной температуры в центре пропариваемой заготовки, то время пропаривания увеличивается с увеличением толщины заготовки. Напри­
мер, для пропаривания заготовки (с начальной влажнос­
тью 30% и начальной температурой 25°С) толщиной 25 мм с достижением температуры в центре заготовки 100вС не­
обходим 1 ч., толщиной 35 мм -1 ч.50 мин. При гнутье заготовку кладут на шину с упорами (рис.133), затем в механическом или гидравлическом прессе заготовку вместе с шиной изгибают на заданный 223 контур. В прессах, как правило, изгибают одновременно несколько заготовок. По окончании гнутья концы шин стя­
гивают стяжкой. Согнутые заготовки поступают на сушку вместе с шинами. Сушат заготовки 6-8 ч. Во время сушки стабилизи­
руется форма заготовок. После сушки заготовки освобож­
дают от шаблонов и шин и выдерживают не менее 24 ч. По­
сле выдержки отклонение размеров гнутых заготовок от первоначальных обычно составляет ±3 мм. Далее заготов­
ки обрабатывают. Для гнутых заготовок применяются лущеный шпон, карбамидоформальдегидные смолы КФ-БЖ, КФ-Ж, КФ-
МГ, М-70, древесностружечные плиты П-1 и П-2. Толщина заготовки может быть от 4 до 30 мм. Заготовки могут иметь самые разнообразные профили: уголковые, дугообраз­
ные, сферические, П-образные, трапециевидные и коры­
тообразные (см. рис.134). Такие заготовки получаются 1 - 1 В Рис.134. Гнутопропильные заготовки: А-с продольными пропилами на концах деталей; Б-с пропилами в плитах; В,Г-с пазами в плитах; 1-заготовки; 2-готовые узлы 224 <5№*?&Н&ЯЯеП1ЮЗ}?1Я95& < 1ЙЗВЕЗВ52 Рис.135. Гнутопропильные заготовки: А-заготовка с пропилами; Б-закладка шиона в пропилы; 1 -закладываемые полоски шиона; 2-нож путем одновременного сгиба и склеивания между собой смазанных клеем листов шпона, которые сформированы в пакеты (рис.135). Такая технология позволяет получить изделия самых разнообразных архитектурных форм. К то­
му же изготовление гнутоклееных деталей из шпона эконо­
мически целесообразно из-за малого расхода лесомате­
риалов и сравнительно небольших трудозатрат. Пласты делянок намазывают клеем, закладывают в шаблон и запрессовывают (рис.136). После выдержки под пресом до полного схватыва­
ния клея узел сохраняет приданную ему форму. Гнутокле-
еные узлы изготовляют из шпона, из пластин лиственных и хвойных пород, из фанеры. В гнутоклееных элементах из шпона направление волокон в слоях шпона может быть как взаимно перпендикулярным, так и одинаковым. Изгиб шпона, при котором волокна древесины остаются прямо­
линейными, называется изгибом поперек волокон, а при котором волокна изгибаются - изгибом вдоль волокон. При конструировании гнутоклееных узлов из шпона, 8-1616 225 Рис.136. Фиксация на жестком шаблоне с помощью струбцин: 1-склееные пласти; 2-жесктий шаблон; 3-струбцина несущих при эксплуатации значительные нагрузки (ножки стульев, корпусных изделий), наиболее рациональны кон­
струкции с изгибом вдоль волокон во всех слоях. Жест­
кость таких узлов значительно выше, чем узлов с взаимно перпендикулярным направлением волокон древесины. Со взаимно перпендикулярным направлением волокон шпо­
на в слоях конструируют гнутоклееные узлы толщиной до 10 мм, не несущие больших нагрузок при эксплуатации (стенки ящиков и т. п.). В этом случае они меньше подвер­
жены формоизменяемости. Наружный слой таких узлов должен иметь долевое направление волокон (изгиб вдоль волокон), так как при изгибе поперек волокон в местах из­
гиба появляются мелкие долевые трещины, которые ис­
ключают хорошую отделку изделия. Допустимые (радиусы кривизны гнутоклееных эле­
ментов из шпона зависят от следующих конструктивных параметров: толщины шпона, количества слоев шпона в пакете, конструкции пакета, угла изгиба заготовки, конст­
рукции пресс-формы. При изготовлении гнутопрофильных узлов с про­
дольными пропилами необходимо учитывать зависимость толщины изгибаемых элементов от породы древесины и толщины изгибаемой детали. 226 В таблицах оставшиеся после пропилов элементы названы крайними, остальные - промежуточными. Мини­
мальное расстояние между пропилами, которое можно получить, составляет около 1,5 мм. С увеличением радиуса изгиба плиты расстояние между пропилами уменьшается (рис.137). Ширина про­
пила зависит от радиуса изгиба плиты и количества про­
пилов. Для получения закругленных узлов, в плите после ее фанерования и шлифования выбирают паз в том месте, где будет изгиб. Паз может быть прямоугольным или типа "ласточкин хвост". Толщина оставшейся фанерной пере­
мычки (дна паза) должна быть равна толщине облицовоч­
ной фанеры с припуском 1-1,5 мм. В прямоугольный паз вставляют на клею закругленный брусок, а в паз "ласточ­
кин хвост" - полосу шпона. Затем плиту изгибают и выдер­
живают в шаблоне до схватывания клея. Для придания уг­
лу большей прочности в него с внутренней стороны можно поставить деревянный угольник. 1 2 Рис.137. Прямоугольные и конические пропилы в плитах: А-до изгиба; Б-после изгиба; 1 -пропилы прямоугольной формы 2-пропилы конической формы 8' 227 Таблица № 20. Зависимость толщины изгибаемых элементов от породы древисины и радиуса кривизны изгибаемых деталей Порода древесины и положение элементов в детали Бук, сосна, береза: крайние элементы промежуточные Дуб: крайние элементы промежуточные 1 Толщина элементов при радиусе кривизны, мм 10 1,5 1 - 5. -
20 1,5 2,0 1,5 1,5 30 1,5 2,5 1,5 2,0 50 1,5 3,0 1,5 2,5 Таблица №21. Оптимальное количество пропилов в изгибаемых деталях шириной до 80 мм при толщине крайних элементов 1,5 мм Толщина детали, мм 19; 22 25; 28 31 34 37; 40 44 48 52 Количество пропилов при толщине промежуточных элементов, мм 1,5 6 7 9 10 12 14 15 17 2,0 5 6 8 9 10 12 13 14 2,5 4 6 7 8 9 11 12 13 3,0 4 5 6 7 8 10 11 12 228 УКРАШЕНИЕ МЕБЕЛИ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ Геометрическая, или трехгранно-выемчатая резьба (в литературе встречается еще одно ее название - клино­
образная) состоит из ряда азбучных узоров, сочетание ко­
торых дает красивые, выразительные композиции. К раз­
новидностям геометрической резьбы можно иногда отно­
сить и контурную резьбу, если она имеет прямолинейные или циркульные очертания. Все многообразие узоров геометрической резьбы со­
стоит из сочетания двух азбучных элементов - сколышка и треугольника, которые могут быть в любых композициях. Любой, самый сложный геометрический узор можно рас­
членить на составляющие его элементы, и они окажутся или сколышками (рис.138) или треугольниками (рис.139). В поисках композиции для таких узоров обращаться надо к классическим произведениям народного искусст­
ва. Для России более характерны узоры, преимуществен­
но состоящие из треугольников (рис.140). Эти узоры все­
гда имеют выраженную центральную композицию. Геоме­
трическая резьба Коми предпочитает сколышки. У наро­
дов Кавказа преобладают крупные выразительные эле­
менты резьбы, а вот Прикарпатье (Украина) предпочитает тончайшие и сложные композиции в резьбе. Именно треу­
гольники и сколышки, сливаясь в ромбы, цепочки, витейки и т.д., дают нескончаемое разнообразие композиций. Те-
229 шшшшштш Рис.138. Выполнение элемента "сколышек" Рис.139. Выполнение элемента "треугольник" Рис.140. Треугольники - основа классических композиций российских мастеров перь о инструменте, с помощью которого все это делает­
ся. Это хороший, надежный нож. Но и не совсем обычный. Потребуется косой, или сапожный нож. Нож должен быть прочным, крепко сидящим в руке и очень остро отточен­
ным. Самый простой, но надежный нож можно изготовить из обычной плоской стамески шириной 20-30 мм. Для это­
го можно использовать наждачный круг. При выполнении геометрической резьбы нож надо держать крепко в кула­
ке, упираясь оставленным большим пальцем в ручку ножа (рис.141). Пальцами другой руки надо направлять кончик ножа, устанавливая его на линию рисунка. В тех случаях, когда на мебельных изделиях уже бы­
ла резьба и она повреждена (сколы, трещины и т.д.), мож­
но принять меры к ее восстановлению. Сколы заделывают, приклеивая на предварительно выровненную поверхность кусочек древесины той же по­
роды и с тем же направлением волокон, которому затем придают необходимую форму. Трещины, вырывы, вмяти­
ны заделывают шпатлевкой или вставками из той же поро­
ды древесины. 230 231 тшшшЛ * Рис. 141. Положение рук при выполнении элементов геометрической резьбы Наиболее простой случай - накладная резьба. Сна­
чала тщательно обмеривают и прорисовывают существу­
ющий элемент, аналогичный или симметричный утрачен­
ному. Затем делают шаблон, повторяющий контур резьбы в плане. Можно также вылепить рельеф из пластилина, чтобы лучше почувствовать его форму. Делают заготовку из здоровой без сучков древесины (в данном случае липы) 232 влажностью не выше 8 %. Размеры заготовки должны не­
сколько превышать размеры детали. Она должна быть тщательно выстрогана, затем спилена по контуру с не­
большим припуском. Заготовку клеем приклеивают к ровной подкладной доске или щиту, прокладывая тонкую бумагу, и переводят на заготовку рисунок резьбы. Надрезают и подрезают кон­
туры лепестков полукруглыми стамесками разной кривиз­
ны, затем прорабатывают рельеф (сначала грубее потом тонко) и зачищают его шлифовальной шкуркой. Готовую резьбу снимают и очищают от бумаги, затем отделывают резьбу и после этого наклеивают ее на отделанную по­
верхность спинки стула. При восстановлении объемных резных элементов или деталей, например резной ножки, их обмеряют и де­
лают шаблон заготовки. Шаблон из тонкой фанеры или толстого картона должен иметь припуск на окончательную обработку по­
верхности детали. Его накладывают на подготовленный брусок и очерчивают. Заготовку спиливают ленточной или лучковой пилой. После этого резчицкими инструментами (стамеска­
ми, ножами, рашпилями) доводят заготовку до требуемой формы, постоянно контролируя размеры в наиболее ха­
рактерных точках по оригиналу. Когда требуемая форма получена, присоединяют заранее вырезанный кусок, об­
разующий консоль. Его можно просто приклеить на глад­
кий срез, но лучше усилить соединение шкантами. Иногда нажимом помогают движению ножа, иногда его сдерживают. Сколышек - самый простой элемент, и вы­
резается он тоже предельно просто: нож заглубляется око­
ло одной из вершин (по сторонам треугольника), а у проти­
воположного основания выходит на поверхность. Затем, начиная с этого основания, срезают древесину по всей площади треугольника, опять заглубляясь у вершины. Процесс вырезания геометрического треугольника состоит в следующем: кончик ножа углубляют в точку, где сводятся три угловых луча треугольника, с таким расче­
том, чтобы в этой точке нож углубился больше, а около 233 вершины его лезвие вышло на поверхность. Эта стадия носит название наколки. На­
колку делают по всем лучам. Затем, не меняя поло­
жения ножа в кулаке, только наклоняя руку вправо или влево и поворачивая дощеч­
ку на плоскости для удобства вырезания, производят под­
резание наколотых элемен­
тов по линиям сторон треу­
гольников (рис.142). При­
чем лезвие ножа наиболее глубоко входит в дерево у центральной точки схожде­
ния лучей и постепенно вы­
ходит на поверхность около вершин. Из поверхности де­
рева извлекаются трехгран­
ные фигуры (откуда и про­
изошло название резьбы -
трехгранно-выемчатая). В такой последова­
тельности выполняются все треугольники, входящие в состав композиции геомет­
рической резьбы (рис.143). Изделие с геометри­
ческой резьбой можно затонировать в серый цвет, исполь­
зуя для этого акварель или жидко разведенную черную тушь После высыхания поверхности (естественная сушка около суток) ее шлифуют до светлого дерева. Темно-се­
рые геометрические узоры на светлом фоне дерева очень выразительны. Серый цвет может иметь широкие цвето­
вые градации от серо-охристого до холодного серо-голу­
бого После вышлифовывания тонированной поверхности возможно легкое (однослойное) покрытие ее жидко раз­
веденным лаком. Рис.142. Выполнение трехгранно - выемчатой резьбы 234 мш а У У У У У ™ в \Ш2№№\ А Рис.143. Узоры в геометрической резьбе: а-лесенка; б-ромбы; в-змейка; г-сияние; д-сколышки Можно сделать резьбу в негативном варианте - за­
ранее затонировать подготовленное под резьбу изделие в темный (но не черный) цвет, например серый, коричне­
вый. Дать ему высохнуть и по этому фону резать узоры Светлые, сочные узоры на темном фоне создают вырази­
тельный декоративный эффект. 23" ОТДЕЛКА МЕБЕЛИ Древесина, из которой изготовлена мебель, облада­
ет рядом специфических свойств, которые необходимо учитывать при выборе способа и вида отделки. Строение и свойства древесины находятся в прямой зависимости от ее породы и местности, где она выращивалась. При опре­
делении вида отделки учитывают пористость древесины, ее твердость, структуру, цвет, влажность, а также наличие смолы и дубильных веществ. Древесина имеет пористое строение. Количество и размер пор определяется породой древесины, а их нали­
чие вызывает явление впитывания лакокрасочных матери­
алов вглубь древесины и их повышенный расход. Для пре­
дотвращения этого явления перед нанесением лакокра­
сочных материалов на крупнозернистые породы древеси­
ны (дуб, ясень и т.д.) производится операция порозапол-
нения, а на мелкопористые - операция грунтования. Кро­
ме-этого вид отделки зависит от функционального назна­
чения мебели. Каждой породе древесины свойственна определен­
ная текстура - естественный рисунок, образованный на поверхности волокнами древесины, годичными слоями, сердцевидными лучами, смоляными ходами, разрезами пор, расположением сучков, заболони, ядра. Древесина разнородна по своему химическому со­
ставу и содержит целлюлозу, лигнин, масло, природные смолы, дубильные вещества. Некоторые из указанных ве-
236 ществ препятствуют процессу пленкообразования лако­
красочных материалов, нанесенных на поверхность дре­
весины. Так, при отделке древесины, содержащей феноль-
ные вещества, необходимо нанести слой изоляционного грунта. Смолы, входящие в состав хвойных пород, ухудшают прочность соединения лакокрасочного материала с дре­
весиной, способствуют образованию пятен на прозрачной поверхности. Для предотвращения этого явления древесину обессмоливают. Каждая порода древесины обладает свойственным ей естественным цветом, который должен учитываться при отделке. Цвет ряда пород древесины (дуб, орех, красное дерево) нецелесообразно изменять, если поверхность окрашена равномерно. Если же равно­
мерность окрашивания нарушена, изделие следует под­
красить. ОТДЕЛКА ПЛАСТИКОМ И ПЛЕНКАМИ Облицовка мебели пластикам или пленками - один из самых простых видов отделки. Однако, чтобы хорошо вы­
полнить отделку, нужно соблюдать некоторые требования. Прежде всего следует помнить, что удобнее отделы­
вать отдельные детали, а не целое изделие. По готовой детали вырезают облицовочный матери­
ал с припуском 2-3 мм. Обратную сторону пластика зачи­
щают шкуркой, а непосредственно перед склеиванием обезжиривают ацетоном или бензином. Одновременно с наклеиванием декоративного слоя на обратную сторону детали наклеивают компенсирую­
щий слой (шпон или такой же пластик), предупреждающий коробление. Пластиком покрывают или облицовывают столы, та­
буреты, шкафы, тумбочки. Эта отделка напоминает фане­
рование. Пластик наклеивают на доски, бруски, фанеру, 237 стружечные и древесноволокнистые плиты обязательно с двух сторон. Пластик или пленку приклеивают путем притирки или прессования. Во время работы следует предохранять лицевую сторону материала от царапин, вмятин, потуск­
нения глянца и других повреждений. Для приклеивания бумажно-слоистого пластика к древесным материалам применяют эпоксидные, феноло-
формальдегидные, карбамидные, полиэфирные и каучу­
ковые клеи, а также другие клеящие материалы. Приклеи­
вание выполняют горячим и холодным способами. При склеивании основу и пластик намазывают рав­
номерным слоем клея и оставляют для открытой пропитки на 4-6 мин. После этого пластик кладут на деталь, накры­
вают сверху бумагой или картоном в несколько слоев и за­
прессовывают в струбцинах или прессах. После 3-4 часо­
вой выдержки под давлением необходимо еще выдержать не менее двух суток (больше - лучше) перед дальнейшей обработкой. Вместе клея иногда используют густотертые белила, которые намазывают на основу и тыльную сторону пласти­
ка тонким слоем, выдерживают для открытой пропитки не менее 30 мин и затем запрессовывают. Сутки или двое вы­
держивают под давлением. Для декоративной отделки встроенной мебели, стен, перегородок широко применя­
ют поливинилхлоридные декоративные пленки. Некото­
рые из них самоклеящиеся, и работа с ними не требует специального навыка, но предусматривает опрятность. Подготовка поверхности древесины. В процессе подготовки поверхности древесины под лакирование и полирование выполняют следующие опе­
рации: зачистку, шлифование, удаление ворса, отбелива­
ние и обессмоливание. От умелого выполнения этих опе­
раций зависит окончательная отделка изделия. 238 Зачистку выполняют штифтиком, нож которого тща­
тельно точат и правят на оселке; чем острее нож, тем луч­
ше. Горбатик ставят от лезвия (жала) на расстоянии 0,5 мм, не более. После зачистки поверхность древесины должна быть ровной и гладкой. Если же на ней окажутся кое-какие дефекты (сучки, выделится смола), то исправляют их постановкой вставок, по цвету и текстуре не отличающихся от ремонтируемой древесины. Устранив дефектные места, древесину шлифуют мелкой шкуркой вдоль слоев до полного удаления следов инструмента. Как бы хорошо ни была отшлифована поверхность на ней все же остается ворс - мельчайшие древесные во­
локна. Во время лакирования или полирования ворс под­
нимается и портит прозрачный покров лаковой пленки или полированной поверхности. Обычно после механической обработки ворс сильно приглажен и вдавлен в древесину. Чтобы поднять его, сле­
дует прежде всего увлажнить поверхность древесины, протерев влажной или мокрой тряпкой. После тщательней сушки поднятые ворсинки снимают циклей или мелкозер­
нистой шкуркой (цикля лучше). Для полного удаления вор­
са эту операцию повторяют два-три раза. Чтобы придать ворсу большую твердость и обеспечить его полнее снятие, в воду добавляют немного столярного клея. Ворс, высы­
хая, немного поднимается, становится белее жестким и легче удаляется. После тщательной шлифовки поверхность обметают щеткой, и деталь или изделие готовы для последующей отделки: крашения, лакирования или полирования. Древесину, имеющую на поверхности цветные пят­
на, при необходимости отбеливают. Хорошо поддаются отбеливанию только самые светлые породы: клен, осина, липа, серебристый тополь. Существует несколько различных по составу отбе­
ливателей. Хорошо отбеливает 15%-ный водный раствор пере­
киси водорода. Этим составом смачивают поверхность 239 древесины и оставляют на несколько дней, после чего она становится совершенно белой и не требует промывки. Быстрое отбеливание можно выполнить 6-10%-ным раствором щавельной кислоты. Для этого берут I л. горя­
чей воды, добавляют 60-100 г. щавельной кислоты, все тщательно размешивают. Древесину покрывают 2-3 раза. После отбеливания поверхность древесины тщательно промывают горячей водой. Обессмоливание древесины выполняют тампоном, смоченным ацетоном, скипидаром или раствором соды. Обессмоливание препятствует окрашиванию водными красителями и прочному склеиванию деталей. После обессмоливания древесину следует хорошо просушить и затем приступать к дальнейшей обработке. Имитация древесины. Имитация (окрашивание прозрачными красками) древесины простых пород под более ценные играет боль­
шую роль в цветовом оформлении мебели. Цвет и тексту­
ра древесины зависят прежде всего от ее породы. Однако цвет древесины при необходимости можно изменить спе­
циальными красителями. Качество имитации зависит не только от красителей, но и от древесины, подвергающей­
ся обработке. Под орех хорошо имитируются береза, липа, бук, ольха, удовлетворительно - ель; под красное дерево хоро­
шо - груша, ольха, вишня, ясень, вяз, бук, удовлетвори­
тельно - ель, береза, кедр; под розовое дерево - хорошо клен, удовлетворительно - ольха, груша; под черное дере­
во - хорошо береза, дуб, клен, груша, яблоня, слива, граб, удовлетворительно - осина, тополь, бук. Для имитации древесины применяют различные красители (приготовленные из них растворы), которые легко проникают в древесину. Для окрашивания древесины широко используют ореховые бейцы (гуминовые красители), а также всевоз­
можные протравы (медный купорос, железный купорос), хромовокислый или двухромовокислый калий, марганцо­
вокислый калий, хлорное железо (хлорная медь), которы-
240 ми предварительно травят древесину, а затем окрашива­
ют непротравными красителями. Породы древесины, содержащие дубильные веще­
ства (дуб, каштан, орех и др.), можно окрашивать без предварительной обработки. Для приготовления красящих растворов применяют воду, смягченную кальцинированной содой (около 0,1%) или нашатырным спиртом (5%). Воду нагревают до 60-80 град., всыпают в нее необ­
ходимое количество красителя, размешивают до полного растворения и дают отстояться в течение 48 ч. Отстояв­
шийся раствор сливают в другую посуду. Если попадает часть осадка, раствор вторично отстаивают и фильтруют. Нерастворимый осадок оставляет на поверхности древе­
сины пятна и полосы. Для более равномерного окрашивания поверхность древесины необходимо предварительно увлажнить водой при помощи тампона или тряпки. Приготовленный красящий раствор наносят на по­
верхность древесины только вдоль волокон кистью, пуль­
веризатором, жирно смоченной губкой, чистой хлопчато­
бумажной тряпкой. После крашения поверхность древе­
сины протирают чистой тряпкой, удаляя жирные подтеки, оставляющие пятна и полосы. Чтобы окрашивающий раствор более глубоко про­
никал в поры древесины, его подогревают до 50-60 граду­
сов. Окрашенные изделия надо просушить не менее 1,5-3 ч. при температуре не ниже +18 градусов, но лучше более длительное время до полного высыхания краски. Для прямого крашения древесины применяют раз­
личные красители. Например, для крашения в красновато-
коричневый цвет березы, бука, дуба на 1л. воды берут 10 г. ореховой морилки. Для крашения в красновато-коричне­
вый цвет липы берут на 1л. воды 20 г. ореховой морилки или 2 г. красителя "Рубин" и т.д. Помимо прямого крашения, используют протрав­
ное, при котором поверхность сначала обрабатывают рас­
твором солей некоторых металлов, а затем, через 10-15 мин. красят раствором, который вступает с протравой в 241 1 реакцию, образуя нерастворимое в воде соединение. В зависимости от применяемой протравы и ее концентра­
ции цвет окраски древесины может быть различным. Выдержка между нанесением раствора для травле­
ния и раствора для крашения -10 мин. Например, древесину сосны и лиственницы окраши­
вают в коричневый цвет следующим образом: сначала травят раствором резорцина (20 г. на 1 л. воды), затем по­
крывают раствором хромпика (10 г. на 1 л. воды). Выдерж­
ка между травлением и крашением-1 -2 ч. Березу под орех окрашивают так: травят красителем коричневым для меха (2-5 г. на 1 л. воды), красят кислотным оранжевым и хро­
мовокислым калием (2-5 г. на 1 л. воды). В практике крашения древесины многие используют обычные красители для меха и хлопчатобумажных тканей. Крепость раствора зависит от интенсивности крашению. Но лучше использовать морилку. После крашения присту­
пают к прозрачной отделке. ПРОЗРАЧНАЯ ОТДЕЛКА Наиболее распространены три способа прозрачной отделки поверхности древесины: вощение, лакирование и полирование. В данной книге мы рассмотрим два послед­
них (как наиболее применяемые) способы. Любой из способов приводит к образованию тончай­
шей прозрачной пленки, которая выявляет текстуру древе­
сины и предохраняет ее от разрушения и загрязнения. Перед лакированием и полированием поверхность древесины необходимо обработать специальными паста­
ми и грунтовками для того, чтобы заполнить мельчайшие поры, снижающие качество прозрачного покрытия. Наиболее просты по составу и способу приготовле­
ния следующие восковые пасты (составные части в про­
центах): 1. Воск пчелиный - 40, скипидар - 60; 2. Парафин - 60, бензин - 40; 242 3. Парафин - 55, канифоль - 5, бензин - 40; 4. Воск - 30, стеарин - 10, мыло - 10, скипидар - 40, канифоль - 10. _^ Порядок приготовления паст всех рецептов одина­
ков: в нержавеющей или луженой посуде в водяной бане плавят канифоль, затем смешивают ее с расплавленным воском (стеарином, парафином), снимают с огня и, пере­
мешивая, вливают тонкой струёй бензин или скипидар. Поверхность покрывают остывшим составом, поль­
зуясь кистью с короткой жесткой щетиной или тампоном, изготовленным из хлопчатобумажной ткани, можно из марли или мешковины при условии, что они не будут ос­
тавлять ворса на поверхности. Поверхность покрывают мастикой, сушат несколько часов в помещении при температуре 18-20 град., чтобы мастика хорошо проникла в поры древесины и окрепла. После чего мастику сглаживают тампоном, удаляя ее из­
лишки и придавая поверхности небольшой глянец. Протирают поверхность только вдоль волокон дре­
весины. Затем изделие сушат до полного испарения рас­
творителя, то есть исчезновения запаха скипидара или бензина. Огрунтованную таким образом поверхность боль­
ше можно не обрабатывать, а для усиления глянца проте­
реть порошком талька. Но восковое покрытие недолговеч­
но, быстро теряет блеск от пыли и сырости. Чтобы закре­
пить восковой глянец и придать отделке большую устойчи­
вость изделие рекомендуется покрыть жидким спиртовым лаком. Грунтовать можно и другими пастами, но они более сложны в изготовлении. ТЕХНОЛОГИЯ ЛАКИРОВАНИЯ Лакирование - наиболее распространенный вид отделки. Качество лаковой пленки зависит от марки вы­
бранного лака, способа нанесения и количества покры­
тий. Лакирование можно выполнять спиртовыми, масля­
ными или нитролаками. 243 Масляные лаки рекомендуются для всех видов дре­
весины. Они образуют наиболее прочные влагостойкие накрытия с сильным жестким блеском, требует длитель­
ной сушки. -
Лаки наносят тампоном, кистью или пульверизато­
ром в несколько слоев. Спиртовые лаки дают эластичную пленку с более мягким блеском, чем у масляного лака, но менее водо­
стойкую. Лучшими для мебели считаются лаки, приготов­
ленные на шеллаке. Они высыхают за 1 -1,5 часа. Нитролаки дают довольно стойкую, с сильным блес­
ком пленку, достаточно водостойкую, более прочную, чем спиртовые лаки, и высыхают за 15-20 мин. Нитролаки наносят на все породы древесины 3-5 раз, чаще кистью, но лучше распылением. В некоторых случаях лакирование выполняют тампо­
нами из любой, желательно шерстяной ткани, свернутой в ком и обернутой сложенной в два-три слоя льняной тка­
нью (хлопчатобумажная ткань при трении о поверхность оставляет ворс). При лакировании кистью излишки взятого лака от­
жимают и наносят лак тонким слоем вдоль волокон древе­
сины. Так как лак быстро высыхает и волос кисти стано­
вится жестким, кисть следует периодически промывать в спирте или другом растворителе. Тампон для лакировки готовят так. Развертывают его и наливают на ком ваты или шерсти лак или политуру. Сворачивают и держат в руке, как наказано на рис.144 (фрагмент А). Степень насыщения тампона лаком или политурой проверяют мазками на доске или фанере, обязательно строганых. Мазки лака или политуры должны быть доста­
точно жирными, на не оставлять на поверхности подтеков. По мере работы тампон периодически наполняют ла­
ком или политурой. Окунать тампон в лак нельзя, так как он вставляет на поверхности грубые мазки разной жирности, что отрицательно сказывается на качестве лакирования. Для лакирования спиртовым лаком рекомендуется иметь несколько тампонов. Сначала одним из тампонов 244 Рис.144. Полирование: А-тампон; Б-этапы полирования (нанесение ласов) делают пробные мазки, определяют силу нажима, тампон приставляют к поверхности, делают быстрые движения вдоль волокон древесины так, чтобы края мазков пере­
крывались. Матовая пленка получается после одного-трех покры­
тий, матовоблестящая - трех-шести. После каждого покры­
тия требуется выдержка: первого - 30-40 мин., второго - 50-
60 мин., третьего - 1,5 ч., четвертого - 2,5 ч. и т.д. После нанесения первого слоя лака его хорошо су­
шат и шлифуют поверхность мелкозернистой шкуркой до тех пор, пока она не станет совершенно гладкой. Затем поверхность зачищают от пыли чистой тряпкой или сухой кистью и вторично покрывают лаком, слегка разбавлен­
ным спиртом. Хорошо просушив слой лака, его шлифуют пемзовым порошком с водой или керосином. Эту работу выполняют отдельным тампоном или деревянным брус­
ком, накрытым тканью. 245 Поверхность периодически протирают губкой или тряпкой, смоченной в воде или керосине. Просушив как можно лучше, наносят третий слой еще более жидкого ла­
ка. Обработанная поверхность получается с не очень глу­
боким блеском, но гораздо прочнее, чем при простом ла­
кировании. Для получения более глубокого глянца лако­
вые покрытия полируют. Полирование политурами спиртовых лаковых по­
крытий выполняют так. Лакированную поверхность пред­
варительно шлифуют пемзовым порошком. Для этого по­
верхность сначала покрывают тонким слоем растительно­
го или машинного масла, покрывают пемзовым порошком из марлевого мешочка и шлифуют суконкой или фетром. После тщательной шлифовки поверхность протирает чис­
той сухой тканью и приступают к полировке. Тампоном с политурой наносят кругообразные ласы (рис.144, фрагмент Б).Чтобы тампон не приставал к по­
верхности и легче скользил, на его рабочую сторону нано­
сят 2-3 капли вазелинового или растительного масла. Раз­
мах движений или размах ласов должен быть в 4-5 раз больше диаметра тампона. Тампон не опускают на поверх­
ность, а как бы надвигают скользящим движением. Обра­
ботав всю поверхность в одном направлении, не отрывая тампона, начинают обработку в обратном. За каждый при­
ем наносят на поверхность 30-50 ласов - тончайших слоев политуры, а затем сушат 3-5 ч. или больше и вторично на­
носят такое же количество ласов. Просушив 6-12 ч. или более, проводят третье полирование, нанося такое же ко­
личество ласов. На один кв.м. требуется 300-400 г. политу­
ры. В процессе полировки следует своевременно напол­
нять тампон политурой. Лакирование масляными лаками. Эти лаки наносят на поверхность 3-4 раза, преимущественно кистью. При этом на поверхности остаются более жирные слои, кото­
рые хорошо растекаются, особенно если лак подогретый. Лак сохнет 8-48 часов. Для ускорения высыхания добав­
ляют сиккатив. Каждый последующий слой наносят после полного высыхания предыдущего. 246 Лакирование нитролаками. Слои наносят кистью вдоль волокон быстрыми продольными движениями в од­
ном направлении. Покрытие выполняют 3-4 раза с вы­
держкой каждого слоя не менее 2 ч. Кисть периодически промывают растворителем нужной марки. ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛИРОВАНИЯ Полируют обычно изделия, выполненные из мелко­
пористой древесины с красивой структурой: ореха, крас­
ного дерева, карельской березы, палисандра, груши, кле­
на, березы,ясеня,тополя, яблони. Полирование политурами - это сложный, трудоем­
кий процесс, состоящий из нескольких операций: грунто­
вание, полирование, сушка спиртом. Работу необходимо выполнять в сухом, светлом, теплом и чистом помещении при температуре 18-20 град. Полирование рекомендуется выполнять тампоном. Для облегчения скольжения тампона по полируемой поверхности его рабочую сторону следует слегка смазать растительным, вазелиновым или трансформаторным мас­
лом (одна-две капли). ГРУНТОВАНИЕ Грунтование выполняют 12-14%-ной щелочной по­
литурой, одновременно посыпая поверхность пемзовой пудрой. Смешиваясь с политурой, она равномерно рас­
пределяется по поверхности и заполняет поры древеси­
ны. Пудру лучше насыпать в капроновый чулок. Сначала рекомендуется пройтись по поверхности тампоном, смо­
ченным политурой, затем на оставленный слой посыпать пудру, чтобы она прилипала к политуре и далее выполнять грунтование. Сначала грунтование выполняют без масла. Масло используют после того как вся поверхность станет равно-
247 Таблица №22. Рецепты грунтовок Компонент Натуральная олифа или оксоль Скипидар Сиккатив Крахмал Канифоль Тальк Мел Масляный лак № 74 Сухая охра Сухой казеиновый клей Вода Содержание компонента, % массы 34 10 32,5 12 9 30 17,5 3 2 3,5 -
54 15 10 35 8,5 7,5 4 5 25 25 мерно матовой, а тампон начнет прилипать к поверхности. Заканчивают грунтование, когда вся поверхность станет блестящей, гладкой, не будет заметно пор, а также различных дефектов. После грунтования производится выдержка или сушка в сухом непыльном помещении при температуре 18-20 град, не менее суток, а то и больше. После этого производится шлифовка промасленной мелкозернистой шкуркой, навернув ее на любой ровный брусок (рис.145). Шлифование надо вести вдоль волокон, несильно нажи­
мая на поверхность. Отшлифованное изделие (деталь) су­
шится в течение 2 суток. ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛИРОВАНИЯ Первое полирование выполняют 8-10%-ной шеллач­
ной политурой (к 100 г. политуры добавляют одну столо­
вую ложку спирта). Уложив как надо изделие, грунтованную поверх-
248 Рис.145. Шлифовка мелкозернистой шкуркой на бруске: 1-обрабатыаемая поверхность; 2-брусок (дерево, пластмасса); 3-мелкозернистая шкурка ность протирают сухой тряпкой. В тампон наливают поли­
туру так, чтобы он равномерно сменился и при легком на­
жиме на его рабочую поверхность пальцем политура высту­
пала. Проверяют тампон на отдельном образце - он должен оставлять быстро исчезающий влажный след политуры. Движение тампона при первом полировании проис­
ходит так. Проводят прямую линию, а по ней - зигзагооб­
разную пересекающуюся линию. Особенно внимательно следует полировать края. Масло добавляют для скольжения тампона только тогда, когда он начнет прилипать к поверхности. Слегка смазывают маслом кончик пальца и оставляют им на там­
поне две-три точки (в целом не белее маленькой капли). От избытка масла полируемая пленка мутнеет и требует белее длительной сушки. При первом полировании на поверхность наносят около 150 ласов, то есть покрывают ее тончайшими, хоро­
шо растертыми слоями политуры. От этого поверхность становится гладкой, немного блестящей, без полос, пятен и незаполненных пор. Изде­
лие после этого сушат в течение 12 суток при температуре воздуха +18-20 град. 249 Если после сушки обнаружатся дефекты, то первое полирование повторяют. Второе полирование выполняют только по хорошо высушенной предыдущей полировке. Новый тампон на­
полняют политурой и выполняют им зигзагообразные дви­
жения с последующим возвратом тампона в виде петель через первые зигзаги. За эту операцию наносят на по­
верхность около 150 ласов. Масло добавляют после ухуд­
шения скольжения тампона. Заканчивают работу, когда на поверхности остается ровный зеркальный глянец. Изделие сушат не менее 6-10 суток в сухом, теплом, непыльном помещении. Поверхность изделия вниматель­
но осматривают, очищают от возможной пыли чистой су­
хой мягкой тканью и приступают к третьему полированию. Третье полирование выполняют более жидкой - 6-
8%-ной политурой. Для этого 100 г. обычной политуры разбавляют двумя столовыми лежками спирта или раство­
рителя, на котором она приготовлена. Полирование вы­
полняют в более быстром темпе и без масла. Тампоном оставляют на поверхности продольные и поперечине восьмерки вдоль поверхности, затем - поперек. Во всех случаях полирования наносимые тампоном ласы политуры должны тесно примыкать друг к другу и ося­
зательно перекрывать кромки ранее нанесенных ласов. После третьего полирования должен получиться стойкий зеркальный глянец, а сама поверхность быть со­
вершенно гладкой. Четвертое полирование необходимо только для уда­
ления матовых участков на поверхности. Предварительно изделие сушат в течение 8-10 суток, а затем приступают к полированию. Зеркальный глянец полированной поверхности без каких-либо дефектов говорит о том, что работа окончена и можно приступить без выдержки к сушке. Как правило, после полирования на поверхности из­
делия остаются следы масла в виде синего налета, кото­
рый необходимо удалить. Делают это при помощи специ­
альной сушки (выполировки). 250 Для выполнения сушки часто применяют 96%-ный спирт, но работать им надо умело, иначе он образует "про­
жоги" (матовые пятна). Такой брак исправляют повторным полированием. Поэтому лучше применять менее активные составы, например смесь политуры и соленой воды (30 г столовой соли на 1 г политуры). Для приготовления состава берут равные части соленой воды и политуры, например по 100 г. Состав подогревают на слабом огне до полного оседа­
ния шеллака. Отстоявшуюся жидкость сливают, фильтру­
ют и используют вместо спирта. Свежий тампон слегка смачивают в этом растворе и быстро, с легким нажимом, делают круговые или волнистые движения, не задерживая тампон на одном месте. НЕПРОЗРАЧНАЯ ОТДЕЛКА МЕБЕЛИ Непрозрачная отделка мебели чаще всего применя­
ется для предохранения садовой мебели от воздействия окружающей среды. Она заключается в нанесении на по­
верхность изделия пигментированных непрозрачных ма­
териалов, которые создают на поверхности покрытие, полностью скрывающее текстуру и цвет древесины. Основным требованием к покрытию является то, что оно должно обладать хорошей сопротивляемостью к ме­
ханическим и атмосферным воздействиям, быть химичес­
ки стойким. Покрытие может быть получено нанесением на по­
верхность изделия нескольких слоев непрозрачной краски, нитроцеллюлозной эмали и других видов красящих мате­
риалов. При нанесении одного слоя краски поверхность не полностью закрывается и просматривается через этот слой. Кроме этого древесина (особенно хвойных пород) неравномерно впитывает в себя жидкую часть лакокрасоч­
ных составов. Более рыхлые (ранние) годичные слои дре­
весины впитывают больше, чем более плотные поздние. В результате после высыхания первого слоя окра-
251 шенная поверхность оказывается пятнистой. При нанесе­
нии второго слоя по высохшему первому краска в древе­
сину уже не впитывается или впитывается меньше, так как древесина закреплена первым слоем. Но двуслойное покрытие не всегда полностью по­
крывает поверхность и не создает однотонности по цвету и блеску. Поэтому наносят три и более слоя лакокрасочно­
го покрытия. С целью снижения расхода краски для отделки при­
меняют более дешевые, специально предназначенные для нанесения первого слоя грунтовки. Получение более ровной поверхности без следов неровностей, вызываемых структурным строением древе­
сины (годичные слои, направлением волокон, радиальные лучи, кармашки и др.), достигается платлеванием всей по­
верхности. При этом применяют более жидкую шпатлевку. После сушки шпатлевку шлифуют до получения ров­
ной поверхности, а при необходимости некоторые места шпатлюют вторично. После того, как поверхность получит­
ся ровной и гладкой, наносят слой грунтовки, при которой улучшаются декоративные свойства древесины обычных пород или ей придается вид древесины более ценных по­
род или других материалов. Нанесение лакокрасочных материалов ручными ин­
струментами. При местном шпатлевании нанесение шпатлевки производится шпателем, который представляет собой тонкую металлическую пластину толщиной 0,5-0,7 мм, за­
крепленную в ручке. Могут применяться также и деревян­
ные шпатели. При небольших объемах работ лакокрасочные мате­
риалы наносят ручными инструментами - щетинными и волосяными кистями. Для изготовления кистей кроме щетины и волоса животного происхождения применяют также искусствен­
ный волос. Круглые щетинные кисти применяют в основном для нанесения медленно сохнущих и относительно вязких лако­
красочных материалов. Для этой цели применяют жесткие круглые щетинные кисти, а для нанесения и распределения по поверхности лаков - круглые короткие кисти-ручки. Масляную краску наносят широкими жирными поло­
сами, которые тщательно разравнивают вдоль и поперек волокон. Окончательное разравнивание производят вдоль волокон древесины. Кисть при нанесении краски держат под углом 40-45 град к окрашиваемой поверхности. После разравнивания легким движением руки удаляют следы ки­
сти на верхнем слое краски. При этом флейц держат пер­
пендикулярно к отделываемой поверхности. Краску в процессе работы необходимо перемеши­
вать, чтобы твердые частицы краски не осаждались на дне сосуда. При подготовке к работе щетину или волос кисти об­
вязывают шпагатом или проклеивают лаком так, чтобы длина свободной щетины или волоса была примерно вдвое больше диаметра кисти. Для нанесения густых красок свободную часть кисти делают короче, а для жидких - длиннее. Для получения сплошных непрозрачных покрытий применяют валики, которыми на поверхность древесины наносят краски и эмали. Образование рисунка текстуры древесины на по­
верхности при непрозрачной отделке достигается путем частичного снятия свеженанесенного слоя масляной кра­
ски гребешками или кистями. Хранят кисти в закрытом сосуде погруженными в растворитель (керосин) на всю длину щетины. Перед этим с них смывают горячей водой с мылом или керосином ос­
татки краски. . ФАНЕРОВАНИЕ МЕБЕЛИ Фанерованием называют склеивание изделий стро­
ганым или лущеным шпоном. Оно может быть односто­
ронним и двусторонним, а также одно- или двухслойным. При одностороннем фанеровании шпон наклеивают 252 253 только на одну пласть. При этом ширина заготовки не должна превышать ее двойную толщину, иначе изделие покоробится. Шпон наклеивают прямо на основу. Если ос­
новой является массив древесины, столярные плиты или фанера, то для предотвращения растрескивания фанеру­
емых деталей шпон нужно располагать так, чтобы его во­
локна находились под углом 45...90° к волокнам основы. Параллельное направление этих волокон допускается только в деталях, выполненных из брусков такой ширины, которая не превышает их толщину более чем в 3 раза. Древесностружечные плиты облицовывают шпоном в один слой, без опасения растрескивания, так как волокна стружек расположены в разных направлениях. Двусторонним фанерованием отделывают наиболее ответственные детали мебели: крышки столов, стенки, двери, полочки шкафов, стенки ящиков. Вначале на подго­
товленную основу наклеивают лущеный шпон, а затем бо­
лее ценный - строганый. Направление волокон лущеного шпона надо выбрать такое, чтобы оно не совпадало с на­
правлением волокон основы, а направление волокна стро­
ганого шпона не должно совпадать с направлением воло­
кон лущеного. Фанерование можно осуществлять как впритирку, так и запрессовкой. Широкие поверхности лучше фанеровать с предва­
рительным устройством стяжки из лущеного шпона. Шпон приклеивают мездровым, костным или синтетическими клеями, которые не оставляют следов на его поверхности. Казеиновый клей непригоден. Плоскости изделия реко­
мендуется выдерживать под давлением 6. ..8 ч., а кромки -
2...4 ч. После распрессовки изделие нужно сушить еще 3...5 ч. при температуре воздуха в помещении не ниже 18'С. За это время прочность склеивания увеличивается. Только потом можно приступать к исправлению дефектов. Качество фанерования в большой степени зависит от того, как подготовлена поверхность основы. Прежде всего основу нужно хорошо отфуговать, добиться плоско­
сти. Совершенно недопустимы царапины, задиры, выры-
вы древесины, провесы глубиной более 0,5 мм, потеки клея, грязи и другие дефекты. Сучки, засмолы необходи-
254 мо вырезать, высверливать, а на их место ставить на клею деревянные пробки или вставки. Волокна пробок и вста­
вок должны быть направлены в ту же сторону, что и волок­
на основы. Мелкие углубления и трещины заделываются шпатлевкой. Шпатлевку можно приготовить из мелко истолчен­
ного древесного угля, лучше всего березового, или из мелких древесных опилок и клея. Шпатлевка наносится столько раз, пока не прекратится ее усадка. После высы­
хания поверхность тщательно зачищается шкуркой. Затем основу, особенно из плотных мелкопористых пород древесины, необходимо обработать цинубелем Вести инструмент надо вдоль волокон. Нож цинубеля сде­
лает поверхность шероховатой, что обеспечит лучшее прилипание клея к основе. Особенно аккуратно должны быть подготовлены к от­
делке шпоном торцы изделия. Их тщательно шпатлюют или заделывают деревянными накладками и застругивают. Если предполагается фанерование больших поверх­
ностей, то необходима стяжка. Она представляет собой большой лист шпона, составленный из отдельных специ­
ально подобранных по рисунку делянок, которые плотно подгоняются друг к другу своими кромками. Каждый собранный лист-стяжка по длине и ширине должен быть больше фанеруемой детали на 25-30 мм. Каки­
ми могут быть варианты набора стяжек из шпона, показано на рис.146. Та сторона шпона, которая идет от коры, назы­
вается правой, а та, которая идет от сердцевины - левая. Есть одна особенность, которую следует обязатель­
но учитывать - при высыхании левая сторона шпона обра­
зует выпуклость, а правая сторона - впадину. Если шпон наклеивается правой стороной вверх, то его края будут заворачиваться вверх и отставать от осно­
вы. Именно поэтому шпон всегда следует наклеивать на основу левой стороной вверх. Отступления от этого правила могут быть только тог­
да, когда требуется создание рисунка, заранее предпола­
гающего наклейку некоторых листов шпона именно пра­
вой стороной вверх. 255 Рис.146. Варианты набора стяжек из строганного шиона: 1-косой; 2-полеречный; 3-продольный; 4-в елку; 5-крестом; 6-в шашку; 7-в конверт; 8-в круг или многоугольник 256 Теперь о технологии набора стяжки. На строганой доске (щите) мелкими гвоздями закрепляется сначала один лист. Расстояние от гвоздей до кромки должно быть не менее 25 мм. К этому листу крепится второй с услови­
ем, что рисунок совмещается и плотно прилегают кромки. После этого готовятся кромки бумаги шириной 30 мм. Од­
на из полосок намазывается жидким столярным клеем и наклеивается с лицевой стороны стяжки на соединенные кромки таким образом, чтобы середина полоски приходи­
лась на линию стыка. Таким же образом следует закрепить и следующий лист. В заключение следует заметить, что притирка боль­
шой стяжки дело трудное. В большой степени это объяс­
няется тем, что наносимый клей быстро густеет. Усовер­
шенствовать процесс позволяет способ фанерирования впритирку. Этот способ предусматривает применение специаль­
ного притирочного молотка. На рис.147 изображен такой молоток и показано его действие, В принципе вместо мо­
лотка можно использовать и обычный утюг. Технология сле­
дующая: шпон сначала смачивается сверху теплой водой. Затем горячим клеем намазывается основа. На основу сра­
зу накладывается фанера или стяжка, производится разгла­
живание и притирка руками от середины к краям. Затем на­
гретым молотком аккуратно надо начинать движения от се­
редины к краям вдоль волокон древесины (рис.148). Дви­
жение молотка производятся с постепенным увеличением нажима и ускорением движения. При этом сильный нажим не требуется, т.к., выдавливается весь клей. Притирка счита­
ется законченной, когда шпон будет лежать ровно на основе и не будет вздутий. Если поверхности для фанерования зна­
чительные, то рациональнее будет наклеивать отдельные листы. При этом горячий клей наносится только на участок, к которому прикрепляется первый лист шпона. По оконча­
нии притирки первого листа шпона намазывают клеем по­
верхность основы под второй лист. Накладывают этот лист шпона внахлестку на первый так, чтобы кромка его перекры­
вала кромку первого листа на 5... 10 мм, затем крепят по кромкам мелкими гвоздиками и притирают. 9-1616 257 Рис.147 Виды притирочных молотков и положение молотка при работе 258 Рис.148. Приемы фанерования впритирку В таком же порядке наклеивают и последующие ли­
сты. После высыхания клея выступающие за щит кромки шпона срезают и исправляют дефекты. Если щит фанеруют с двух сторон, то сразу после наклейки шпона на одной стороне щита приступают к его наклейке на другой. Если отложить эту операцию, щит по­
коробится. 9' 259 УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ ФАНЕРОВАНИЯ Прежде всего о том, что является дефектом. Это, прежде всего, пузыри, трещины в шпоне после высыхания, расхождение шпона, вмятины. Помимо этого, сюда же от­
носятся просачивание клея, отслаивание шпона, нахлест шпона, различные механические повреждения (рис.149). Просочившийся клей устранить трудно. В случае применения глютиновых клеев поверхность можно отбе­
лить 15% раствором перекиси водорода. Это позволит в значительной мере осветлить просочившийся клей. Причиной появления вмятин может быть небрежная подготовка основы, если на ней остались какие-либо вы­
емки, вмятины. Практически такие дефекты неустранимы. Легко устраним дефект отставания, расклеивания шпона. В данном случае достаточно приподнять непри-
клеенную облицовку, ввести клеи в дефектное место и за­
ново запрессовать. Если при прессовании было выдавлено излишне много клея, появляется дефект - расклеивание шпона. Это же происходит и в том случае, если клей загустел до того как начался процесс прессования, при недостаточной вы­
держке изделия в прессе, недостаточном давлении. Уст­
раняется этот дефект так же, как и в случае отставания. Воздушные пузыри также устранимы. Делается ко­
сой надрез (непременно вдоль волокон ), в надрез вводит­
ся клей. После этого проводится обычная притирочная операция. Рис.149. Возможные дефекты при нарушении технологии фанерования: А-впадина под слоем шиона; Б-впадина, вызванная кармашком; В-вздутие над сучком; Г-проседание шиона 260 ТЕКСТУРНОЙ ДРЕВЕСИНОЙ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ (рис.150) У каждого любителя работы с деревом всегда встает вопрос - как с наименьшими материальными затратами и в возможно более короткий сроки декорировать деревян­
ное изделие. И, конечно, декорировать древесиной с ярко выраженной текстурой, Сразу встает вопрос: где в услови­
ях дачной, загородной жизни взять древесину с красивой текстурой. Но этот материал везде, он буквально валяется под ногами. Это ветви фруктовых деревьев. Обратите вни­
мание на срез ветви - в центре у него темная сердцевина, а вокруг ярко выраженные, нередко цветные, широкие го­
дичные слои. Именно этот материал и обогатит изделие. Работать с ветвями можно по-разному. Самый простой способ состоит в следующем: надо взять несколько сухих веток, очистить их от коры и от них аккуратно отпилить много кружочков одинаковой толщины (примерно 3-5 мм). Разложите их рядом друг с другом, и вам сразу станет яс­
но, какой красотой и выразительностью они обладают. Дальше работа может идти следующим образом. С одной из сторон кружки смазываются клеем и укладываются на декорируемую плоскость, а сверху кладется небольшой груз. После высыхания клея промежутки между кружками заполняются эпоксидной смолой, а после ее высыхания 262 Рис.150. Получение декорированных изделий: 1-нарезание заготовок; 2-фиксация покрытых клеем заготовок в самодельной струбцине; 3-готовые пластины; 4-изделие (шкатулка) из наборных пластин 263 вся поверхность шлифуется и производится ее прозрач­
ная отделка (лакирование, полирование или вощение). Эпоксидную смолу можно взять чистую без каких бы то ни было цветовых добавок, но можно и затонировать. В этом случае в промежутке между кружками выразительно смо­
трится черная эпоксидная смола. Она активно подчерки­
вает красоту спиралей древесных волокон. Чтобы сделать черной эпоксидную смолу, ее смешивают с сухой сажей (копотью). Ламповую копоть получали таким образом: с керосиновой лампы снимали металлическую коронку (ку­
да вставляется стекло) и зажигали фитили, а над ними держали лист металла (или противень). Налет сажи счи­
щали с металла и употребляли в дело. Можно поступить и проще - в чистую консервную банку положить несколько лоскутков хлопчатобумажной ткани, смочить их кероси­
ном и поджечь, а сверху держать гладкий лист металла. От сильного коптящего пламени на металле быстро нарастет черный налет. Естественно, эту процедуру надо проводить вне помещения. Цветовое наполнение эпоксидной смолы может быть и иным: темно- или светло-коричневым, темно-крас­
ным, охристым или другим, в зависимости от применен­
ных пород (в срезах) и общего цветового решения изде­
лия. В этом случае добавками в эпоксидную смолу могут быть сухие порошки морилки, масляная краска. Нарезан­
ные кружки можно использовать и иначе: каждый аккурат­
но обрезают с четырех сторон и получают квадраты. Эти квадраты плотно подгоняют друг к другу без пропусков и щелей и наклеивают на деревянную основу. Затем произ­
водится шлифование и отделка. Чтобы изменить характер рисунка среза и обогатить его, можно делать срез не по­
перек, 1 под острым углом к продольной оси бруска. Опыт такой работы уже имеется в истории искусства деревян­
ного набора. Например, английские мастера в XVIII - XIX вв. в поисках приемов получения наиболее красивых древес­
ных рисунков стали срезать тонкие пластинки от ветвей грецкого ореха, чинары и других ценных пород, направляя нож (или иглу) под острым углом к продольной оси ветки. Получались небольшие фанерки с элипсовидными рисун-
264 ками, называемые "устричной скорлупой". Ими обклеива­
ли декорируемые изделия. Как мы видим, "устричную скорлупу" можно срезать и с круглых ветвей и с квадратных брусков, полученных от этих ветвей. Овальные пластинки приклеиваются, как и круглые с естественными промежутками, которые заполняются смо­
лой. А прямоугольные, как и квадратные, наклеиваются встык друг к другу. В одном наборе (изделии) можно соче­
тать квадратные и прямоугольные пластинки (например применяя принцип кирпичной кладки). Можно сочетать (че­
редовать) срезы от ветвей различных деревьев (груши, яб­
лони, вишни). Если у вас в распоряжении нет фруктовых вет­
вей, то можно успешно использовать толстые ветви сосны ели, лиственницы и других хвойных пород. РЕМОНТ МЕБЕЛИ Мебель, создающая в квартире комфорт и уют, тре­
бует постоянного ухода и бережного отношения. Особен­
но пагубное влияние на состояние мебели оказывают транспортировка и перемещение. Купленная в магазине мебель во время перевозки обязательно должна укрываться брезентом или другими тканями, которые предохранят ее от воздействия атмо­
сферных осадков и механических повреждений. В кварти-
ое мебель нельзя ставить вплотную к отопительным при­
борам и в места, куда попадают прямые солнечные лучи. 1од действием тепла и солнца мебель рассыхается, коро­
бится и меняет окраску. Однако даже при самом бережном отношении на­
ступает момент, когда мебель требует профилактического или капитального ремонта. От частого употребления мягкая мебель выходит из страд быстрее всего. В такой мебели вытирается обивка, выпирают пружины и мебель приобретает неряшливый вид, а пользоваться ней становится неудобно. Такую мебель ремонтируют в специальных мастер­
ских, а при определенных навыках и желании можно свои­
ми руками возвратить ей утраченные качества. 266 РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ Конструктивно мягкая мебель мало отличается друг от друга. Поэтому ее ремонт рассмотрим на восстановле­
нии изношенного кресла. Прежде чем приступить к ремонту кресла необходи­
мо запастись материалами, требуемыми для этой' дели Для обивочных работ необходимы: морская трава, льня­
ная солома, поролон, ремни (матерчатые, резиновые ме­
таллические полосы), внутренний обивочный материал (толстый холст, пеньковое полотно), пружины. Кроме этих понадобятся вспомогательные материалы: клей, декора­
тивный шнур, картон или ДВП, обойные гвозди, мебельная ткань. Может возникнуть необходимость замены поломан­
ных деревянных элементов. Выполнять обивочные работы невозможно без соот­
ветствующих инструментов: молотка, стяжки (спускателя для материи, гвоздодера, прямой и загнутой иглы, куса­
чек, плоскогубцев, шила, ниток, ножниц. Для изготовления и замены деревянных элементов мебели необходим набор столярного инструмента но­
жовка, долота к стамески, строгальный инструмент, дрель с набором сверл и т.д.). Сначала из старого кресла вытаскивают обойные я декоративные гвозди и снимают мебельную ткань Если ткань в хоревом состоянии, ее можно вычистить нашатыр­
ным спиртом и снова использовать. Но чаще всего в ре­
зультате длительной эксплуатации обивочный материал утрачивает свой внешний вид, вытирается, выгорает, Осо­
бенно часто обивочный материал выходит из строя в мес­
тах изгибов и от выпирающих пружин. После этого снимают ткань, в которую завернута ва­
та и перебирают ее (старую вату можно заменить). Затем отпарывают толстый холст, вынимают набивочный мате­
риал, пружины, ремни. Набивочный материал очищают от пыли и прочесывают. Затем проверяют пружины, сломан­
ные или растянувшиеся заменяют новыми. В кресла и диваны обычно вставляют высокие пру-
26' т жины. Для сидения необходимо 9-12 пружин. Если в ста­
ром кресле было меньше пружин, следует добавить недо­
стающее число. В спинку вставляют столько же пружин, но меньших размеров. Деревянный каркас кресла очищают от пыли и грязи и подвергают тщательному осмотру. Особенное внимание следует уделить состоянию клееных соединений деревян­
ных элементов каркаса. В случае необходимости соедине­
ния следует восстановить, а поломанные элементы изго­
товить заново. К каркасу кресла сначала крепят ремни. Конец рем­
ня прикладывают к нижней грани рамы и вбивают в него три гвоздя. Свободным должен остаться конец ремня дли­
ной 2 см, который загибают и прибивают пятью гвоздями. Отдельные ремни прикрепляют на расстоянии 3-5 см друг от друга. Когда один ряд ремней прибит, на раму перпен­
дикулярно к первому ряду прибивают второй ряд ремней таким образом, чтобы крестообразно уложенные ремни переплетались с ремнями первого ряда. Ремни натягива­
ют еще до закрепления их свободных концов с помощью натяжного рычага. Если его нет, натягивание можно вы­
полнить круглой деревянной палкой с пазом на конце. Ко­
нец ремня пропускают сквозь паз в палке, палку прижима­
ют к раме кресла и вращают ее, при этом накрученный на нее ремень сильно натягивается, Чтобы не повредить по­
лировку креола перед натягиванием ремня под натяжную палку подкладывают мягкую ткань. Затем приступают к укреплению пружин. Лучше все­
го использовать пружины с пятью или шестью витками. Чтобы пружины могли выдерживать большую нагрузку, их располагают на скрещивании ремней. Устанавливают их маленьким витком вниз и так, чтобы крючки на концах пру­
жин были направлены в одном направлении в одном ряду и в противоположном в другом. Пружины двумя стежками прикрепляют к ремням. На одной линии с рядом пружин в раму кресла вбивают гвозди, к которым потом привязыва­
ют шпагат для подвязывания пружин. Конец шпагата при­
вязывают к гвоздю. Затем шпагат узлами крепят к двум противоположным точкам верхнего витка пружины и при-
вязывают Другим концом к гвоздю на противоположной стороне рамы. Таким же образом перпендикулярно к пер­
вому шпагату верхние витки пружин подвязываются вто­
рым шпагатом, чтобы каждая пружина была закреплена в четырех точках. На пружины натягивают полотно, которое прибива­
ют к раме обойными гвоздями. В последнее время в про­
даже появились приспособления для забивки металличе­
ских скобок. При наличии такого приспособления закреп­
ление обивочных полотен значительно упрощается. На полотно укладывают набивочный материал, на­
пример, конский волос. Его сначала кладут по краям сиде­
ния, а затем в центре так, чтобы пружины не прощупыва­
лись. После равномерного распределения наборного ма­
териала по всей площади сидения его накрывают нижним формовочным полотном из мешковины, которое предва­
рительно натягивают натяжными иглами. Нижнее полотно можно крепить двумя способами: 1. полотно крепят иглами под боковые грани, рас­
правляют складки и прошивают; 2. мешковину прибивают гвоздями к деревянной раме. Гвозди вбивают сначала только до половины на рас­
стоянии 6-8 см друг от друга, потом полотно натягивают на гвозди и только после этого гвозди вбивают полностью Чтобы уже уложенный набойный материал не сдвигался все сидения нужно прошить одинаковыми стежками. После этого подрезают и загибают свисающие кон­
ца полотна по краям сидения. Набойный материал еще раз расправляют и, если необходимо, шилом проталкива­
ют под полотно еще некоторое количество набойного ма­
териала. Канты прошивают несколькими способами. В этом примере будут рассмотрены только наиболее простые из них. Сначала подгибают угловые канты, чтобы не сдвигал­
ся набойный материал, затем, отступив на 4 см от края, прошивают его первый раз. Иглу проталкивают правой ру­
кой снизу вверх, левой рукой натягивают полотно и одно­
временно разравнивают набойный материал. Как для пер-
268 ?69 вой, так и для второй прошивки необходимо использовать хоровую прочную нитку, которую повязывают узлом уже через 4-5 стежков. Это делается для того, чтобы в случае необходимости можно было дополнительно натянуть на-
бойный материал и полотно. Таким образом, получается нижняя подушка креола. Однако набойный материал не всегда удается разравнять нижним формовочным полот­
ном. Как правило, еще прощупываются комки и впадины, которые устраняются только после укладки верхней подуш­
ки. Для формирования верхней подушки укладывают новый слой набойного материала, благодаря чему достигается гладкость и мягкость обивки. Сначала заполняют впадины, которые остались после прошивки кантов, затем укладыва­
ют набойный материал слоем 2-3 см. Для этого слоя лучше всего использовать мягкий волос, поролон и другие подоб­
ные материалы. Наибольший эффект достигается в том случае, если верхним слоем набойного материала служит поролоновая пластина толщиной 3-4 см. Если поролона нет, то на обойный материал кладут тонкий слой ваты, края которого загибают под набойный материал. Перед укладкой верхней подушки можно покрыть деревянные части кресла лаком. Для этого лучше всего подходят темные лаки: черный, темножелтый, коричневый или красный цвета скрывают все те пятна и царапины, ко­
торые никакой очисткой нельзя удалить со старой мебели. Прежде чем лакировать мебель, следует удалить ста­
рую краску шкуркой, глубокие впадины зашпатлевать шпат­
левкой, подходящей по тону к древесине. Места шпатлева­
ния тщательно зачищают шкуркой, а после этого изделие лакируют в 3-4 слоя лака. Каждый последующий слой нано­
сят только после полного высыхания предыдущего. После высыхания лака и укладки верхней подушки натягивают покрывочный материал (холст). Края холста, вырезанные по размерам площадки обивки, загибают по ширине на 1 см и натяжными иглами прикрепляют к четы­
рем углам верхней подушки. Сидение тщательно разрав­
нивают и проглаживают (можно на нем посидеть, чтобы холст хорошо расправился и плотно прилег к верхней по­
душке). После этого холст вновь натягивают натяжными 270 иглами. Совершенно ровный холст, без складок прошива­
ют открытыми стежками. Чтобы мелкие частички набойного материала не рассыпались по полу, снизу обивку целесообразно за­
крыть какой-нибудь плотной тканью (полотно, холст). После окончания "внутренних" обивочных работ можно приступить к натягиванию мебельной ткани. Из тка­
ни вырезают кусок нужных размеров, кладут на стол и сильно разглаживают. Это делается для того, чтобы при натягивании мебельной ткани на сидении кресла не по­
явились трудно разглаживаемые складки. Растянутую ткань кладут на поверхность, которую нужно обтянуть и предварительно по четырем углам при­
крепляют гвоздями (по одному гвоздю на каждый угол) Затем, натягивая ткань рукой, прибивают ее гвоздями (лучше пристрелять стальными скобками). Натягивать и прибивать ткань нужно от середины к краям- чтобы не по­
явились складки. Натягивать ее нужно до тех пор, пока по­
верхность не будет совершенно ровной. По углам ткань загибают равномерными складками, которые ввивают скрытыми стежками. Поверхность обивки на углах кресла тоже должна быть ровной. Если по низу кресла протягивают декоративный шнур, мебельную ткань нужно, не загибая, прикреплять к деревянной раме обойными гвоздями или металлическими скобками. Гвозди потом закрывают декоративным шнуром Если используют декоративные гвозди, мебельную ткань снизу нужно загнуть на 1 см и.прибить к раме обойными гвоздями, а затем вбивают декоративные гвозди. При этом нужно проследить, чтобы края гвоздей на­
ходились на одной линии и одинаковом расстоянии друг от друга. Отремонтированное таким образом кресло будет служить не хуже нового, а при соблюдении всех техноло­
гических процессов его внешний вид удовлетворит самый изысканный вкус. Мягкий стул можно сделать и без пружин. Для этого снизу сидения натягивается прочная сетка из суровой или капроновой тесьмы. Она будет поддерживать подушку, 271 сделанную по размерам сидения из суровой мешочной ткани. Подтока наполняется льняной паклей или тонким волосом и укрепляется к основанию сидения стула. Свер­
ху она покрывается мебельной тканью. Технология ремонта дивана практически не отлича­
ется от методики ремонта кресла. При этом следует про­
верить работу и смазать механизм подъема и раскладыва­
ния дивана. Если боковые спинки дивана обиваются мебельной тканью, то для этой цели свивают чулок из мебельной тка­
ни по размеру спинки. Чулок надевают на спинку и приби­
вают обойными гвоздями. Сверху на спинку одевают по­
лированный подлокотник. Деревянные шипы в подлокотниках и спинках кресел часто расшатываются. Их можно закрепить, просверлив в подлокотнике отверстие и ввинтив в него шуруп с плоской головкой или забив на клею вил (шкант) из твердей древе­
сины. Поврежденную поверхность подлокотника заделы­
вают деревянной пробкой, полируют и закрашивают под цвет подлокотника. РЕМОНТ ПОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МЕБЕЛИ Если на поверхности полированной мебели образо­
вался пузырь, его нужно аккуратно надрезать ножом (нож должен быть очень острый), обмазать полость изнутри клеем, прикрыть листом бумаги и прогладить теплым утю­
гом. Когда клей впитается в фанеру, пузырь спадет. Если это не произойдет, нужно обрезать по краям все вздутие, расправить полоску фанеры, отрезать выступающие кромки и вновь приклеить. . Таким же способом приклеиваются и вздувшиеся ленты шпона. Лишний клей выдавливается из-под ленты шпона хвостовиком молотка. При неглубоких и поверхностных повреждениях, по­
лученных от удара каким-либо тяжелым предметом, до-
272 статочно капнуть одну каплю вода в углубление, прило­
жить к нему кусочек влажной пропускной бумаги, поверх которой поставить наперсток как раз над изъяном, и сла­
бо нагретым утюгом надавить на него. Тепло от утюга про­
никает в нижние слои древесины, расширяет ее клетки, и впадина заравнивается. Затем надо стереть оставшееся пятно, для чего брызнуть несколько капель машинного или растительного масла (с добавлением щепотки порошка пемзы) и слегка натереть этой смесью, пока не появится блеск. Если углубления и царапины в мебели не вире полу­
тора сантиметров, заполняйте щели сургучом или твер­
дым шеллаком. Для исправления же более крупных по­
вреждений рекомендуется вставлять кусок древесины, так как сургуч и шеллак ломки и непрочны. Деревянный бру­
сок должен, по возможности, подходить к мебели по фор­
ме и направлению волокон. Перед вставкой очистите бру­
сок стеклянной шкуркой, очертите на нем форму выемки, определите нужную глубину и строгайте как можно лучше внутренние стенки углубления. Затем уже накладывайте брусок на отверстие. Если он не входит плотно, промежут­
ки между краями бруска и выемки заполняют шеллаком или сургучом. Намажьте клеем все внутренние стороны паза (вы­
емки) и загоните брусок в паз несколькими несильными ударами молотка. Намочите тряпочку в теплой воде и бы­
стро снимите все излишки клея. При ремонте вертикальных поверхностей (напри­
мер, ножки стела) следует закреплять вставку при помощи струбцины или пользоваться для этой цели бечевкой, туго стягивая приклеиваемый брусок. При ремонте фанеровки закругленных поверхностей вместо утюга следует пользоваться мешочком с горячим песком. Таким образом, удается прижать фанеровку рав­
номерно по всей поверхности. Трещины на мебели являются следствием сырости в квартире или неправильной просушки материалов, из ко­
торых она изготовлена. Узкие, но расходящиеся при нажи­
ме трещины можно скрыть, вливая в них горячий шеллак. 273 В трещины шириной 3 мм и более вставляют и заклеивают деревянные клинышки. Исправленное место следует за­
красить под цвет основной поверхности. РЕМОНТ ШКАФОВ Чем тяжелее дверцы шкафа, тем больше нагрузка на шарнирные петли. Большие нагрузки ведут к ослаблению крепежных шурупов. Чтобы их закрепить, расшатавшиеся шурупы вывинчивают, расширяют дрелью отверстие и за­
бивают в них обмазанные клеем шипы. После высыхания клея в шипах сверлят отверстия на одну треть меньше ди­
аметра ввинчиваемых в них шурупов. Двери навешиваются на подвижные (шарнирные) соединения - металлические петли. На показаны способы крепления различных видов петель. Если петли закрепле­
ны правильно, створки дверец свободно и плавно откры­
ваются и будут неподвижны в любом положении после от­
крывают. На рис.95 показаны различные типы петель, вы­
пускаемые промышленностью и применяемых в мебель­
ном производстве. Петли крепят сначала к дверце, а затем, разметив места крепления, к каркасу шкафа. Если ящик шкафа полностью не задвигается, причи­
на этого, как правило, заключается в том, что выщерби­
лись полозки, по которым двигаются ящики. Заменять хо­
довые бруски довольно сложно, но отремонтировать их может самостоятельно домашний мастер. Выщербленный участок обводят карандашом и выдалбливают паз такой глубины, до которой выкрошилась древесина. Кусочек твердой древесину выпиливают по форме и размерам ла­
за, обмазывают клеем, вставляют в паз, и после засыха­
ния клея, отшлифовывают до уровня ходового бруска. Шу­
рупы во вклеенный в паз кусочек древесины нужно ввинчи­
вать снизу, иначе головки шурупов будут цепляться за дно ящика. Часто случается, что от старой мебели отламывает-
274 ся небольшой кусок фанеры и его не всегда можно найти. Затерявшийся кусок фанеры можно заменить новым. Для этого на поврежденный участок кладут лист бумаги и вы­
давливают в нем контуры недостающего куска. Образец вырезают, накладывают его на фанеру нужной толщины, обводят и выпиливают. Края выпиленного куска фанеры обтачивают, на одну из сторон наносят слой клея и прикле­
ивают на поврежденный участок. После этого поверхность тщательно шлифуют и закрашивают под общий тон. РЕМОНТ СТОЛОВ И СТУЛЬЕВ При изготовлении столов и стульев нередко случа­
ется, что одна из ножек самодельной мебели оказывается короче других. Чтобы определить насколько нужно отпи­
лить остальные ножки, можно использовать маленький деревянный мерительный брусок (рис.89,а). Стол уста­
навливают так, чтобы короткая ножка повисла в воздухе. При этом необходимо следить за тем, чтобы поверхность стола была параллельна полу (конечно, и поверхность по­
ла должна быть совершенно ровной). После этого мери­
тельный брусок плотно прижимают к короткой ножке и от­
мечают на нем, на какую длину ножка зависает над полем. Для этого же можно использовать клин со скосом 4-
8 град, который подсовывают под короткую ножку. На кли­
не отмечают расстояние от конца короткой ножки до пола. С ножками покривившихся столов и стульев у до­
машнего мастера всегда бывает много работы. Если одна из ножек вдруг оказалась короче, ее можно подбить фа­
нерным кружком. Расшатавшуюся ножку осторожно освобождают, об­
тачивают цилиндрический шип (шкант), на котором она держится, отверстие под ним освобождают от остатков старого клея. В отверстие под шип вставляют обмазанные со всех сторон кусочки фанеры и вбивают в суженное от­
верстие шип ножки с нанесенным на него слоем свежего клея. Для прочности соединения сбоку ножку можно при-
275 винтить шурупом. Шуруп завинчивают таким образом, чтобы его головка спряталась в потай. Потай закрывают шпатлевкой из древесных опилок с клеем или деревянной пробкой. После застывания клея место шлифуют и закра­
шивают под общий тон ножки. Если ножка отломилась, а кусок шипа остался в от­
верстии, его выдалбливают, а остаток вина на ножке отпи­
ливают. Ножку зажимают в тиски и просверливают в ней отверстие, равное диаметру старого шипа (если гнездо под шип не разбито). Из твердой древесины выстругивают новый шип, на который насаживают ножку. Соединение будет более прочным, если сквозь нож­
ку ввинтить в шип шуруп, который как клин раздвинет во­
локна древесины. МЕБЕЛЬ РАЗНЫХ ЭПОХ Французская мебель эпохи Регенства: 1-комод с четырьмя ящиками; 2-резной стол; 3-кресло резное с гобеленовой обивкой 277 •• . Английское рококо (стиль Чиппендейла): 1-напольные часы; 2-крылатое кресло; 3-кресло работы Чиппендейла; 4-письменный стол 278 Английский классицизм: 1-полукруглый в плане комод; 2-кресло с ножками в форме львиных лап и грифов; З-диван; 4-жардильерка, украшенная бараньими головами; 5-диван 279 Мебель эпохи Директории: 1 -платяной шкаф из красного дерева; 2-стул; 3-консоль из краного дерева с гнутыми ножками; 4-стул 280 Мебель австрийского, немецкого и русского ампира: 1 -круглый стол на треугольной опоре; 2-Венсоке кресло; 3-круглый стол с откидной столешницей; 4-русское ампирное кресло 281 Венгерская мебель стиля бидермайер - неорококо (круг Ференца Штейндля): 1 -стол; 2-кресло; 3-кресло; 4-диван 282 Неорококо: 1-письменный стол из розового дерева (Вена 1850-1860 гг.); 2-стол ореховый с бархатной обивкой; 3-кресло ореховое (Вена 1840-1850 гг.); 4-диван из черного махагони (Вена 1850-1860 гг.) 283 СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 4 ДРЕВЕСИНА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕБЕЛИ 8 Виды древесины 8 Сушка древесины 14 ДОМАШНЯЯ МАСТЕРСКАЯ 15 Оборудование 15 Инструменты, необходимые для работы с деревом 18 СТОЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ МЕБЕЛИ 26 Основные требования к соединениям 26 Виды соединений 27 СТЯЖКИ, ОПОРЫ, ПЕТЛИ, ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ 34 Стяжки 36 Опоры 40 Петли 42 Элементы крепления к стенам 47 284 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВСТРОЕННОЙ МЕБЕЛИ 50 Шкафы .....50 Встроенный шкаф за кухонной дверью 51 Встроенный шкаф-вешалка 54 Встроенный шкаф для одежды 57 Встроенный уголок - мастерская 59 Навесной каркасный шкаф для прихожей ....59 Встроенный шкаф для передней 64 Стеллаж для книге нишей для дивана 66 Стеллаж со встроенными шкафчиками 70 Шкаф со встроенной кроватью 74 Стеллажи для хозяйственных целей 80 Шкаф - стеллаже выдвижным столом 82 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЕШАЛОК, ПОЛОК, ШКАФЧИКОВ 85 Шкафчик с зеркальной дверцей для прихожей ..85 "Зеркальная" прихожая 87 Вешалка, блокированная со встоенным шкафом 89 Вешалка из деревянных брусков 90 Полка-вешалка 92 Декоративная полочка для телефона 93 Полочка для хозяйственных целей .94 ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТОЛОВ И СТОЛИКОВ 98 Изготовление простого стола 98 Простейший журнальный столик 101 Шахматный столик 103 Шкаф-стол дляф кухни 106 Изготовление раскладного стола-книжки 106 Переоборудование одно-
и двухтумбового стола в раздвижной стол 112 Двухуровневый стол 115 Письменный стол с подвесной тумбой 117 Легкий переносной столик 121 Туалетный столик 123 Простейший вариант надворного стола :.127 Подставка под телевизор 129 285 Стол на колесиках 131 Круглый стол на одной ножке 132 Изготовление каркаса напольного шкафа - стола для кухни 136 Плетеная банкетка и стол 137 ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТУЛЬЕВ, КРЕСЕЛ, ТАБУРЕТОВ, СКАМЕЕК 142 Стул полумягкий 142 Кресло полумягкое 145 Кресло с плетеным сидением и спинкой 149 Стул и кресло мягкие .150 Детский складной стульчик 156 Изготовление табуретов 158 Изготовление скамеек 160 Табуретка-стремянка 164 Декоративная садовая скамейка 169 Плетеные кресло и табурет 179 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 187 Изготовление элементов мягкой мебели 187 Основания 187 Чехлы 190 Мягкие элементы одно- и двусторонней мягкости 191 Гвоздевые соединения 193 Простой диван . 197 Универсальный диван -трансформер 199 Диван-кровать с шарниром, с цельным сиденьем и спинкой двусторонней мягкости ..202 Трансформируемые диван-кровати 205 Шезлонг 208 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШКАФА-КУПЕ 210 СПОРТЗАЛ В КВАРТИРЕ СОБСТВЕННЫМИ РУКАМИ 218 Гимнастическая стенка 218 Гимнастические кольца и перекладина 220 286 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРИВОЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МЕБЕЛИ (ГНУТЬЕ) 222 Технология гнутья 223 УКРАШЕНИЕ МЕБЕЛИ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ 229 ОТДЕЛКА МЕБЕЛИ 236 Отделка пластиком и пленками 237 Лакирование и полирование 238 Прозрачная отделка 242 Технология лакирования 243 Технология полирования 247 Грунтование ; 247 Технология полирования 248 Непрозрачная отделка мебели 251 Фанерование мебели 253 Устранение дефектов фанерования 260 ДЕКОРИРОВАНИЕ ТЕКСТУРНОЙ ДРЕВЕСИНОЙ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 262 РЕМОНТ МЕБЕЛИ 266 Ремонт мягкой мебели 267 Ремонт полированных поверхностей мебели ..272 Ремонт шкафов 274 Ремонт столов и стульев 275 МЕБЕЛЬ РАЗНЫХ ЭПОХ 277 Издательство ООО "Аделант" приглашает к сотрудничеству авторов, дилеров и оптовых покупателей Издательство выпустило 36 книг по прикладной тематике в мягком и твердом переплетах: "Сварка, резка, пайка металлов", "Скорняжные работы", "Планировка и дизайн участка", "Приусадебное цветоводство", "Бани и сауны", "Печи и камины", "Бассейны и пруды", "Современная сантехника" "Дом от фундамента до крыши", "Ковка, чеканка, инкрустация, эмаль", "Ремонт квартиры в современных условиях" "Обработка кожи и меха", "Лепка", "Лестницы", "Кровельные и жестяные работы", "Плетение лозой, берестой, соломой, рогозом" "Паркетные полы", "Цветы в саду и ландшафтный дизайн", "Цветы в доме, фитодизайн", "Роза-королева цветов", "Арки, окна, двери", "Электрооснащение дома и участка", "Лестница нашего дома", "Камины и печи", "Балконы и лоджии, остекление и оборудование", "Прудовое разведение рыб и раков", "Рыбалка летняя и зимняя", "Беседки, перголы, ротонды", "Все о банях и саунах", "Хозблоки", "Парикмахерское искусство - уроки мастерства", "Кактусы в нашем доме", "Луковичные растения в саду и в доме", "Современный загородный дом -
энциклопедия строительства", "Сварочные работы, практическое пособие", "Новые методы строительства -
технология "ТИСЭ"" По вопросам закупки книг обращаться по телефону: 273-23-20 Е-шаН @ т1и-пе(.ги айе^пНпто 
Автор
dima202
dima202579   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Образование
Просмотров
6 166
Размер файла
184 164 Кб
Теги
2002
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа