close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

FAQ SPARK TFORUM.UZ till 241012

код для вставкиСкачать
FAQ SPARK TFORUM.UZ till 241012
Проверить в салоне при приемке:
1)уровень масла-щуп
2)уровень антифриза
3)тормозная жидкость
4)фары +тормоза
5)давление в шинах -2,2 очка+запаска 4,0
6)снять клемму с аккумулятора на 5 мин (для нового обучения компьютера) 7)проверить замок задних сидений 8)проверить необходимый инструмент(буксировочный болт, домкрат, ключ гаечный, отвертка, ключ баллонный сам баллон, пепельницу в салоне-стаканчик)
1) номер+тех.паспорт
2) страховка
3) полики ((от Лады -40000 или на Спарк 90000 Фирма Новлайн.) со стороны Бошлыка в сторону Южного вокзала не доезжая переезда с левой стороны магазин CONTINENTAL + надутое рекламное колесо)
4) манометр
5) сигнализация (учесть время запуска двигателя-сколько крутит стартер) + кнопка START???
6) треугольник аварийной остановки
7) зеркало салонное (рекомендуют Broadway 270) 8) наклейку (child in car)
9) аптечка
10) огнетушитель
11) защита на картер
12) воск формула1
13)отмыть наклейку на лобовом стекле средство для мытья посуды,горячая вода и губка для мытья посуды
Полики+чехлы????
Сегодня на базаре видел один спарк -мужик поставил на Спарк полики от Lada-Samara (от ВАЗ 2108-099 также их ставят на ксюхи) передние - подошли один в один, задние - тоже,за исключением нехватки пары сантиметров вдлину(не хватает 2-3см только между салазками сидений) и то я это не сразу заметил, качество резины хорошее, думаю как временный вариант пойдет - интересно сколько же будут стоить родные полики спарка?
Полики 35=$ Воn полики которые я приобрел у ташкент-2009. Магазин находится по малой кольцевой если ехать со стороны Бошлыка в сторону Южного вокзала не доезжая переезда с левой стороны будет магазин CONTINENTAL Я тоже сегодня купил только не успел поставить Azamat верный адрес дал еще один ориентир там возле магазина большое колесо надуто (рекламное ) так что не проедите мимо
Я нашел на Сергелях чехлы именно под Спарк, то есть специально сшитые под него, материал черная сетка, качество неплохое. Я намеревался потратить в районе 200 сум на чехлы, а эти вместе с установкой 75000 обошлись. Единственное что производитель не предусмотрел наличие отверстий для заднего-среднего ремня безопастности. И все 5 подголовников в комплекте. И они на всех Сергелях они были в единственном экземпляре . Кстати вчера езъдил на сергели, купил там чехлы. Вобщем-то выбор не плохой ребят). Кто-то ранее сдесь говорил, что были всего лишь одни чехлы по всему рынку, а не тут то было. Только сетчатых было 3 вида, (крупная сетка, мелкая и средняя) Я купил мелкую, т.к. больше понравилось. С установкой вместе обошлось в 48000.
1. Коврики именно для Спарка. Сели как родные. 77 тыс
2. Ветровики (длинные). 34 тыс
3. Ободок для руля. 13 тыс
и т.д. по мелочи
Чехлы не стал брать, т.к. на базаре только невзрачные серые и черные предлагают. Хотелось бы темные чехлы с красными вставками (под цвет салона).
Насчет поликов, они есть на базарах, я купил за 80 т.с. российского производства. Фирма Новлайн.
Шины+тормоза+биение руля
а вот очень доступно и понятно со всеми параметрами по шинам ( шинный калькулятор ) http://www.car-tyres.ru/
Кто-то говорил что у Спарка R14 родной вылет 35, значит на родных R15 тоже должны быть 35.
Кто-нибудь ТОЧНО мерил вылет у Спарка R14 (это можно узнать на любом нормальном стенде балансировки колес - там есть выдвижная линейка для измерения вылета)
Интересно можно ли у нас найти качественные и относительно "недорогие" диски: российскую ковку (ВСМПО,СМК(Авиатехнология),Slik,КРАМЗ) или качественное литье МАК,или китай "RW"(в россии хвалят дизайн и кач-во),германия ALUTEC и т.п. и сколько это будет стоить? Неужели диски с размером R13-15 PCD 4х100 и вылетом 35 - редкость на нашем рынке?
Думаю если есть диски МАК с вылетом 35 - думаю неплохой вариант... (в том году R15 ЕТ40 на ксю мне предлагали за 600у.е.)
Я свои "узкие" за 100$ отдал, доплатив 240$ + 50000 взял 14-е шины + стальные диски + колпаки + секретка, а за 15-е (весь комплект), просили всего на 110-120$ дороже, но ширина 195. Че то я не захотел брать 15-е, меня смутили расказы Ксюховодов что после того как они обували 15-е колеса, из-за наших дорог, им приходится чаще ходовую "делать". Можеть быть я и не прав, но и 14-е широкие смотрятся тож неплохо.
все зависит от дисков - поставишь 15 черные стальные которые ставят на Нексию - выпирать не будут
литые нужно брать с вылетом ЕТ45 или ЕТ40 - хотя тебе это наверное ни о чем не говорит
6J это не параметры вылета. Вот ET - это off-set (вылет) расстояние от посадочной плоскости колеса до середины профиля обода. А в том что вы указали, измеряется ширина обода (в простонароде Полка).
А Ширина обода (измеряется в дюймах и обозначается латинской буквой "J").
Она Должна быть на 25-30% меньше ширины профиля шины. Допустим, вы ищете диск под шину 195/50 R15. Ширина ее профиля 195 мм. В дюймах это будет 7,68 (195 разделить на 25,4). Отнимите от этой величины 25% или 30% и полученное число округлите до ближайшего значения из стандартного ряда. Получите 5,5 дюйма - обод именно такой ширины нужен для шины 195/50R15. Использование как слишком широких, так и слишком узких дисков (относительно ширины шины) крайне нежелательно: нарушается проектная геометрия пятна контакта шины и дороги (боковины либо сжаты закраинами обода, либо растянуты на нем), из-за чего ухудшаются ездовые характеристики шины - реакция на поворот, сопротивление уводу, боковая жесткость, сопротивление аквапланированию, шина неправильно изнашивается - из за этого резко уменьшается её пробег. Допустимое отклонение ширины обода от нормы составляет 0,5 - 1,0 дюйма для дисков с монтажным диаметром до 14 дюймов; и 1,0 - 1,5 дюйма - для дисков с диаметром 15 дюймов и более. В особенности это касается низкопрофильных серий шин.
По поводу ваших дисков, раз уж это аналог стальных (штампованных) дисков которые ставят на лося, значит вылет они имеют ЕТ-44 такой же как у Лося.
nitto neogen 205/45/R16 M+S REINFORCED
я не имел виду брэнд шин - не стоит понтоваться я имел ввиду размер
расхождение с реальными показаниями спидометра у тебя 2-3 км/ч при 90, дальше больше в зависимости от скорости
чтобы совпадало нужно было брать 205/40/16
вот здесь можешь подбирать размеры http://www.pokrishka.ru/calculator.html
так-что рассчитавайте прежде чем менять диски и шины! вот вам линк в помощь: http://www.car-tyres.ru/
и еще: давление в баллонах тоже играет большую роль. если заводские баллоны, то передние сделайте "2.3", а задние "2.1". Надо сделать развал схождение и балансировку. Все пройдет. Рекомендую на Эссо.
Когда я менял колодки получилось заметит одну вещь. Когда сняли переднее правое колесо у меня болтался опорный диск. Ну так вот болтик который держал опорный диск совсем разболтался его только диск точнее болон держал от выподания. Ну это не главное то что этих болтиков которые держат опорный диск должно быть 2 а установлено всего иш 1. Я поначалу подумал что 2ой выпал по ходу дела но когда второй передний болон сняли оказалось что их всего 1 закрепили. Нашел подходящий болт и закрепил опорный диски. Вот так вот так что думаю и на болтах экономят.
по ходу дела обратил внимание и на задние колеса там такая же история также стоит всего один болтик.
Интересно стало, почему тормозной диск прикручен одним болтом, неужели на этом уже экономят. Просмотрел GMDE_TIS по спарку и нашёл, что он и должен быть прикручен одним болтом! Почему не понятно, но ЖМовцы решили именно так, и наши сборщики тут оказывается ни причём.
Снять винт (1) тормозного диска.
смотря какие баллоны.
если заводские, то можно посмотреть фотку которую прикрепили Cleo. на заводе предлагают минимум 2.2(до 3 пассажиров), 2.3(5 пассажиров) и максимум 2.4 (эконом топливо)
у меня заводские: передние 2.3, задние 2.1 - в основном езжу один, машина чуть мягче и не тупит.
если Kumho, Nexen, Roadston и т.д., по практике могу сказать, лучше держать "2"
Бунед1973 - ответьте пожалуйста на вопрос:
Континентал лучше или Ханкук??
кстати, если у Вас "2", обе должны быть мягкими, так как завод утверждает что давление в шинах должно быть не меньше "2.2"
175/70/14 на родных дисках очень даже симпатично смотрятся! как ведут себя колеса на дороге в скоростном режиме? Ну и во время торможения?
Машина устойчива. Балоны магкие. Заносов особо не замечал.
а если серьезно то узнай их ширину если будет 6J - то ставь если нравятся - только не шире 185 балонов - а еще лучше не шире 175 - по моему это предел для спарка, на заводе (не у нас) на 15 диск шириной 5,5J одевают 165/60или55/15
в этом случае оптимальным размером будет 185/50или55/15 или 175/55или60/15
Продаю шины и диски от 3-й позиции Spark (14") шины KUMHO пробег всего 34 км так сказать в целофане. Пишите в личку за 200 енотов договоримся.
вот про диски - цены нормальные - если есть кому привезти - то вообще шоколад!
http://www.slikcom.ru/magaz/
если хочешь помягче - 14X5,5 или 14X6 - пожестче но лучше управляемость 15X6
Дарова Рэйнмэн, ткни плз (если есть ссылка)или подскажи какие диски и шины подходят на Спарк, инфа типа таблицы разных типоразмеров и их совместимость. Что-то штатные 155 мне узкими кажутся.
у нас ставят:
диски: PCD 4X100 4,5J R14&R13. шины: 155/70/14 или 155/80/13
есть еще 15 диски - ставят в Корее Европе: PCD 4X100 5,5J R15. шины: 165/55/15
теперь думай! лучше всего поставить от ВСМПО или СЛИК кованные. размеры уже привел - у них 15 нет с шириной 5,5 так что можешь 6 или 6,5 брать, но шины я бы не одевал шире 175 - еще вопросы будут, пиши! да и не забудь у дисок вылет должен быть ЕТ45 - диаметр центрального отверстия толи 56,6мм толи 56,1мм. померь его на запаске чтобы быть уверенным на 100% = это значение важно для ступицы - в любом случае если оно будет меньше диск можно расточить - если больше дозакажи проставочные кольца под стандартный размер который ты узнаешь померив диаметр центрального отверстия на диске - теперь вроде все разжевал а по чем сейчас можно продать ЛТ-шные диски с шинами?
На фархадском и на сергилях от 350.000 до 500.000 сум за 4 диска с шинами.
родные параметры дисков
PCD 4 X 100, R 14, вылет ET 45, ширина 4,5J, диаметр центрального отверстия 56,6 мм кажется - может 56,1 - надо измерить
при выборе других достаточно поменять R на 15 и J на максимум 5,5 (но такие трудно найти у ВСМПО и Сликов) - поэтому берите 6J
вот из ВСМПО - подходят модели Солярис и Орион http://salda.ru/wheels/wheels15/
Руль стал бить после 100км/ч, че надо было делать- развал/схождение/балансировка???
Сделай и схождение и конечно балансировку, бьет на скорости из за балансировки.
PS бьет руль при торможении, опорные диски?! у меня так на нексии было, я передвинул, а потом развал сделал, так руль опять кривым стал.
развал около 16 горбольницы есть в сторону южного слева в боксах, анатолий зовут, но к нему очередь, он каждую машину по полчаса делает.
Кто может сказать, на сколько км хватает передних колодок? Сколько они стоят?
по регламенту 30 000 км, по факту зависит от манеры вождения. от 15 до 45-50 тыс. км.
http://www.tforum.uz/index.php?showtopic=29813
В гараже не нашлось стальной проволочки, все какие-то мягкие не пружинят. Взял и сделал как на фото. Когда снял пальцы смазки почти нету,даже положенных 2гм,может поэтому и стучать. Пальцы не стал смазывать так как при себе еще не было смазки для суппортов. Смазку нужно еще найти. Проехал 250 км, тишина в салоне Прикрепленные изображения
* 1. Примерно минут через 10 (утром), через 5 днем при плавном торможении появляется вибрация авто с отдачей на руль, причем чем дольше езжу, тем отдача на руль усиливается.
1) Проверьте опорные тормозные диски, скорее всего проблема в них, если бьет при торможении то большая вероятность что они.
Самый оптимальный вариант для спарка - 185/60/14, именно 60, а не 65. Такой вариант размерности практически не отличается от родной 155/70, имеет нормальный вид и практически не влияет на расход. Касаемо R15, если и ставить, то тока 195/55 (заводская с лося), при этом машина более тяжело разгоняется по сравнению с узкой родной и километраж (ODO) в отличие от реального показывает меньше.
народ кто сталкивался, при торможении на 60км и выше начинается вибрация руля вправо-влево, ниже 50 км такого нет, при этом колеса ровные на большой скорости вибрации вообще нет.
Такая же фигня, тормозной диск на передних колёсах начал деформироваться. Надо к токарю ехать, но мне сказали что где то делают без снятия диска прям на машине, более качественно, не знаю где, кто подскажет где и почём буду рад.
да этот вопрос легко решается. снимаете опорные диски и едите токарю. если не ошибаюсь вопрос за 25000-30000.
У меня давно это началось. Поехал к своему мастеру на Рохат, чтобы сняли диски и отдали там же на расточку. Мастер прокатился, пощупал диски и сказал, что заводские колодки мягкие и изнашиваются неравномерно. Посоветовал не спешить с расточкой. Покатался до 17000, вроде дергаться при торможении меньше стало. Все же лучше добить колодки и потом смотреть диск ИМХО.
Слышен глухой стук из-под передних колес.... как-то заезжал в сервис с этой проблемой , так они мне сняли пальцы в суппортах и сплющили (мандюки)! Как оказалось , нельзя так делать, потому что дырка куда вставляются эти пальцы еще больше расширяется и надо растачивать новые пальцы! Кто сталкивался с подобной проблемой, что делать то? И что за чашки меняются при пробеге 15тыс.??
У меня была проблема с пальцами суппортов. Заехал сразу к одному знакомому, он сделал и сказал что просто теперь надо менять резиночки и смазку. Лучше сразу купите пока родные пальчики или если хотите могу дать контакты человека кто Вам все исправит, пока сами суппорта не накрылись. Чашки ...у каждого по разному, говорю опираясь на слова спарководов. у кого то 2тыщи и замена, я прошел 15 но они приехали примерно на 13.
так когда старые снимали больше половины были.плюнул и новые поставил,вот такие мастера
колодки не стираются до метала. у них есть допуски, обычно как раз чуть больше середины и считается пределом, на оригинальных колодках при этом срабатывает индикатор(пищащий звук при торможении)
Зимняя резина - 165/70 выдержит спарк? Или лучше 155/65 (я думала об этом варианте)
ставьте 165/70или65/14 - и все!
Приняла решение по поводу резины ,которое поддержал Максим - 165/65 R14
Резина Nexen 165/65/14, диски штампоска, сказали корейская.
Брал в июле на Срегели, обошлось в порядка 370-380 удмуртских йен.
ИМХО, стало лучше. Мелкие ямы не столь заметны, да и вид вроде лучше штатных. Периодически спрашивают, не 15-е ли. масло + фильтр про фильтр тоже уже обсуждалось товарищи - покупать нужно только GMовский с каталожным номером 25181616 - другие не ставьте! на Сергели я купил за 18, такой же у официалов 30 тысяч
масло каждый выбирает для себя сам - завод рекомендует 5W-30 - марку выбирайте сами
маслинный фильтр от беста подходит, но лучше не ставить, так как потом масло будет протекать. Я купил за 20тыс в Daewoo сервисе который находиться на Ю-Абаде рядом с кругом уч-кахрамон.
кстати, там есть магазин, есть все что нужно и оплатит можно с пластиковой карточкой. только торгуйтесь Не знаю как в других сервисах, в дэу-сервисе на Юнусабадском кольце было всё: Масляный фильтр Спарка (с кодом 25181616), Масло Шелл и Кастрол по цене ~5тыс сум дороже рыночных - в том магазине нужно тоже торговаться (магазин находится внутри сервиса в переходе к автосалону) за фильтр просят 30 - дают за 20,ИМХО разница с базарной ценой мизерная),
В наш Спарк 1.2 залилось примерно 3,5л масла до отметки МАХ на щупе (хотя мастера хотели бухнуть все 3,7л полного объема двигла), после проработки двигла и паузе >5минут уровень масла стал чуть-чуть ниже отметки MAX - что не есть АЙС, так как обычно рекомендуют средний уровень масла на прогретой машине, т.е. ИМХО в идеале туда заливается около 3,3~3,4л масла, но ни как НЕ 3,7л! в мануале ВСЕ написано от 2.5до3.5л от МИН до МАХ, и 3,75л=полный объем масла(не заливочный!), в литровый Спарк значит еще меньше..
Масло взяли там же Shell Ultra 5W-40 Made in EU 4литра =135тыс.сум в странной новой упаковке(маленькая дешевая крышка),но кажись новая партия Шелл вся в таких флягах включая дубайский Шелл.
Родной фильтр Спарк GM-25181616(такой же как заводской) стоит на базаре 17-18тыс.сум, на матиз GM-фильтр стоил ~12-тыс.сум (годик назад покупал) сейчас наверно дороже, имхо не большая разница.Вскоре должны появится аналоги от SCT и др.которые будут дешевле..
В следующий раз пусть при Вас зальют ровно три литра,покажут Вам щуп и в случае ниже середины - немного дольют, если у Вас литровый мотор - возможно и 3 литра будет достаточно (кажется объем масла был одинаковый) ИМХО учитывая что при замене сливается не абсолютно всё масло ~3.3л=MAX на щупе на остывшем моторе,или 3/4 до МАХ после прогрева,а держать уровень выше МАХ нет смысла даже на холодном моторе,так как избыток масла также вреден для движка.
Масло на новую машину нужно лить синтетику - марку выбирайте сами - я лью Motul 8100 X-clean 5W-40 - хотя и рекомендовано 5W-30. но 5W-40 чуть по гуще и это совсем неплохо для нашего климата.
на сайте fors.uz - есть масла Motul (не реклама а для инфы просто) - кому не дорого покупайте
если дорого можно взять Synthium от Petronasa, в 2 раза дешевле можно Liquy Moly, если берете Кастрюль - тоесть Castrol - лучше берите немецкий а не турецкий
Shell тоже очень хорошее масло, есть масло GM - на самом деле туда льют Total - кому это масло нужно обращайтесь в личку
фильтр только 25181616
Масло на МТ рекомендуется менять перв раз при 20000 км, но наверное лучше пораньше, неизвестно какое масло заливают на заводе. Сам собираюсь менять после 15000 как советует Бунед1973.
Залил в мотор Корейское масло ZIC OW 0w30 Синтетика (металлическая банка с коричневой расцветкой). Родственники дали с фильтром вместе за 50 т.с. Кто то залил себе такое??? Нормально ли будет для пробега 5 тыс.?
заливал себе не в одну машину и знакомые заливали, правда все пользуют 10//40. масло хорошее можно ездить 8 тысяч cпокойно хотя многие говорят и 10 можно, но я больше 8 не ездил. а так лей не бойся,масло корейское как и в принципе авто.
про масло
У меня Спарк первой позиции подошло время менять масло двигателя, меняю впервые. Какое оптимальное по цене и качеству выбор большой глаза разбегоются и мнения у всех разные. Пожалуста подскажите! Ответ: Д. А. Бондарь: Уважаемый Рустам. Для Спарка лучше всего подойдет Сastrol Мagnatek 5w40 или Petronas Syntium 3000 SAE 5W-40. Цена примерно одинаковая - от 25 000-30 000 сум за литр
Сегодня был на Сергилях, покупал масло. Остановился на синтетике ZIC 5W30. Позвонил своему мастеру, он одобрил. Купил за 41.000+6500 фильтр. Завтра или послезавтра еду на Рохат(проехал 2000км). Манол синтетика 65.000 Лотос 75.000( терморегулятор) Кихх где-то 50.000
ЗИК - не синтетика, т.к. за 20 енотов нельзя купить 4л синтетики. Но на первый раз самое то, сам заливал на первое ТО Отличное масло. Только берите в официальном центре Total, и будет вам счастье. 4 Литра Total Quartz 9000 5w-30 обойдётся вам в 84 тыс. Отличная цена я считаю, за хорошее масло.
Наташ - любое масло 5W-30 имеющее допуск dexos 2 вам подойдет!
по поводу 5w-30 или 5w-40:
когда лил Motul X-Clean 5w-40 - мотор работал тише по сравнению с последним залитым маслом Motul Dexos 2 5w-30
первое хоть и гуще но тоже отвечает требованиям dexos 2. Имхо первое масло лучше чем второе!
Я так понял масло в коробку тоже поменял? Интересуют вопросы:
- залил в коробку масло для механики 75w90 ? (на фото еще есть АТФ)
- сколько ушло масла в коробку?
- масло из коробки было в каком состоянии?
- после замены масла в коробке как ведеть себя коробка передач? - масло для мех коробок, АТФ это для гидроусилителя
- 2 литра + присадка - всего входит 2л100грамм кажись - вообщем налили все сполна (сливное отверстие там снизу а заливное сверху - могу выложить фото каким образом заливалось масло в кпп)
Нет, не нужно! Масло замечательно прослужит свои 50-70тыс км.
Вообще в современных автомобилях пишут в "мурзилках", что масло в АКП - может работать весь срок службы эксплуатации автомобиля.
Но, как показывает опыт, после 60тыс реакции на авт.переключения передач немного "затормаживаются", поэтому замена масла в АКП на таком пробеге - заметно "оживляет" автомобиль.
Главное отличие в вязкости - "0" - наиболее "жидкое" среди масел (почти, как водичка), а 5ка, 10ка и пр. - более "густые"
Это если обывательски объяснять.
"0" - как правило полностью синтетическое масло для высокооборотистых движков, работающих в экстремальных условиях или в режиме постоянной нагрузки.
Летом бы я себе наливал 20w50 - "густое", как кисель минеральное масло. Хорошо держит высокую температуру, а главное, частицы летней пыли (которой у нас хоть отбавляй!) хорошо им поглощаются. Поскольку меняется масло летом раз в 5-6000км, то от единичного использования "минералки" вреда двигателю не будет. Если пробег за лето более 12000км, то дважды нальете - и нет проблем.
А масло с индексом "0" - очень хорошо показывает себя при минусовой погоде. Максимально быстро попадет из холодного картера к холодной головке движка, сразу же образует синтетическую защитную пленку. Т.е. для холодного времени года - масло должно быть максимально "текучим". В субботу поменял на Спарке супруги масло (первое ТО) залил Мотюль Дексос 2- движка на холостых ваще не слышно, на ходу движек шелестит.
Сигнализация
У меня проблема с сигналкой, бывает не заводит с первого раза, я грешу на то, что сигналка долго стартер держит (даже когда машина завелась с пол пинка)никак не доеду до мастеров Я заливаю бензин в МУСТАНГЕ на 6-карасу там даже на АИ-80 машина себя хорошо чувствует, и вроде правильно наливают.
bila takaya problema, ispravili postaviv dop ryle i teper zavoditsya s poloborota, vam nujno zaehat k electrikam del na 15 minut.
Потом поехал в сервис центр, чтобы установить датчик скорости. Он послушал то как заводится машина, стал наезжать на меня типо зачем вы все ставите китай Мэджикар и т.д....... типо китайская слишком долго держит зажигиние и ппц моему стартеру будет, если я не поменяю сигналку на корейскую. не знаю правда нет........ Но помню что на моём Бесте стояла Корейская мэджикар и заводилась она аналогично китайской....... не знаю............
Это вы о чём ребят? Случайно не о стартере? Просто у меня сигналка слишком долго держит стартет из положенный 1 сек держит 3 сек. Тот кто ставил датчик скорости, говорил что это очень очень плохо и что стартеру ппц настанет, если так и дальше будет. типо нужно ставить сигналку корейскую
я за 160 поставил недавно.
120 - сигналка (M903)
15 - блок чтоб поднимались окна
5 - моторчик
20 - работа
Насчет гарантии все правильно, были случаи загорания электроники из-за китайского Magicar. Я ставил на южном, качество нормальное. Кстати у них Magicar оригинал стоит столько же, сколько и на Сергели - 120 рублей. После установки ставят штапм в сервисной книжке.
Раз разговор пошел о Меджикарах - у меня такая проблема: сигнал доходит до машины (двери закрываются, машина заводится и тп), но на пульт ответная реакция не приходит (т.е. иконка замка не менятся, не загорается иконка "дыма", когда заводится). Кто знает как решить проблему?
А Вы не пробовали нажать на кнопку 4, информация обновляется на дисплее, то есть появляется ли "дымок"? И происходит ли это всегда или время от времени?
Завтра еду ставить сигналку Меджикар с автозаводом 903ф, за 156 у.е. с установкой, доводкой окон, открыванием багажника.
Я устанавливал сигналку на южном. Прям с боку автосалона. Там электрик Камол. У него купил Мажиккар М903 оригинальный (120у.е) плюс доводка окон. Мне все с работой обошлось 160 у.е. Хороший мужик, делает качественно и дает гарантию. Кстати в сервисной книжке тоже поставили печать, что установлена сигнализация. Рекомендую.
На счет сигналки: ставь Magicar 903F, ну или денег не жалко бери изикар. На фархадском когда поворачиваешь на право с метро чиланзар, 1й или 2й большой магазин справа будет, где торгуют дисками и шинами. (Честно говоря не помню имя человека) или же на высоковольтном Володя продают оригинал. того и другого.
Что за модель за 120 у.е? Зачем центр замок? У вас 1-я позиция?
модель EV 402 AS (EZ5500) 2 месяца юзаю пока все отлично только если будете брать будьте внимательны там в комплекте не хватало датчика температуры салона, но мне через месяц его довезли.
в салоне на Южном мастер Камол, сам у него все устанавливал. работает хорошо, сигналки у него корейские, и еще там печать в гарантийную книжку ставят (если это Вам нужно конечно). телефон в личке.
я ставил себе за 70 000 сум на фархадском, названия не помню. Тамже есть мастер Равшан (9297970) я у него 2 машины делал. пока еще не подводил. Он сам тебе поможет с выбором парктроника.
Установил парктроник. Тут кто то писал ранее коробка из нутри оранжевая а сверху белая. Вот такую же за 50$. Название тоже не запомнил. Вроде показывает все 4 индикатора отдельно. Спасибо за советы и номер мастера.
Доброго дня всем!! Такой вопрос: Установил парктронник 60$ (не уверен в правописание)в черно-желтой каробке. Работают неадекватно на мой взгляд, к сожеление мастер установивший это добро моего взгляда не разделяет. На Ласетти стоит родной партронник, так вот там я с закрытыми глазами могу припарковатся. Так вот про вопрос у кого как работает партронник?
У меня работает нормально. Все 4 индикатора показывает отдельно. Но когда остается 30-40 см система орет что уже 0 и нельзя дальше двигаться. Видимо для того чтоб мог успеть притормозить. По ходу вопрос. сам блок можно перепрограммировать или настроить минимальное расстояние?
А что касается парктроников. Вещь очень полезная. Я себе поставил за 70 000 сум корочка была белая с желтым верхней коробкой. 4 глазка, все показывают отдельно. при приближении меньше чем на 40 см орет что нужно остановиться. Работает отлично. Рекомендую всем поставить.
Есть свои плюсы и свои минусы.
Из плюсов: Прикрепил брелок к пульту и повесил на ремень и голова не болит насчет того ой ключ забыл в офисе или дома и никуда не надо возвращаться. А также Азиз я тебя подправлю чтобы завести на моём START/STOP достаточно держать ногу на тормозе и нажать кнопку START/STOP и машинка заводится. Кучка ключей как здесь отметили не весит в нагрузку и не мешает вам.
Минусы: Не такой шустрый как простой ключ. Так как ключ вставил завел поехал. как бы все контролируется самим человеком. А вот если стоит кнопка START/STOP Он более задумчивый. И самое главное для не опытных водителей он совсем не подойдет, т.к. не опытный водитель если заглушит мотор на перекрестке он пол часа будет после этого заводить мотора с этой кнопкой START/STOP. Так как без этого не опытный водитель начинает нервничать в этот момент.ИМХО
блок руля не срабатывает?
нет не срабатывает. Так как при установки этой кнопки её проста на проста надо убрать. Так как она находится вместе с серцевиной(не знаю как даже это называется).
В моём случаи при установке я исключил ручник так как хватает педали тормаза. START/STOP называется как и машина SPARK. (Я когда покупал сам удевился насчет названия)
если нажать тормоз и кнопку, то машина заведется.
если просто нажать кнопку без педали тормоза, то там три стадии, при первом работает магнитофон,
при втором нажатии кнопки работает все остальное.
но если третий раз нажать кнопку без тормоза, то все выключается.
Бензин+свечи+пробег
бегите от этих "мастеров", чем дальше тем лучше. так загибать цены это надо еще уметь. я на нексии и ласетти менял свечи, 4 штуки стоили в районе 30 тыс(двухконтактные и трехконтактные), работа 5 тыс. да и в чем там работа, открутил свечи, закрутил свечи. делов на 10 минут. добраться сложно но можно - свечи подходящие есть на фархадском - стоят 50 тысяч
Жесть.....Расход был 12 литров, поехал в Уч кахрамон, чтобы они через компьютер проверили. "Специалист" вставил что то под руль, что то нажал и сказал что свечи у вас в порядке, проверьте расход залив полный бак и после 100 км еще раз залейте. Проехал 100 км 700 м, заезжаю на заправку, заправляю под горло, на табло 15, 6 л. Так что получите-распишитесь в таком расходе(((((((((((((Что делать, куда ехать чтобы еще и гарантия не сгорела понятия не имею((((у кого было что то похожее?
Да, не позавидуешь, однако. Ну да не отчаевайтесь, поезжайте на тот же Учкахрамон, найдите там Сергея Орлова,Электрик, прекрасный деагност, опишите сетуацию, ну и что там еще по плану. Успехов.
Для более-менее субъективного определения Вашего расхода топлива Заправьтесь на определенной заправке с определенной колонки определенной маркой бензина "под горлышко" (так уровень "отстрела" заправочного пистолета так же не постоянен) скиньте одометр на 0, потом проедьте любое расстояние с определенным (Вашим стилем вождения и заправьтесь опять под горлышко на той же заправке и колонке - запомните сколько зальется бензина (например = 9,45л) и разделите это на показание одометра (например будет 120км) значит 9,45л / 120км = 0,07875л/км т.е. значит за 1км ушло ~79мл бензина, умножаем на 100 = ~7,9л (Ваш СРЕДНИЙ расход на 100 км пройденного Вами определенного пути в определенном режиме(траффике) и Вашем стиле езды) - отсюда можно понять что желательно чтобы за этот путь не было прогревов и непредвиденных простоев с заведенным мотором, и других вращений движка не перемещающих авто.
Друг таким методом замерял расход своего 1.2 Спарка: несколькими поездками (без прогрева между заправками) от заправки Мустанг до Янгибазара (по трассе) со скоростью 70-80км/ч волочась на 5-й передаче (т.е. двиг работал почти на холостых) получилось 5,8л на 100км, по городу передвигаясь спокойно в потоке 60-70км/ч в среднем трафике в направлениях Чиланзар-Юнусабад, ТТЗ-Каракамыш и обратно получалось около 7,4л, и при динамичной езде по городу с частыми рывками со светофоров и поздним переключением передач для разгона, превышением скорости до 90км/ч - расход колебался от 8,5 до 9,5л на 100км - так что ИМХО 90% расхода относительно надежной новой и исправной машины зависит от Вашей манеры езды..
кто льёт 91-95 - предупреждаю больше 10-12 тысяч свечи не проходят
вчера поменял свои - купил на Сергелях комплект свечей GM (каталожный номер 96464000) для Спарка за 50тыс сум
свои свечи вообще загаженные оказались
мой пробег 14 тыс сейчас, но машина начала дергаться уже после 10
сейчас все гуд,
свечи менял сам!
у Пладоса Матиз вообщето - не помню с фишкой или нет
друзья прежде чем переходить с 95-91 на 80 - по крайней мере снимите клемму аккумулятора - для того чтобы все настройки сбросились а потом сразу залив 80 начинайте ездить - вот тогда ЭБУ подстроится под 80 и должно в принципе меньше стать детонации итд - это всего лишь ИМХО
Нашел свечи японские, кто нибудь юзал эту марку( только с калильным числом 7) http://ngkshop.ru/part/DCPR8EIX/ вот эти встанут идеально - уже проверено - DENSO XU22EPR-U
У нас одна DENSO XU22EPR-U стоит примерно 17$
спроси для Спарка свечи в коробочках GM - номер увидишь - по моему 96464000 - но я точно его не помню
купили один инжектор, поставили и все ок... звоните и езжайте Дильшоду(470004ноль), он точно не будет обманывать и решит проблему.
Начал заливать 95 бензин. .....Но утром с одного раза не заводится. Глохнет двигатель. На 80 такого не было. При езде пальцы стучали но утром с пол оборота. В чем может быть причина.&?
Причина в присадках, которые из 80го бензина делают 95ый! Свечи покрыты красным налетом. И пока работают - с трудом пробивают искру...а затем, требуют замены!
Ни в коем случае не покупайте, т.н. запчасти доноры. Они абсолютно не подходят. У нас в спарке свой особенный бензаносос и памперс. Только памперс стоит 50 тыс . Данный памперс,несмотря на инструкцию по эксплуатации, ходит примерно до 40 тыс. км.
Также не в коем случае, если гудит моторчик бензанасоса, не приобретайте моторчик от другой машины, он также не подходит. Мне лично пытались пропехнуть от эпики. Не подходит. Если бензанасос не беспокит, лучше его не трогать. Геморой заключается в его креплении к баку, т.е. сам бензанасос фиксируется плассмасовой крышкой к бензабаку, которую для демонжа запчасти необходимо открутить. Именно здесь происходят самые неприятные вещи, т.е. при ее откручивании она часто ломается. Ее пока очень сложной найти на базаре. Кстати очень много брака, с моторчиком бензанасоса. Гудят, после чего происходит замыкание, и он умирает. Сам лчино прошел это. Всем удачи. Если у кого возникнут подобные проблемы, могу подсказать, куда лучше обратиться. С уважением...
спорный вопрос, у меня друг на иномарках ездит, так вот у него на мерсе цешке 2004 бензонасос накрылся, и потом еше на ауди а6 2006, так вот туда один знакомый братуха запихал обычный нексиевский моторчик за 28.000 сум. родные стоили 160 и 230 соответственно. обе машины нормально ездили и уже проданы. насос он он и есть насос, главное атмосферы чтоб выдавал 5-6, и все шланги подсоеденить надежно. тоже касается памперса, если закрепить нормально то любой, по сути это простой фильтр
Есть мнения что памперс вообще менять нужно очень редко пусть кажется нелепо но мой друг(очень давно связан сремонтом переднеприводных авто) мне сказал ВМЕСТЕ СБЕНЗОНАСОСОМ.Раньше даже в продаже отдельно небыло памперсов!В общем на нексии я некогда не менял памперс проехал 100000км сразу меняю бензонасос.А все остальное как положенно по инструкции.В общем зачем лишний раз усложнять себе жизнь.расшатовать слабые крепления бензонососов лишний раз открывая что бы поменять памперс.Лучше ездить спокойно потом помянять бензонасос полностью (правда незнаю сколько ресурс спарковского бензонасоса). А остальное дело каждого менять или не менять! если просто клапана стучат, то попробуйте сперва залить хороший бензин (к примеру 95й на УзГазОиле).
если машина "заводиться нормально" и "оборот держит ровно" "но дергает!" - то скорее всего это свечи.
если на холостом ходу мотор дергается, то скорее всего - инжектор.
в любом случаи попробуйте поговорить с мастером. он помог моему знакомому.
470ноль-ноль40 Дилшод.
кто нибудь менял топливн. фильтр, в книге написано 10тыс км менять, говорить еще в продаже нет,
сервисе сказали еще никто ни менял, у меня пробег 14 тыс км
На С.Рахимова есть мастер, который чистит этот фильтр. Процедура занимает 30-40 мин., стоит 35000. Кстати, кажется Райнман сам снимал этот фильтр, надо у него спросить.
Вопрос знающим - можно ли установить доп. фильтр в более доступное место?
кстати кто поедет менять памперс, желательно ехать с полупустым баком, меньше вони от бензина в салоне будет.
менял на южном, по совету Азамата, там ключ есть для бензонасоса, заводской.
памперс 7500 на фархадке + 12000 за работу
Еще Взял памперс 5000, замена на южном 7000, дороже чем запчасть, чудеса.
Что за бред? Только сегодня купил оригинальный памперс GM за 10 000 сум на фархадском, поменял в сервис центре на южном за 8000, у них специальный инструмент есть для откручивания бензонасоса.
Старый был просто черный, забит до отказа, даже волосы какие то были, когда поменял, даже почувствовал чуть больше тяги. Пробег 25 000, бензин строго 80-й.
тк свеча сидит довольно-таки глубоко в свечном пазу - нужно чтобы головка ключа была высокой - мне только советский ключ помог взятый у старых мастеров - всякое китайское барахло не подойдет!
Про инжектора и свечи - для тех кому тема набила оскомину, скажу кратко: поменял и почистил, машина пуляет, ездить стало на два порядка кайфовей, дергания пропали, провалы тоже. Дальше можно не читать. Про инжектора и свечи - для тех кому тема НЕ набила оскомину, скажу развернуто:Инжектора чистил вчера у Дильшода на Юнусабаде. Заодно сменил свечи. Поехал к нему, подначитавшись здесь постов. Пробег - около 17 КК. Тысяч три назад машинка начала непослушно вести себя - тупить, ворчать, и дергаться. Не всегда, но пару раз в день точно. Дильшода на месте не было, общался с его напарником Маратом. Марат устроил экскурсию "Тоур-де-мотор", с объяснением что к чему-почему-зачем, с демонстрацией микротрещин на свечах и косяков в инжекторах. Инжектора при тебе ставят в аппарат для проверки, и проливают их жидкостью (керосин али что?), судя по запонению колб этим керосином (?), можно сразу видеть, какой из инжекторов и насколько косячит. У трех инжекторов разброс был в районе 15-20%, а четвертый - вапче дахшат жест. Он где-то процентов 60 недоливал. После - сеанс кипячения в ультразвуковом казане на среднем звуке и с закрытой крышкой. Результат - инжектора лить стали вапче дахшат зур ништяк. Свечи сам не искал, их предложили там же. Про остальных членов системы вплоть до бака пока ничего не могу сказать, но послушать про них буду рад. Сам думаю еще машинке памперсы поменять, но вот где и у кого - вапросик аднака. Исчо хочу долго подумать о том, стоит ли сделать перепрошивку, а её на сервисе также предлагали. По крайней мере, вчера лицо у мужика на нексии после пост-прошивочного тест-драйва было довольно-таки довольное. Про прошивку на Спарк намереваюсь труды классиков форума полистать да народные массы послушать, что они де мнят и что де думают.
С автоматом,если залить 80,вы стоя просто включите кондер и поворачивайте руль,услышите детанацию.
Слово Сцепление не актуально для автомата!
2 выхода,1 искать хороший бензин,или 2 заправляться где попало,прошиться.
Желательно прошить раннее охлаждение,шоб вентилятор раньше вкл.
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/spark/spark_m300/rainmanuz/journal/288230376152598200/#post
для тех кто не знает - при забивании сот катализатора машина начинает тупить - не едет - его надо менять на новый или ставить пламягаситель - поэтому и спрашиваю - кто хочет оригинальный - готовимся к покупке! хотя самодельные у нас тоже делают!
Свечи родные оригинальные нужно ставить - хотя может не только в них дело - всю топливную систему проверить лишним не будет, с нашим то бензином
кстати вот тебе в помощь:
Оригинальные свечи 96464000 с зазором 0,9мм. Для замены свечей снимаем корпус воздушного фильтра с гофрой, с лева от впускного коллектора снимаем шланг от вакуумного усилителя и и маленький который идёт на клапан управления заслонками в впускном коллекторе, с лева снимаем трубку с клапана абсорбера надавив на зажим и второй конец с впускного коллектора, снимаем трос газа, два разъёма с дроссельной заслонки и один с клапана ЕГР, поддев отвёрткой снимаем стопорное кольцо трубки ЕГР, стравив давление с расширительного бочка снимаем два шланга с дроссельного узла. Под дроссельным узлом головкой отворачиваем два болта под ключ 10мм, далее головкой на 12мм с удлинителем отворачиваем 3 болта стягивающих половинки впускного коллектора, отворачиваем 4 болта головкой на 12мм спереди мотора поддержку коллектора. Далее шестигранником на 5мм отворачиваем 4 болта крышки проводов и снимаем её, снимаем защёлку держателя проводов и снимаем провода, длинной головкой на 16мм с удлинителем отворачиваем свечи, если в головке нет удерживающего кольца, то поможет вынуть свечи телескопический магнит. Сборка в обратном порядке.
ну и в придачу: Пошаговая замена свечей на Спарке М300 в фотографиях http://photo.qip.ru/...4077127/?page=1
Пробовал прошивку и Дильшода и Сергея с уч кахрамона , делали разные варианты настроек этих прошивок, один фиг все стучало- у супруги спарк с акпп- потом плюнул и вернул стоковую прошивку только с изменением температуры термостата, лью по возможности только 95 бензин- с ним просто все супер- и тяга хорошая (даже с кондером) и ничего не стучит, если 91 с УГО то заливаю пол баночки октан корректора Энергия 3000 ( пол баночки потому что баночка рассчитана на 60 литров а в спарке всего 35) в данном варианте тоже все четко .
Эффект только от памперса, я когда его поменял машина полетела сходу.
Памперс синий родной 10к, замена 7к, и клео внимание смена на южном заняла всего 7 минут.
Боюсь у твоих мастеров даже ключа нету и они мучились навен часа два всякими подручными средствами с шансом 50 на 50 сломать крышку бензонасоса.
Когда общался с Маратом с Юнусабада при чистке инжекторов, немного пораспрашивал про прошивку. Цену не уточнял, но краем уха вроде бы услышал что-то в районе 140ТС. У них сайт chip.uz, там есть контакты и Дильшода, и Марата. Сам подумываю тоже прошить, но тему пока не изучал.
Свечки и памперс купил на Сайрам базаре (лень было ехать на Фархадский) Свечки 34к (GM в синей коробочке. на самих свечах написано Champion), "подгузник" 6 или 7к уже точно не помню. Все это дело менял на южном, на сервисе Автосалона. Все про все заняло примерно около часа. За замену свечей отдал 10к, так же и за замену памперса. Благо Федос сказал что у чела там есть специальный ключик для отвинчивания крышки бензонасоса, там было дело имхо затянулось на долго, да и без изломов ушек на крышке не обошлось бы.
Тема не совсем моя,авто другое... Но суть не в этом,система памперс,насос,фильтр у всех похожая.Причина замены фильтров понятное дело из загрязнения,падения давления в системе и как результат страдает динамика.Меняют все их по разному кто то через пять,а кто то и через двадцать пять тыщ. Такой разбег в пробеге складывается как правило из советов мастеров,знакомых,друзей... Теперь суть дела.По хорошему создаваемое давление в системе должно измеряться на топливной рампе,там в спец отверстие вставляется манометр. Кто нибудь из присутствующих здесь замерял его таким макаром? Ведь если неисправность в регуляторе давления то памперсы можно хоть ежедневно менять,толку не будет. Так же причиной плохой динамики могут служить и форсунки.И проверка давления сразу бы отсекла вероятность подозрения на систему фильтров. Так же такая проверка отсекла бы эфект плацебо,и реально показала бы что человек не зря замарачивался с "памперсами".... Сам для себя брал такую приблуду на прокат у товарища.Диагностировать свою тачилу... а на родном "памперсе" и топливном фильтре отьездил практически 70тыщ. пока насос не сдох. (он кстати не сгорел,тупо подклинил из за разбитых втулок,предохранитель вышибало).Сейчас нет такой возможности. Посему вопрос знающим.Где диагностируют давление?
Максим. Забитый "памперс" не то что опилки,песок,и т.д не пропустит,но и ворсинку не видимую глазом.Тяга создаваемая бензонасосом из бензобака через"памперс" забивает его поры при наличии грязи. В следующий раз замены загляните в сам "колодец" бензобака,там в принипе все видно хорошо даже без фонарика.Я бдобавок и рукой еще весь бензобак прошарил)))...ну куда смог дотянутся.Окромя пары песчинок ничего "криминального" в виде отложений всяких не обнаружил.... Вопрос. В форсунках вашего авто стоят сеточки? В свое время простое их изьятие преобразило мое авто.Ей как будто пендаля дали конкретного. Там стоят сеточки как понял для очень мелких фракций которые могут пролеть через основную систему фильтрации,и забиваются они по видимуму отложениями самого бензина (качество хуже не куда),Так то по идее Аи80 (он же Аи76) на грузовой транспорт расчитан.
Сам моторчик бензонасоса довольно простой конструкции,выработка на втулках оси вопрос времени.Реальная цена ему червонец. Имхо.
2. Периодически, с момента начала движения авто на 1-й передачи, машина однократно дергает (слегка срывается с места), как-будто резко отпускаешь педаль сцепления, повторюсь - не всегда. 2) проверьте свечки и сразу форсуночки, У меня была такая проблема до недавнего времени. Машину дергало, при наборе скорости сначала как будто тупит а потом просыпается. Сменил свечки, памперс и вчера почистил ворсунки (2 из 4 забитые были)
Свечки 30-35к GM (Champion) работа 10к, чистка инжекторов с диагностикой 40к, на все это дело уйдет часа 2 не меньше.
спасибо вартану.поменяли температуру включения вентилятора и смесь при заводе.
Помогу,проконсультирую по поводу установки ГБО,диагностики,прошивки.Устраню все неполадки после некорректной установки,Компьютерная диагностика всех инжекторных машин и чип тюнинг почти всех марок машин,volvo,спарки,каптивы,ласетти2(круз) и тд.подробно читайте профиль
1350304,7457785
Привет всем! У меня LT проехал 3.500 тысяч км на светофоре стою и чувствую небольшую детонацию. Кто знает причину пож-та ответьте.
скорее всего проблемы с инжектером, так как недавно точно такая же проблема была у коллеги. почистили инжектор и все ок.. за чистку дали 60К сум так как работа не легкая может быть и свечи. 470004ноль Вам в помощь
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 10:38 ... какой пробег был с последней замены, на сколько был забит памперс?
По мануалу кажд.10000 км, но был забит полностью после 7000 км. Бензонасос начал шуметь и свистеть. 4к за памперс 8к услуга, работа за 10-15 минут Всем привет! Есть очень неприятная проблема со стуком клапанов, подскажите как решали этот вопрос, фишку не переставлял, бензин АИ-80, прошиваться самый последний вариант и то не желательный, пробег около 13 тык, АКПП, всем большое спасибо за советы и участие
попробуй фишку, лично мне подошла. Только нужно на ней поездить, чтоб машина привыкла, поначалу немного тупила, а потом все нормуль. А уж если не поможет только высокооктановый бенз или октанкорректоры. В крайнем случаe прошивка.
Подтверждаю на собственном случае, уже только установка октан-корректора (фишка) с 83 обозначением может решить вашу проблему. Фишки никакой у вас нет, есть слот (мама) под рулем снизу куда вы самостоятельно сможете ее вставить, купив за 3-6 тыс.сумов. Можно сколхозить и перерезав "маму" закоротить все провода.
В продолжение темы, кто-н. знает автосервис на Юнусабаде, где могут поменять памперс, при наличии инструмента не снимая бак.
На кругу возле универсама есть автосалон. С задней стороны сервис, начальника зовут Алишер. Есть инструмент у них, и мастера тоже толковые. А на Уч-Кахрамоне мастеров много хороших, но есть и такие кому доверять нельзя.
тема смены свечей ни раз поднималась в ветке но ей богу так и не понял какой фирмы и почем нужно ставить. Очень прошу, дайте краткий ответ. Спасибо заранее. Проблема следующая: при разгоне до 4000-5000 оборотом на второй или 3 скорости, машина просто перестает разгоняться и подергивается.....Очень неприятное ощущение что сейчас вот вот что то треснет или лопнет. По телефону мастер сказал что скорее всего свечи.Spark 1.2, пробег 22 000 км
- родные на Спарк продают, на коробочке написано GM - внутри лежат свечи Champion RA7YC, но проблем помимо свечей может быть много - заедь на Ташсельмаше заправка - за ней справа боксы - там есть Ботир ака - должны помочь
чем прохладнее ночи, тем тяжелее заводится моторчик, у кого так? в теплую погоду с пол оборота ключа, а щас ...
Топливо подачу откорректировать надо. Щас стоит (заводская программа) на температуру +8.
Как только ниже, так будете крутить не один раз при старте.
Фишка
Сегодня наконец то решил проблему с детонацией двигателя на 80-м бензине, скорректировал УОЗ установкой фишки, теперь в диапазоне от 800 до 4000 оборотов нет противного металического цоканья(выше мотор не крутил, пока период обкатки).
Если кого-то заинтересовало могу отправить тел мастера который поставил фишку в личку.
P.S. не сочтите за рекламу, просто субъективное мнение начинающего СПАРКОвода
P.P.S. кстати удовольствие стоит 5.000 сум Круто,значит скорректировать УОЗ под ~80 / ~91 / ~95-й на спарке так же просто как и на матизе! помню друг на матиз с катализатором поставил самодельный джампер-перемычку(в определенное положение -там всего три контакта,без джампера -означала настройка на 91-й бенз) в гнезде под торпедкой и на 80-м перестали стучать пальцы...
Уважаемый Babarik если Вы выложите фото установленной у Вас фишки(в гнезде) - многие Спарководы заливающие бенз ниже 91-го (а может и 91-й) смогут самостоятельно воткнуть фишку в нужное положение и устранить эту наболевшую тему... (у моего приятеля и на 91-м почему-то стучат пальцы) заранее Спасибо!
Гнездо расположено над педалью сцепления, перерезать нужный провод на фишке и устанавливаете на место. Верно, не совсем корректно работает отправка Л/С, поэтому не сочтите за рекламу, выкладываю тел. номер мастера который поставил мне фишку +998977457785, зовут Вартан.
Он постил сообщения на соседних ветках про установку ГБО и прошивки Daewoo/Chevrolet, так что кому интересно, думаю есть смысл пообщаться в этих ветках с ним, я не технарь по роду деятельности и образованию, поэтому мало чем полезен своими советами в этой тематике.
Главное исправил этот мерзкий цокот двигателя Да дело не только в расходе.
ЭБУ подстраивается под стиль вождения каждого водителя,после отключения аккума,произойдёт сброс ранее сохранённых настроек и ЭБУ перейдёт в режим самообучения,т.е сного начнёт подстраиваться под стиль вождения водителя. В режиме обучения вы почувствуете разницу,не так быстро реагирует педаль газа,разгоняется тоже по другому,может быть частичная потеря тяги и т.д, до момента когда всё придёт в норму. В связи с этим расход увеличивается пока ЭБУ в режиме самообучения.
ну, как объяснить, как я понял, на спарках есть перемычка менять топливо как на наксии SONC и находится это чудо под рулем. Короче не обязательно прошивать. Мастер взял и засунул туда какую ту штучку (не разглядел) и сказал попробуйте-прокатитесь. вот и все...
жалко что номер мастера не взял, но их вроде многие знают. Они находятся рядом с 5й больницей(заправка ZTE после UzGazOil). если завтра проеду, возьму номер и скину кому надо.
Сие чудо именуется фишкой, или октан корректором. Програмируется перекусыванием одного из трех проводов.
А где поставить эту фишку? Всё забываю спросить! Не подскажите?
470ноль-ноль40 Дильшод. (Ю.Абад)
я вместо фишки просто поставил металлуческую скобу чтоб замыкала все три контакта и никаких проблем. А у брата на нексии тоже просто скрутка, если надо кататься на 95 распутываеш и между проводками кусок изоленты чтоб не замыкали провода. А так спрашивал в ДЭУ сервисах у электриков они говорят 5рублей за саму фишку. А вообще в планах поставить тумблер аи80-аи95.так на много удобнее
Народ, у кого Спарк с АКПП- поделитесь как себя ведет на бензине 91м? стучит движек или нет, прошивались? у кого? честно говоря достал меня этот Спарк АКПП- только на 95 едет отлично. на 91 с Караташа движек постукивает. есть решение этого вопроса?
У меня проблему решила обыкновенная фишка, только нужно было чтоб машина на ней привыкла, то есть поставил и нет детонации не будет, у меня пришлось пару дней поездить.
Ответ: Д. А. Бондарь: Уважаемый Джасурбек. Нет, не обязательно, но желательно. Число то меняется. Что касается октана-корректора, то его еще называют "фишкой". Он смещает угол опережения зажигания, после чего появляется возможность кататься на бензине, который не указан производителем как "рекомендуемый".
Сервисное обслуживание
Не знаю как в других сервисах, в дэу-сервисе на Юнусабадском кольце было всё: Масляный фильтр Спарка (с кодом 25181616), Масло Шелл и Кастрол по цене ~5тыс сум дороже рыночных - в том магазине нужно тоже торговаться (магазин находится внутри сервиса в переходе к автосалону) за фильтр просят 30 - дают за 20,ИМХО разница с базарной ценой мизерная), стоимость ТО = 11тыс200сум можно и терминалом платить (включала в себя замену масла,подтяжку рычагов ходовки, подтяжка тормозных шлангов при необходимости (если есть утечки), проверка ЭБУ диагностирующим компьютером), странно но там отказались проверять развал-схождение - сказали это НЕ входит в стоимость первого ТО... В наш Спарк 1.2 залилось примерно 3,5л масла до отметки МАХ на щупе (хотя мастера хотели бухнуть все 3,7л полного объема двигла), после проработки двигла и паузе >5минут уровень масла стал чуть-чуть ниже отметки MAX - что не есть АЙС, так как обычно рекомендуют средний уровень масла на прогретой машине, т.е. ИМХО в идеале туда заливается около 3,3~3,4л масла, но ни как НЕ 3,7л! в мануале ВСЕ написано от 2.5до3.5л от МИН до МАХ, и 3,75л=полный объем масла(не заливочный!), в литровый Спарк значит еще меньше..
Масло взяли там же Shell Ultra 5W-40 Made in EU 4литра =135тыс.сум в странной новой упаковке(маленькая дешевая крышка),но кажись новая партия Шелл вся в таких флягах включая дубайский Шелл.
- Итого вышло 166,2тыс.сум (зависит от выбранного Вами масла), главное взять с собой СЕРВИСНУЮ книжку и не забудьте забрать остаток нового масла (а мы не додумались -там должно остаться не менее пол-литра -пригодиться на доливку/следующую смену)
Вчера мельком пролистал мурзилку:
в АКПП - написано "используйте только ESSO JWS 3314" и замене не подлежит на протяжении всего срока эксплуатации, только проверка уровня и доливка
в ГУР - написано "используйте только жидкость Dexron IV"
насчот антифриза - не искал
насчот моторных масел - больше требуют допуска по качеству, чем по вязкости, и кстати и 5w-30 и 5w-40 оба прописаны в качестве рекомендованных, лишь бы качество соответствовало.
мой тебе совет - не скупись один раз поменяй все на Motul - и забудешь про АКПП и ГУР, масло рекомендую лить Motul X-clean 8100 5w-40 - оно подходит под требования Dexos2 и реально очень хорошее масло!
Ну ты даешь! Сам производитель пишет что надо заливать ESSO, а ты предлагаешь ATF, к-е вообще не подлежит замене (по крайней мере в первые 5 лет) поменять на Мотул! Насчот моторного масла - моему Лосю масло Liqui-Moly 5w-40 Synthoil очень понравилось (расход горючего реально процентов на 10 уменьшился, и на низких оборотах тупить перестал), думаю что и в Спарк его залью. Да и реклама слишком агрессивная у Мотула в Таше.
Топливный и воздушный фильтр надо менять каждую вторую замену масла.
Маслянный фильтр вместе с маслом - пробег не более 10000км. (лучше 7-8)
Фильтр салона - два раза в год, перед летом и в конце осени...
и обратите внимание на наличие резиновых прокладок на ножках подъемников (в 90% случаев они сточены или их вообще нет,так что попросите чтобы подложили резинки,иначе металл обдирает краску в точке опоры и там вскоре появится ржавчина)
Недавно встретил на автомойке Спарк,заехавший прямо с магазина,хозяин которого наткнулся на болтающийся внутренний пластик задней двери за водителем: шуруп внутри ручки был просто не затянут,а клипсы по периметру завод поставить забыл. Хотелось бы поменьше таких глюков..
кому надали руководсво по эксплуатаци можно скачать отсюда http://www.ru.chevroletmd.com/dlja-vladelcev/rukovodstvo-po-jekspluatacii.html
ТО можно проводить на любом сервисе GM-ДЭУ - выбирайте по месторасположению - если что-то не понятно задавайте вопросы - и там вам все расскажут
на Спарк гарантия 20,000 км - или 1 год
Только прочитал в сервисной книжке написано если покупатель проедет больше 250 км рекомендованного регламента по ТО, т.е. 1 ТО (2000 км+250 км) или больше 7 дней чем 3 месяца, то тогда он соскакивает с гарантии. Так что имейте ввиду.
в салоне на Южном мастер Камол, сам у него все устанавливал. работает хорошо, сигналки у него корейские, и еще там печать в гарантийную книжку ставят (если это Вам нужно конечно). телефон в личке.
Регулировка дверей+замков+устранение шума
Всем Привет! У моего друга ТОЛЬКО одна дверь закрывалась с сильного хлопка, он исправил проблему плохого закрывания водительской двери методом, который тут уже описывался для бренчащей неплотно закрывающейся двери багажника - регулировкой винтов крепления "ушка" на кузове (ушко за которое защелкивается подпружиненный крючок замка двери) - ослабив эти винты (кажись их два) он сдвинул ушко в нужную сторону (у него протирало крючок сверху и было ВИДНО что ушко немного высоковато всртечает паз замка (защелка протиралась слишком высоко) -соответственно он опустил его на пару мм и после нескольких пробных закрытий он его еще сдвинул наружу на 1мм и дверь стала закрываться очень мягко,потом проверил ровность стыка двери относительно задней - он затянул его в этом положении) -теперь плохо закрывающаяся дверь закрывается мягче чем остальные.
кстати дверь также может плохо закрывыться -когда это ушко на кузове прикреплено слишком близко внутрь,т.е.для защелкивания двери приходиться сильнее хлопать чтобы пережать резинки-уплотнители (обычно это пара миллиметров в глубину которые ИНОГДА незаметно по стыку передней двери к задней /или задней двери к заднему крылу могут мешать нормальному закрытию)
- однако из-за неправильно прикрепленного ушка может открыться дверь в критичных ситуациях - так что эту процедуру лучше доверить ОПЫТНОМУ мастеру или костоправу (думаю такая примитивная настройка двери не может стоить дороже 5тыс)
Была такая проблема избавился 5 см. изолентой. Шум идет от того что замок заднего сидения который зацепляется на петлю которая приварена к кузову задевает и дает неприятный звук. Оберните изолентой эту петлю и все будет чики чики
В общем дело мелочное. Итак:
1. Открываем капот
2. Видим два бочка слева (для гидравлики и расширительный радиатора)
3. Откручиваем сначала гидравлический от расширительного
4. Откручиваем от кузова расширительный (на обоих по два болта, все соединительные шланги оставляем на метах, они нам не помешают)
5. Теперь внимательно смотрим и видим, что расширительный бак опирается о железную выемку внизу
6. Режем по размеру камеру от велосипеда и эту выемку обтягиваем с обоих сторон
7. Ставим расширительный бак на место придерживая резинку, чтобы та не соскочила и плотнее прижимаем бачок сверху рукой
8. Ставим на место гидравлический бачок
Дело сделано
У мен такой стук был сразу же как выехал из автосалона, но он был постоянно. На южном мастера отправили на Собир Рахимова, типа это работа кузовных мастеров. Думали это под крылом что-то стучит. А потом оказалось, что это шланг ГРУ об корпус стучит )) Чуть мне машину по частям не разобрал мастер-ломастер Вот этот шлаг посередине кадра уходит вниз вглубь.
А на второй фотке виден металлический хомут прям на уровне генератора, он и стучал у меня. Мне туда потом губку приклеили Спасибо, именно он и стучал, там даже на корпусе потёртость от его стука.
Отрезал жесткий шланг с натяжкой чуть больше размера той железки, натянул на неё и вуаля, никакого шума, супер. Побоялся туда губку сунуть, там всё кипяток и плюс рядом генератор, не дай бог возгорание. Кстати он был по середине, видать когда машина кренится то он ходит туда сюда и стучит от вибрации мотора об корпус, поэтому и решил именно шланг поверх натянуть чтоб было пофиг да и безопаснее.
Сразу же по советам участников по поводу бочка, отрезал кусочек камеры, натянул с натяжкой бачок и теперь как одно целое даже не шевелится. Это не от ходовой части и вообще это по ходу дела не притрется. Звук этот идет от замка где крепится заднее сидение точнее верхняя часть. Тут ранее говорили о такой проблеме и у меня была тоже такая же фигня. Эту проблему очень легко решить с помощью изоленты. Надо обклеить язычек куда крепится сидение.
Народ, вспомните про шланг гидроусилителя руля. Этот звук издает его хомут, когда трётся об корпус. Это обсуждалось на какой то странице.
Комплектация
поеду на днях крутить мозги автосалону что полочку не положили
Так столько времени же прошло. Думаешь дадут полку? В момент получения ты им говорил или письменно заявлял об этом не достатке? Интересно как они отреагируют на твой запрос.
Гидравлика есть в обоих позициях. Главные отличие это то что, в 18 есть кондер,електростекла на все двери (в 16 они все ручные), в 18 интерьер по-лучше есть черные глянцывые вставки (в 16 как матизах), в 16 нет тахометра и знаменитого спарковского экранчика, не уверен но по мойму в 16 нет задних колонок, в 18 задний спойлер окрашен в цвет кузова, также в 18 есть противотуманки, ну в 18 руль поинтереснее сделан. Вроде все хотя мож че то и не написал. По-мойму стоит переплатить за такой список опций.
Лично у меня в договоре есть пункт: "Оплата за бланк справку-счет осуществляется ПОКУПАТЕЛЕМ" , потом еще есть пункт "ПРОДАВЕЦ обьязан выдать ПОКУПАТЕЛЮ справку-счет, сервисную книжку, руководство по эксплуатации и набор инструментов"
красивый цвет. Называется синий (GCT) или ярко синий металлик
http://www.chevrolet....asp?trID=24884 можно посмотреть все цвета на спарке
Белый (10L) (10U)
Серебристый (95U) (GAN)
Топленое молоко (12U) (1QU)
Бежевый (60U)
Синий (33U) (GCT)
Алый красный (73L) (GGE)
Вишня (74U) (GMJ)
Серо-перламутровый (GCW)
Черный (87U) (GAR)
GJT Салатовый
Кому интересно вот отличие LT нашей от LT в россии по цене 481600 рублей:
Дистанционное открытие крышки багажника и бензобака
Центральный замок с дистанционным управлением
Крепления для детских сидений ISOFIX
Иммобилайзер
Регулируемое по высоте водительское сидение
Подогрев сиденья водителя и переднего пассажира
Кнопка MODE
Сигнализация
Рейлинги (Дуги)
Автоматический климат контроль
Боковые подушки безопасности
Маршрутный компьютер
Парковочный датчик
6 динамиков
Управление аудио на руле
Вот что есть на автомате в россии в LS / AT на нашем зато есть Электрические стеклоподъемники задних стекол нету!! А вот что есть:
Полочка под пассажирском сидением
решётка радиатора с хромированным окаймлением глянцевая центральная панель возле магнитафона
полный электропакет зеркал
обогрев зеркал
ABS
Футляр для хранения солнечных очков
крашенные зеркала под цвет кузова
красные полоски на чехлах
Дистанционное открытие крышки багажника и бензобака
Центральный замок с дистанционным управлением
Крепления для детских сидений ISOFIX
Иммобилайзер
Регулируемое по высоте водительское сидение
Подогрев сиденья водителя и переднего пассажира
Кнопка MODE
Сигнализация
Рейлинги (Дуги)
разница между 1й и 2й позиции не маленькая:
1. Гидравлика
2. Автоматические окна
3. 30% танированные окна
4. Кондиционер
5. Салон приятней
6. Руль регулируется
7. задний спойлер(красивее выглядит)
8. 14е диски/резина
(добавьте если что забыл)
Добавляю:
9. передние противотуманники
10. центрзамок
11. задний дворник
12. Навороченный табло с часиками (у 1-й позиции даже табло часы не показывает, на LS можно mode установить)
13. Полка в багажнике.
14. пепельница
5. Салон приятней (расшифровка: глянцевые черные вставки, чехол велюровый, центральная панель торпедки благороднее)
С68 - климат контроль
N40 - гидроусилитель руля T3U- передние противотуманные фары
JM4- антиблокировочная тормозная система
2GB- CD(МП3) Плеер
RR1 - хз
AFE/AFF- обивка сидений
AJ7 - хз
С38-Подогрев переднего пассажирского сидения
C50 - хз
UD7-Сенсорная система безопасности задней парковки
UK3- дистанционнное управление аудио системы руля
V54 - верхний богажник
LT M/T 1.2 C60 N40 T3U AK5 JM4 2GB RR1 AFD - который наш
C60 - кондиционер
N40 - гидроусилитель руля T3U- передние противотуманные фары
AK5-Подушка безопасности со стороны водителя и переднего пассажира
JM4- антиблокировочная тормозная система
2GB- CD(МП3) Плеер
RR1 - хз
AFD - цветная обивка сидений.
видимо RR1 это эллектро зеркала!!!
(E) - Экспортная
в чём различие между экспортным спарком 1,2 и простым 1,2?
как качество спарка с новым двигом?
У экспортного есть дополнительно:
1. Рейлинги на крыше
2. Климат контроль
3. Кнопка мод - заводская
4. Датчик света.
5. 4 ПБ. 2 передние и 2 по бокам.
6. Багажник открывается сзади (ручка есть) старого троса с салона здесь нет.
7. сетка органайзер в багажники и спец крепление для них.
8. Водительское сидение регулируется по высоте
9. обогрев (левой и правой) передних сидений.
10. Парктроник
11. Регулировка ремня безопасности по высоте.
И вот что я заметил с движком 1,2 он на 80 бензине ездит без стука пальцов.
Сегодня получал номера, и завел разговор с хозяином спарка 2 позиция - мотор 1,25, фары наши новые (уродливые ИМХО, на вкус и цвет ...). Короче хозяин говорит доплатил 2 млн с лишним за новый мотор. + к тому же добавили 2 подушки безопасности, сидение регулируется по высоте, багажник открывается не через трос как раньше а сзади ручкой. Вроде все. Говорит едит пока нормально.
Так что от 1,2 2 позиция в данный момент отличается не хваткой
1. АБС
2. Решетка (никель)
3. Держатель для очков наверху слева от водителя
4. панель приборов под карбон
5. литые диски
6. Боковые зеркала под цвет кузова
7. Ручка передних дверей под цвет кузова
8. Ну если это важно то внутренняя панель стального цвета у ЛТ.
По моему весомое из этого списка так это АБС. Вопрос стоит ли переплачивать на 3 позицию теперь? Так как остальное можно и самому дополнительно сделать. Я понимаю если 3 поз-я выпускалась бы как экспортный вариант, тогда да, стоит!
Spark Base
--------------------------
* Кондиционер
* Передние электрические стеклоподъемники
* Аудиосистема
* 2 подушки безопасности
* Усилитель руля
--------------------------
Вот что есть у экспортного спарка ЛС
Spark LS
--------------------------
Оборудование в базовой комплектации плюс: * АКПП
* ABS
* Подогрев передних сидений
* Боковые зеркала заднего вида с подогревом и
* электрорегулировкой
* Противотуманные фары
--------------------------
Spark LT
--------------------------
* Легкосплавные колесные диски 14"
* Боковые подушки безопасности
* Климат-контроль
* Задний парковочный датчик
* Задние электрические стеклоподъемники
--------------------------
Недавно ко мне заехал Скорпион Азиз, грац его получил экспортную 3ю позу. Даааа плюшек всяких там море, но единственное что плохо, кже качество сборки не то а так что добавилось от нашей 3ей позы:
1) 2 подушки безопасности в сидениях передних пассажира и водителя (боковые шторки)
2) обогрев сидений передних и обогрев зоны "парковки" передних дворников (теперь не примерзнут зимой)
3)климат контроль
4)регулировка сидения по высоте
5)ручка багажника
6)передние колонки лучшего качества и стакан к ним (кстати звук так себе )
думаю за эти дополнения можно заплатить порядка 2кк
Кондер + Возд.фильтр
Спасибо за совет, а что за фильтр салона?
он находится в бардачке - открой бардачок - потом держа его за ручку слегка дерни - он выйдет из пазов снизу - потом взгляни внутрь там увидишь - нет лучше посмотри в мануал там есть эта процедура как его менять
я еле-еле нашел этот фильтр у одного мужика на Сергилях - купил за 25 тыс. теперь когда включаешь кондиционер пыль не идет в салон - вот эту пыть он и должен задерживать - но если вы сможете найти угольный фильтр - будет вообще шоколад
и для тех кто хочет менять фильтр салона, для начала старый можно продуть на вулканизации, на рабочей машине я постоянно его и воздушный продуваю, хотя бы раз в месяц ето помогает легко дожить до смены.
Продувать фильтр - бесполезное занятие.
Эффективность после этой процедуры - копеечная. Фильтр салона надо просто менять, чтобы дышать свежим воздухом.
Кто скажет, где купить салонный фильтр и почем?
я на сергелях брал за 10$ там только у одного мужика было - ты с первого ряда начинай спрашивать они подскажут
мануал Спарка и нашел только это: при неиспользовании хотя бы раз в месяц на несколько минут включайте кондер,даже зимой), а в мануале Матиза нашел следующее (в разделе 4стр11 Рекомендации по экспл.кондера: при неиспользовании необходимо раз в неделю включать на несколько минут даже зимой. Включайте кондиционер,когда двигатель работает на холостом ходу.) Интересно чем же отличается система кондера матиза от спарка.
Для тех, кто гоняется за отличиями по позициям "нашего" Спарка ...есть еще одно различие между первой+второй LS-1.0 и LT-1.2 (вот про автомат не знаю)
В LS 1.0 ставится салонный воздушный фильтры GM 95947238 (на фархадском 40т. Ориг. 20т. левОта)
В LT1.2 ставится "улучшенный" салонный воздушный фильтры GM 95215156 разница тянет на 10уе по российским ценам на салонные фильтры...
На фото который почернее тот и "улучшенный"
Тесла - два фильтра одинаковые - просто один угольный другой нет, поэтому он дороже - он задерживает не только пыль грязь а еще и запахи.
Кстати, вчера на Сергели взял салонный фильтр (Номус, Корея). Сказали, угольный, отдал 25 000. Когда менял, на старом фильтре обнаружены: саранча 2 шт., муха 1 шт., листья, пыль (много).
Если черный то угольный.
у меня после каждых гор помоему там целый рой всяких летучих букашек собирается. Пока фильтр живой вроде 1 раз в неделю продуваю и чищу.
На выходных заехал на сервис. Причина: на холостом ходу кандер начинал греть, вместо того чтоб охлаждать и прерывисто начинал дергать двиг.
Тому причиной было то, что на заводе не долили нужное количество Фреона. Результатом доволен. Дует ваще классно. Главное теперь не простудиться. Салонный фильтр для начала поменяй, если меняла на Уч-Кахрамон там Равиль кажется татарин - спец по кондерам. Юнусабад, кольцо на Казахстан, там не доесжая поста есть салон и сервис.
советую не заправляться где попало,а то попадете на целую систему кондера которую на спарк очень очень трудно достать,едте кахрамон правильно к равилю он вам сделает что надо ,ну он тож себе на уме не в профессионализме в другом смысле,еще хотел вас предупредить если через пару недель мож позже ,загориться значек охлаждающей жидкости при включеном кондере ,не удивляйтесь считайте вы попали ,это признаки сдыхания вашего кондера менять надо будет всю систему на новую,ну мож кое что и останеться пригодным ,как повезет))) извените незаметил сумму 50000 мне кажеться фреон туфта простите пожалуйста
Кнопка MODE
я испоьзовал tripA - для контроля замены масла - tripB - для бензина - ну и общий его не обнулишь никак!
Кстати ребята, помните тему про третью кнопку MODE на дисплее???
Я сегодня на свой страх и рисх всё энто разобрал...
Третья кнопка оказалась рабочей, просто самой кнопки прерывателя на плате небыло.
Поехал в ближайший магазин электро-запчастей и подобрал более менее подходящую кнопку, припаял кнопку на место где она должна была стоять (слава Богу контакты для нее на плате были)
Немного паяльником смазал кончик клавиши (эта родная, которая как раз у нас стоит в виде заглушки... как мы думали), подпилил изнутри натфилем нижнюю и верхнюю границы этой клавиши, чтобы та легко ходила, подогнал клавишу так, чтобы та в отпущенном состоянии не прижимала мою запаянную кнопку(лучше подбирать как я говорил с помощью паяльника, причем желательно сделать побольше площадку чтобы не клавиша не промахивалась при нажатии на кнопку).
Собрал все на свои места, заработало.
Единственное что не показывает, это температуру за бортом, видимо где то датчик температуры надо поставить которого у нас нет....
Если надо фото - выложу.
Теперь при каждом нажатии на новую клавишу у меня на дисплее показывает следующее:
1. Оставшееся расстояние до ближайшей заправки
2. Среднюю скорость пути
3. Время проведенное в пути
4. Температура за бортом
2 и 3 пункты можно обнулять удерживая клавишу в нажатом состоянии
Цена доработки:
Кнопка прерыватель - 1200 сум
Всё делал сам, если мастеру, то возьмет наверное около 30 000с.
-Поздравляю с удачной модернизацией !!! у меня вопрос - на плате посадочное место для кнопки имеет две площадки для пайки или больше и сколько выводов у родной кнопки ?
-Две площадки! (я такую подходящую не нашел, припаял с четырьмя контактами два из которых остались нерабочие)
вот видео работы новой кнопки MODE на мониторе...
http://mytube.uz/ru/tracks/40775.htm
Я сегодня тоже попробовал вытащить заглушку где должна быть кнопка MODE и в глубине просто замкнул контакты тоненьким пинцетом и на дисплее циклично начала менятся информация как в руководстве, за исключением температуры снаружи (показывает прочерки). Теперь я, наверное, завтра поеду в Ригалис и куплю подходящую кнопку и попробую установить. Сама заглушка ничем не отличается по конструктиву от других кнопок, только центральный шток длинный чтоб упирался в плату наверно. Я думаю что бы работала кнопка надо просто укоротить центральный шток на высоту кнопки, и шток будет надавливать на кнопку замыкая тем самым контакты на плате. Осталось найти куда и какой термодатчик устанавливается на экспортные спарки чтобы показывало на табло температуру снаружи.
Последний вопрос -какой высоты вы поставили кнопку я нашел h-5mm , как думаете встанет по высоте ? http://www.chipdip.r...t/dtsm-32n.aspx
Вскрой тахометр с дисплеем и езжай так в магазин. Там уже подберешь по ширине и высоте. (второе не пренципиально, клавишу можно будет подогнать по высоте, главное ширина чтобы не больше была, а то паять запаришься)
Отправлено 09 Апрель 2011 - 19:31 я уже установил кнопку МОде, все работает супер.
Кому нужен тел. мастера пишите в личку. http://www.tforum.uz/index.php?showtopic=6824&st=3255
Если что вот номер мастера:
3705656 Дониер
На фархадском.
Стоимость 20 000.
Выкладываю фото. Для разборки желательно иметь набор головочных ключей(т.е. ключи с меняющимися головками(применяется головка на 10)). Для начала откручиваем саморез находящийся возле рычага открывания капота(1), не боясь применения силы снимаем панель держащуюся на защелках. Далее шуруп возле регулировки высоты руля(2), после этого гайку находящуюся позади руля(3). Поворачиваем руль(если колеса стоят ровно) на 90 градусов влево, откручиваем шуруп(4), то же самое вправо, разбираем "кожух", там откручиваем вторую гайку(5) держащую наше информационное табло. Далее по картинкам(6) и своему уму отделяем штекеры от табла(7). У меня возникли трудности по разбору этого табла. Табло собрано из передней и задней части так, что практически невозможно не сломать их крепления, так как крепления расположены внутри этих двух частей (свои к сожалению я покоцал)(8, 9). Запаиваем кнопку, которую я взял со своего старого видео-магнитофона и проверяем(10).
Скидываю ссылки:
1-http://savepic.net/1019112.jpg
2-http://savepic.net/1021160.jpg
3-http://savepic.net/1010920.jpg
4-http://savepic.net/1008872.jpg
5-http://savepic.net/1012968.jpg
6-http://savepic.net/992488.jpg
7-http://savepic.net/986344.jpg
8-http://savepic.net/989416.jpg
9-http://savepic.net/990440.jpg
10-http://savepic.net/1043691.jpg
Еще забыл написать, что заглушку надо проработать напильником по бокам, чтоб она свободно ходила и укоротить ее примерно до высоты боковых защелок.
3- трисемьнольпятьшестьпятьшесть - дониёр
я тоже сегодня поставил кнопку моде
3705656 дониер фархадский, 20 минут и 20 тысяч
http://photo.qip.ru/users/1667132/3935347/all/ Пошаговая фото-инструкция по доработке кнопки MODE от Механика
MUSIC
В магазине PIONEER на Фархадском был этот переходник по 7$ - или поищите на Фархадском в других магазинах должны вроде быть
Всё правильно - если проигрывание с CD, то нажав на кнопку CD - будет пауза, если проигрывание с USB, то нажимаем кнопку USB. При нажатии кнопки POWER - только MUTE, без паузы.
Передние колонки влезают Pioneer 1002
В сергилях купил колонки пионер 10см., за 57тысяч свои сдал за 15,сам же установил, побольше фронтов перекинул на передние колонки, аккустика стало звучать намного лучше, появились высокие частоты, басик.
Были по 37 тысяч пионер не оргинал и кенвуд по 57тысяч, но после распросов у нескольких продовцов и установшиков купил по 57000 или 23 зеленых.там пишалька по центру как воронка выглядить,или как на нексии в задних колонках пищалька, короче как смог так и объяснил. Да и молдинги на двери по 130000 сум видел.
спереди стоят обычные широкополосники родные я ставил каоксиальные JVC. Встают без проблем 10см. Самому там делов понты на 10 минут. Поддеваете "минусовой" отверточкой верхние крышечки колонок и они отщелкиваются. Далее там 4 винта и готово Давай! Поставил обычные овальные Кенвуды, за 45$ (350W кажется, точно не помню) естественно вместе с полкой 15к сум. Передние не менял оставил родные.
И ещё, здесь возникало много вопросов относительно магнитолы и пульта на руль - советую обратиться на завод производитель в Андижане. В сети Интернет случайно наткнулся на их офсайт www.idas.uz, думаю, там через раздел "Поддержка" можно всё и разузнать.
Магнитола - http://www.idas.uz/product_item.php?id=6
линейных выходов нет. к усилителю тащат через выходы на колонки.
Уже есть)
на ганге в радиомастерской за 15 мин сделали. Цена вопроса 12 тыс. сум.
Вартан прав, шумов меньше
кто сам снимал центральную пластиковую панель в торпедке (где мафон стоит) откуда надо начинать? Я так понимаю она крепится на защелках?
- Снял крышку под рулем (один шуруп, остальное на защелках)
1. Сняв крышку, изнутри снял(выдавил наружу) вставку левую (как на рисунке №1), правую вставку изнутри выдавить не удалось(рука не поместилась), поэтому аккуратно снаружи тяните на себя. Вставки держаться на защелках, поэтому надо их свести.
2. Начиная с нижнего левого угла в месте где была вставка тянете верхнюю консоль на себя и она без проблем снимается, а под ней все как на ладони.(консоль держится на металлических защелках, тянуть можно смело не сломаются).
Собирается все в обратном порядке. Прикрепленные изображения
* Доп инфа
если бы знал о чем речь наверное не спрашивал бы - это такие кругляши на которые одеваются ремни генератора и гидроусилителя - посмотри как они крутятся ровненько или есть неровности - все равно что диск колесный крутануть и посмотреть нет ли на нем восьмерки
Вот такие дела. Кто не в курсе завтра встречаемся в 11:00 напротив ГЛАВПОЧТАМПТа. здесь обсуждаем: http://www.tforum.uz...ic=6824&st=1515
Приходите кто может!
http://www.kp-avto.ru/article/10229/ Тест-драйв Chevrolet Spark: космический малыш
может кому интересно почитайте
силиконовая смазка и где её купить? первый раз слышу про сие чудо..
Разновидностей очень много, на Сергилях, фархадском продаётся в виде аэрозоля с разными запахами. При покупке проверьте на каком-нибудь куске пластика или резиновом коврике. Неплох силикон DASHBOARD 450ml
Я брал на fors.uz Делате заказ, привозят куда скажете.
Может кому понадобится - каталожные номера запчастей на наши СПАРКИ
http://www.numcat.ru/chevrolet/2/26/
кому надали руководсво по эксплуатаци можно скачать отсюда http://www.ru.chevroletmd.com/dlja-vladelcev/rukovodstvo-po-jekspluatacii.html
тот серыи спарк которыи я недавно выкладывал - мастера Володи - позвоните ему - кстати у него и прошивки есть - он должен помочь с проблемои расхода номер - 7487737
По хорошему, следовало бы прихватить с собой опытного спарковода. Комплектность проверить по мурзилке, запаску накачайте, если потребуется, масло -щуп, антифриз и тормозная визуально,свет обязательно, дорога дальняя, ну и не перекручивайте мотор.
http://www.avtofan.com/avto_news/395-zhemchuzhiny-zhenevskogo-avtosalona.html
Также вполне вероятно появление "заряженной" версии компактного хэтчбека, которая будет комплектоваться 1,6-литровым турбированным двигателем мощностью 150 л.с. от Opеl Corsa GSi.
Кстати, чем отдирать клей от бумажки на лобовом стекле?
Очень хорошо справляется средство для мытья посуды,горячая года и губка для мытья посуды,у которой с обратной стороны наклеена шершавая штука.сам так сделал.без всяких усилий и готово.другое ничто не помогло,а лезвием не решился.
Здравствуйте вчера я с удовольствием повозился со Спарком друга и обнаружил пару детских болезней: - при выжимании сцепления появился странный звук и легкое трение тросика сцепления о что-то(еле заметное сопротивление в нижней трети хода) - у кого-нить была такая проблема? у брата однажды на матизе тоже было так - там тросик сцепления почему-то сильно терся о собственный пластмассовый кожух - мы впрыснули несколько грамм моторного масла внутрь кожуха и проблема была решена, интересно здесь такая же система? - Интересно у Спарка сцепление гидравлическое как у нексии или механическое как у Матиза?
а также металическое цоканье при поставлении ноги на педаль тормоза до того как начинается свободный ход - посмотрев конструкцию соединения педали тормоза с рычагом идущим к вакууму - увидели что педали тормоза соединяется с рычагом через маленькую ось зафиксированную обычной Шпилькой - а эта ось с обратной стороны зацепляется маленьким кронштейном за педаль предохраняя от проворачивания - именно этот кронштейнчик и клацает о рычаг педали - очень непонятное техническое решение - может туда наклеить резиновую пластинку? кто-нить сталкивался с этим?
ФАРЫ! Если глушишь мотор при открытой двери - то гаснут, если дверь закрыта - то продолжают гореть.
Обычно после открытия двери фары отключаются. У меня с этим проблем нет. Если фары или габариты на погашены, то на сигналку не ставиться машина. А такое тфу тфу тфу, не бывает. Если вручную сам не включишь.
Кто-нибудь устанавливал себе БК, типа мультитроникс 1031GPL или подобный?
Будет ли он полноценно работать, и вообще какой протокол реализован на спарке?
У меня на спарке мультитроникс RIF 500, протокол оригинал Авео 4.
Путь к скачке электросхемы для спарка
http://tas-ix.net/vi...p=183113#183113
на фархадском ходят ребята предлагают обклейку карбоном или оракалом стоек дверей, я себе сделал такое, кого интересует взял телефон мастера работа 12 тыс.
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/spark/spark_m300/
кого бы вы не нашли убедитесь что перед нанесением краски на пластмассовые детали нанесен то-ли лак то-ли специальная грунтовка - ПЛАСТИФЕКС кажется она называется - с названием могу ошибаться!
А можно телефон и адрес Леонида.
да пожалуйста - ninethreeone zerotwo onezero
http://www.ru.chevroletmd.com/dlja-vladelcev/rukovodstvo-po-jekspluatacii.html - Руководства по эксплуатации автомобилей Chevrolet
Датчик дождя 55 баков, датчик света 45 баков. Есть самодельный вариант датчика света, он дешевле - 48 000 сум.1Это себестоимость + работа 20 - 30 тысяч нашими. Еще есть релюшка на двери для подъёма стёкол, если стекло до подъёма было отпущенно, то при открытии с сигналки оно возвращается в исходное положение, а так же если при подъёме стекла встречается препятствие (например ваша рука или голова), то стекло снова "отходит вниз". Есть симпатичные пороги с неоновой подсветкой CHEVROLET... и много, много разных штучек которые мы придумываем на нашу машину. Если кто поедет в Андижан - берите РАЙНМАНА с собой ))
Хочу бортовой компьютер протестировать... Если у кого есть - пишите где их продают (нужна приценка)
Я тут (http://www.neva-pl.ru/) брал. почтой пришел. До этого в Ташкенте искал Сергели, Фахадский, по нулям. Но под заказ торгаши обещали привести эту "диковинную" вещь.
У них есть представитель в Ташкенте. Когда сделаете заказ на сайте он сам с Вами свяжется. Это наложенным платежом только по РФ.
Это Гуд, спасибо за информацию. Вы заказывали только Борт. Комп или еще что? И во скока обошлась доставка?
Брал комп и коннектор OBD-2, доставка 20, услуги вестерн юнион 9 (но лучше "мигом", дешевле).
из 1,0 Спарка 16кл можно сделать 1,2 16кл поменяв шатунно-поршневую группу. везде все встает без расточек и без хирургического вмешательства - просто меняются запчасти и все
ну и соответственно прошивается ЭБУ!
http://serj-atarov.livejournal.com/1241.html
Интересное видео о том как правильно нужно тормозить с АБС и без него. Думаю всем будет интересно.
http://www.shturman.kiev.ua/video-tormozhenie-s-abs-i-bez.htm
С ориентируйте, где можно посмотреть на готовые работы? Цены, каталог (сайт).
ну что-то типо этого http://www.vinils-tuning.ru/, у Лени(931-02-десять)
подскажите пожалуста, где можно качественно ремонтировать царапину на бампере. Не хочется весь бампер красить. Вроде царапина,а не приятно. Цвет ГАН (если имеет значения)
Езжайте на Рохат сервис там сделают.
http://photo.qip.ru/users/1667132/3935347/all/ Пошаговая фото-инструкция по доработке кнопки MODE от Механика
Скажу по секрету, страховщикам пох, что независимый оценщик напишет - то и заплатят. Ковырятся не будут. Исключение - совсем дикие случаи, когда в оценке по 2 раза одна и та же деталь к замене проходит, типа "передний бампер - 2 шт" и т.д. Требовать переоценки не будут: по правилам ОСГОВТС (ст.44) если страховщик не осмотрел сам, а поручил это независимому оценщику, то значит он зарнее согласен с его выводами.
насчот гайцев - как показывает практика - не всегда отгоняют, там чота связано с "условиями, при к-х запрещена эксплуатация"...
Режим Over Drive- это значит, что 4- ая передача не включится, т.е. будет только 1-2-3, в зависимости от оборотов.
У меня в матизе так.
она включиться но позднее. Данный режим подразумевает под собой режим езды на повышенных оборотах.
Решетка стоит 120k главное бампер ни менять ни резать не пришлось
подскажите сайт по аксесуарам для спарка.желательно корейский
superichmotors.com
doctc.com
c-mall-co.kr - советую - есть много чего хорошего заводского.
Для информации: На сергилях чашки 80000, передние колодки GM 62000, подлокотник в упаковке пр-во Китай 74000, решетка на нижнию часть переднего бампера 22000+5000 установка.
Вобщем сегодня понал своего Мотю на ремонт, и решил сделать диагностику и Спарчика. То что сказали ребята меня не очень обрадовало Появились стуки в рулевой колонке, в суппортах и уже стали шататься чашечки Пока сделал суппорта. Заменил пальцы и надели резиночки. Теперь вроде в порядке. Как куплю чашки поеду менять и немного их переделывать. Там проблема состоит в том что на чашках есть шкиф что ли на котором есть резьба и болт который затягивает их. Так вот резьба там ограничена. и после примерно 10к км чашки само собой чуть проседают и дают люфт. Из-за ограниченной резьбы эти чашки затянуть не получается. В общем как починю скажу точно что сделали и какова цена вопроса. PS Суппорта встали в 30к. Рейка сказали встанет в 80к.
пробег 13к,
Проверить чашки легко. Поднимаете копот. Снимаете крышечку с чашечек, держите шкиф чашки и начинаете качать машину и если есть зазор то сразу почуствуете как чашка там бегает А чашки ты поменял?
Мои то же приехали на 15000 км.,пора менять.
На днях поеду. Сегодня купил пара-100000 сум
Вообще не понятно, они так и будут вылетать каждые 10-15 тыс., как-то совсем не круто.
Дешевеет ремонт спарководы- это же хорошо. Я помню видел когда ты у Андрея чашки меняла по 120 каждую)) теперь пара 100 в магазине кикс, а забыл еще по терминалу.
Мне так проверяли, и Клео думаю то же. Подняли на подъемник и колесо руками вверх поднимают, потом отпускают, чашка в это время ,то проваливается, то поднимается.
Свет в салоне
мне делал свет Ильхом с Фархадского, его номер - семьодиндевять семьсемь трисемь и какой то странно раздражающий звук в пороге перекатывающегося болтика при торможение вперед при разгоне естественно назад. Не знаю как лечить =(
два метода нетрадиционного лечения, если извлечь не удается
Если поняли где именно он катается сверлим отверстие и загоняем туда монтажную пену. Поиграть с хорошим магнитом поймать его (... ну и далее можно загнать его подальше и оставить висеть в месте с магнитом на корпусе смотря где конечно)
Там с внутренней стороны где пороги - кажется где задние двери под обшивкой пола посмотри должны быть заглушки - если удастся магнитом то можно подогнать к этому отверстию и попробовать оттуда вытащить - или машину наклонить чтобы болт туда скатился и достать.
на юнца абаде, недоезжая автосалона Учкахрамона, по правой стороне, двухэтажный такой,весь из черного стекла и вывеска кикс
кстати да! хороший магазин. зачастую я там только и нахожу GM зап части. причем по довольно приемлемой цене.
С ноября 2010 года машинка проехала 7400 км. Теперь самое интересное - прогорел бачок глушителя... Энто который посередине кузова расположен (снизу соответственно). В том месте, где в него труба заходит. Дырень была большая, такое ощущение, что металу лет 20... А я все думал, почему у меня машинка фырчит на малых оборотах.
Яж написал - бачонок, куда труба глушителя приварена, находится под днищем кузова примерно в центре. А что касается катализатора, то он в моторном отсеке - установлен перед мотором (если ты забыл). Машину загубил - это сильно сказано. Обварили мне полуавтоматической сваркой за 15 минут и 8000с. за работу. Причем мастер даже не удивился - говорит что в неделю минимум два спарка с таким диагнозом приезжают.
- машина громко рычала? - если да то оно называется Резонатор (ака дополнительный глушитель) - на него идут первичные звуковые нагрузки - надо было внимательно посмотреть чтобы определить причину, толи это из-за резонансных колебаний он прогорел толи из-за воздействия внешних факторов как погода вода грязь итд, второе маловероятно имхо. Не удивлюсь если их делаю у нас.
Кто знает какова цена установки зажигания кнопкой? Делают ли у нас?И стоит ли на спарке устанавливать?
извини - ты что с луны свалился? - пол Ташкента с этой кнопкой ездит - поедь на Ташсельмаш (я писал выше) там проконсультируйся, тебе все на пальцах обьяснят - потом сам решишь надо оно тебе или нет.
Ставят. Цена работы ~50 000 сум.
Из подводных камней:
1. Некачественная кнопка может коротнуть, тогда машину не завести без вызова электрика.
2. При установке следует полностью снимать блок замка зажигания. При его частичном демонтаже возможна блокировка руля при езде.
Ребят вот и первая поломка , пробег 2500 , нереально дикий скрежет со стороны правого колеса, такой что аж чуть ли не до слех, наблюдается особо при повороте руля . Завтра поеду в сервис (доеду ли =( )вообще с*** спасибо тем ****** которые так качественно собирают машины за такие бешенные бабки,
Растроен и оскорблен =(
PS: звук очень похож на проблему с суппортом , на старой машине был пару раз такой шумок , не такой продолжительный и не так громко =(
поломки как таковой не обнаружилось, где то между суппортом и диском или где то там вообще застрял камушек епт, а когда заезжал они мне брат наверно это у вас суппорт сломался , у нас сейчас нет ток через две недели будет, подняли на подъемник мастер начал осматривать и вытащил оттуда камушек и все прекратилось оказывается этот камушек стопорил что то там , и скрепел )
PS: а так никому не советую в учтепинском автосалоне тех обслуживаться ! УЖАСНО.
Ассамоторс находится по дороге в аэропорт недоезжая до РОВД есть поворот налево между 9-ти этажками - туда прямо едешь заежаешь в сервис спрашиваешь Андрея - все знают все покажут
Бампер
ну вот сеня и узнаю, там вмятина и внутри вмятины есть небольшая дырочка (порвался) и пару царапин.
а у Вас есть мастера кто может востановить его если что?!
Есть на катартале русские парни которые ооочень хорошо работают над пластиком.
p.s. ДАЮ КООРДИНАТЫ
Долгота: 69°16′17.98″E (69.27166)
Широта: 41°16′54.66″N (41.281851)
когда поворачивать с спортоваров на уличцу Катартал первый перекресток на право через 300 метров будут боксы вот там и уточни конкретней т.к. все там их знают!
ты его не проедешь - там такой синий стекляный магазин типа - там он сидит.
И какова цена на рейлинги ,и установка?
Надо делать отверстия иначе не как! отверстия сделают на все 4 стороны крыше и потом крепят с помощью болтами с внутри потолка! это удовольствия стоит примерно в пределах 100 у.е вместе с установкой! З.Ы рога стоит 3-х вариантов 1-я китай за 160 тыш сум 2-я завод GM примерно 240-250-тыш сум 3-я корейская 260-тыш сум!
и обвес стоит 1.300.000 сум диски от 300$ и сигналка easycar 200-300$ если с кнопкой старт стоп! решетка радиатора 100-200$ задние фара 200-300$ итого примерно 1500$ или даже больше я так думаю!
А где взяли датчик температуры?
Цена вопроса 2 провода по 2 метра и термистор измерительный 10 кОм, выковырянный со схемы кулера компьютерного БП. 0 у.е :-)
Ставил сам. У правой ноги переднего пассажира есть пластмассовая панелька. Сняв ее, можно обнаружить 2 колодки. Нужна та, которая широкая. На одной одной из сторон колодки должны быть 2 провода, один синий с черным(плюс), другой зеленый с черным(минус). К ним и нужно подсоединять провода на датчик. Сам датчик ставится на пластмассовую панель за передней решеткой. Слева от радиатора под воздуховодом есть отверстие, где датчик и следует закрепить. Вроде всё.
слушай а термо резистор с системного блока подойдет? ну те что идут от переднего экранчика кейса и крепятся на всякие процы и, харды и видяхи? или именно нужен с сопротивлением в 10кОм?
Возможно и подойдет. По последним данным оригинальный датчик стоит 6 кОм, значит такой и нужно искать. Будет точнее показывать. Измеряется сопротивление обычным тестером при температуре 30 по Цельсию.
сейчас вскрыл это место. увидел как Вы писали 2 штекера с проводами, есть узенький и по толще. Как было сказано Вами стал рассматривать тот что по толще. Из перечисленных Вами проводов нашел только "+" Синий с черной полоской, а зеленый с полоской так и не нашел. Там были полностью зеленые провода.
- Да, тот зеленый и есть минус. У меня он с полоской. Кстати, его можно и не подключать, а минус подключить к кузову возле датчика, тоже будет работать. Проверено.
термистор ставить на радиатор . обычно цвет зеленый .Черный .Желтый ( не у всех блок питания есть термистор) - + соединить параллельно.
R1 * R2 / (R1 + R2 ) = ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ 6 КОМ
Янгабад" базар
Ищите эти марки советские КМТ-8
СТ4-16А
ТР-3
СТ6-4Г
СТ6-6Б
у правой пассажиркой ноги есть панель, она крепится в 2х местах, 1 место где выкручивается пластиковая шайба и 2е там клипса. снимаете увидите толстый шлейф с проводами, вот туда и подключаете провода от датчика. в 5 и 20 разъемы (черный и зеленый провода по моему)
www.electron.uz их сайт номер магазина: 2750461 магазин на Ок Тепе
это где вентилятор, и чтобы поменять надо открутить три болта ?
И какой партномер, скоко стоит, где купить, салонный фильтр ?
снимаете бардачек, там увидите заглушку. ее снимаете и за ней фильтр стоит. Ставить назад будете обратите внимание на надписи на фильтре и стрелочку. Куда UP туда и вверх чтобы стороны не перепутать.
Имеется возможность поставки из Кореи комплекта запчастей для климат-контроля.
Стоимость/наличие уточнять непосредсвенно перед заказом (в связи с изменениями цен на складе поставщика).
На данный момент ориентировочная стоимость запчастей ~550 уе.
Срок поставки - 2-3 недели.
Все работы по установке производятся только в сервисе у Roys'a.
Заинтересованным - писать в личку.
Описание работы: ( Ставился на Spark M300 1.2 MT)
В автоматическом режиме выставляется желаемая температура в салоне.
Далее устройство, пользуясь показателями комплекта датчиков выбирает оптимальный режим работы для максимально эффективного
достижения и поддержания заданной температуры.
Управление заслонками режимов (направление воздуха) и рециркуляции, скоростью вентилятора осуществляется автоматически.
Так-же в логику устройства заложена привязка к внешней температуре и освещенности (если на улице жарко и авто стоит на солнце, блок управления корректирует работу)
и привязка к работе стеклоочистителей (если включены "дворники", устройство понимает что идут осадки).
При условии работающей кнопки "MODE" на приборную панель выводится температура окружающего воздуха.
Задавайте вопросы, постараюсь ответить максимально подробно.
В комплект климат-контроля входят:
головное устройство ("мозги" с экраном и управлением)
набор моторчиков для управления заслонками
набор датчиков (датчик освещенности, датчик освещения и тп)
жгут проводов
крепления
устройство управления вентилятором
Все устанавливается в авто с кондиционером. Устройство берет на себя все ручные функции (вкл/вкл кондера, выставляет скорость вентилятора, направления обдува, заслонку рециркуляции, температуру)
У меня была такая проблема ровно год назад ,только взяла машину и надо было поехать срочно в Наманган ,поехала даже без номеров ,плохо переключались скорости особенно с 1 на 2 даже на посту толкали ,как Вы написали не втыкакаются передачи ,ну это временами было ,потом уже обратно вернулась и на Паркентском со светофора не могла отъехать та же проблема и пришлось на буксире тащить до мастера там в гаражах хороший мастер есть он подтянул трос ну делов на 10 мин и все ,проблемы нет ,но было стыдно мне на новой машине и еще без номеров и на буксире ,вот такие машины выходят с завода .кс тати и сама видела таких же как я на буксире новые Спарки
Вчера один товарищ продемонтрировал мне новую "штучку" на Спарк, датчик температуры воды, я сфоткал, только качество не очень.... не плохо смотриться, только вот красный цвет не очень.... Прикрепленные изображения
* * * он просто подцепился к родному датчику,который подключен к ЭБУ.
Спидометр глючит. С утра завожу и начинаю трогатся, но стрелка лежит.После 5 минут езды начинает приходит в себя. Пару раз подымается до 180 ! Потом все нормально работает. Второй день такая проблема. Может у кого-нибудь была такая проблема?
чем прохладнее ночи, тем тяжелее заводится моторчик, у кого так? в теплую погоду с пол оборота ключа, а щас ...
Топливо подачу откорректировать надо. Щас стоит (заводская программа) на температуру +8.
Как только ниже, так будете крутить не один раз при старте.
Rainman (27 Апрель 2011 - 13:16) писал:
послушай меня пожалуйста - я тебе помогу как это все сделать правильно
1) Ты все правильно сделал что оформил - теперь дознавтель из ГАИ будет вызывать вас и разбираться - то что виновник был пьян это уже большой минус - я думаю что его обвинят и вынесут решение!
2) когда тебе скажут езжай в оценку (вот здесь начинается самое важное) то тебе нужно найти правильную контору (они там есть около ГАИ) и сразу договорится что-бы они написали реальные суммы - а не те которые якобы у них есть - для этого ты вместе с ними должен обзвонить все магазины где есть запчасти и сам ты должен знать где какие цены) вот когда оценщики все напищут - проверь все внимательно - сразу говорю стоимость работ у них будет все по гос.цене - единственное на что ты можешь повлиять так это на то что они напишут в стоимость запчастей - и требуй что-бы переделали если считаешь что суммы маленькие - есть один минус - страховая компания тебе выплатит все на банковский счет - поэтому желательно найти те магазины где продают по карточке
3) страховая коипания виновника должна выплатить все деньги - на это уйдет время - у меня на все ушло месяц - ты сильно не нервничай а просто везде требуй чтобы все было по правилам и по закону - спрашивай в течении какого времени они должны решить твой вопрос - пусть покажут нормы или правила обязывающие их собдюдать время итд
в конце концов тебе выплатят все деньги на каточку
Страховая компания виновника не выплатит деньги потому что, водитель был пьян, поэтому это не страховой случай.
Деньги можно получить только через суд, если он сам не заплатит добровольно. Нексию моего знакомого ударил тоже пьяный водитель на Фольксвагене, сумму выплаты ущерба оценили почти 10 млн. (С оценщиками можно поспорить только стоимость запчастей, но можно сказать что ты не будешь ремонтировать нипример крыло, а поменяешь его на новое т.к. машина новая, тогда и стоимоть будет немного выше.) Суд вынес решение в пользу потерпевшего (но все надо решить в ГАИ у дознавателя до суда, на основании решения которого и выносит решение судья). После того как уголовный суд вынес решение нужно с решением обращатся в гражданский суд для взыскания суммы ущерба с ответчика, который и вынесет решение об описании имущества ответчика и выставлении его на торги если он не выплатит всю сумму. Моему знакомуму все принесли в течении 1 мес. наличными. Меня как то тоже задел грузавик и бок поцарапал, там вот был страховой случай и после суда страховая компания ответчика выплатила мне на пластиковую карточку больше 1 млн. сум. Правда пока я получил деньги прошло почти 3 мес. с момента аварии и к тому времени уже отремонтировал машину. Кстати пластиковую карту желательно открывать в банке в котором обслуживается страховая компания виновного, в этом случае вы потеряете меньше всего % при зачислении денег на карту (примерно 7% в противном случае до 10-12% от суммы) Источники:
http://www.tforum.uz/index.php?showtopic=31787&st=860
Fors.uz
New Spark Club: http://spark.mybb.uz...vite=9ib1db26ae
http://chevrolet.uz
ВИНИЛ на кузов авто
CarGraphicSpecial Услуги:
* Тюнинг Город:ТашкентАдрес:Базар "Беш-Ёгоч"(внутри базара)Контакты:Тел.: 175-89-40, 331-45-68Дополнительная информация:Автомобильный арт-тюнинг
Наклейки на автомобили
Качественно, Недорого
ELCAR Услуги:
* Аксессуары * Оформление * Покраска * Тюнинг Город:ТашкентАдрес:Юнус-Абад, ориентир 17 горбольница, 2 квартал внизу 16 этажки.Контакты:401 20 17Дополнительная информация:
ELCAR autotuning предлагает Вам услуги по декоративной отделке салона автомобиля по европейской технологии KORNER.
В отличие от наклеек имитирующих дерево данная технология обеспечивает высокую прочность покрытия(устойчивость к перепад
http://www.asiainsurance.uz/calculator/osago/
Как правильно обкатывать новую машину?
Советы по обкатке новой машины не является догмой, а именно рекомендацией с учетом МАХ пользы и MIN вреда для машины. Для начала давайте рассмотрим всю механику машины по отдельности и разберемся, какие узлы требуют притирки и обкатки.
1. Ходовая часть состоит из: колес, ступиц, подшипников в ступицах, амортизаторов, стоек, пружин, рычагов подвески, стабилизаторов поперечной устойчивости, сайлентблоков и шаровых опор. Ни один из перечисленных узлов не требует к себе особого внимания в период обкатки. Все эти узлы, с момента установки на машину, в процессе эксплуатации только изнашиваются, причем износ начинается с первых же км пробега. 2. Рулевое управление состоит из: рулевого колеса, механизма рулевой колонки, рулевой рейки + гидроусилителя руля, рулевых тяг, рулевых наконечников и поворотных стоек. Все эти узлы так же не требуют к себе особого внимания в период обкатки и только изнашиваются, причем износ также начинается с первых км пробега. 3. Трансмиссия состоит из: сцепления, механизма привода сцепления (гидро, или тросовое), КПП (механической, или автоматической), редуктора с блоком дифференциалов и ШРУСов. Об обкатке здесь можно говорить условно. Диск сцепления отполируется с обеих сторон ведущим и ведомым дисками уже через 5 - 10км пробега в процессе трогания и переключения передач, т.е. при тестовом прогоне машины на автодроме после выхода её с конвейера. Косозубые шестерни КПП и главной передачи работают с проскальзыванием поверхностей и так же быстро самоотполируются в зонах контактов. Единственная рекомендация по начальной эксплуатации КПП - это щадящее мягкое переключение передач. Впрочем, такое переключение должно быть правилом, а не исключением. В ШРУСах так же нечему притираться. Все узлы трансмиссии также только изнашиваются с первых км. пробега. 4. Тормозная система состоит из: гидропривода, рабочих цилиндров, суппортов, тормозных колодок, тормозных дисков/барабанов и привода стояночного тормоза. Здесь обкатывать также нечего, кроме начальной притирки тормозных колодок, которые на новой машине притираются довольно быстро. Кстати, в инструкции по эксплуатации есть рекомендация об использовании щадящего режима торможения в начальный период. А в остальном тормозная система также только изнашивается с первых дней активной жизни машины. 5. Навесной сервис: кондиционер, вентиляция салона, обогрев заднего стекла, световая оптика, - все это вообще не требует обкатки. 6. Двигатель - это единственный агрегат, требующий повышенного внимания в период обкатки. Тут действительно есть чему притираться, несмотря на очень приличное качество комплектующих и сборки наших машин . Большие нагрузки на двигатель в начальный период эксплуатации могут существенно сократить срок его здоровой жизни.
Под большой нагрузкой подразумевается вспышка богатой смеси в цилиндре при относительно медленном движении поршня вниз (не путать с большими оборотами.) В жизни, - это пример движения в горку на 5-й передаче со скоростью 60 - 70км/ч и сильно нажатой педалью газа, или на 4-й передаче со скоростью 40 - 50км/ч и сильно нажатой педалью газа. В этом случае давление в цилиндре (и на поршень) от вспышки богатой смеси больше, чем при обедненной смеси, значит увеличивается давление в суставах коренных и шатунных подшипниках скольжения. Так же увеличивается усилие бокового смещения поршня. Он сильнее прижимается к той стенке цилиндра, на которую его отталкивает рычаг шатуна. По этой причине, в отработавших свой ресурс двигателях, цилиндры становятся эллипсными. a. Коренные и шатунные подшипники скольжения в начальный период еще не имеют зеркальной поверхности. При большом увеличении (под микроскопом) эти поверхности очень шершавые. Значит в какой то момент времени две вершинки (вкладыша и шейки) могут сойтись в одной точке друг над другом. Спасает только масляная пленка между ними. Но если их прижать по сильнее (увеличить нагрузку на двигатель) то масляная пленка в этом месте может разорваться и от сухого трения между ними произойдет задир (как правило отрыв от массы мягкого вкладыша стальной, или чугунной шейкой коленвала). А это уже очень серьезно, т.к. задир не самоликвидируется и будет только прогрессировать. Капитальный ремонт движка вам обеспечен. b. Цилиндро-поршневая группа (ЦПГ) также требует притирки и обкатки. Здесь главным фактором является натирка кольцами зеркала на цилиндрах. Конструкторы позаботились, чтобы эта процедура прошла наиболее эффективно, для чего на стенки цилиндра, методом специальной абразивной обработки, наносится так называемая сетка хона, которая удерживает в своих микроцарапинах масло, тем самым предотвращая сухое трение скольжения колец по стенкам цилиндра. Большая нагрузка на ЦПГ приводит к сильному боковому прижиманию поршня к стенке цилиндра. В начальный период эксплуатации (до натирки зеркала на стенках цилиндра) сила это прижатия может разорвать масляную пленку между торцами компрессионных колец и хонингованной стенкой и, как результат, - все те же задиры на стенках, снижение компрессии и падение мощности двигателя. Чем меньше нагрузка, тем меньше боковые силы смещения поршня, тем равномернее происходит натирка зеркала. Величина/количество оборотов/мин. двигателя особой роли не играет. Главное не перегружать движок. Куда вреднее ехать с большой нагрузкой на двигатель при 2000об/мин, чем раскрутить движок до 3000 - 4500об/мин с MIN нагрузкой, или вообще без нагрузки (на стоящей машине). 7. Идеальные условия обкатки всей машины - это равномерное движение с малыми нагрузками на двигатель и трансмиссию. Причем первые 500км пробега самые ответственные. Есть большой смысл посвятить этому целый день. Встать по раньше, до рассвета, спокойно выехать из большого города без пробок и толчеи, и катить себе равномерным движением куда-нибудь на знакомую природу километров за 200 - 250. Отдохнув на природе до вечера можно так же спокойно возвращаться. Лучший день - суббота. Вечером еще очень мало возвращающихся с дач машин и можно поддерживать нужный режим движения. Очень не желательно и вредно в первые 500км находится в пробках и дергать движок через каждый метр. Ниже указаны предпочтительные режимы движения в период начальной (500км) и последующей обкатки для двигателей. Небольшие отклонения в скоростном режиме программы обкатки вполне допустимы. Величины рекомендуемых скоростей на каждой передаче соответствуют приемлемым оборотам двигателя, т.к. не все машины имеют тахометр.
1. Начальные 500км пробега желательно разбить на этапы: Первые 50км = на 3-ей передаче с равномерной скоростью 40 - 50км/ч. Следующие 100 - 150км пути = на 4-й передаче со скоростью 60 - 70км/ч. Далее через каждые 100км пути увеличивайте скорость на 10км/ч оставаясь на 4-й передаче. Старайтесь избегать агрессивных разгонов, а при движении в горку заранее переходите на пониженную передачу и снизьте скорость на 20%. Так двигателю будет легче. Равномерное движение создает самые благоприятное условие для обкатки двигателя. Ниже приведены МАХ рекомендуемые скорости в км/ч для каждой передачи в этот период обкатки. Эти значения скорости соответствуют примерно 2500об/мин двигателя.
1-я = 20
2-я = 40
3-я = 60
4-я = 80 - 90 2. В следующие 500км пробега можно начинать пользоваться 5-й передачей, начиная со скорости 100км/ч и стараясь не превышать 120км/ч, но только на горизонтальных участках дороги, или под уклон. Движение в горку на 5-й передаче в этот период обкатки категорически недопустимо. Так же можно увеличивать обороты двигателя (раскручивать его до 3000об/мин) при разгонах и переходах на следующие передачи.
1-я = 25
2-я = 45
3-я = 70
4-я = 95
5-я = 110 - 120 3. В следующие 500км пробега можно еще больше увеличивать обороты двигателя (до 3500об/мин) при разгонах и переходах на следующие передачи. Движение в горку на 5-й передаче в этот период обкатки так же нежелателен.
1-я = 30
2-я = 55
3-я = 75
4-я = 110
5-я = 130 - 140 4. Последние 500км обкаточного пробега уже не такие жесткие по условиям, как предыдущие и можно постепенно нагружать движок. Пологие и не затяжные подъемы уже можно проходить схода, на 5-й передаче, на скоростях, - не ниже 110км/ч. На прямых участках дороги и пустой/полупустой машине можно поднагрузить движок, поездив на 5-й передаче со скоростью 80 - 90км/ч, заодно сэкономите на расходе бензина. Изредка можно позволить себе раскрутить движок при разгоне со светофора до 4000 - 4200об/мин
1-я = 35
2-я = 60
3-я = 90
4-я = 125
5-я = 155 - 160
Иногда можно под горку или на пустой машине по равнине полихачить на 5-й передаче со скоростью 145 - 155км/ч. Такие упражнения перед ТО0 будут даже полезны. Наберется статистика поведения машины для заострения внимания "мастеров" на СТО, если что-либо вдруг окажется не так. ТО0 желательно сделать в конце 2000км. После ТО0 (и общего пробега 2000км) можно расслабиться и получить настоящее удовольствие от обладания Chevrolet
Автор
McLaren
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
10 737
Размер файла
2 514 Кб
Теги
faq spark
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа