close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

1596.Введение в проектирование одежды

код для вставкиСкачать
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Т.В. Киселёва
ВВЕДЕНИЕ
В ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
Благовещенск
Издательство БГПУ
2011
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
____________________
ФГБОУ ВПО «Благовещенский государственный
педагогический университет»
_______________________________________________________
Т.В. Киселёва
ВВЕДЕНИЕ
В ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ
Учебное пособие
для студентов вузов
Рекомендовано Дальневосточным региональным
учебно-методическим центром (ДВ РУМЦ) в качестве
учебного пособия для студентов направлений подготовки: 050100.62
«Педагогическое образование» (профиль: технология), 262000
«Технология изделий легкой промышленности» (профиль: технология
швейных изделий), 262200 «Конструирование изделий легкой
промышленности» (профиль: конструирование швейных изделий),
100100 «Сервис» (профиль: сервис в индустрии моды и красоты)
вузов региона
Благовещенск
Издательство БГПУ
2011
1
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ББК 37.24-2я73
К 44
Рецензенты:
И.В. Абакумова, канд. техн. наук, доцент АмГУ;
В.В. Самуйло, д-р техн. наук, профессор ДальГАУ
К 44 Киселева, Т.В.
Введение в проектирование одежды: учебное пособие
для студентов вузов / Т.В. Киселева. – Благовещенск: Издво БГПУ, 2011. – 137 с.
В работе представлена исходная информация, необходимая для осуществления процесса проектирования и производства швейных изделий.
Учебное пособие предназначено для студентов, изучающих вопросы проектирования одежды по направлениям подготовки высшего профессионального образования 050100.62 «Педагогическое образование» (профиль: технологическое образование), 262000 «Технология изделий легкой промышленности»
(профиль: технология швейных изделий), 262200 «Конструирование изделий легкой промышленности» (профиль: конструирование швейных изделий), 100100 «Сервис» (профиль: сервис в
индустрии моды и красоты).
Печатается по решению редакционно-издательского совета
Благовещенского государственного педагогического
университета
ББК 37.24-2я73
© Издательство БГПУ, 2011
2
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ВВЕДЕНИЕ
Проектирование новых моделей для современных потребителей – ответственная область деятельности специалистов
швейного производства, представляющая собой процесс решения целого комплекса задач, обусловливающих достижение необходимого уровня показателей качества изделий, а значит,
определяющих степень удовлетворенности населения изготовляемой одеждой, которая должна быть эргономичной и отвечать
требованиям актуальной моды.
Эффективность проектных процедур при создании
швейных изделий, оцениваемая сроками и качеством разработки
новой модели, определяется, кроме прочих факторов, уровнем
профессиональной подготовленности персонала, занятого в
сложной творческой сфере производства предметов одежды. В
связи с этим актуальной является направленность обучения студентов, осваивающих профили швейной специализации, на
формирование и развитие инженерного мышления и компетенций, обеспечивающих, в частности, владение терминологией и
общей информацией о современной одежде, понимание структуры процесса проектирования швейных изделий, способность
выявлять признаки разнообразия предметов одежды.
Освоение изложенного в учебном пособии материала поможет узнать принципиальные сведения о содержании этапов
разработки моделей, классификации швейных изделий, структуре действующей размерной типологии населения; научиться
определять ассортиментную принадлежность и особенности
стилевого, модельного и конструктивного решения предметов
одежды; овладеть некоторыми практическими приемами характеристики типовых и индивидуальных фигур потребителей и
теоретическими основами работы в различных системах конструирования.
3
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СОВРЕМЕННОЙ ОДЕЖДЕ
Одежда является предметом первой необходимости, так
как различные ее виды используются в самых разных жизненных ситуациях. Она может покрывать значительную часть тела,
защищая его от неблагоприятных условий внешней среды и
поддерживая нормальное состояние человеческого организма.
Кроме того, в процессе исторического развития цивилизации
одежда, изменяя внешность человека, помогает приблизить его
фигуру к эстетическому идеалу определенной эпохи.
Появившись еще в первобытные времена, постоянно совершенствуясь по мере развития человеческого общества, его
производительных сил, одежда стала неотъемлемой частью материальной культуры, характеризуя особенности и смену эпох,
специфику социального строя, степень зрелости экономики и
техники, своеобразие природных условий, национальных признаков, художественных вкусов и традиций разных народов.
В настоящее время в большинстве стран мира кроме
национального костюма существует так называемая общеевропейская одежда, на основе которой сложилось многообразие
форм, диктуемых различиями социальных, географических и
экономических условий. Разрабатывая современные модели,
эстетические и конструктивные показатели изделий приводят в
соответствие актуальному направлению моды, требованиям закономерностей композиционного построения, свойствам применяемых материалов, методам технологической обработки.
Одежда – изделие или совокупность изделий, надеваемых
человеком с определенными целями, основными из которых являются защита от неблагоприятных факторов внешней среды и
художественное оформление тела. При этом изделием следует
считать созданный в процессе производительной деятельности
человека предмет, который невозможно взять из природной среды в готовом к использованию виде. Можно выделить две основные функции одежды: утилитарную и эстетическую.
Кроме того, говоря об одежде, часто используют термин
«костюм», содержание которого является более широким и ем-
4
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ким, предусматривая исторически сложившийся и постоянно
развивающийся комплекс определенным образом согласованных между собой предметов одежды и сопутствующих им дополнений, а также прически и грима, формирующих внешний
облик человека и образующих утилитарное и художественное
единство.
Костюм – совокупность предметов одежды и дополнений
к ним, составляющих композиционно решенную целостность.
Выделяют различные группы дополнений (аксессуаров) к одежде, основными из которых являются обувь, кожаная и текстильная галантерея, бижутерия, ювелирные изделия и другие. Костюм, созданный в соответствии с закономерностями композиции, с учетом комплекса конструктивных, технологических,
технических требований к нему как изделию определенного
производства, в полной мере можно рассматривать в качестве
произведения дизайнерского творчества, которое, в свою очередь, является одним из видов пластического искусства.
Предмет одежды, обладающий присущими только ему характерными признаками, которые выделяют его среди аналогичных изделий, называют моделью. Процесс разработки новой
модели одежды от замысла до готового образца, пригодного к
эксплуатации, то есть ее проектирование, условно делят на три
основных этапа, взаимозависимых и взаимосвязанных друг с
другом: художественное проектирование, конструктивное проектирование, технологическое проектирование. Каждый из них
предполагает осуществление установленных видов работ, выполняемых профессиональными проектировщикам одежды соответствующей специализации (дизайнерами, конструкторами,
технологами) 23, 24, 26, 40.
Художественное (эскизное) проектирование предусматривает осмысление внешней формы создаваемой модели одежды,
конструктивное проектирование (конструирование) обеспечивает разработку внутренней структуры изделия, а технологическое
проектирование (технология изготовления) предлагает методы и
средства соединения частей этой структуры в единое целое, состоящее из определенных материалов и имеющее необходимую
5
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
внешнюю форму. Результатом проектирования предмета одежды является завершенный процесс его моделирования – разработки всех характерных модельных признаков, а также проект
новой модели – комплект эскизной, конструкторской и технологической документации, позволяющий организовать изготовление таких изделий в условиях производства.
Проектирование является одним из важнейших этапов
формирования качества швейных изделий и эффективности их
производства, на котором определяются основные художественные, технические и экономические показатели одежды.
Поэтому совершенствование и ускорение процесса проектных
работ являются актуальными задачами швейной отрасли, в решении которых значительное место отводится, в частности, методам проектирования.
Будучи объектом производственной деятельности человека, одежда может изготавливаться массовым способом или по
индивидуальным заказам. Массовый способ производства предполагает создание больших партий готовых изделий для типовых потребителей, то есть на стандартные виртуальные фигуры,
являющиеся с точки зрения своей размерной характеристики
средними в определенных группах населения. Изготовление по
индивидуальным заказам предусматривает разработку отдельных предметов одежды для реальных потребителей с учетом их
антропометрических и морфологических особенностей. Организованное таким образом создание швейных изделий называют
также индивидуальным способом производства. Как промежуточный вариант процесса изготовления одежды возможно серийное производство, при котором готовые изделия разрабатывают на типовые фигуры небольшими партиями – сериями. Нередко его используют на предприятиях пошива по индивидуальным заказам при выполнении определенных видов услуг
населению (например, изготовление моделей по образцам) 4,
24.
Одежда является также и объектом индустрии моды, роль
которой в создании костюма трудно переоценить. Рассматривая
моду как общественное явление, ее традиционно проецируют
6
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
прежде всего на сферу проектирования и производства одежды.
Существует большое количество определений понятия «мода»,
следует остановиться хотя бы на одном из них.
Мода – это господство в установленное время и в определенной общественной среде тех или иных вкусов, взглядов,
мнений, представлений о каких-либо сторонах жизни и деятельности людей. Другими словами, это то, что имеет самое большое распространение, пользуется максимальной популярностью
и признанием большинства.
Мода в костюме многогранна, трудно представить, что
еще не было придумано за все время существования человечества. Тем не менее дизайнеры продолжают творить чудеса, создавая новый образ моды, изобретая самые разные формы и покрои одежды в процессе ее художественного моделирования.
Их замыслы воплощают в материале конструкторы и технологи.
Существует целый ряд закономерностей, композиционных и
технических приемов конструктивного моделирования, с помощью которых достигается разрабатываемая форма изделия и
ее фасонные варианты. Таким образом, проектирование моделей
одежды – сложный творческий процесс, объединяющий решение художественных и технических задач, на первом месте среди которых стоит новый образ моды, движущий за собой весь
технологический цикл производства швейных изделий.
Основной категорией процесса проектирования костюма
является форма одежды, а его содержанием – формообразование. Обычно под формой понимают внешний вид, очертание
предмета, но в дизайне ее рассматривают как нечто большее,
участвующее в создании художественного образа вещи.
Форма одежды – объемное пространственное тело, которое представляет собой одежда, когда она надета на фигуру человека. Форма обладает рядом объективных физических
свойств, вызывающих у зрителя определенные ощущения и помогающих созданию композиционной выразительности костюма. Важнейшими из них являются геометрический вид, конструкция, величина, массивность, силуэт, фактура, цвет. Параметры этих характеристик не постоянны, а зависят от целого
7
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ряда факторов: моды, сезона, вида одежды, возраста потребителя, размеров и формы его тела, материала и других 28.
Конструкция одежды – внутреннее устройство формы,
взаимное расположение и сопряжение частей, состав элементов
ее структуры. Рассматривая конструирование швейного изделия
как процесс создания из плоской ткани объемной оболочки, покрывающей тело человека, под конструкцией понимают комплекс деталей и материалов, составляющих предмет одежды, а
также способы и средства соединения их в единое целое, имеющее определенные размеры и форму. Причем при конструировании одежды используется многовековой опыт практики раскроя, а также достижения таких смежных областей знаний, как
прикладная антропология, материаловедение, технология изготовления одежды, гигиена одежды, организация и экономика
швейного производства.
Форма и конструкция швейных изделий различных видов
и моделей изменяется по мере развития модных тенденций, совершенствования технологии процесса проектирования одежды,
преобразования свойств материалов. Правильное использование
перечисленных факторов позволяет создавать подлинно художественные и гармоничные формы изделий, устойчивые в эксплуатации и рациональные с точки зрения материальных и трудовых затратах на их изготовление.
Все линии, участки, детали, составляющие внутреннюю
структуру изделия, образующие швы, обеспечивающие существование предмета одежды как единого целого, создающие
объемную форму или только украшающие ее, называют элементами конструкции, которые по выполняемым функциям
классифицируют на конструктивные, декоративные и декоративно-конструктивные. Конструктивные элементы активно
участвуют в формообразовании, обычно оставаясь малозаметными на поверхности изделия. Элементы конструкции, которые
не создают и не поддерживают объемную форму, а предназначены только для художественного оформления одежды, называют декоративными. Сочетающие в себе формообразователь-
8
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ную и отделочную функции элементы конструкции являются
декоративно-конструктивными.
Форма современной одежды в целом отвечает естественным пропорциям тела человека, анатомическим строением которого продиктована необходимость членения поверхности изделия продольными и поперечными конструктивными элементами, проходящими через экстремальные места на фигуре.
Сложные контурные линии деталей конструкции, соединяясь
между собой в швах, обеспечивают необходимое соответствие
рельефности определенных участков предмета одежды и человеческого тела, то есть проектируемую степень прилегания
швейного изделия. Вытачки, рельефы, подрезы, складки, поразному расположенные внутри формы, нередко также предназначены для достижения указанной цели, хотя любой из перечисленных элементов, если его акцентировать и сделать отчетливо видным на поверхности одежды, может быть преобразован
из конструктивного в конструктивно-декоративный. Решающее
значение для формообразования швейных изделий из различных
материалов имеют расположение и конфигурация линий членения.
Основной целью конструирования, а также процесса проектирования в целом является создание объемной формы изделия, в результате которого одежда может быть представлена как
оболочка поверхности тела человека, в большей или меньшей
степени ей соответствующая. В отдельных местах под действием силы тяжести обеспечивается достаточно плотное прилегание к фигуре, тогда как характер свободы всего изделия может
быть различным. Те участки поверхности тела, на которые опирается одежда, располагаясь на человеке, составляют ее опорную поверхность, по виду которой выделяют плечевые изделия,
имеющие верхнюю (плечевую) опорную поверхность (шея, плечевой скат, грудь, верхняя часть спины), и поясные изделия, базирующиеся на нижнюю (поясную) опорную поверхность (талия, живот, ягодицы, боковые участки) 4, 24.
Являясь приближенной оболочкой сложной поверхности
человеческого тела, форма одежды, как правило, складывается
9
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
из отдельных частей, среди которых в соответствии с выполняемой функцией выделяют основные части (детали), определяющие тип одежды, а также дополнительные и декоративные, не
являющиеся обязательными и вносящие разнообразие в решение костюма. Многолетняя практика позволила выработать оптимальный типовой характер деления поверхности одежды по
линиям конструктивных членений на основные детали, в соответствии с которым поясные изделия состоят из передней и задней частей (брюки из половинок, юбки из полотнищ), а плечевые
изделия включают в свой состав спинку, полочку (или перед),
рукав. Причем следует заметить, что полочка – это передняя деталь распашного плечевого изделия, а перед – передняя деталь
нераспашного плечевого изделия. Одежда, в большей или
меньшей степени соответствуя поверхности тела, определенным
образом связана с размерами и формой фигуры человека, поэтому число и конфигурация основных частей остаются относительно постоянными, хотя и пребывают в непрерывном развитии под влиянием действующего направления моды, а также
вида, покроя, объема, материала изделия 9, 24.
Итак, форма и формообразование – ключевые проблемы
процесса проектирования современных швейных изделий, которыми считают предметы одежды, изготавливаемые из тканей
и близких к ним по свойствам текстильных материалов (трикотажные полотна небольшой растяжимости, нетканые полотна и
другие), представляющих собой плоские образования. Для получения из них объемного пространственного тела – формы
одежды – используют механический, физико-механический, физико-химический или комбинированный методы формообразования, каждый из которых обеспечивается определенным перечнем характерных для него элементов формообразования.
Механический (конструктивный) метод предусматривает получение формы одежды путем членения ее поверхности
на детали различной конфигурации и размеров, которые вырезают из плоского материала, используемого для изготовления
швейного изделия. Соединяя части формы по линиям их сложных контуров, а также выполняя конструктивные элементы
10
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
внутри деталей, создают нужную пространственную конфигурацию предмета одежды в целом или отдельных его участков.
Элементами формообразования конструктивного метода являются соединительные швы основных деталей, рельефы, вытачки, подрезы, различные горизонтальные и вертикальные членения. Как правило, основа формы современной одежды, а нередко и вся форма достигается именно этим методом.
Физико-механический метод формообразования предполагает использование ряда свойств текстильных материалов,
которые они проявляют как физические тела при воздействии на
них определенной механической силы. Структура подавляющего большинства швейных материалов может быть представлена
в виде систем нитей и является подвижной. Это так называемая
внешняя («грубая») структура. Отвечая на действие посторонней силы, системы нитей изменяют свое взаимное расположение
относительно друг друга, что вызывает проявление того или
иного механического свойства текстильного материала, которое
обеспечивает превращение плоского образования в пространственную поверхность на определенном участке изделия. Это
явление используют в процессе создания формы одежды.
Элементами формообразования физико-механического
метода являются драпируемость, растяжимость, изменение угла
между системами нитей, сжатие с изгибом и другие свойства
швейных материалов. Данный метод самый древний, он начал
употребляться задолго до возникновения кроеной одежды, может быть использован для создания формы изделия в целом, но
в современном костюме применяется в сочетании с механическим методом, позволяя сократить число швов, вытачек и других конструктивных элементов предмета одежды.
Физико-химический метод формообразования подразумевает использование при создании формы одежды тех свойств
текстильных материалов, которые они проявляют как химические структуры, состоящие из полимерных молекул, когда на
них оказывают механическое воздействие при определенных
факторах внешней среды. Нити текстильных материалов включают либо огромное количество длинных цепочек молекул при-
11
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
родного происхождения (волокон), либо молекулы полимера,
синтезированного химическим путем. Это так называемая внутренняя («тонкая») структура, образования которой имеют в составе нити определенное исходное взаимное расположение, которое можно изменить при некотором действии механической
силы на текстильный материал в присутствии необходимых
условий внешней среды (повышенная температура и увлажнение для натуральных и искусственных тканей, высокая температура для синтетических тканей). При этом проявляются так
называемые формовочные свойства текстильного материала,
обусловленные преобразованиями конфигурации и расположения структурных единиц внутри его нитей, что и приводит к
превращению тех плоских участков деталей, которые подвергались воздействию, в пространственные поверхности, обеспечивающие процесс формообразования швейных изделий.
Элементами формообразования физико-химического метода являются операции влажно-тепловой обработки для натуральных и искусственных тканей (оттягивание, сутюживание,
заутюживание и другие) или операции сухой тепловой обработки для синтетических материалов (формование на прессе и другие). Данный метод формообразования достаточно давно применяется при изготовлении скроенных швейных изделий, но,
как правило, самостоятельно не используется в современной
одежде.
Комбинированный метод формообразования предполагает применение при создании формы швейного изделия приемов и элементов двух или трех основных методов в сочетании
друг с другом. Современная одежда в большинстве случаев разрабатывается именно так.
Таким образом, внутреннюю структуру формы костюма
составляет совокупность элементов формообразования, среди
которых в зависимости от их содержания и приемов выполнения
можно выделить группу элементов конструктивного формообразования, задающих конфигурацию, направление и расположение различных линий на поверхности изделия, а также элементы
технологического формообразования. Основными представите-
12
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
лями первой группы являются швы и вытачки, а ко второй относят ряд операций влажно-тепловой обработки изделия: сутюживание, оттягивание, формование за счет изменения угла между
системами нитей, а также различные варианты их комбинирования 27, 35.
В зависимости от выполняемой функции в процессе формообразования швы так же, как и создаваемые ими на поверхности одежды линии, бывают конструктивными, декоративными и
конструктивно-декоративными. В отдельных случаях возникает
необходимость в адаптивных швах.
С помощью конструктивных швов решают форму костюма, но сами они, как правило, на поверхности одежды малозаметны или не видны вовсе (шов втачивания воротника и другие). Положение и конфигурацию линий этих швов в изделии
определяют, стремясь к максимальной простоте их обработки.
Декоративные швы в одежде выполняют исключительно эстетическую функцию, расчленяя плоские детали (неконструктивные линии кокеток, линии планок и другие). К конструктивнодекоративным относятся все видимые швы, используемые в
различных целях, в том числе для создания формы (рельефы,
боковые швы, швы кокеток, швы втачивания рукава и другие),
достижения рациональной раскладки деталей по ширине материала (боковой шов изделия прямого силуэта), обеспечения в
одежде необходимой равновесности и формоустойчивости, которые зависят от расположения нитей основы на деталях (плечевой шов, позволяющий раскраивать спинку и полочку, совмещая с долевым направлением их средние линии). Адаптивные
швы, приспосабливающие изделие к условиям раскроя, используют на невидимых участках одежды с целью экономии материала (шов притачивания клина к задней части брюк, шов притачивания надставки к подборту и другие).
Вытачки, которые, как правило, выполняют конструктивную или конструктивно-декоративную функцию, хотя в отдельных случаях их проектируют и с чисто декоративной целью,
бывают с одним внутренним концом (вытачки на выпуклость
груди, лопатки, локтя) или и с двумя внутренними концами (вы-
13
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
тачка приталивания). Содержание технологической обработки
этого элемента конструктивного формообразования во многом
определяется его параметрами. Угловатость в конце вытачки с
одним внутренним концом достаточно легко сутюживается при
значении отношения величин ее длины и раствора, равном не
менее трех. Угол между сторонами вытачки, образующийся при
соблюдении данного условия, не превышает 20°. Получая при
расчете конструкции большее значение раствора, необходимо
разделить его на две части. Величину углов между сторонами
вытачки с двумя внутренними концами также не рекомендуется
проектировать более 20°, так как в противном случае при ее обработке усложняется операция заутюживания припуска. Вытачки с несимметричным оформлением сторон и, как следствие,
кривой линией сгиба сложны в обработке, их приходится делать
разрезными.
Сутюживанием называют операцию влажно-тепловой
обработки деталей, предусматривающую принудительное сокращение размеров их отдельных участков для образования желаемой формы, как правило, с целью создания выпуклостей.
Наиболее типичными примерами использования данного элемента технологического формообразования являются сутюживание проймы спинки для обеспечения прилегания шва втачивания рукава, сутюживание посадки по плечевой линии спинки
для создания выпуклости в области лопатки, сутюживание посадки по окату втачного рукава для образования наполненности
его головки, сутюживание переднего среза верхней части двухшовного классического втачного рукава для формирования прогиба на уровне локтя.
Оттягиванием называют операцию влажно-тепловой обработки деталей, предусматривающую принудительное увеличение размеров их отдельных участков для образования желаемой формы, как правило, с целью создания вогнутых поверхностей. Классическими случаями применения этого технологического элемента формообразования являются оттягивание задней
основной детали брюк для повторения контура поверхности ноги и ягодицы, оттягивание среза отлета и линии перегиба стойки
14
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
воротника для создания его прилегания к шее, оттягивание локтевого среза верхней части двухшовного классического втачного рукава для создания облегания в области локтя. Причем так
же, как при сутюживании, осуществлять обработку деталей следует по линиям, расположенным под определенным углом к долевому направлению, тогда как вдоль нити основы ткани данную операцию не выполнить.
Возможность формования за счет изменения угла между
системами нитей без изменения их длины обоснована как математически, так и практически. Способность ткани, структура
которой представляет собой сеть, покрывать различные криволинейные поверхности сначала привлекла внимание русского
математика П.Л. Чебышева, а в дальнейшем определила и специфические формовочные свойства материала, позволяющие
осуществлять создание объемных и плоских деталей с кривой
линией сгиба. В промышленных условиях такое формование
производят на специальных прессах.
Силуэт одежды, который является основным выражением формы, следует рассматривать как ее проекцию на вертикальную плоскость, расположенную, как правило, фронтально.
Силуэт фиксирует важнейшие специфические особенности, что
нередко предполагает его утрированное, упрощенное изображение, подчеркивающее наиболее существенные черты формы.
Являясь плоскостным отражением зрительного восприятия объемной формы изделия, силуэт определяется основными
линиями, четко ограничивающими его по контуру, которые
называют силуэтными: линия плеч, линия груди, линия талии,
линия бедер, линия низа изделия, линии бокового контура. Каждая из них характеризуется своими параметрами (расположением, величиной и конфигурацией), которые находятся в постоянном развитии и могут быть очень разными, обусловливая значительное многообразие силуэтов одежды. Кроме того, любой
силуэт имеет свою геометрическую основу, под которой понимают плоскую фигуру (или совокупность фигур), описанную
вокруг силуэта и позволяющую упрощенно его представить.
Возможные видоизменения конфигурации геометрической ос-
15
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
новы силуэта также являются условием разнообразия решения
формы изделия. Кроме того, известно, что представляя собой
оболочку тела человека, одежда может иметь различный объем,
характеризующийся степенью прилегания на основных конструктивных участках, которыми являются уровень груди (плечевые изделия, модель в целом) и уровень бедер (поясные изделия). В зависимости от ширины модели одежды (изделия) на
основном конструктивном участке различают силуэты малого,
умеренного и большого объема 27.
Итак, перечисленные выше факторы (значения параметров, геометрическая основа, объем изделия) определяют огромные возможности создания различных силуэтов современной
одежды. Тем не менее для целей ее проектирования можно выделить четыре традиционные группы силуэтов: прямого, трапециевидного, полуприлегающего и приталенного силуэтов.
Представляя собой стилизованную проекцию объемной поверхности одежды на плоскость, акцентирующую основные особенности формы, силуэт костюма играет значимую роль в восприятии внешнего вида изделия и, как было указано выше, определяется размерами, расположением и конфигурацией силуэтных
линий. Группы прямого, трапециевидного, полуприлегающего и
приталенного силуэтов, выделенные в большом разнообразии
одежды по виду геометрической основы и по степени прилегания, на протяжении десятков лет являются классическими для
костюма при любых изменениях моды.
Прямой силуэт по геометрическому виду близок к прямоугольнику или квадрату в зависимости от соотношения вертикальных и горизонтальных размеров, а также к перевернутой
большим основанием вверх трапеции. Ширина такой одежды
примерно одинакова, уравновешена на всех уровнях фигуры.
Прямой силуэт может иметь жесткий, четко выраженный контур
или мягкие, скругленные очертания, что определяется пластическими свойствами материалов, из которых изготовлен костюм.
Одной из модификаций прямого силуэта является овальная
форма, имеющая округлую линию плеч и некоторое заужение к
16
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
низу изделия. Одежда прямого силуэта по степени прилегания к
фигуре бывает большого, умеренного или малого объема.
Трапециевидный силуэт по геометрическому виду, как
правило, соответствует трапеции с меньшим основанием вверху
и большим внизу, что предусматривает наличие в изделии обязательного расширения книзу, которое бывает различным по
величине, но всегда начинается выше уровня талии. Такая
одежда может быть большого, умеренного или малого объема,
что обычно определяет уровень начала расширения: чем больше
свобода изделия, тем выше оно начинает расширяться книзу.
Одним из традиционных представителей данной группы является А-образный силуэт.
Полуприлегающий силуэт характеризуется своей приближенностью к естественным пропорциям фигуры человека, уравновешенностью ширины на уровнях груди и бедер, геометрически напоминая прямоугольник с изогнутыми навстречу друг
другу боковыми сторонами. Такая одежда повторяет форму тела, делая плавный прогиб в области талии на естественном месте, поэтому проектируют ее умеренного или малого объема в
зависимости от степени прилегания.
Приталенный силуэт по своему геометрическому виду
может быть очень разнообразен, представляя собой комбинацию
плоских фигур, которая обязательно предусматривает акцент в
области талии, по-разному расположенный относительно естественного уровня. При этом модели одежды значительно отличаются, предполагая различную протяженность участка приталивания и соотношение объемов вверху и внизу, которые достаточно самостоятельны и бывают большими, умеренными или
малыми в зависимости от степени прилегания. Традиционными
считаются силуэтные формы «песочные часы» и Х-образная,
общей чертой которых является плотно облегающий фигуру
лиф. Х-образный силуэт напоминает две трапеции, соединенные
между собой малыми основаниями по линии талии. Такая одежда имеет заметный контраст между расширенными верхним и
нижним уровнями и тонкой талией. В изделиях силуэта «песочные часы» малообъемный лиф сочетается с плотно облегающей
17
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
юбкой, разделяясь линией талии, в результате чего эта форма не
так активна, как Х-образная 28.
В зависимости от внешнего вида одежды и характеристик
параметров силуэтных линий выделяют основные и производные силуэты. Основными называют классические прямой, приталенный, полуприлегающий и трапециевидный силуэты, определяемые построением модели формообразования того или иного модного периода, на базе которой задается ряд типичных вариантов с характерными дополнениями. К производным относят
силуэты одной формы, но различно трактуемые модой. Например, в группе прямого силуэта возможны прямой вытянутый,
прямой Т-образный, прямой У-образный и т. д. Как правило,
такие силуэты наиболее распространены в переходные периоды
в развитии формообразующей основы. Для них в целом характерны классические признаки группы, но, кроме того, им обязательно присущи и вариации определенных формообразующих
элементов. Одной из таких модификаций прямого силуэта является овальная форма, которая имеет округлую плечевую линию
и заужение книзу, в результате чего самой широкой частью изделия становится область талии и бедер. По аналогии с этим
утрированно четкий плечевой пояс прямого силуэта в сочетании
с заужением книзу обеспечивает У-образную форму одежды, а
значительное расширение от уровня плеч, создающее крупные
подвижные фалды, определяет А-образный вариант трапециевидного силуэта. Кроме того, производные силуэты могут сочетать в себе различные черты основных силуэтов. Например для
одной и той же формы по контуру плечевой линии характерна
овальность, а по боковому контуру – прямоугольность и т. д.
Вариации моделей на основе базовой силуэтной формы всегда
зависят от эстетических и стилевых требований текущей моды.
Следует также отметить, что одежда, являясь оболочкой
тела человека, может быть по-разному расположена относительно поверхности верхней становой части фигуры. Для характеристики этого рассматривают условное сечение плечевого изделия на уровне груди, как бы располагая при этом взгляд сверху. Оказывается, что такое сечение может иметь контур овала,
18
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
близкого к кругу. Тогда изделие плавно описывает весь периметр фигуры на этом участке, выявляя и даже подчеркивая все
естественные особенности рельефа поверхности тела спереди,
сзади и сбоку. В этом случае говорят, что одежда имеет округлую форму становой части. Сечение изделия на уровне груди
может быть и овалом, в большей степени приближенным к прямоугольнику. При этом в плечевой одежде четко выделяются
передняя, задняя и две боковые поверхности, которые как бы
скрывают, выравнивают естественные выпуклости фигуры спереди, сзади и сбоку, создавая уплощенную форму становой части изделия 27.
Форма швейных изделий обеспечивается конструктивным
решением и сопряжением отдельных частей или объемов в единое целое. Расположение формообразующих линий на поверхности одежды определяет конфигурацию основных деталей изделия и его покрой.
Покрой одежды – характер деления формы на основные
части, определяющий ее общую конструктивную построенность. Основными признаками покроя являются членение поверхности изделия продольными и поперечными соединительными швами, а также членение формы в области соединения
руки с туловищем, то есть покрой рукава. Таким образом, можно сказать, что под покроем понимают внешний вид одежды,
придаваемый ей ведущими формообразующими линиями.
Продольное членение предмета одежды осуществляется
проектируемыми вертикальными конструктивными элементами, которые в значительной степени определяют решение модной силуэтной формы. В зависимости от количества продольных соединительных швов возможны различные варианты разработки покроя плечевых и поясных изделий, которые могут
быть бесшовными (с застежкой спереди), одношовными (с застежкой спереди и средним швом сзади), двухшовными (с двумя
боковыми швами), трехшовными (с двумя боковыми швами и
средним швом сзади), пятишовными (с двумя боковыми швами,
средним швом сзади и двумя швами спереди), шестишовными (с
19
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
двумя боковыми швами, двумя швами на спинке и двумя швами
спереди) и т. д. 31, 33.
Поперечное членение формы одежды реализуется горизонтальными конструктивными элементами, определяющими
характер соединения верхней и нижней частей плечевого изделия (отрезная линия талии или ее отсутствие), а также возможность наличия кокеток на основных деталях плечевой или поясной одежды (спереди, сзади, спереди и сзади одновременно). В
соответствии с этим существуют различные варианты покроя,
предусматривающие модели, цельновыкроенные или отрезные
по талии, с кокетками или без них.
Продольное и поперечное членение формы одежды соответствующими вертикальными и горизонтальными конструктивными элементами позволяет получать в каждом конкретном
случае проектного решения необходимую комбинацию покроя,
в пределах которой могут складываться различные сочетания
конфигурации и расположения формообразующих линий. Такие
устойчивые в определенный период времени варианты членения
принято называть типовыми. Их использование обычно является основой конструктивного моделирования при проектировании и производстве швейных изделий.
Покрой рукава – это способ соединения рукава с основными деталями плечевого изделия, предусматривающий определенную конструкцию рукава и соответствующую ей конфигурацию проймы. Являясь одним из важнейших факторов формообразования, покрой рукава существенно влияет на форму
одежды. Среди большого разнообразия конструктивного решения плечевых изделий, проектируемых с рукавами, выделяют
четыре основных вида покроя, отличающихся друг от друга характером взаимодействия рукава с передней и задней основными деталями: втачной, рубашечный, реглан и цельновыкроенный. Кроме того, возможен дополнительный, пятый вид покроя,
называемый комбинированным 27.
Характерной особенностью втачного покроя является то,
что линия проймы основных деталей своими размерами и конфигурацией в значительной степени соответствует условной ли-
20
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
нии соединения руки с туловищем на теле человека, что определяет близкий к естественному характер членения формы одежды
в области плечевого пояса. Кроме того, конструкция изделия
такова, что совмещение оката с проймой по замкнутому контуру
обеспечивает отвесность рукава, аналогичную расположению
руки относительно туловища. Втачной покрой считается классическим, так как является постоянным представителем моды на
протяжении последних десятилетий.
В конструкции одежды рубашечного покроя предусматриваются значительно трансформированные размеры и конфигурация проймы по сравнению с характеристиками естественной
условной линии соединения руки с туловищем, что в совокупности с особенностями решения параметров рукава, хотя его
окат и втачивается по замкнутому контуру, не дает соответствия
изделия расположению руки относительно туловища. Поэтому
рубашечный покрой мода всегда предлагает для моделей одежды достаточно объемных форм.
Отличительным признаком покроя реглан является незамкнутая линия проймы, идущая от горловины спереди и на
спинке, обеспечивающая совмещение небольших по величине
верхних плечевых участков основных деталей с частями рукава.
Таким образом, по размерам и конфигурации членение формы
одежды в области плечевого пояса значительно отклоняется от
естественного условного соединения руки с туловищем на теле
человека. Мода относительно редко рекомендует покрой реглан
для конструирования малообъемных форм одежды, связывая
его, как правило, с изделиями свободных силуэтов.
В изделиях цельновыкроенного покроя линия проймы отсутствует, так как передняя и задняя части рукава составляют
единое целое с соответствующими основными деталями. В силу
этого отсутствует и членение формы одежды в области плечевого пояса, что создает плавную округлость, маскирующую естественную условную линию соединения руки с туловищем на
теле человека. Цельновыкроенные рукава различного конструктивного решения вполне приемлемы как для изделий очень свободных форм, так и для умеренных по объему силуэтов.
21
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Комбинированный покрой характеризуется сочетанием в
конструкции одного изделия признаков двух разных основных
покроев. Так, например, рукава могут быть втачными спереди и
цельновыкроенными или покроя реглан сзади. При конструктивном моделировании одежды базовым считают покрой плечевого изделия с втачными рукавами, на основе которого можно
разработать разновидности любого другого вида покроя рукава,
имеющие необходимое количество швов и различные особенности в модельном решении формы.
Различия в одноименной группе швейных изделий определенного покроя и силуэта по отделке, наличию и оформлению
застежек, воротников, карманов, поясов, других деталей и элементов характеризуют фасон или модель одежды, которую следует рассматривать как определенную совокупность ряда специфических признаков внешнего вида и структуры формы. При
описании конструкции проектируемого изделия обязательным
является указание его объема, силуэта, покроя, конфигурации и
размеров составных частей формы в целом и отдельных деталей,
свойств используемых материалов и некоторой другой информации, обеспечивающей возможность успешной разработки модели одежды 2, 26, 35.
Кроме уже рассмотренных факторов для достижения разнообразия предметов одежды используют специфику стилевого
решения костюма, проектирование которого происходит в рамках определенного направления, накладывающего отпечаток на
форму, конструкцию, детали, декор изделий.
Стиль одежды – единство основных идейных, художественных, производственных, потребительских признаков ряда
предметов одежды, совокупность характерных образных, конструкторских, технологических особенностей, приемов и способов разработки швейных изделий. В современном костюме
сформировались четыре основных стилевых направления, в
рамках которых происходит постоянное развитие формы. Все
они в отличие от исторических художественных тенденций
предыдущих столетий обусловливаются функциональностью
костюма и присутствуют в одежде всех временных периодов
22
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
настоящей эпохи, что дает основание называть их традиционными. Классический, спортивный, романтический и фольклорный стили одежды, сохраняя свою основу, находятся в процессе
непрерывного изменения и совершенствования, что поддерживается динамично сменяющими друг друга каждый модный сезон микростилями, возникающими в пределах одного стилевого
направления 28.
Становление классического стиля началось в конце XIX в.
и завершилось к 1930-м гг. Одежда, выполненная в рамках этого
стилевого направления, отличается строгостью и подтянутостью
формы, сдержанной простотой линий, лаконичным кроем, приемы которого отработаны десятилетиями, минимумом деталей,
деликатным цветовым решением, почти полным отсутствием
декоративной отделки, достаточно строгим образным звучанием
в целом. Она не бросается в глаза, а привлекает внимание высоким качеством материалов и изготовления. Пропорции такой
одежды соответствуют естественным пропорциям тела человека, а членения формы расположены в местах традиционных
условных членений фигуры. При этом все элементы рациональны и необходимы для соответствующего назначения.
Предметы одежды классического стиля имеют довольно
продолжительный цикл, не выходят из моды и сохраняют свою
актуальность в течение длительного времени. Такие качества,
как универсальность, многофункциональность, целостность и
простота формы, соответствие потребностям человека и долговременным тенденциям образа жизни, позволяют им надолго
«задержаться» в гардеробе современного потребителя. Классическая одежда является наиболее распространенной, хорошо
комплектуется с предметами других стилевых направлений,
способствуя вариативности образного решения, определяет
сдержанную манеру поведения своего носителя, может быть
использована и как повседневная, и как торжественная. Обычно
изготавливается она из самых добротных и благородных по качеству тканей: шерсти, шелка, льна, а также смесовых и искусственных материалов, хорошо имитирующих натуральные.
23
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Спортивный стиль начал формироваться в конце XIX в.,
когда впервые появились вещи, специально предназначенные
для занятий спортом. Одежда данного стилевого направления
характеризуется формой, подчеркнуто обеспечивающей удобство движения, подтянутость и стройность фигуры, разнообразием покроев и элементов, множеством отделочных деталей и
фурнитуры, сочетанием материалов различных фактур, достаточно простым и ясным конструктивным членением и композиционным решением. Проектный образ изделий спортивного
стиля в значительной степени определяется функциональным
назначением одежды, которая прекрасно подходит для различных проявлений повседневной жизни.
Главное требование к предметам одежды спортивного
стиля, заключающееся в создании возможности активных действий, определяет и развитие формы костюма, которая может
быть объемной, свободной или облегающей, обтягивающей фигуру, если изделия выполняют из эластичных материалов. Цветовая палитра отличается яркостью, контрастностью, активностью. Используемые ткани, как правило, имеют высокую прочность и долговечность, хорошие гигиенические свойства и производятся из натуральных или смесовых волокон: хлопчатобумажных, льняных, шерстяных, реже шелковых.
Определить признаки, по которым узнают одежду классического и спортивного стилевых направлений, достаточно просто, чего нельзя сказать о романтическом стиле. Он имеет
столько различных проявлений, что его также называют фантазийным. Такая одежда более всего тяготеет к историческому костюму и часто заимствует у него покрой, декоративную отделку,
образность. Изделия романтического стиля характеризуются
разнообразием и декоративностью форм и деталей, сложностью
кроя, нарядностью отделки, необычностью членений, в том числе и асимметричных. Композиционное решение обязательно
обеспечивает подчеркнутую женственность, что является объединяющим началом многочисленных вариантов проявления
романтического стиля.
24
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Такая одежда бывает плотнооблегающей, строго соответствуя пропорциям фигуры, либо очень объемной, имея пышную
форму, поддерживаемую с помощью каркасных приспособлений или мягко свисающую, струящуюся вдоль тела. Разнообразны также материалы, применяемые для исполнения изделий
в романтическом стиле. Это легкие, воздушные, пластичные
ткани (натуральный шелк, вискоза), а также жесткие, формообразующие (парча, капрон, органза). Различным может быть колористическое решение: от пастельных, нежных, смягченных
цветов до ярких, насыщенных, активных. Очень характерно для
романтического стиля использование цветочного рисунка или
рисунка в горошек, а подчеркнуть особенности одежды помогают аксессуары.
Фольклорный стиль в современном костюме стал утверждаться с самого начала ХХ в., когда появился всеобщий интерес к национальной культуре, а также понимание того, что
народное искусство нужно изучать и сохранять, помещая его
лучшие образцы в музеи. Особую популярность это стилевое
направление приобрело в 1960-е гг. благодаря хиппи, которые
активно вводили в свою одежду элементы национальных костюмов. Фольклорный стиль принято также называть этническим.
Современная одежда этого стилевого направления выдерживается в духе национальных костюмов разных народов мира
и заимствует у них свои основные признаки: простоту и рациональность кроя, удобство и функциональность формы, приемы
декоративного оформления, многослойность. Обычно такая
одежда отличается удобством, обеспечивая потребителю чувство свободы и непринужденности. Ее проектный образ и композиционное решение подразумевают близость к природе, которой так не хватает современному городскому жителю. Костюм,
разработанный в фольклорном стиле, предполагает также использование традиционных аксессуаров. Степень приближения
модных изделий к этническому первоисточнику выбирает проектировщик. Однако важно помнить, что современная одежда,
выполненная по фольклорным мотивам, ни в коем случае не
25
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
должна превращаться в копию народного костюма. Чем тоньше
и деликатнее ассоциативная связь с источником творчества, тем
совершеннее и гармоничнее изделие, созданное современным
модельером.
Строгое выделение четырех основных стилевых направлений в современной одежде является достаточно условным.
Они редко используются в своем чистом проявлении. Границы
между ними могут размываться, при этом стили проникают друг
в друга отдельными элементами. Нередко в костюме наблюдается смешение стилевых признаков – эклектика. Разные стили
легко и естественно соединяются друг с другом, образуя единое
композиционное целое, например в комплекте из нескольких
изделий. Умелое и уместное сочетание стилей не только позволяет добиться многовариантности одежды в пределах одного
гардероба, но также усиливает и обостряет ее образное звучание. При этом главными условиями сохранения гармонии в костюме остаются вкус и чувство меры.
В последнее время эклектичность одежды превратилась в
модную тенденцию. Соединять в одной модели то, что традиционно считалось несоединимым, стало излюбленным приемом
современных стилистов, которые усматривают в этом неограниченные возможности для поиска новизны. Сегодня на мировых
подиумах одновременно можно увидеть шелк и грубое хлопчатобумажное полотно, натуральный мех и прозрачный шифон,
парчу с причудливым рисунком и строгий английский твид.
Шерстяные жакеты дополняют романтическими юбками из органзы, широкие брюки с множеством функциональных карманов носят с обтягивающим тело вискозным свитером, а джинсы
украшают драгоценной вышивкой и стразами.
Временные, недолго живущие изменения в пределах стиля, часто возникающие под влиянием случайных причин, составляют содержание понятия «мода». Для современной одежды типична разнохарактерность силуэтов, форм, покроев. При
этом мода уже не диктует строгие правила и точные рецепты, а
предлагает смело экспериментировать в поисках нового образного звучания привычных вещей. Однако свобода выбора таит в
26
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
себе и определенную опасность. Поэтому специалисту, который
занимается разработкой моделей одежды, как никогда необходимы теоретические знания в области художественного проектирования костюма и природный вкус.
Ассортимент современной одежды, включающий всю
совокупность и многообразие ее предметов, имеет определенный состав, классификация структуры которого осуществляется
по установленным признакам, выявляющим соотношение отдельных видов изделий 4, 10, 11, 24, 33.
В соответствии с назначением можно выделить четыре
основных класса одежды: бытовая, специальная, производственная, форменная. Ведущее место в ассортименте занимают
предметы бытовой одежды, используемой человеком в подавляющем большинстве случаев своей каждодневной жизни. Специальная одежда используется для предохранения человека в
условиях его профессиональной деятельности от вредных воздействий агрессивной среды. Производственной принято считать одежду работников массовых профессий, а форменной является служебная одежда отдельных ведомств, организаций,
учреждений, регламентированная их уставом. Следует отметить,
что в зависимости от используемых основных материалов предметы одежды разных классов могут являться швейными изделиями, если изготавливаются из тканей и малорастяжимых трикотажных и нетканых полотен, трикотажными изделиями, изделиями из меха или кожи и т. д.
Самый многочисленный класс бытовой одежды можно
более подробно охарактеризовать еще по нескольким ассортиментным признакам. Подклассы устанавливают по условиям
эксплуатации, выделяя верхнюю одежду, белье, корсетные изделия, головные уборы, чулочно-носочные изделия и другие. В
состав предметов верхней одежды, в свою очередь, входят изделия платьево-блузочного ассортимента и пальтово-костюмного
ассортимента. В каждом из подклассов по предметному перечислению обозначены ассортиментные группы. Так, изделиями
верхней одежды могут быть платья, блузки, жакеты, брюки, юбки, пальто и т. д. Каждое из них по половозрастному признаку
27
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
относится к подгруппе мужской или женской одежды, одежды
для мальчиков или для девочек пяти возрастных групп. Если это
является необходимым для более точного определения наименования модели, то возможно установление ассортиментного
вида предмета одежды с учетом признака сезонности, в соответствии с которым изделие могут считать зимним, демисезонным
или летним. И наконец, в отдельных случаях в ассортиментной
маркировке необходимо указание типа по выполняемой специальной функции, что позволяет отнести модель к торжественной
одежде, повседневной, домашней, спортивной, рабочей и т. д.
Проектирование новых моделей одежды начинают с разработки пакета требований, рассматриваемых как проявляющиеся в процессе изготовления и эксплуатации свойства, комплекс которых, соответствуя цели применения, определяет качество швейных изделий. Различные классификации выделяют две
основные группы требований к одежде, обеспечивающих удовлетворение условий ее производства и потребления 17, 24, 32.
Группа потребительских требований, предусматривающая свойства одежды, значимые в процессе ее использования
потребителем, включает социальные, функциональные, эргономические, эстетические и эксплуатационные требования.
Социальные требования определяются спросом покупателей на целесообразный ассортимент швейных изделий, отвечающий основам общественного воспитания и доказавший конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынке.
Функциональные требования характеризуются признаками соответствия моделей одежды конкретному назначению (по
композиционному решению, конструкции, материалам), возрастным особенностям внешности взрослых и детей, психологическому развитию и вкусам каждого потребителя.
Эргономические требования как свойства удобства жизнедеятельности человека в одежде включают целый комплекс
показателей ее антропометрического, гигиенического и психофизиологического соответствия потребителю.
Антропометрические требования обеспечивают возможность использования швейных изделий с учетом размеров, про-
28
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
порций, формы тела человека, особенностей строения фигуры
людей различных возрастных групп, характера выполняемых
ими движений. Гигиенические требования содержат информацию о создаваемом одеждой тепловом балансе, степени вентилируемости, защите от внутренней или внешней влаги, массе и
удобстве конструкции, возможности обеспечения нормального
физиологического функционирования организма человека в
условиях оптимального микроклимата и предохранения тела от
неблагоприятных факторов окружающей среды. Психофизиологические требования реализуются в субъективно воспринимаемых человеком свойствах, которые исключают неприятные
ощущения от контакта с предметом одежды в процессе его эксплуатации: комфортность надевания и снятия, удобство пользования отдельными элементами, отсутствие излишнего веса изделия, толщины пакета материалов, колючести ткани, грубой
обработки швов, туго стягивающих резинок и т. д.
Эстетические требования, предъявляемые к костюму,
предполагают совершенство композиционного и цветового решения модели, пластическую выразительность формы, стилистическую связь с предметным миром, соответствие модному
направлению, использование новых материалов и отделок, товарный вид изделия, удовлетворение эстетических вкусов потребителей.
Эксплуатационные требования к одежде определяют срок
службы и надежность в использовании, характеризуют устойчивость формы, материала, конструкции, деталей, краев и швов
изделия к различным многочисленным деформациям, действию
светопогоды, химчистке, стирке. При проектировании новой
модели учет этих свойств осуществляется созданием рациональных конструкций и функциональных элементов, а также
правильным подбором пакета материалов, который представляет собой установленный набор слоев одежды, надетой на человека.
Группа производственных требований, предполагающая
свойства одежды, наиболее значимые в процессе ее производ-
29
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ства, включает технологичность, стандартизацию, экономичность.
Под технологичностью понимают возможность обеспечения минимальной материалоемкости и трудоемкости создания
швейного изделия, использование наиболее прогрессивных технологических процессов. Причем, говоря о технологичности
изготовления одежды, имеют в виду использование в производстве оптимальных, наиболее удобных приемов и способов обработки. Рассматривая технологичность конструкции изделия,
подразумевают такое его конструктивное решение, которое
наилучшим образом соответствует функциональному назначению предмета одежды и позволяет при минимальных затратах
на конструкторскую и технологическую подготовку применять
наиболее совершенные методы его изготовления на современном оборудовании при рациональных формах организации производственных потоков. Применение технологичных конструкций позволяет обеспечить высокую производительность труда и
минимальную себестоимость продукции при полном соответствии заданным потребительским требованиям.
Стандартизацию, являющуюся важным стимулирующим
средством развития и совершенствования новых технологий,
рассматривают как процесс установления и использования норм
и правил, направленных на упорядочение деятельности в сфере
проектирования и производства швейных изделий на пользу и
при участии всех заинтересованных сторон.
Экономичность характеризуют как результат оптимизации затрат на дизайнерскую, конструкторскую, технологическую и техническую подготовку производства модели одежды, а
также потребительские расходы на эксплуатацию готового изделия, рассматривая, таким образом, производственную и эксплуатационную экономичность.
Производственная экономичность учитывает эффективность расходов на разработку и изготовление предмета одежды,
прежде всего показатели оптимального использования материалов не только за счет выполнения рациональной раскладки, но и
путем усовершенствования конструкции изделия. Эксплуатаци-
30
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
онная экономичность определяется затратами на поддержание
внешнего вида и качества применяемых материалов модели
одежды в процессе ее носки потребителем посредством утюжки,
химчистки, стирки, ремонта и т. д.
Учитывая совокупность всех перечисленных выше требований, можно судить об уровне показателей качества проектируемой и производимой одежды, порядок и методы контроля
которого определены соответствующей нормативной документацией, действующей в швейной отрасли 3, 17, 31.
31
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
2. ИНФОРМАЦИЯ О ФИГУРЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Одним из наиболее важных показателей качества швейных изделий является их соответствие размерам, внешней форме тела и движениям потребителя, для которого они предназначены, образуя подвижную эргономическую систему «человекодежда», изменяющуюся в пространстве и во времени.
В силу того, что современная одежда представляет собой
оболочку поверхности тела человека, успешное решение задач
проектирования и производства швейных изделий предполагает
наличие определенного объема информации об особенностях
строения, форме и размерах фигуры потребителя, специфике их
связей и закономерностей изменчивости, соотношении отдельных частей тела, что в совокупности обеспечивает необходимую
антропометрическую и морфологическую характеристику носителя создаваемой одежды. Поэтому в процессе профессиональной прикладной деятельности специалисты швейной отрасли
используют некоторые сведения, взятые из отдельных направлений обширной сферы науки о человеке – антропологии.
Непосредственное отношение к процессу проектирования
и производства одежды имеют знания анатомии как науки о
форме и строении отдельных органов, систем и организма в целом. Один из ее разделов – нормальная анатомия – изучает, в
частности, костную и мышечную системы, организующие движение человека, а другой раздел – пластическая анатомия –
рассматривает особенности внешней конфигурации тела. Кроме
того, обеспечение потребителей качественной одеждой невозможно без знаний антропометрии как науки о системе измерений человека. Сведения о разнообразии строения тела, индивидуальной изменчивости отдельных его частей и пропорций позволяют устанавливать взаимосвязь между размерами одежды и
фигуры потребителя, а также определять характерные точки и
участки поверхности тела, являющиеся основой расчетов при
разработке конструкций швейных изделий 37.
Содержание и порядок процесса получения антропометрической и морфологической характеристики потребителя во
32
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
многом определяются способом организации производства
швейных изделий. При изготовлении предметов одежды по индивидуальным заказам все необходимые данные получают путем непосредственного исследования размеров и формы тела
конкретного человека, число вариантов которых может быть
практически бесконечным. Как правило, количество устанавливаемых параметров невелико, но предусматривается возможность уточнения создаваемого изделия при проведении примерки. Серийное и массовое изготовление одежды исключает возможность измерения фигуры каждого потребителя. Поэтому
швейные изделия промышленного производства разрабатывают
не на конкретные индивидуальные фигуры, а в соответствии с
достаточно подробной антропометрической и морфологической
характеристикой ограниченного числа типовых фигур, представленных в действующих государственных и отраслевых размерных стандартах.
Основной целью антропометрической стандартизации для
промышленного производства является такая оптимизация размеров швейных изделий, при которой установленное число типовых фигур, выбранное из возможного перечня, обеспечивало
бы максимальную (точнее, достаточно высокую) удовлетворенность потребителей соразмерными предметами одежды. При
этом прочной научной базой для построения размерных стандартов могут являться только обширные и систематизированные
исследования в области создания теории и методов антропометрической стандартизации, вовлекаемые в сферу внимания проблем прикладной антропологии.
Совершенствование размерной стандартизации особенно
актуально в связи с тем, что в поисках эффективных форм и методов организации промышленного производства высококачественных готовых швейных изделий предприятия переходят к
новой для себя форме обслуживания потребителей – «адресному» проектированию одежды на заказ с последующим беспримерочным ее изготовлением на швейных потоках, оснащенных
современным оборудованием. При этом удается более полно
учитывать индивидуальные особенности всего существующего
33
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
в природе многообразия внешней формы тела конкретных людей посредством модифицирования конструкций изделий, разработанных на соответствующие типовые фигуры.
Таким образом, повышению эргономического уровня качества швейных изделий, в том числе улучшению антропометрического соответствия одежды фигурам потребителей (как статического, так и динамического соответствия) уделяется в
настоящее время большое внимание. Поэтому каждый специалист сферы проектирования и производства швейных изделий
должен иметь достаточную информацию о человеке, для которого создаются предметы одежды. Это обеспечивается знаниями
элементов нормальной и пластической анатомии, сведений об
антропоморфологических признаках, определяющих внешнюю
форму тела человека, и биомеханических основах управления
движениями человека, методов исследования размеров тела человека, принципов современной размерной антропологической
стандартизации, методики построения размерной типологии
взрослого и детского населения 1, 17, 32, 37, 51.
2.1. Сведения о строении двигательного аппарата человека
Основными факторами, определяющими особенности
внешней формы тела человека, являются размеры скелета, степень развития мускулатуры, количество и характер распределения жироотложений 37.
Скелет как система, представляющая собой твердую основу формы и размеров тела, состоит из костей, хрящей и связок
и является пассивной частью двигательного аппарата человека,
тогда как прикрепляющиеся к костям мышцы – это его активная
часть. Скелет включает около двухсот костей, большинство из
которых парные. Костная ткань у взрослого человека составляет
примерно 16-18 % массы его тела, у новорожденного – около 14
%. По форме различают кости различных видов: длинные или
трубчатые (большинство костей конечностей), широкие или
плоские (лопатка, грудина, многие кости черепа, тазовые кости,
ребра), короткие (мелкие кости кисти и стопы), смешанные (позвонки, затылочная кость черепа и другие). На поверхности ко-
34
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
стей располагаются возвышения, углубления, отверстия для
прикрепления мышц, сочленения костей, прохождения нервов и
кровеносных сосудов.
Соединение костей между собой может быть двух видов –
непрерывное или прерывное. Непрерывное соединение обладает
малой подвижностью и осуществляется посредством хрящей
(ребра), костей (крестец и тазовые кости человека после 16 лет)
и мышц (лопатки с позвоночником). Прерывное соединение костей, называемое суставом, обеспечивает большую их подвижность, чем при непрерывном. Это место сочленения нескольких
костей, между которыми имеется щелевидная полость: соединение двух костей образует простой сустав, трех или более костей
– сложный сустав. В теле человека насчитывается более двухсот
суставов, чрезвычайно разнообразных по форме и выполняемым
ими функциям. При движении происходит перемещение костных звеньев в суставах, причем его характер зависит от формы
суставных поверхностей. В связи с этим различают шаровидные
(наиболее подвижные), эллипсовидные, седловидные, цилиндрические, блоковидные и плоские (наименее подвижные) суставы.
Основными частями скелета являются скелет головы (череп), позвоночный столб (позвоночник), грудная клетка, скелет
верхних и нижних конечностей 37.
Позвоночный столб, выполняя функцию опоры всего скелета, занимает около 40 % длины тела и состоит из 33-34 позвонков, между которыми находятся межпозвонковые хрящевые
диски, придающие гибкость позвоночнику. Позвонки соединяются друг с другом крепкими связками, благодаря которым возможны сгибательные и разгибательные движения, а также
наклоны назад и вперед. Каждый позвонок состоит из тела, дуги
и семи отростков, один из которых обращен назад.
Позвоночник имеет пять отделов: шейный, грудной, поясничный, крестцовый и копчиковый. Шейный отдел включает
семь позвонков, последний из которых, лежащий на границе
сочленения шеи с туловищем, относительно велик, меньше всего покрыт мышцами, выступает под кожей, хорошо прощупыва-
35
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ется и поэтому служит исходной точкой для определения ряда
размерных признаков тела человека. Грудной отдел состоит из
двенадцати позвонков, к которым прикрепляются двенадцать
пар ребер. Поясничный отдел образован пятью позвонками.
Пять позвонков крестцового отдела у человека после 16 лет
начинают срастаться и к 25 годам образуют одну сросшуюся
кость – крестец. Копчиковый отдел состоит из четырех или пяти
копчиковых позвонков, недоразвитых и часто образующих одну
общую кость – копчик.
Позвоночный столб человека в профиль имеет двойную Sобразную конфигурацию с четырьмя изгибами, резче обозначенными у женщин, чем у мужчин. В грудном отделе и на
крестце они направлены назад (кифозы), а в шейном и поясничном отделах – вперед (лордозы). Это следствие физиологических явлений, связанных с вертикальным положением человека
в пространстве. Развиваясь, изгибы позвоночника регулируют
размещение центра тяжести тела и, кроме того, выполняют защитную функцию, ослабляя сотрясение туловища при ходьбе,
беге, прыжках.
Изгибы позвоночного столба, в значительной степени
определяющие осанку фигуры, отсутствуют у новорожденных,
но начинают появляться уже в первые месяцы жизни. По мере
того, как ребенок учится держать голову, у него образуется
шейный лордоз, при сидении развивается грудной кифоз, а когда он начинает становиться на ножки, образуется самый мощный поясничный лордоз. Окончательно изгибы позвоночника
формируются примерно к двадцатилетнему возрасту, но, как
правило, к старости степень их выраженности меняется. Так,
грудной кифоз становится увеличенным, образуя сутуловатость,
а поясничный лордоз более плоским. Относительная длина позвоночного столба зависит от степени выраженности его изгибов, а также от пропорций тела. У лиц с длинными ногами позвоночник обычно относительно короче, чем у лиц с короткими
ногами, и наоборот.
Грудная клетка, периметром которой в основном определяется ширина одежды на уровне груди, образуется грудным
36
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
отделом позвоночника сзади, а также ребрами и грудной костью
(грудиной) спереди, напоминая своей формой усеченный конус.
Все соединения костей грудной клетки подвижны, поэтому при
дыхании она может расширяться и сужаться. Размеры и конфигурация грудной клетки зависят от возраста и пола человека, у
женщин она обычно несколько уже и короче, чем у мужчин.
Ребра симметрично располагаются по бокам грудного отдела позвоночного столба, представляя собой узкие изогнутые
костные пластинки различной длины. На передней поверхности
грудной клетки ребра с помощью хрящей присоединены к плоской грудине, посередине верхнего края которой находится
углубление, называемое яремной вырезкой. Здесь определена
верхнегрудинная антропометрическая точка, используемая при
измерении фигуры. Семь пар верхних ребер непосредственно
прикреплены к грудной кости. Восьмая, девятая и десятая пары
ребер соединены с грудиной посредством хрящей седьмой пары,
в результате чего в нижней части грудной клетки образуется
подгрудинный угол, величина которого в значительной степени
определяет форму грудной клетки. Одиннадцатая и двенадцатая
пары ребер с грудиной не соединены.
Участок поверхности тела вокруг поясничного отдела позвоночника между последней парой ребер и верхним краем тазовых костей считают областью талии, уровень которой может
быть неодинаковым при одной и той же длине тела вследствие
различного расположения грудной клетки.
Скелет верхних конечностей состоит из плечевого пояса и
свободных конечностей (рук). К костям плечевого пояса относятся лопатки и ключицы. Лопатка – плоская треугольная кость,
располагающаяся сзади грудной клетки и прилегающая к ней на
протяжении от второго до седьмого ребра. На поверхности спины она образует выпуклость, оказывающую существенное влияние на конструкцию задней части плечевых швейных изделий.
Наружный конец лопатки заканчивается акромиальным отростком, внешний край которого служит антропометрической точкой, так как слегка выступает у плечевого сустава и хорошо
прощупывается под кожей. Плечевой пояс не замкнут сзади, по-
37
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
тому что лопатки не связаны между собой. Ключица является
слегка изогнутой небольшой трубчатой костью, одним концом
она соединена с грудиной, другим – с акромиальным отростком
лопатки. В совокупности друг с другом лопатки и ключицы
участвуют в формировании плечевого пояса и грудной клетки,
обеспечивая особенности конфигурации и ширину туловища
вверху.
Свободные верхние конечности состоят из трех отделов:
плеча, предплечья и кисти. Верхний конец длинной трубчатой
плечевой кости, имеющий полушаровидную головку, соединен
с лопаткой посредством многоосного плечевого сустава, который является самым подвижным в скелете человека и обеспечивает возможность различных движений. Нижний конец плечевой кости имеет утолщение в форме блока. В состав предплечья
входят две кости: лучевая, расположенная со стороны большого
пальца руки, и локтевая, находящаяся со стороны мизинца. Плечо и предплечье соединяются сложным локтевым суставом, состоящим из трех отдельных суставов. Движения руки в локтевом суставе возможны вокруг поперечной оси, а также лучевая
кость может вращаться относительно продольной оси предплечья и пересекать локтевую кость, увлекая за собой кисть. При
свободно опущенной руке плечевая кость и кости предплечья на
уровне локтя образуют тупой угол, равный в среднем у мужчин
170°, у женщин – 164°. Это следует учитывать при конструировании малообъемного рукава, повторяющего форму руки.
Кисть образована восемью мелкими костями запястья, пятью небольшими трубчатыми костями пястья и фалангами
пальцев. Пальцы состоят из трех фаланг, лишь большой палец –
из двух. Кисть соединена с костями предплечья эллипсовидным
лучезапястным суставом, обеспечивающим перемещение вокруг
поперечной и продольной осей. Обхват запястья определяет
ширину рукава внизу, обхват плеча – ширину рукава на уровне
под проймой.
Скелет нижних конечностей состоит из тазового пояса
(таза) и свободных конечностей (ног). Тазовый пояс представляет собой замкнутое костное кольцо, ограниченное спереди и
38
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
сбоку двумя тазовыми костями, а сзади – нижними отделами
позвоночника (крестцом и копчиком). Каждая из тазовых костей
человека в детском возрасте состоит из трех частей: подвздошной, седалищной и лонной кости, которые к 16-17 годам срастаются в одну. В месте слияния этих костей снаружи имеется
углубление, называемое вертлужной впадиной. Женский таз отличается от мужского по форме и размерам: он ниже и шире, его
кости более гладкие и тонкие, а крылья подвздошных костей
резче развернуты в стороны. Этим и объясняются основные различия данного участка тела мужчин и женщин.
Свободные нижние конечности состоят из трех отделов –
бедра, голени и стопы. Бедренная кость является самой длинной
трубчатой костью скелета человека. Ее шейка располагается по
отношению к продольной оси бедра у мужчин под тупым углом,
а у женщин под углом, приближающимся к прямому. Такое расположение вместе с другими факторами обусловливает форму
ног и походку человека. Бедренная кость своей головкой входит
в вертлужную впадину тазовой кости и сочленяется с ней посредством шаровидного тазобедренного сустава, позволяющего
выполнять разнообразные движения, хотя и несколько более
ограниченные, чем в плечевом суставе.
Голень включает большую и малую берцовые кости. Коленный сустав, посредством которого осуществляется соединение голени с бедром, является самым большим и сложным по
своему строению. Этот блоковидно-шаровидный сустав обеспечивает сгибание и разгибание голени, а также ее небольшие
вращательные движения при согнутом колене. В состав коленного сустава входит также надколенная чашечка – небольшая
округлая кость, образовавшаяся путем окостенения сухожилия
четырехглавой мышцы бедра. Стопа образована семью костями
предплюсны, пятью трубчатыми костями плюсны и фалангами
пальцев. Число фаланг пальцев ноги такое же, как и на руке, а
длина значительно меньше. Стопа сочленяется с костями голени
посредством винтообразного голеностопного сустава.
Внешняя форма тела человека зависит не только от строения и размеров скелета, но и от степени развития мускулатуры,
39
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
а также количества и характера распределения жироотложений.
Различают поперечнополосатые и гладкие мышцы. Первые из
них называются также скелетными, так как облегают скелет
снаружи, они являются мышцами произвольного движения, зависящего от желания человека. Исключение составляет сердечная мышца, которая сокращается непроизвольно. Гладкие мышцы образуют стенки внутренних органов, кровеносных сосудов,
располагаются в коже. Это мышцы непроизвольного движения,
так как их сокращение не зависит от желания человека 37.
Всего насчитывается более 600 скелетных мышц, из них
только две непарные. В среднем они составляют около 40 %
массы тела взрослого человека и 22 % массы тела новорожденного ребенка, являясь активной частью двигательного аппарата.
Мышцы, обильно снабженные кровеносными сосудами и
нервными окончаниями и покрытые тонкой оболочкой из соединительной ткани, начинаются и заканчиваются сухожилиями, посредством которых они прикрепляются к костям скелета,
суставной сумке или коже. По форме мышцы могут быть длинными (на конечностях), широкими (на туловище) и короткими
(между отдельными позвонками и ребрами). Свое название
мышцы получают в зависимости от их функции, положения,
формы, направления мышечных волокон, места прикрепления.
Основная функция мышц заключается в их сокращении,
которое вызывает перемещение отдельных органов и частей
скелета. Иногда мышцы работают в одиночку, но чаще группами, причем все движения человека совершаются вследствие согласованности, координации действия многих мышц, обусловленной поступающими к ним нервными импульсами. Рассмотрим основные поверхностные скелетные мышцы, определяющие внешнюю форму тела человека. Все они являются парными
и располагаются симметрично на левой и правой стороне тела.
Самая большая грудинно-ключично-сосцевидная мышца
шеи размещается на ее боковой поверхности и прикрепляется
внизу к ключице и верхнему краю грудины, а вверху к височной
кости головы. Мощная веерообразная мышца, расположенная в
верхней части груди, носит название большой грудной мышцы.
40
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Она присоединяется одним краем к ключице, грудине и хрящам
ребер со второго по седьмое, а другим краем – к плечевой кости.
Эта мышца в значительной степени определяет рельеф груди и
образует переднюю стенку подмышечной впадины. Передняя
зубчатая мышца расположена на боковой стенке грудной клетки. Спереди она начинается зубцами от восьмой и девятой пар
ребер, направляется назад и прикрепляется к верхнему углу и
внутреннему краю лопатки, фиксируя ее и оттягивая вперед, а
также образует внутреннюю стенку подмышечной впадины.
Мышцы брюшного пресса располагаются симметрично по
обе стороны от так называемой белой линии живота между
грудной клеткой и тазом. Прямая мышца живота в виде широкой ленты идет от пятого, шестого и седьмого ребер и мечевидного отростка грудины до лонной кости и имеет три сухожильных перемычки, обозначающихся на поверхности живота.
Наружная косая мышца живота, прикрепляясь к восьми нижним
ребрам, наклонно спускается вниз, покрывая переднюю и боковую поверхность живота и нижнюю часть грудной клетки. Внизу она прикрепляется к костям таза.
Мышцы спины и задней стороны шеи в анатомии рассматриваются вместе, так как многие из них переходят из одной
части тела в другую. Довольно значительная по величине трапециевидная мышца занимает верхнюю часть спины и затылка,
начинается от бугра затылочной кости, всех шейных и грудных
позвонков и заканчивается, прикрепляясь к ключице и лопатке.
От степени развития трапециевидной мышцы зависят форма и
периметр шеи, а также характер выступания лопаток на поверхности фигуры. Широчайшая мышца спины имеет треугольную
форму и является самой обширной мышцей тела. Она занимает
всю нижнюю и боковые части спины, прикрепляется одним
концом к позвоночнику, начиная от шести нижних грудных позвонков и кончая копчиком, другим концом соединяется с верхней передней поверхностью плечевой кости, ограничивая сзади
подмышечную впадину.
Основными мышцами плечевого пояса и верхних конечностей являются дельтовидная, двуглавая и трехглавая мышцы.
41
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Самая поверхностная и довольно мощная дельтовидная мышца
имеет треугольную форму, начинается от ключицы и лопатки,
охватывает плечевой сустав и заканчивается на передней поверхности плечевой кости. Она в значительной степени определяет конфигурацию плечевой части туловища. Мышцы плечевого отдела руки имеют веретенообразную форму. На передней
поверхности плеча находится двуглавая мышца, резко выступающая под кожей при сокращении. Одним концом она с помощью двух сухожилий прикрепляется к верхней боковой части
лопатки, другим концом – к лучевой кости. Трехглавая мышца
находится на задней поверхности плеча, ее верхний конец имеет
три головки, одной из которых она соединена с лопаткой, а двумя другими – с плечевой костью. Нижним концом мышца крепится к локтевой кости.
Большая ягодичная, портняжная, четырехглавая мышца
бедра, трехглавая мышца голени являются основными мышцами
таза и нижних конечностей. Большая ягодичная мышца начинается от костей таза, крестца и копчика, огибает мощным пластом тазобедренный сустав и прикрепляется к задней поверхности бедренной кости. Самая длинная портняжная мышца идет от
верхнего гребня подвздошной кости, далее располагается на передней поверхности бедра, затем спирально переходит на внутреннюю сторону голени и присоединяется к большой берцовой
кости. Четырехглавая мышца бедра располагается в основном на
передней поверхности бедра. Одна ее головка прикрепляется к
передней поверхности подвздошной кости, остальные три – к
бедренной кости. В нижней части все четыре головки заканчиваются общим сухожилием, которое проходит над передней поверхностью надколенной чашечки и прикрепляется к большой
берцовой кости. Трехглавая мышца голени состоит из двух самостоятельных мышц – икроножной и камбаловидной. Первая
из них расположена на задней стороне голени и в основном
формирует поверхность икры. Обе головки икроножной мышцы
начинаются от нижней задней части бедренной кости, направляются вниз, соединяясь вместе примерно посередине голени, и
заканчиваются общим сухожилием на пяточной кости стопы.
42
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Располагаясь непосредственно под икроножной мышцей, камбаловидная мышца направляется книзу, переходит в сухожилие,
которое, присоединившись к сухожилию икроножной мышцы, в
нижней трети голени образует мощное пяточное ахиллово сухожилие. Кроме перечисленных имеется еще ряд поверхностных мышц, которые влияют на форму нижних конечностей. К
ним относятся двуглавая мышца бедра, передняя большеберцовая мышца и другие.
2.2. Морфологическая характеристика
При составлении морфологической характеристики потребителя, то есть описании особенностей внешней формы его
тела, прежде всего выполняют исследование отдельных участков поверхности фигуры, основными среди которых традиционно считаются шея, плечевая область, грудь, живот, спина,
ягодицы, руки, ноги 17, 30, 37, 51.
Участок шеи сверху ограничен черепом, а снизу – седьмым шейным позвонком, грудиной и ключицами. По своей
длине шея может быть нормальной, длинной или короткой, что
в определенной степени зависит от расположения плечевого
ската: как правило, при низких плечах длина шеи больше, чем
при высоких. Форма шеи у женщин и детей, имеющих хорошо
развитый подкожно-жировой слой, округлая, а у мужчин, вследствие значительного развития мышц, она более конфигурирована. В соответствии с верхним изгибом позвоночного столба,
наибольшая глубина которого приходится на пятый и шестой
позвонки, в сагиттальной плоскости шея имеет наклон вперед,
величина которого может быть средней, увеличенной или
уменьшенной. Несколько наклонно располагается и условное
сечение основания шеи.
Плечевая область представляет собой верхнюю часть туловища, расположенную от основания шеи до плечевых суставов и имеющую, как правило, небольшой наклон, величина которого может быть различной, что позволяет выделять высокие,
нормальные и покатые плечи. Средний угол наклона плеч у
мужчин составляет 24°, у женщин – 21°. Разной бывает и шири-
43
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
на плечевого ската, обусловливая широкие, нормальные или узкие плечи потребителя. У женщин, как правило, плечи значительно уже, чем у мужчин. Кроме того, особенности плечевой
области фигуры в ряде случаев обеспечиваются расположением
плечевого сустава, который может быть развернут вперед или
назад относительно средней линии.
В передней части туловища выделяют области груди и
живота, граница между которыми проходит по нижнему краю
ребер. Форма поверхности груди зависит от пола и возраста человека, определяется размерами и конфигурацией грудной клетки и мышц, покрывающих ее, и может быть нормальной, выпуклой или впалой, при этом сама грудная клетка бывает цилиндрической, конической или плоской формы. Цилиндрическая
грудная клетка аналогична цилиндру, имеет умеренный наклон
ребер, ее подгрудинный угол близок к величине прямого угла.
Коническая грудная клетка сходна с формой усеченного конуса,
расположенного основанием вниз, наклон ее ребер умеренный, а
подгрудинный угол больше прямого. Плоская грудная клетка
вытянута в продольном направлении, сдавлена сбоку и в сагиттальном сечении, ее ребра сильно опущены, подгрудинный угол
острый. Для женщин значимой является степень развития и
конфигурация расположенных между третьим и седьмым ребрами грудных желез, которые могут иметь коническую, полушаровидную или чашевидную поверхность. Кроме того, выделяют фигуры с нормальной, широкой или узкой грудной областью.
Между грудной клеткой и верхним краем таза расположен
живот. Форма его разнообразна, зависит от пола, возраста, соотношения размеров грудной клетки и тазового пояса, степени
развития мышц, количества и характера распределения жироотложений. У женщин живот несколько длиннее и шире, чем у
мужчин, обычно больше выступает на поверхности фигуры и
имеет достаточное количество жироотложений. Различают три
основных вида формы живота: плоский, округлый и выпуклый.
Кроме того, живот может быть различным по размеру в зависимости от степени его выступания относительно талии (большой,
44
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
средний, малый) и по характеру расположения выпуклости на
фигуре (сосредоточена посередине или распределена по всей
брюшной поверхности). Наиболее выступающая точка выпуклости живота может иметь средний, высокий или низкий уровень
своего расположения.
Область спины, размещенная на задней поверхности туловища между седьмым шейным позвонком и крестцом, в верхней
части имеет большую ширину, чем в поясничной. На форму и
размеры спины оказывают влияние изгибы позвоночного столба, степень развития мышц, а также прилегающие к ребрам лопатки, образующие на поверхности тела выпуклость. Спина может быть нормальной по ширине верхней части, узкой или широкой. Ее форма в среднем случае волнистая с умеренными изгибами позвоночника, а также бывает округлой с увеличенным
грудным изгибом или прямой с уменьшенной его величиной.
Как правило, у людей с развитой мускулатурой поверхность
спины более сглаженная. В отдельных случаях при внешне нормальной форме спины вследствие увеличенного поясничного
изгиба позвоночника может наблюдаться выраженная выемка
по талии сзади.
Форму нижней части туловища определяют размеры тазового пояса, расположенные здесь мышцы, а также количество и
характер распределения жироотложений. Ягодицы, которые у
женщин более развиты, чем у мужчин, по форме могут быть
округлыми, плоскими или выпуклыми, а по величине в зависимости от степени выступания относительно талии – средними,
малыми или большими. Уровень расположения наиболее выступающей точки выпуклости ягодиц бывает нормальным, низким или высоким.
Границами туловища и верхних и нижних конечностей
являются соответственно плечевые и тазобедренные суставы.
Говоря о нормальной форме верхних конечностей, следует отметить, что продольные оси плеча и предплечья при естественном положении руки образуют в локтевом суставе тупой, открытый снаружи угол, равный у мужчин в среднем 169-170, а у
женщин 164. Кроме того, у индивидуальных потребителей воз-
45
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
можна и несколько увеличенная согнутость рук в локте. Установлено также, что верхние конечности относительно туловища,
как правило, располагаются отвесно, но могут быть немного
смещены вперед или назад.
Различают три основные формы нижних конечностей в
зависимости от взаимного положения осей бедра и голени: нормальную (оси бедра и голени расположены примерно на одной
линии), Х-образную (оси бедра и голени образуют тупые, открытые наружу углы) и О-образную (оси бедра и голени образуют тупые, открытые внутрь углы).
Внешнюю форму тела человека в целом характеризуют
морфологические признаки, основными среди которых считаются общие (тотальные) размеры, пропорции, телосложение и
осанка. Любому из них свойственна изменчивость, форма, степень выраженности и направление которой у разных признаков
различны и определяются влиянием таких факторов, как возраст, пол, социальная среда, особенности биохимической жизнедеятельности организма и другие. Пластическая анатомия занимается изучением процесса изменения размеров, форм тела и
функций организма на протяжении его жизни, выделяя при этом
ряд последовательных периодов. В связи с этим необходимо
понимание таких явлений, как возраст и физическое развитие
человека 37.
Различают хронологический (календарный, паспортный) и
биологический (морфологический) возраст. Первый соответствует дате рождения, второй зависит от того, какие критерии,
отражающие биологические изменения в организме, берутся за
основу. Поэтому паспортный и биологический возраст могут не
совпадать, так как индивидуумы, прожившие одинаковый период времени, могут находиться на самых различных этапах анатомофизиологического развития, что определяется как наследственными факторами, так и факторами внешней среды.
Под физическим развитием в отечественной антропологии
понимают некоторую условную меру дееспособности человека,
определяющую запас его физических сил. В то же время это и
процесс изменения размеров, форм и функций организма в зави-
46
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
симости от возраста на протяжении всей жизни. В период становления человека отмечается нарастание всех признаков, характеризующих его физическое развитие, в период зрелости –
стабилизация большинства морфологических признаков. С
началом старения значения ряда признаков регрессируют.
Исследования антропологов свидетельствуют, что последние полтора столетия отмечается ускорение темпов физического развития детей и подростков, а также увеличение параметров тела взрослого населения. В этом заключается сущность
акселерации, которая отражает влияние на человека сложного
комплекса еще недостаточно изученных факторов и проявляется, в частности, в том, что возросли средние размеры частей тела представителей всех подрастающих поколений, отмечается
более раннее половое созревание и стабилизация роста, отодвинулся срок наступления старения, увеличилась продолжительность жизни. Существуют различные гипотезы о причинах данного явления, в том числе улучшение социальных и гигиенических условий, изменение образа жизни, массовое развитие спорта, большая нагрузка на нервную систему вследствие мощного
воздействия средств массовой информации, урбанизация, учащение браков между лицами ранее изолированных групп населения и другие.
Общие морфологические признаки – это наиболее крупные размерные характеристики человека, являющиеся важнейшими признаками его физического развития и отображающие
габариты внешней формы тела. К ним относятся длина тела, обхват груди и масса 17, 32, 37, 51.
Длина тела обнаруживает возрастную, половую, групповую, внутригрупповую и эпохальную изменчивость. Наибольший прирост длины тела у детей, равный в среднем приблизительно 25 см, наблюдается в первый год жизни, затем темп постепенно замедляется. С 10 до 12 лет девочки растут несколько
быстрее, и длина их тела становится больше, чем у мальчиков,
что объясняется опережением полового созревания. Вследствие
этого в течение определенного периода девочки бывают крупнее
мальчиков того же возраста. К 13 годам среднее значение роста
47
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
мальчиков и девочек выравнивается, а затем увеличивается
быстрее у представителей сильного пола. Антропологи считают,
что окончательной длины тело девушек достигает в среднем к
16-17 годам, а юношей – к 18-20 годам. Постоянная длина тела
сохраняется у человека приблизительно до 55 лет, после чего
она начинает постепенно уменьшаться, что объясняется уплощением межпозвоночных хрящевых дисков в связи с потерей
ими упругости и эластичности, а также увеличением изгибов
позвоночника вследствие старения организма. Отмечается изменение роста даже в течение дня: утром длина тела максимальна, а к вечеру она обычно уменьшается на 1,5-3,0 см.
У женщин средняя длина тела меньше, чем у мужчин. Эта
разница довольно стабильна в разных территориальных группах
и составляет в среднем 11,0-12,0 см. Средняя длина тела населения нашей страны по результатам антропометрического обследования, проведенного Центральным научно-исследовательским
институтом швейной промышленности (ЦНИИШП) в 2002 г.,
составляет 175,9 см у мужчин и 164,4 см у женщин.
Групповая изменчивость длины тела определяется разницей средних величин роста людей различных этнических и территориальных групп, которая не обнаруживает большой связи с
географическим положением и климатом страны. Внутригрупповая (индивидуальная) изменчивость в пределах однородной
национальной группы значительно больше, ее размах составляет
примерно 39,0-40,0 см. Длина тела менее 125,0 см и более 200,0
см в большинстве случаев относится к категории патологической (карлики и великаны).
Эпохальные изменения длины тела заключаются в том,
что за последние 100-150 лет во многих странах отмечается резкое увеличение роста взрослого и детского населения. По некоторым зарубежным данным эпохальный сдвиг длины тела для
взрослых составляет 1,0 см за десятилетие или 2,5 см за поколение. По данным Научно-исследовательского института антропологии им. Д.Н. Анучина Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (НИИА МГУ) средняя длина тела
подростков в СССР с 1935 по 1955 гг. увеличилась в среднем на
48
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
5,0 см. Акселерация находит отражение и в более раннем затухании процессов роста. Так, если в довоенный период увеличение длины тела продолжалось до 20-22 лет у мужчин и до 18-20
лет у женщин, то в 1970-е гг. оно заканчивалось соответственно
к 18-19 и 16-17 годам.
В антропологии наиболее изучен так называемый антропометрический обхват груди, определяющий периметр скелетной основы грудной клетки. Для прикладных целей обхват груди обычно измеряют горизонтально вокруг туловища на уровне
выступающих точек грудных желез у женщин и сосковых точек
у мужчин. Как и длина тела, обхват груди подвержен возрастной
и половой изменчивости.
С возрастом обхват груди непрерывно увеличивается, что
связано с ростом костного скелета, мышц и подкожного жирового слоя, и лишь к старости несколько уменьшается. По данным НИИА МГУ, к концу первого года жизни обхват груди у
мальчиков равен около 49,0 см, у девочек – около 48,0 см. Увеличение обхвата груди по годам происходит неравномерно.
Максимальный годичный прирост обхвата груди у девочек (5,06,0 см) наблюдается в возрасте 11-12 лет, у мальчиков (4,0-4,5
см) – в возрасте 12-14 лет. Стабильность величины периметра
груди у взрослых людей не отмечается, так как с возрастом он
постепенно увеличивается. Уже после 40 лет обычно наблюдается интенсивное нарастание обхвата груди вследствие увеличения подкожного жирового слоя. По данным НИИА МГУ, у
людей младшей возрастной группы (18-29 лет) средний обхват
груди примерно на 6,0-7,0 см меньше, чем у представителей
старшего возраста (50-59 лет). Только после 60 лет периметр
грудной клетки несколько уменьшается вследствие наступления
старческой инволюции. Среднее значение обхвата груди у мужчин (97,07 см) несколько больше, чем у женщин (96,33 см).
В течение всего периода роста масса тела непрерывно
увеличивается, причем в максимальной степени это происходит
в самом начале жизни ребенка. По данным НИИА МГУ, масса
новорожденного мальчика в среднем составляет 3,5 кг, девочки
– 3,4 кг, возрастая за год в три раза. В возрасте от одного до трех
49
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
лет годичная прибавка постепенно уменьшается, а после семи
лет вновь наблюдается ее увеличение. Максимума (4,0-5,0 кг)
она достигает у девочек в 12-15 лет, у мальчиков – в 14-17 лет,
после чего годичное увеличение массы тела вновь снижается и
продолжается у женщин примерно до 20 лет, а у мужчин – до 25
лет. Возрастание массы тела после завершения роста вызвано в
основном увеличением жирового слоя, при этом возможны значительные колебания значений, связанные с состоянием организма, условиями питания и другими факторами. Период относительной стабилизации массы соответствует возрасту 25-40
лет. Затем наблюдается небольшое увеличение массы в среднем
на 1,0-1,5 кг за пятилетие. После 60 лет масса тела в среднем
уменьшается.
Масса тела имеет определенную связь с другими морфологическими признаками. Долгое время существовало ошибочное мнение, что каждому значению длины тела соответствует
только одно значение нормальной массы, для расчета которой
предлагались различные способы. Широкое распространение
получил, в частности, весоростовой индекс, согласно которому
нормальная масса тела равна длине тела минус сто.
Однако в настоящее время данный метод подвергается
резкой критике со стороны медиков и антропологов, поскольку
он не учитывает возраст и индивидуальные конституциональные особенности людей и построен на принципе пропорциональной изменчивости двух признаков, связь между которыми
практически отсутствует. Значительно более тесная зависимость
существует, например между массой тела и обхватом груди. Поэтому многие авторы придерживаются научной теории А.А. Покровского, согласно которой нормальная масса тела определяется с учетом сочетания различных факторов: пола, возраста, длины тела и наиболее распространенных типов телосложения человека.
Пропорции тела – соотношения размеров отдельных его
частей, имеющие половую, возрастную, эпохальную, групповую
изменчивость 1, 17, 30, 32, 37, 51.
50
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
В.В. Бунак выделяет для взрослого населения три основных типа пропорций тела, достаточно часто встречающиеся как
среди мужчин, так и среди женщин. Долихоморфный тип характеризуется относительно длинными конечностями и узким коротким туловищем. Брахиморфный тип предполагает относительно короткие конечности и длинное широкое туловище. Мезоморфный тип занимает промежуточное положение и предусматривает уравновешенное соотношение длины туловища и
конечностей. Так как разница в росте в основном зависит от
длины ног, считается, что долихоморфный тип в большей степени характерен для людей высокого роста, брахиморфный –
для невысоких потребителей.
Параметры одноименных типов пропорций тела мужчин и
женщин различаются, что касается главным образом соотношения ширины плеч и таза. У женщин относительно шире и более
изменчивы по величине бедра, а плечевой пояс в меньшей степени преобладает над объемом таза, чем у мужчин. При этом
соотношение длин конечностей и тела примерно одинаково у
представителей обоих полов.
Пропорции тела человека существенно изменяются в зависимости от возраста, что выражается в основном в уменьшении относительных размеров головы и туловища и увеличении
относительной длины конечностей. Пропорции детей младших
возрастных групп характеризуются преобладанием размеров
головы и туловища над конечностями. Например, высота головы
новорожденного составляет примерно 25 % длины тела, длина
ног – около 33 %, а обхват головы равен обхвату груди. У
взрослого человека размер высоты головы составляет только 1314 % длины тела, а длина ног для фигур мезоморфного типа
пропорций – 53 %, обхват головы почти в два раза меньше обхвата груди. С другой стороны, возрастные модификации пропорций заключаются в резком изменении соотношений между
отдельными частями. Например, высота головы взрослого человека больше, чем у новорожденного в два раза, в то время как
длина туловища больше в три, рук – в четыре раза, ног – почти в
51
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
пять, а шеи – в семь раз. Обхват головы при этом увеличивается
всего в полтора раза, а обхват груди – в три раза.
Изменение пропорций тела детей в процессе роста происходит неравномерно по годам. Поэтому детская одежда, вопервых, по размерам не должна быть уменьшенной копией
одежды для взрослых, во-вторых, не может иметь одинаковые
пропорции для различных возрастных групп. Детские фигуры,
как правило, лишены многих недостатков взрослых, но отличаются своей непропорциональностью. Если соотношение длины
головы и туловища у взрослого в среднем 1:8; то у детей ясельного возраста – 1:4; у дошкольников – 1:5,5; у младших школьников – 1:6; у старших школьников – 1:6,5 или 1:7; у подростков
– 1:7,5.
У детей ясельного возраста (до трех лет) обхват головы
равен обхвату груди, ширина плеч равна ширине бедер, туловище удлинено, шея и конечности короткие, живот и лопатки
значительно выступают, талия нерельефна, позвоночник почти
прямой. Тело ребенка дошкольного возраста (от трех до семи
лет) значительно вытягивается, худеет, особенно удлиняются
конечности и шея, живот становится менее выпуклый, но талия
по-прежнему нерельефна. Фигуры детей школьного возраста
становятся более стройными, у них удлиняются нижние конечности, исчезает выпуклость живота, обозначается талия. В возрасте от восьми до десяти лет пропорции стабилизируются,
энергия роста ослабевает. С 13-14 лет фигура опять претерпевает значительные изменения. У девочек подросткового возраста
увеличиваются в объеме икры, появляется округлость груди,
обозначается талия. У мальчиков расширяются плечи, тазовый
пояс становится уже, а талия заметнее, значительно удлиняются
конечности. Разные участки тела растут непропорционально –
медленнее туловище, быстрее конечности и шея. Фигура делается более стройной, а завершается ее формирование в среднем
к 18-20 годам.
Анализ, проведенный НИИА МГУ, показал, что акселерация выражается не только в увеличении общих размеров тела,
но и в изменении его формы, поскольку затрагивает разные
52
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
участки в различной степени. В частности, выявлена тенденция
к увеличению ширины плеч и длины ног, уменьшению объема
таза. Вместе с тем практически не изменяется длина туловища.
Установлено, что в настоящее время мужское население имеет
более длинные ноги, более высокое положение линии талии,
большую ширину плеч и длину стопы, меньшую ширину тазового пояса, чем несколько десятилетий назад.
Групповые различия в пропорциях тела изучены недостаточно полно, но известно, что брахиморфный тип пропорций
характерен, например для многих низкорослых народов Крайнего Севера, а долихоморфный – для высокорослых групп населения Африки.
Приступая к рассмотрению основных сведений о телосложении потребителей швейных изделий, следует получить
представление о конституции человека, под которой в современной антропологии понимают сложную характеристику его
индивидуальных физиологических и анатомических особенностей, основанную на взаимосвязи формы тела, функций организма и высшей нервной деятельности. При этом телосложение
рассматривают как конституцию в более узком смысле, как
комплекс структурных признаков и особенностей наружного
строения тела, определяющих габитус человека, то есть его
внешний облик.
Телосложение – совокупность ряда признаков, дающих
общее представление о внешней форме тела человека. Основными из них являются степень развития мускулатуры, а также
количество и характер распределения жироотложений, обусловленные полом, возрастом, биохимическими особенностями организма, спецификой обмена веществ, наследственными факторами, влиянием внешней среды. Кроме того, к категории признаков, определяющих телосложение, относят форму груди,
грудной клетки, живота и спины 17, 32, 37, 51.
Степень развития мускулатуры в антропологии определяют на плечевом поясе, груди, спине, руке и ноге. Для каждого из
этих участков различают пять типов развития мускулатуры:
53
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
слабое, среднее, сильное и два промежуточных (среднеслабое,
среднесильное).
Количество жироотложений характеризуют величиной
семи жировых складок: на внутренней стороне плеча и предплечья, на бедре и голени, под лопаткой, на груди на уровне десятого ребра, на животе на уровне пупочной точки. Степень развития жироотложений может быть слабой, средней и обильной.
При слабом жироотложении рельеф костей плечевого пояса (лопаток, ключиц), а также рельеф сочленений запястья, колена,
ступни ясно различимы под кожей. При среднем жироотложении рельеф костей ясно не выражен. Обильное жироотложение
характеризуется сглаженным костным рельефом в плечевом поясе и на сочленениях конечностей, а также округленностью всех
контуров тела.
Количество и характер распределения жироотложений в
значительной степени определяются полом, возрастом, образом
жизни человека. Толщина слоя подкожной жировой клетчатки у
женщин обычно в два раза больше, чем у мужчин, и составляет
в среднем 24 мм и 12 мм соответственно. Среднее количество
жироотложений у взрослых людей колеблется в больших пределах от 3-4 кг до 27-29 кг. На женских фигурах подкожный жировой слой располагается преимущественно в области грудных
желез и верхнего отдела бедер, на ягодицах и плечевой поверхности. Типичное место отложения жира на теле мужчин – верхний отдел передней брюшной стенки. При конструировании
одежды нельзя не считаться с теми изменениями фигуры, которые обусловлены наличием жироотложений на ее поверхности.
Изменчивость жироотложений и мускулатуры влечет за
собой изменение других признаков телосложения: формы груди
и грудной клетки, живота и спины. Так, с увеличением количества жироотложений грудная клетка приобретает конусообразную форму, а живот округляется. С понижением степени развития мускулатуры и уменьшением жироотложений брюшная область уплощается, а грудь приобретает впалую конфигурацию.
Все перечисленные признаки телосложения устанавливают визуально. Различные их сочетания образуют определенные вари-
54
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
анты внешней формы тела человека, многообразие которых было описано и классифицировано разными авторами.
Типы телосложения – наиболее часто встречающиеся варианты сочетания признаков внешней формы тела человека.
Разработаны различные классификации типов телосложения
мужчин, женщин, детей 1, 17, 25, 29, 32, 37, 41, 49, 51.
Советские антропологи В.В. Башкиров и В.В. Бунак выделили семь типов телосложения мужчин, из которых основными считаются грудной, мускульный и брюшной. Грудной тип
характеризуется слабым развитием жироотложений и мускулатуры, плоской грудной клеткой, округлой спиной и плоским
животом. Мускульный тип отличается умеренными жироотложениями, средне или сильно развитой мускулатурой, цилиндрической грудной клеткой, волнистой или прямой спиной. Брюшной тип имеет обильные жироотложения, особенно в области
живота, среднюю или слабую степень развития мускулатуры,
коническую грудную клетку, округлый или выпуклый живот,
волнистую или округлую форму спины. Указанные основные
типы дополняются грудно-мускульным, мускульно-грудным,
мускульно-брюшным и брюшно-мускульным смешенными типами.
Классификации типов телосложения женщин разрабатывались по-разному. Схема, предложенная югославским исследователем Б. Шкерли, построена только на рассмотрении степени
развития и распределения жироотложений на отдельных участках тела без учета изменчивости остальных признаков телосложения. Она содержит три основные группы и одну дополнительную.
Первая группа включает женщин с равномерным распределением жироотложений по всему телу, степень развития которых может быть слабой, средней или обильной. В соответствии с этим в группе выделены три типа телосложения: тонкий,
нормальный и полный. Вторая группа объединяет женщин с неравномерным распределением жироотложений. Она включает
два типа: верхний, характеризующийся повышенным развитием
жироотложений в верхней части тела (выше талии), и нижний,
55
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
имеющий преобладание жироотложений в нижней части тела.
Третья группа также охватывает женщин с неравномерным распределением жироотложений, но преимущественно на туловище
или на конечностях. В соответствии с этим выделяют тип с увеличенными жироотложениями на туловище и тип с преобладанием жироотложений на конечностях. В дополнительную четвертую группу включены типы телосложения с повышенным
развитием жироотложений на отдельных участках тела, например на груди, на бедрах, в области живота.
Схема конституциональных типов женщин, предложенная
И.Б. Галантом, основана на учете на только степени развития
жироотложений, но и на рассмотрении таких морфологических
признаков, как пропорции и степень развития мускулатуры.
Схема И.Б. Галанта включает три группы конституций, в каждой из которых выделяют два или три типа. В первую группу
входят конституции узкого сложения: астенический и стенопластический типы. Астенический тип характеризуется слабым
развитием жироотложений и мускулатуры, длинной, узкой,
плоской грудной клеткой, плоским животом, узкими бедрами.
Стенопластический тип тоже представляют узко сложенные фигуры, но в отличие от астенического типа имеющие обильные
жироотложения, благодаря чему подчеркнуто женственные.
Вторая группа включает конституции среднего сложения:
пикнический и мезопластический типы. Пикнический тип фигуры имеет среднюю степень развития мускулатуры и жироотложений, цилиндрическую грудную клетку, слегка округлый живот, широкий таз. По мнению И.Б. Галанта, этот тип более всех
других отвечает идеалу красоты женского тела. Мезопластический тип фигуры близок к пикническому типу, но отличается от
него несколько большим развитием мышц и меньшим количеством жироотложений.
Третья группа содержит атлетические конституции с
большими поперечными и продольными размерами тела: атлетический, субатлетический и эурипластический типы. Атлетический тип отличается резко повышенной степенью развития
мышц и пониженным количеством жироотложений (напоминает
56
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
телосложение мужчин). Субатлетический тип характеризуется
средней степенью развития мускулатуры и жироотложений.
Эурипластический (громоздкий) тип имеет сильно развитую мускулатуру и обильные жироотложения.
Итак, разработанные различными авторами по тем или
иным признакам существующие классификации типов телосложения женщин в определенной степени отражают строение и
форму фигуры, характеризуя чаще всего отдельные части тела
(спину, грудную клетку, живот, бедра), степень развития мышц,
количество и распределение жироотложений. Но все они являются морфологическими, так как основаны только на визуальном восприятии конкретных особенностей телосложения, рассматривают фигуру только в одной проекции (на виде спереди),
не дают четкого представления о конфигурации тела, не учитывают при описании его внешней формы каких-либо количественных показателей и никак не связаны с действующей размерной типологией, давая, таким образом, неполную характеристику фигуры. Все это затрудняет их использование в практической деятельности по проектированию одежды для индивидуальных потребителей.
Анализ достоинств и недостатков названных классификаций типов женских фигур, а также исследования в области проектирования одежды по индивидуальным заказам и обобщение
накопленного практического опыта послужили основанием для
разработки антропоморфологической классификации женщин,
отражающей и размерные, и морфологические особенности телосложения. Она была создана авторским коллективом сотрудников ЦОТШЛ в конце 1980-х гг. и получила распространение
на предприятиях индивидуального производства.
Преимущества антропоморфологической классификации
типов телосложения женских фигур, разработанной ЦОТШЛ, по
сравнению с предшествующими классификациями обусловлены
рядом существенных факторов. Во-первых, антропоморфологическая классификация типов телосложения женских фигур продолжает и развивает размерную типологию, добавляя к ее антропометрическим данным информацию о степени развития
57
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
мышц, количестве и характере распределения жироотложений,
особенностях отдельных участков внешней формы женской фигуры. Во-вторых, в отличие от других данная классификация
типов телосложения основана не только на визуальном восприятии морфологической характеристики фигуры, но и на количественном обосновании зрительного впечатления с помощью
специальных размерных признаков. В-третьих, эта классификация рассматривает женскую фигуру как во фронтальной, так и в
профильной проекциях.
Для характеристики телосложения женщин классификация ЦОТШЛ исследует соотношение верхнего и нижнего объемов фигуры, применяя ряд проекционных размерных признаков:
поперечные диаметры груди и бедер, а также переднезадние
диаметры груди и бедер. Для оценки контуров фигуры используют не абсолютные величины диаметров, а их разности, показывающие, в какой степени фигура на уровне бедер шире или
уже, чем на уровне груди. Так, разность поперечных диаметров
характеризует соотношение объемов фигуры вверху и внизу на
виде спереди, а разность переднезадних диаметров определяет
соотношение нижнего и верхнего объемов фигуры на виде сбоку.
Было установлено, что как на виде спереди, так и на виде
сбоку верхний и нижний объемы фигуры могут быть уравновешены, верхний объем может преобладать над нижним объемом
или нижний может преобладать над верхним. На основании этого во фронтальной проекции было выделено три типа фигур,
каждому из которых соответствует определенная величина разности поперечных диаметров: равновесный, верхний и нижний.
Такие же три типа фигур выявлены и в профильной проекции,
но каждому из них характерна определенная величина разности
переднезадних диаметров.
Сочетание типов в профильной и фронтальной проекциях
позволяет говорить о типе телосложения фигуры в целом. Так,
имея равновесный тип на виде спереди, фигура на виде сбоку
может быть как равновесной, так и нижнего или верхнего типа.
То же самое можно сказать и о фигурах верхнего и нижнего ти-
58
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
пов на виде спереди. Таким образом, различные сочетания типов во фронтальной и профильной проекциях дают девять типов
телосложения женских фигур, три из которых основные, а шесть
– комбинированные. При этом основным называют такой тип
телосложения, в котором наименование типов на виде спереди и
на виде сбоку одинаковы, а комбинированным – тот, в котором
наименование типов на виде спереди и на виде сбоку различны.
Основными типами телосложения являются основной
равновесный (равновесный на виде спереди и равновесный на
виде сбоку), основной верхний (верхний на виде спереди и
верхний на виде сбоку) и основной нижний (нижний на виде
спереди и нижний на виде сбоку). Комбинированными типами
телосложения являются равновесный на виде спереди и верхний
на виде сбоку, равновесный на виде спереди и нижний на виде
сбоку, верхний на виде спереди и равновесный на виде сбоку,
верхний на виде спереди и нижний на виде сбоку, нижний на
виде спереди и равновесный на виде сбоку, нижний на виде спереди и верхний на виде сбоку.
Наиболее приемлемой классификацией типов телосложения мальчиков и девочек является схема В.Г. Штефко, которая учитывает особенности роста детей, принимая во внимание
наряду с основными признаками телосложения (степень развития мускулатуры и жироотложений, форма груди, живота, спины) также и пропорции тела, и выделяет сравнительно часто
встречающиеся четыре основных типа фигур подростков.
Астеноидный тип характеризуется слабым развитием мускулатуры и жироотложений, уплощенной и суженной грудной
клеткой с острым подгрудинным углом, округлой спиной, относительно удлиненными нижними конечностями (с выраженной
долихоморфией). Торакальный тип имеет среднюю или несколько пониженную степень развития мускулатуры и жироотложений, слегка удлиненную и суженную грудную клетку,
плоский живот, волнистую спину. Мышечный тип характеризуется средним развитием мускулатуры и жироотложений, цилиндрической грудной клеткой с почти прямым подгрудинным углом, плоским животом, волнистой спиной. Дигестивный тип
59
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
имеет повышенную степень жироотложений, среднюю или слабую мускулатуру, коническую грудную клетку с тупым подгрудинным углом, округлый или выпуклый живот, прямую форму
спины с увеличенным поясничным лордозом. Кроме основных
типов телосложения подростков классификация выделяет смешанные типы, объединяющие признаки двух основных: торакально-мышечный, мышечно-дигестивный и другие.
Кроме принятых в нашей стране конституциональных
схем, определяющих телосложение человека, существует множество других классификаций. Наиболее известной из них является схема Кречмера, выделившего три основных типа (пикнический, атлетический и астенический), комплексно объединяющих пропорции туловища, очертания поверхности тела, характеристики формы и размеров конечностей, головы, шеи, а также
форму, цвет и черты лица. К числу существенных недостатков
этой схемы, по мнению российских антропологов, относится
невозможность классификации всех людей в рамках выделенных дискретных крайних типов.
Осанка, как и другие морфологические признаки, в значительной степени определяет особенности внешней формы тела
человека, являясь объектом пристального внимания как антропологов, так и специалистов швейного производства. Современная наука рассматривает осанку как одну из основных характеристик равновесного вертикального положения тела при спокойном стоянии человека и прямохождении. При этом под положением тела понимается некоторое принужденное состояние,
связанное с активным и сознательным приданием отдельным
его частям того или иного взаимного размещения. При вертикальном стоянии или хождении основным принято считать так
называемое спокойное положение тела, которое требует минимальной затраты мышечной энергии со стороны организма для
поддержания равновесия. В научной литературе его называют
естественным положением 1, 17, 30, 32, 34, 37, 41, 49, 51.
Осанка – индивидуальные особенности конфигурации фигуры человека в пространстве при его естественном вертикальном положении. Равновесие тела и осанка зависят от строения
60
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
скелета и положения центра тяжести, говоря о котором, обычно
подразумевают не геометрическую точку, а сферу, где он расположен, поскольку постоянно происходят некоторые его передвижения в связи с жизнедеятельностью организма. Основным
условием равновесия тела в естественном вертикальном положении является размещение вертикальной проекции его центра
тяжести внутри площади опоры.
Существуют описательные и измерительные методы исследования осанки. В первом случае степень выраженности изгибов позвоночника и его форму в сагиттальной плоскости
определяют визуально, во втором используют различные инструменты для количественного определения линейных значений, характеризующих проекционные размеры изгибов позвоночника, или радиальных величин, устанавливающих углы
наклона разных его отделов. Описательные методы менее точны, но при этом наиболее просты для исследования осанки.
Встречается достаточно большое разнообразие индивидуальных особенностей конфигурации тела в пространстве, но в
любом случае человек находится в равновесии, что достигается
посредством приспособления различных частей фигуры. На
формирование осанки оказывают влияние форма позвоночника,
степень развития мышц, количество и характер распределения
жироотложений, специфика взаимного расположения и размеры
отдельных участков туловища, а также головы и верхних конечностей. Основными факторами осанки при этом являются
наклон головы и шеи относительно туловища, положение корпуса и разворот плеч, форма спины и степень выпуклости лопаток, форма груди, расположение рук относительно туловища,
соотношение ширин спины и груди, а также длин до талии спереди и сзади.
Ввиду многообразия условий, влияющих на индивидуальные особенности конфигурации тела человека, осанка имеет
большую изменчивость. Исследованию вариаций осанки посвящен ряд работ, выполненных в теоретической и прикладной антропологии. Для целей проектирования одежды все многообразие осанки сведено к трем основным типам: нормальные, суту-
61
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
лые и перегибистые фигуры. Установленные типы фигур по
осанке – это определенные сочетания факторов осанки, наиболее часто встречающиеся среди населения.
Фигура с нормальной осанкой характеризуется небольшим
наклоном вперед головы и шеи, прямой постановкой корпуса,
волнистой спиной с небольшой выпуклостью лопаток, нормальной формой груди, вертикальным расположением верхних конечностей вдоль туловища, сбалансированными величинами
длин до талии спереди и сзади и ширин груди и спины.
Сутулая осанка предполагает увеличенный наклон вперед
шеи и головы, развернутые вперед корпус и плечи, округлую
спину с заметной выпуклостью лопаток, впалую грудь, несколько смещенные вперед относительно туловища руки, увеличенные задние размеры верхней части фигуры по сравнению с передними. Часто сутулая осанка присуща людям со слабым развитием мускулатуры.
Перегибистая осанка предусматривает очень незначительный (или отсутствующий) наклон шеи вперед, несколько
отклоненную назад по отношению к туловищу голову, развернутые назад корпус и плечи, прямую спину без видимой выпуклости лопаток, но часто с выраженной выемкой по талии, округлую форму груди, смещенные назад относительно туловища руки, увеличенные передние размеры верхней части фигуры по
сравнению с задними.
В промышленности швейные изделия создают на фигуры
с нормальной осанкой, рассчитывая, что такая продукция подойдет и для потребителей, имеющих незначительные отклонения по осанке. При разработке предметов одежды в условиях
изготовления по индивидуальным заказам необходимо учитывать осанку конкретного человека с целью правильного выбора
модели и конструктивного решения.
По мнению П.Н. Башкирова, принятые в швейном производстве типы осанки в определенной мере соответствуют
лордотическому, нормальному и сутуловатому типам, установленным в антропологии в соответствии с классификацией Л.П.
Николаева, согласно которой выделяют нормальную, выпрям-
62
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ленную, сутуловатую, лордотическую и кифотическую осанки.
Нормальная осанка характеризуется равномерными средними
величинами всех изгибов позвоночного столба, выпрямленная –
слабым их развитием. Сутуловатая осанка, в большей мере присущая людям пожилого возраста, отличается резким усилением
шейного лордоза при несколько более наклоненной вперед шее
и уменьшением поясничного изгиба позвоночника. Лордотическая осанка предусматривает сильно выраженный поясничный
лордоз и уменьшенный шейный изгиб. Кифотическая осанка
предполагает значительное увеличение грудного кифоза и поясничного лордоза.
В классификации осанки детей и подростков 11-17 лет,
предложенной польским исследователем Н. Волянским, в зависимости от кривизны позвоночника выделяют три комплекса,
включающие по три типа осанки. Первый комплекс, кифотический, отличается преобладанием грудного кифоза позвоночника
над поясничным лордозом, которое может быть малым, средним
или большим, в соответствии с чем выделяют три кифотичеких
типа осанки. Второй комплекс, равновесный, характеризуется
одинаковыми по величине грудным и поясничным изгибами
позвоночника, степень выраженности которых бывает слабой,
средней или сильной, что позволяет установить три равновесных типа осанки. Третий комплекс предполагает доминирование
поясничного лордоза над грудным кифозом, которое может
быть малым, средним или большим, определяя три лордотических типа осанки.
Схема, разработанная Н. Волянским, может быть использована и для характеристики особенностей конфигурации тела
взрослого населения. Равновесные типы осанки возможны для
людей любого возраста. Первый и второй лордотические типы
также встречаются у представителей всех возрастов, но у детей
чаще, чем у взрослых. Третий лордотический тип представляет
собой так называемую «петушиную» осанку, которая присуща
главным образом девочкам и мальчикам младших возрастных
групп (до 11 лет). Причем лордотические типы осанки примени-
63
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
тельно к детям рассматриваются как нормальные, а кифотические (особенно третий) для детей вообще не характерны.
Осанка не является чем-то неизменным, данным человеку
от рождения. Она начинает формироваться у детей в школьные
годы и продолжает развиваться в течение всей жизни. Возрастные изменения осанки детей происходят вследствие смещения
центра тяжести вниз по мере роста организма. Большое влияние
оказывают также трудовая деятельность и занятия физической
культурой и спортом. От постоянного сидения в одном положении во время работы или учебы развивается сутулость. Типы
осанки, характеризующиеся сглаженной кривизной позвоночника, являются принадлежностью преимущественно физически
развитых людей и обусловлены повышенным тонусом мышц
спины. В утренние часы осанка человека более выпрямлена, чем
вечером. В преклонном возрасте зачастую наряду с излишними
жироотложениями и покатостью плеч появляется некоторая сутулость, что необходимо учитывать при конструировании одежды для людей старшего возраста.
Характер осанки зависит также от используемой обуви,
особенно на высоком каблуке, наличие которого вызывает перемещение центра тяжести фигуры вверх и немного вперед, что
приводит к нарушению равновесия. Для его восстановления
верхняя часть туловища разворачивается назад, и угол наклона
таза по отношению к вертикали увеличивается. Фигура становится более выпрямленной со значительным выступанием ягодиц. Поэтому при изготовлении одежды по индивидуальным
заказам примерки следует выполнять в той обуви, которая
предусматривается для эксплуатации проектируемого изделия.
Фигура человека делится центральной сагиттальной плоскостью на две симметричные половины – правую и левую. Однако даже у хорошо сложенных людей можно обнаружить
асимметрию, проявляющуюся в различиях размеров и формы
левой и правой частей тела. По данным специалистов, у 70 %
людей правая половина грудной клетки по периметру на 0,5-2,0
см больше левой, у 75 % правая рука длиннее левой, обхват ее
также преобладает в связи с преимущественным развитием му-
64
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
скулатуры. Эти и ряд других обстоятельств учитывают при измерениях, выполняя их по наиболее развитой, как правило, правой, стороне тела. Наиболее часто асимметрия наблюдается у
женщин, выражаясь в различиях высоты плеч, формы грудных
желез, ягодиц, бока, ног.
Встречаются также фигуры с нарушениями пропорций, с
чрезмерно большим ростом (более 190 см у мужчин и 180 см у
женщин – гигантизм) или малым ростом (менее 140 см у мужчин и 130 см у женщин – карликовость), чрезмерно увеличенной
или уменьшенной длиной конечностей, с отклонениями в осанке
и другими особенностями 37.
2.3. Антропометрическая характеристика
Проектирование и производство одежды предполагает создание из текстильных материалов такой оболочки тела человека, которая бы в большей или меньшей степени соответствовала
его форме и размерам. Поэтому для конструирования швейных
изделий необходимы знания о строении и морфологических
особенностях фигуры потребителя. Как было рассмотрено выше, степень развития основных признаков, определяющих
внешнюю форму тела человека, значительно колеблется в зависимости от пола, возраста и ряда других факторов. Для установления количественной оценки существующего разнообразия
необходимо иметь достаточный объем данных, которые получают в результате проведения антропометрических обследований населения.
Антропометрия – наука, которая занимается измерением
тела человека и его частей, являясь одним из основных методов
антропологического исследования. Антропометрия рассматривает разнообразие морфологических признаков конкретных
групп населения (территориальных, возрастных, социальных,
профессиональных и других), а также отдельных людей.
Результаты исследования размеров тела человека начали
использоваться в практических целях с конца  столетия,
например при судебной экспертизе или в конструировании
школьной мебели. В настоящее время данные антропометрии
65
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
применяются в клинической и спортивной медицине, при изучении особенностей физического развития, конституции, пропорций тела различных групп населения, позволяют судить об
особенностях формирования детского организма в период роста,
уровне акселерации и т. д. Сведения о форме и размерах человеческого тела не менее важны и для различных производственных сфер.
Без знания основ классической и прикладной антропометрии невозможно рационально решать вопросы, стоящие перед
многими отраслями легкой промышленности, в том числе и
швейной. Массовое производство одежды, соответствующей
фигурам потребителей, возможно лишь в том случае, если специалисты будут иметь сведения о разнообразии формы и размеров человеческого тела в рамках различных групп населения.
Такая информация может быть получена на основе проводимых
по специальным программам антропометрических исследований, которые используются при разработке размерной типологии для целей проектирования и производства швейных изделий, способных удовлетворить потребителей своими размерными характеристиками.
Таким образом, основная особенность массового производства одежды заключается в том, что используются измерения
типовых фигур размерной типологии, в которой параметры тела
человека получены как средние значения результатов массовых
антропометрических обследований населения различных районов страны. При этом установлено необходимое количество
мужских, женских и детских типовых фигур и составлены таблицы абсолютных величин их размерных характеристик.
При производстве швейных изделий по индивидуальным
заказам значения размерных признаков конкретных потребителей получают путем их непосредственного измерения. Тем не
менее и в этих условиях материалы размерной типологии используют с целью выявления индивидуальных особенностей
заказчиков, сравнивая их с типовыми фигурами как с эталоном,
а также для разработки технологической и конструкторской документации.
66
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Необходимыми предпосылками любого антропометрического исследования являются унификация методики, точное соблюдение техники измерения и строжайшее единообразие используемых приемов. Нарушение правил приводит к недостоверности размерных данных, которые оказываются непригодными для практического применения 17, 18, 24, 32, 37, 41, 51.
Итак, для получения антропометрической характеристики
потребителя используют размерные признаки – линейные измерения отдельных участков поверхности тела человека, к процессу установления величин которых предъявляют определенные требования. Параметры фигуры имеют заметные различия в
зависимости от позы измеряемого, поэтому необходимо следить, чтобы обмер производился при строго фиксированном положении его тела. Человек должен стоять прямо, без напряжения, сохраняя привычную осанку и режим дыхания, фиксируя
голову в положении глазнично-ушной горизонтали (верхний
край слухового прохода и нижний край глаза устанавливаются
на одном уровне). Руки должны быть опущены, пальцы вытянуты, ноги выпрямлены в коленях, пятки вместе, носки раздвинуты. Не следует подтягивать живот, неестественно распрямляться, поднимать или опускать плечи, отводить их вперед или
назад. Как при проведении антропометрических обследований,
так и при работе с индивидуальным потребителем измерения
производят по телу в белье, в отдельных случаях – в тонкой
одежде без наслоений материала, обувь, как правило, снимают.
Точность обмера фигуры повышает использование кроме
сантиметровой ленты некоторых антропометрических приборов
(портативный антропометр системы Мартина, толстотный циркуль), а также некоторых несложных приспособлений (наплечник, пояс для фиксирования линии талии, эластичная тесьма для
установления уровня задних углов подмышечных впадин, набор
линеек разной длины).
Для обеспечения необходимого уровня качества измерения балансовых и ряда других размерных признаков следует
установить на фигуре опорные линии: горизонталь на уровне
талии, типовое положение плечевого шва, горизонталь на
67
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
уровне задних углов подмышечных впадин. Для фиксирования
талии используют пояс из плотной эластичной тесьмы шириной
1,5 см с крючком на одном конце и несколькими петлями, расположенными на расстоянии 3,0÷4,0 см друг от друга, на другом
конце. Горизонтальное положение пояса на фигуре можно установить путем измерения по вертикали расстояния от пола до
уровня верхнего края тесьмы с помощью длинной линейки, а
затем в процессе обмера необходимо контролировать, чтобы
эластичная тесьма не отклонялась от горизонтали.
При работе с индивидуальным потребителем для более
точного определения типового положения плечевого шва применяют наплечник, а уровень задних углов подмышечных впадин фиксируют с помощью тонкой эластичной тесьмы с концами, соединенными вкруговую. Наплечник и тесьму для установления горизонтали рекомендуется накладывать на фигуру перед
измерением ряда продольных размерных признаков. Наплечник
размещают на поверхности плечевого ската так, чтобы его плечевой шов занимал требуемое для данной фигуры положение,
вершина шва совпадала с точкой основания шеи, средние линии
спинки и полочки располагались параллельно средним линиям
фигуры сзади и спереди. Эластичную круговую тесьму накладывают на фигуру сзади по основанию шеи, вперед к подмышечным впадинам, затем по подмышечным впадинам под руками и горизонтально по спине касательно к задним углам подмышечных впадин.
При проведении антропометрического обследования на
поверхности тела дермографическим карандашом выполняют
разметку некоторых основных точек, являющихся исходными
для измерений (шейная, основания шеи, плечевая, задний угол
подмышечной впадины, точка уровня талии).
Определение величин размерных признаков следует производить без слабины сантиметровой ленты, но и без деформирования поверхности мягких тканей. Начинают сверху, парные
измерения снимают по правой стороне тела. При изготовлении
одежды по индивидуальным заказам в случае значительной
68
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
асимметрии фигуры потребителя обмер осуществляют по обеим
сторонам.
Как при антропометрических обследованиях, так и при
работе с индивидуальным потребителем следует стремиться к
тому, чтобы обмер каждого человека занимал минимальное количество времени, так как утомление измеряемого приводит к
изменению положения тела и снижению точности параметров.
Это обстоятельство учитывают при составлении любой программы массовых измерений. Чтобы избежать лишних движений и перемещений фигуры конкретного заказчика, методики
конструирования рекомендуют величины размерных признаков
устанавливать в определенной последовательности, которая
учитывает рациональные приемы практической работы специалистов. В частности, предусматривается снятие значений балансовых измерений после того, как у заказчика спадет напряжение, возникающее в начале процедуры исследования, но еще до
появления признаков утомления. Однако в зависимости от
наличия тех или иных вспомогательных приспособлений последовательность измерений может быть несколько изменена.
Для получения адекватной антропометрической характеристики измерение фигуры производят либо между определенными точками на ее поверхности, либо по четко очерченным
границам мягких тканей, либо по специфическим кожным образованиям. Опорные, ориентирные точки на теле человека, необходимые для установления величин размерных признаков,
называют антропометрическими точками. Они соответствуют
четко выраженным и легко прощупываемым образованием скелета (выступы костей, концы отростков, шероховатости, бугры)
или фиксируют пределы определенных участков, или являются
экстремальными точками поверхности фигуры (наиболее выступающие или наиболее вдавленные). Всего выделяют около
200 антропометрических точек, но для проектирования и производства швейных изделий верхней одежды достаточно использовать следующий перечень:
 верхушечная – высшая точка темени при постановке головы
в положение глазнично-ушной горизонтали;
69
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
 шейная – вершина остистого отростка седьмого шейного позвонка;
 точка основания шеи – точка пересечения линии основания
шеи с условной вертикальной плоскостью, рассекающей поверхность плечевого ската пополам;
 верхнегрудинная – точка в углублении яремной вырезки грудины;
 плечевая – точка пересечения наружного края акромиального отростка лопатки с условной вертикальной плоскостью, рассекающей плечевой сустав пополам;
 лучевая – верхняя точка головки лучевой кости с наружной
стороны руки;
 сосковая – наиболее выступающая вперед точка грудной железы у женщин, центр соска у мужчин, мальчиков и девочек;
 коленная – точка центра коленной чашечки;
 передний угол подмышечной впадины – вершина угла, образованного рукой и боковой поверхностью туловища в области
подмышечной впадины спереди;
 задний угол подмышечной впадины – вершина угла, образованного рукой и боковой поверхностью туловища в области
подмышечной впадины сзади;
 ягодичная – наиболее выступающая назад точка ягодицы;
 точка высоты линии талии – наиболее вдавленная точка
посередине боковой поверхности туловища между нижним ребром и гребнем подвздошной кости;
 выступающая точка живота – наиболее выступающая вперед точка живота;
 лопаточная – наиболее выступающая назад точка лопатки.
Для осуществления процедуры обмера фигуры используют три группы условных антропометрических плоскостей, поразному расположенных относительно тела человека, в пределах которых определяют значения каждого из размерных признаков. Вертикальные сагиттальные плоскости условно делят
фигуру на правую и левую части, при этом центральная сагиттальная плоскость проходит через позвоночник и является
плоскостью симметрии тела человека, а остальные ей парал-
70
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
лельны. Близкие к ним наклонные плоскости в отдельных случаях также относят к данной группе. Вертикальные фронтальные плоскости перпендикулярны сагиттальным и делят тело на
переднюю и заднюю части. Горизонтальные трансверсальные
плоскости (а также близкие к ним наклонные) условно разделяют фигуру на верхнюю и нижнюю части.
Форма тела человека весьма сложна, поэтому существуют
различные способы выявления его антропометрических параметров. Во-первых, измеряют расстояние между двумя точками
в проекции на определенную плоскость, получая линейные размеры. Во-вторых, устанавливают кратчайшее расстояние между
двумя точками, что обеспечивает размерные признаки, называемые прямыми или сквозными диаметрами. В-третьих, осуществляют обмер по поверхности тела и находят значения дуговых измерений. Для определения степени развития жироотложений фиксируют величину жировых складок на отдельных
участках тела. Также следует отметить, что для характеристики
ряда морфологических признаков (развитие мускулатуры и жироотложений, форма грудной клетки, форма спины и другие)
наряду с измерительными данными используют балльную характеристику, для чего необходимо заранее наметить определенное число подлежащих разграничению вариантов по каждому из оцениваемых параметров.
Для удобства практической деятельности по проектированию одежды все разнообразие размерных признаков можно разделить на группы, основными из которых являются обхваты,
продольные, поперечные, проекционные измерения, а также дуги 17, 18, 24, 32, 37, 41, 51.
Обхваты – периметры тела человека на разных уровнях,
их измеряют по поверхности фигуры в трансверсальных плоскостях. К этой группе относятся и полуобхваты, получаемые
путем деления пополам величин обхватов. Использование полуобхватов обусловлено тем, что построение конструкции швейных изделий, как правило, осуществляют на половину фигуры
вследствие ее симметричности относительно центральной сагиттальной плоскости.
71
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Продольные размерные признаки – измерения участков,
расположенных вдоль тела человека, их определяют по поверхности фигуры в сагиттальных плоскостях и традиционно называются длинами или высотами.
Поперечные размерные признаки – измерения поперечных
участков тела человека, их определяют по поверхности фигуры
во фронтальных или трансверсальных плоскостях, записывают,
как правило, в половинном размере (вследствие симметричности тела) и называют ширинами.
Проекционные размерные признаки – это расстояния между проекциями точек поверхности тела человека на горизонтальную или вертикальную плоскость, их измеряют в плоскостях проекций, которые могут располагаться по-разному (сагиттальные, фронтальные, трансверсальные), и называют диаметрами, выступами, глубинами.
Дуги – измерения небольших, но значительно искривленных участков тела человека, их определяют во фронтальных,
сагиттальных или трансверсальных плоскостях по поверхности
фигуры.
Кроме наименования каждый размерный признак имеет
условное сокращенное буквенное обозначение с помощью прописной (редко строчной) буквы с подстрочным индексом. Буквы
установлены в зависимости от принадлежности размерного признака к той или иной группе по способу измерения: В – высоты,
выступы; Г – глубины; Д – длины, расстояния, дуги; О – обхваты; Р – рост; С – полуобхваты; Ц – расстояние между центрами;
Ш – ширины; d – диаметры. Индексы в виде строчных букв и
цифр обозначают места измерений.
Любое антропометрическое исследование проводится по
определенной программе измерений. Ни одна из программ не
является универсальной, в каждую из них следует включать
лишь те признаки, которые необходимы для решения поставленной задачи. Так, для изучения тотальных размеров достаточно измерить длину тела, его массу и периметр груди. Для более
полной характеристики физического развития в программу
включают измерения отдельных сегментов тела, жировых скла-
72
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
док, описательные параметры ряда морфологических признаков.
Для определения пропорций необходимо знать длину тела, конечностей, туловища, корпуса, поперечные диаметры плеч и
таза. По более простой программе измеряют обхваты только на
туловище, а в более сложные схемы исследования дополнительно вводят обхваты конечностей. Для изучения типов телосложения в программу измерений включают признаки, определяющие
тотальные размеры тела и пропорции, а также ряд описательных
параметров. При исследовании осанки наряду с признаками,
устанавливающими тотальные размеры тела, рассматривают
параметры, характеризующие степень изгибов позвоночника
37.
Программа измерений взрослых людей, на основании которой строится размерная типология, является комплексной. В
нее включены признаки, характеризующие тотальные размеры
тела и пропорции, большое число обхватов и целый ряд специальных признаков, измеряемых по поверхности тела. Если тотальные размеры тела позволяют выделить типы фигур, встречающиеся среди населения, то все остальные измерения дополняют морфологическую характеристику фигур этих типов, необходимую для конструирования одежды. Чтобы на основании
антропометрических данных можно было графически воспроизвести размеры и форму типовых фигур в виде абрисов или
скульптурных эталонов, в программу измерений вводят поперечные и переднезадние диаметры на всех основных уровнях,
проекционные широтные признаки, глубины, необходимые для
определения осанки.
Сокращенная программа с несколько упрощенной техникой измерения применяется при обследовании детей. Для изготовления определенных видов специальной и производственной
одежды необходимо знать, как изменяются некоторые размерные признаки при различных движениях. С этой целью разрабатывают специальную программу, предусматривающую измерение тела человека как в статике, так и в динамике.
Каждая из существующих производственных методик
конструирования швейных изделий также предлагает программу
73
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
антропометрической характеристики потребителя, включая в
нее целесообразный перечень размерных признаков с учетом
специфики своего содержания и удобства практической деятельности по созданию предметов одежды. Причем измерения,
рекомендуемые методиками, специализирующимися на работе с
индивидуальными заказами, можно классифицировать по назначению, то есть по выполняемой ими функции, выделяя группы
основных, дополнительных и вспомогательных размерных признаков 41, 42, 45, 47, 48, 50.
Основные (стандартные) размерные признаки, количество
которых определено в соответствии с установленной программой конкретной методики конструирования, дают полную размерную характеристику типовой фигуры и частичную, но достаточную, размерную характеристику индивидуальной фигуры.
Они выбраны из перечня измерений соответствующего размерного стандарта, где указаны их названия, условные обозначения,
порядок определения и абсолютные величины для всех номеров
типовых фигур. Основные размерные признаки используют для
проектирования одежды на типовые фигуры и близкие к ним по
форме индивидуальные фигуры, обеспечивая должное качество
конструкции изделий.
Дополнительные размерные признаки вместе с основными
измерениями дают более полную антропометрическую характеристику индивидуальных фигур как близких по форме к типовым, так и имеющих отклонения от них. Перечень, названия,
условные обозначения и порядок измерения дополнительных
размерных признаков устанавливает для себя определенная методика конструирования, если считает, что это необходимо, используя их вместе с основными для конструирования одежды на
конкретных потребителей. Дополняя выбранные из стандарта
размерные признаки, данная группа измерений выявляет антропометрические особенности индивидуальных фигур.
Вспомогательные размерные признаки применяют в проектировании одежды для разработки конкретных модельных
элементов швейных изделий или для учета отдельных особенностей индивидуальных фигур. Некоторые измерения этой
74
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
группы могут быть рекомендованы используемой методикой
конструирования (названия, условные обозначения, порядок
определения). Необходимость в других иногда возникает у проектировщика в процессе его практической работы над конструкцией предметов одежды.
При составлении антропометрической характеристики
индивидуального потребителя обращают внимание на установленный перечень морфологических признаков, выявляя их специфику. Кроме того, значения измерений конкретной фигуры
подробно изучают, сравнивая их с соответствующими параметрами наиболее близкой по номеру типовой фигуры, которую в
данном случае рассматривают как эталон. Это обеспечивает
возможность достаточно подробного определения отличительных особенностей размеров тела заказчика. При больших расхождениях между величинами измерений фигур конкретной и
типовой следует осмыслить, какими факторами они обусловлены.
При проектировании швейных изделий современными методами недостаточно знать только размеры участков фигуры,
нужны сведения о характерных контурах анатомических сегментов, которые обычным контактным антропометрическим
исследованием получить нельзя. Поэтому в последнее время
получили распространение бесконтактные методы плоскостной
и объемной фотограмметрии, принцип которой заключается в
том, что исследуемый объект фотографируют с различных точек
несколькими камерами, при этом получают полное стереоскопическое изображение всей поверхности фигуры человека. Этот
метод позволяет получить объективную информацию о строении тела и обеспечивает возможность использования компьютерной техники при конструировании одежды. Но массовые антропометрические измерения, лежащие в основе построения
размерной типологии, он не заменяет 37, 39.
2.4. Размерная типология
Размерная типология – наука о выделении из всего многообразия населения наиболее характерных типов фигур, уста-
75
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
навливающая их размерную характеристику с целью удовлетворения потребителей готовой одеждой.
Несмотря на одинаковое анатомическое строение человеческие фигуры имеют различные антропометрические и морфологические параметры. При переходе к массовому производству
предметов одежды появилась необходимость разработки конструкторской и технологической документации для создания
изделий различных видов, форм, покроев, что требовало наличия информации о размерных признаках типовых фигур, пределах их изменчивости, характере связей между ними 24, 32, 51.
Типовые фигуры – средние, наиболее часто встречающиеся фигуры среди населения. Это воображаемые, виртуальные
фигуры, фактически показывающие усредненную для определенной группы людей наиболее вероятную антропометрическую
характеристику тела, которая устанавливается абсолютными
величинами измерений, приведенными в разработанных типологией размерных стандартах. Типовые фигуры могут быть
представлены также в виде промышленных манекенов.
С целью повышения удовлетворенности потребителей качественно изготовленными и соразмерными швейными изделиями специалистами ЦНИИШП и НИИА МГУ в середине двадцатого столетия были начаты исследования по проблемам антропометрической стандартизации для проектирования и производства одежды. Лаборатория прикладной антропологии НИИА
МГУ, созданная еще в 1930-е гг., занималась теоретическими и
практическими задачами для швейной, трикотажной и других
отраслей промышленности, создающих предметы личного пользования. В результате многолетних исследований ряда советских антропологов и всего коллектива сотрудников лаборатории
были разработаны научные основы и методика построения антропометрических стандартов, соответствующих запросам
предприятий и отвечающих потребностям населения.
Впервые в нашей стране в широком масштабе антропометрическое обследование населения с целью установления типовых фигур для массового производства одежды проводилось в
1956-57 гг. До этого времени в швейной промышленности раз-
76
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
мерно-ростовочные стандарты разрабатывали, исходя из предположения о будто бы существующем постоянстве соотношения
между размерами отдельных частей тела человека. Вследствие
этого детали одежды от размера к размеру пропорционально
увеличивались, и качество одежды, выпускаемой по таким стандартам, не могло удовлетворить население. Это обстоятельство
и вызвало необходимость проведения массовых антропометрических измерений, на основе которых была впервые создана
научно обоснованная размерная типология для конструирования
одежды и разработаны размерные антропологические стандарты
фигур взрослого и детского населения СССР 31, 37, 39.
Возникновение и развитие в нашей стране антропологической стандартизации как особой области прикладной антропологии связано с допущением возможности создания единой размерной типологии разных групп населения, отличающихся
лишь частотой встречаемости инвариантных, то есть неизменных типовых фигур.
К концу 1960-х гг. возникла необходимость проведения
повторных массовых измерений, вызванная многими причинами. Одной из них было принятие в 1966 г. комиссией Совета
экономической взаимопомощи (СЭВ) по легкой промышленности решения о создании единой размерной типологии для ряда
социалистических стран, что должно было обеспечить удовлетворенность населения готовой одеждой как внутреннего производства, так и импортной. Поэтому начались совместные работы
в рамках экономического и научно-технического сотрудничества стран-членов СЭВ в области швейной промышленности и
культуры одежды. В результате совместных антропометрических исследований специалистов антропологов и швейников
семи государств в 1966-70 гг. была создана объединенная размерная типология взрослого и детского населения стран-членов
СЭВ для конструирования и промышленного производства
одежды, утвержденная в 1971 г. 18, 37.
Размерная типология строится на детальной характеристике разнообразия морфологических типов, встречающихся
среди населения. Эти сведения были получены в результате
77
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
массовых обмеров, проведенных в нашей стране и в ряде социалистических стран Европы. Многочисленными исследованиями
установлено, что антропологические типы (определенное сочетание измерений) весьма сходны в аналогичных по полу и возрасту группах людей. Это делает возможной разработку размерной типологии на ограниченной выборке, наиболее представительной для населения определенной страны. Антропометрическое обследование проводилось одновременно во всех государствах по единой программе измерений, которая включала в себя
59 признаков для взрослого и 46 признаков для детского населения. Количество обследованных было одинаковым во всех странах: по 1500 мужчин и 1500 женщин в возрасте от 18 до 60 лет.
Сбор материала для характеристики детских популяций выполняли из расчета 150 человек на одногодовой интервал в возрасте
от 3 до 18 лет. Обмер 60 детей проводили по полной программе,
включающей все измерения, а у 90 детей определяли только ведущие признаки. При расчете частоты встречаемости типовых
фигур использовали данные измерений 150 человек из каждой
возрастной группы детей.
Таким образом, в основу объединенных размерных стандартов были положены результаты обследования в семи странах
21 тыс. мужчин и женщин и 32,5 тыс. детей обоих полов. На основе этих данных были разработаны стандарты для проектирования одежды массового производства на типовые фигуры
взрослых и детей. В дальнейшем при сравнении типологии различных территориальных и этнических групп людей нашей
страны с типологией, разработанной на основе объединенных
размерных стандартов, не было обнаружено значительной специфичности фигур взрослого населения, что дало возможность
построения размерной типологии широкого и продолжительного действия.
Типология, разработанная для детского населения, оказалась недолговечной. При сравнении типовых фигур, представленных в объединенной типологии, с типовыми фигурами разных групп детей нашей страны обнаружилось, что они существенно различаются, и эти различия имеют тенденцию увели-
78
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
чиваться с течением времени. Причина установленного несоответствия состоит в том, что при разработке стандартов не были
учтены значительные вариации изменчивости обхвата талии в
различных группах детского населения. Это вызвало необходимость усовершенствования типологии путем введения полнотного показателя, а также более тщательного изучения детских
фигур за счет расширения программы антропометрического обследования, в которую было включено 90 размерных признаков.
На базе объединенной размерной типологии стран-членов
СЭВ НИИА МГУ и ЦНИИШП были разработаны для нашей
страны государственные антропометрические стандарты широкого и продолжительного действия на размерную характеристику инвариантных типов фигур женщин и мужчин (ГОСТ 1752172 и ГОСТ 17522-72), а также мальчиков и девочек (ГОСТ
17916-86 и ГОСТ 17917-86) 5-8.
Антропометрические стандарты, в свою очередь, были
использованы для создания соответствующих отраслевых конструкторских стандартов, отвечающих условиям изменяющегося производства и требованиям народного хозяйства.
В ходе обработки результатов антропометрического обследования населения были выявлены три основные закономерности распределения размерных признаков. Первая закономерность заключается в том, что характер распределения важнейших измерений тела человека в любой группе населения близок
к закону нормального распределения, который в данном случае
выражается в определенной функциональной зависимости между величиной размерного признака и частотой его встречаемости. Например, людей невысокого роста сравнительно немного,
максимально часто встречаются люди среднего роста, а с увеличением длины тела их количество падает и доходит до минимума при очень больших значениях роста. Геометрически данная
закономерность описывается кривой нормального распределения 31, 37, 39, 51.
Второй закономерностью является нормальное распределение сочетаний размерных признаков, означающее, что сочетания измерений распределяются аналогично. Так, среди населе-
79
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ния чаще встречаются люди со средними значениями размерных
признаков, то есть люди среднего роста и со средним обхватом
груди, чем люди среднего роста и с очень большим или очень
малым обхватом груди. Геометрически распределение сочетаний двух измерений в соответствии с данной закономерностью
изображается поверхностью нормального распределения.
Третьей закономерностью является нормальная корреляция между различными признаками, которая выражается в том,
что при последовательном увеличении или уменьшении одного
измерения другой признак также увеличивается или уменьшается на какую-то постоянную величину. Степень связи между
размерными признаками определяет коэффициент корреляции.
Это величина отвлеченная и изменяется от 0 до (±1): чем ближе
к единице, тем степень связи выше. Считается, что степень связи высокая при величине коэффициента корреляции, равной 0,80,9, средняя – при величине 0,5-0,6, малая – при величине 0,20,4, связь между размерными признаками практически отсутствует при величине 0-0,2. Причем связь может быть как положительной, так и отрицательной.
В результате математической обработки в соответствии с
рассмотренными закономерностями материалов антропометрических обследований получают данные, которые обеспечивают
возможность перейти к построению размерной типологии. При
этом с целью создания рациональной системы типовых фигур
решают следующие основные задачи:
 выбор ведущих размерных признаков, устанавливающих тип
фигуры;
 определение интервала по каждому из ведущих признаков
между размерами смежных типовых фигур;
 установление оптимального числа типовых фигур для производства одежды;
 выявление связей между размерными признаками;
 определение значений всех размерных признаков типовых
фигур, установленных по сочетаниям ведущих признаков;
 определение размерного ассортимента;
 расчет шкал процентного распределения типовых фигур.
80
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Первая задача, которую требуется решить при построении
размерной типологии, сводится к выбору из всей серии антропометрических признаков таких, которые наилучшим образом
будут определять форму и пропорции тела человека, давая его
габаритную характеристику. Эти измерения называют ведущими
размерными признаками, они берутся за основу при выделении
антропологических размерных типов и определяют разбивку
фигур на номера.
Содержание системы типовых фигур обусловливается основными целями разработки размерной типологии для стандартизации одежды. Значительная корреляционная связь между
размерами тела, ориентированными в одной плоскости, дает
возможность отразить ряд измерений через один признак, который может претендовать на роль ведущего размерного признака. Типовую фигуру обозначают выбранными ведущими признаками, а все остальные измерения, определяющие ее детальную антропометрическую характеристику, считают подчиненными. Правильный выбор ведущих признаков и установление
их числа является одной из основных задач построения размерной типологии, так как от этого в первую очередь зависит количество типов фигур.
Перечень ведущих признаков должен быть оптимальным,
так как введение каждого из них увеличивает численность размерных вариантов, что в значительной степени усложняет выпуск готовых швейных изделий. Однако для построения рациональной системы размерных вариантов фигура человека должна
быть охарактеризована разносторонне, поэтому установление
только одного ведущего признака недостаточно.
Коэффициент корреляции между длиной тела и его продольными признаками, а также между обхватом груди и другими обхватными и широтными измерениями достигает большой
величины. В то же время связь между продольными и обхватными признаками весьма незначительна. Малая степень корреляции между измерениями, ориентированными в различных
плоскостях, вызывает необходимость выделения не одного, а
минимум двух ведущих признаков. Чтобы они в большей мере
81
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
определяли типовую фигуру и разносторонне характеризовали
ее, им следует располагаться в разных плоскостях. Каждый из
выбранных признаков должен иметь максимальную или близкую к ней величину и быть в наибольшей степени связан с другими признаками, лежащими в той же или параллельной ей
плоскости. Таким образом, ведущие размерные признаки должны соответствовать следующим требованиям:
 определять основные размеры тела человека, являясь его
габаритами;
 располагаться в разных плоскостях и иметь минимальную
степень связи между собой;
 быть тесно связанными с другими признаками своей группы;
 являться доступными для простого и точного измерения в
условиях производства и торговли.
В качестве ведущих признаков, устанавливающих тип фигуры взрослого человека, в швейном производстве выбраны обхват груди и длина тела (рост). Они являются основными морфологическими признаками (тотальными размерами), определяющими форму фигуры, причем обхват груди – одно из наиболее крупных обхватных измерений, а длина тела – максимальный продольный признак. Они расположены в разных плоскостях, и степень связи между ними небольшая, при этом коэффициенты между продольными размерами частей тела и его общей
длиной, а также между обхватом груди и другими обхватными и
широтными измерениями достигают достаточной величины.
При проектировании одежды обхват груди и рост являются исходными параметрами для расчета конструкции, кроме того, это
основные признаки, по которым требуется наибольшее соответствие готовых изделий фигуре потребителя: первый из них
определяет размер одежды, второй – длину изделия.
Одновременно с этим было установлено, что выделение
обхвата груди и длины тела в качестве ведущих признаков недостаточно для полной характеристики типа фигуры взрослого
человека при конструировании одежды. Данные массовых измерений показывают, что при одном и том же обхвате груди обхваты талии и бедер с учетом выступания живота могут суще-
82
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ственно колебаться. Значительная изменчивость не позволяет
ограничиться только одним вариантом их величин для каждого
выделенного обхвата груди, так как это может значительно снизить удовлетворенность населения готовой одеждой. Являясь
чрезвычайно важными признаками при разработке конструкции,
обхват талии и обхват бедер с учетом выступания живота, кроме
того, наилучшим образом отражают возрастную изменчивость
фигур. Поэтому они были выбраны в качестве ведущих размерных признаков, характеризующих тип фигуры взрослого человека по полноте. Исследования НИИА МГУ показали, что у
мужчин в качестве полнотного признака, наиболее характерного
и имеющего большую изменчивость, следует выбрать обхват
талии, а у женщин – обхват бедер с учетом выступания живота.
При этом взрослое население было разделено на три возрастные
группы: младшая – 18-29 лет, средняя – 30-44 года, старшая – 45
лет и более 5, 6.
Выделение обхвата груди и длины тела в качестве ведущих признаков оказалось недостаточным и для характеристики
типов фигур мальчиков и девочек. Размерная типология детского населения, впервые разработанная в 1976 г. с учетом только
двух ведущих измерений, оказалась недолговечной. Отсутствие
полнотного показателя вызывало трудности ее использования на
практике, так как вариации величины обхвата талии у детей с
одними и теми же значениями роста и обхвата груди достигали
15-18 см. Как показали исследования, такие различия обусловлены этническими, социальными, географическими факторами,
особенностями процесса акселерации. Все это сделало необходимым введение полнотных вариантов в размерную типологию
детского населения, разработанную в 1986 г. и усовершенствованную в 2001 г. Причем обхват талии в качестве ведущего признака был принят как у мальчиков, так и у девочек, так как было
установлено, что у детей именно он лучше всего отражает изменчивость прочих измерений. Кроме того, размерная типология детского населения (мальчиков и девочек) устанавливает
пять возрастных групп: ясельная, дошкольная, младшая школьная, старшая школьная и подростковая 7, 8.
83
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Итак, в размерной типологии, разработанной для целей
стандартизации процесса проектирования и производства швейных изделий, ведущими размерными признаками женских фигур являются рост, обхват груди третий и обхват бедер с учетом
выступания живота (Р-Ог-Об), а фигуры мужчин, мальчиков и
девочек характеризуют рост, обхват груди третий и обхват талии (Р-Ог-От). Таким образом, каждая типовая фигура может
быть представлена сочетанием трех ведущих признаков, записанных в определенной последовательности, что называют номером фигуры или размерами фигуры, или размеро-ростом фигуры. Номер фигуры может быть установлен также и для любого индивидуального потребителя.
В структуре номера фигуры заключена конкретная смысловая нагрузка. Размерный признак длины тела (Р) устанавливает рост фигуры. Размерный признак обхвата груди (ОгIII) определяет размер фигуры. Величина разности между значениями
обхвата бедер и обхвата груди (Об - ОгIII) показывает полноту
женской фигуры, а величина разности между обхватом груди и
обхватом талии (ОгIII - От) – полноту мужской фигуры, фигуры
мальчика или фигуры девочки.
Все разнообразие фигур, встречающихся среди населения,
необходимо свести к сравнительно небольшому числу типов,
количество которых зависит не только от числа ведущих признаков, но и от интервала безразличия по каждому из них, под
которым понимают промежуток между параметрами изделий
соседних размеров, не ощущаемый потребителем. Таким образом, интервал безразличия – это разница между значениями ведущих признаков смежных типовых фигур, номера которых
расположены рядом в последовательном перечне по одному из
ведущих измерений.
Понятие интервала безразличия является основным в теории размерной типологии, определение его значения для каждого ведущего признака представляет собой важную задачу, от
решения которой зависит построение целесообразной системы
типовых фигур. Если величина интервала безразличия близка к
нулю, то невозможно организовать промышленное производ-
84
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ство швейных изделий, так как в этом случае пришлось бы создавать предметы одежды бесчисленного множества размеров,
ведь каждый из антропометрических признаков был бы представлен в любой исследуемой группе людей непрерывным рядом вариантов. Промышленное производство швейных изделий
возможно только при условии, что изготовляться предметы
одежды будут на вполне конкретные типовые фигуры, встречающиеся у населения и характеризующиеся единственным значением каждого признака, соответствуя одной точке на шкале
вариантов. Причем эта точка может располагаться как в центре
интервала безразличия, так и на верхней или нижней его границе.
Большинство швейных изделий принадлежит к числу
предметов, при конструировании которых необходимо исходить
из ограниченного с обеих сторон интервала безразличия, когда
упомянутая точка находится в центре промежутка. Например,
это означает, что одним и тем же предметом одежды могут
пользоваться не только те люди, обхват груди которых точно
совпадает с размером изделия, но и потребители, у которых обхват груди больше или меньше этой величины в пределах половины установленного интервала безразличия.
Значение интервала безразличия определяется экспериментальным путем. Так, на основе долголетнего практического
опыта при выделении типов фигур для конструирования одежды
установлены следующие величины интервала безразличия по
ведущим признакам: по обхвату груди (размеру) – 4,0 см; по
длине тела (росту) – 6,0 см; по обхвату талии (полноте) у мужчин, мальчиков и девочек – 6,0 см; по обхвату бедер с учетом
выступания живота (полноте) у женщин – 4,0 см.
Для построения рациональной размерной типологии все
разнообразие населения по телосложению должно быть представлено приемлемым для промышленного производства числом типовых фигур, на которые будут выпускаться швейные
изделия. В то же время каждый человек желает найти подходящую ему одежду. Таким образом, интересы производителя и
потребителя противоположны: первый из них стремится к со-
85
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
кращению числа размеров выпускаемой одежды, второй заинтересован в увеличении их количества. Минимальное число размерных вариантов приносит большую выгоду предприятиям
швейного производства, но вызывает неудовлетворенность потребителя, максимальное число номеров типовых фигур обеспечивает противоположный результат.
Важная и сложная задача правильного выбора количества
размерных вариантов может быть решена на основе учета закономерности возрастания удовлетворенности населения в зависимости от увеличения их числа. Удовлетворенность потребителей используемой системой типовых фигур выражается относительной или абсолютной численностью людей, которым подходят предметы одежды, изготовленные на установленные номера.
С увеличением их количества удовлетворенность нарастает сначала быстро, затем медленнее, и при достижении определенной
величины нарастание удовлетворенности становится столь незначительным, что дальнейший рост числа размеров одежды
нецелесообразен.
Таким образом, уменьшение интервала между двумя
смежными номерами для достижения той же степени удовлетворенности требует увеличения числа размерных вариантов. Из
этого следует, что для нахождения наиболее благоприятного
числа размеров весьма существенное значение имеет интервал
между соседними номерами, который не может быть выбран
произвольно. Наиболее рациональное распределение вариантов
ведущих признаков достигается при таких их значениях, при
которых расстояние между ними равно интервалу безразличия.
При этом стремятся к симметричному расположению интервалов безразличия относительно среднего уровня (средней арифметической величины).
При построении размерной типологии пытаются достичь
достаточно высокой степени удовлетворенности не по одному
признаку, а по сочетанию трех ведущих измерений. Следует отметить, что при рассмотрении нескольких ведущих признаков
удовлетворенность повышается медленнее, что требует увеличения размерных вариантов для достижения той же ее степени,
86
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
что и при одном измерении. Характер роста удовлетворенности
сочетаниями признаков в зависимости от числа размеров остается тем же, что и при увеличении числа размеров для одного
признака, то есть степень удовлетворенности сначала растет, но
при достижении определенного значения настолько замедляется, что введение новых вариантов становится нецелесообразным.
При нескольких ведущих признаках удовлетворенность
зависит не только от числа размеров, но и от степени связи между измерениями. Если бы признаки варьировались независимо
друг от друга, то введение каждого нового измерения в характеристику типовой фигуры приводило бы к увеличению числа типовых фигур в то количество раз, которое равное числу вариантов по этому размеру. При большей степени связи между ведущими признаками удовлетворенность возрастает быстрее, чем
при малой, так как незначительная величина коэффициента корреляции свидетельствует о том, что каждый из ведущих признаков обладает весомой самостоятельной изменчивостью.
Таким образом, основная задача построения размерной
типологии населения сводится к тому, чтобы выбрать наиболее
часто встречающиеся типовые фигуры, представляемые номером – сочетанием размера, роста и полноты. При этом следует
выделить то число типов, которое является оптимальным и для
промышленного производства изделий, и для потребителей. В
процессе решения этой задачи следует рассчитать встречаемость (в процентах) среди населения всех установленных номеров фигур, то есть удовлетворенность по сочетанию ведущих
признаков, после чего определить типы с наибольшей встречаемостью.
Если выбраны ведущие признаки, и все их варианты представлены в типологии, то определение прочих параметров типовых фигур оказывается менее сложной задачей при условии, что
известен характер изменчивости подчиненных измерений в зависимости от ведущих. Различия между ведущими и подчиненными признаками с точки зрения общей теории построения типологии не носят принципиального характера, а состоят лишь в
87
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
способах, которыми определяются их значения. Если ведущие
измерения выбираются произвольно, независимо от подчиненных признаков, то значения подчиненных признаков рассчитываются по уравнениям множественной регрессии в зависимости
от величины ведущих. В результате получается детальная размерная характеристика каждого выделенного типа в абсолютных единицах, так называемые антропометрические размерноростовочные (размерные) стандарты 5-8.
В швейной промышленности принято характеризовать
подчиненный признак средним уровнем его величины для соответствующей типовой фигуры. Процедура отбора ведущих измерений и определения интервалов безразличия должна обеспечивать минимальную вариабельность подчиненных признаков
при каждом определенном сочетании ведущих. Теоретически
все люди, у которых длина тела, обхват груди и полнота соответствуют данной типовой фигуре, должны иметь такие значения подчиненных признаков, которые не отличаются от величин
подчиненных измерений этой типовой фигуры более чем на половину интервала безразличия по каждому из них. Таким образом, предполагается, что в идеальном случае население должно
быть полностью удовлетворено размерами швейных изделий.
Сведения о частоте встречаемости сочетаний различных
признаков служат основным материалом при определении оптимального набора номеров типовых фигур для массового производства одежды и расчета наилучшего процентного соотношения изделий. Типология, обеспечивающая высокую удовлетворенность потребителей системой типовых фигур, может быть
построена только при условии высокой надежности расчета частоты встречаемости сочетаний различных признаков, и в
первую очередь ведущих.
При построении размерной типологии используют способ
теоретического расчета сочетаний размерных признаков. Для
того чтобы сформировать размерно-ростовочные стандарты,
надо составить уравнение регрессии для каждого из подчиненных измерений, учитывая их основные статистические параметры и корреляционную связь подчиненных признаков с каждым
88
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
из ведущих. Рассчитанные по уравнениям множественной регрессии антропометрические стандарты для каждой выделенного номера должны соответствовать значениям признаков, встречающихся в исследуемой выборке. Это значит, что каждая выделенная по сочетанию ведущих измерений типовая фигура по
всем остальным признакам, полученным по уравнениям регрессии, должна соответствовать типовым фигурам, встречающимся
среди населения. Отсюда следует, что для правильного построения размерных стандартов необходимо знать не только степень,
но и характер связи между ведущими и подчиненными признаками. Кривые, построенные согласно теоретическим уравнениям для каждого измерения, должны согласовываться с характером эмпирической зависимости между признаками. В противном случае (даже при правильном выборе ведущих измерений)
детальная размерная характеристика типовых фигур не будет
соответствовать действительности. При значительном отклонении теоретических значений от эмпирических данных размерноростовочные стандарты, полученные по уравнениям регрессии,
не будут пригодны для практического применения. Уравнения
регрессии, по которым рассчитывают значения подчиненных
признаков, используют только в пределах конкретного антропометрического материала 31, 37, 39, 51.
На основе выполненных антропометрических исследований в нашей стране были разработаны государственные и отраслевые размерно-ростовочные стандарты, включающие данные о методах измерения, перечень размерных признаков, принятых для установления типов фигур, распределение номеров и
абсолютные величины размерных признаков типовых фигур.
В размерной типологии для швейной промышленности
рассматриваются две системы типовых фигур. Одна из них носит название антропометрического стандарта, другая – конструкторского стандарта, и различаются они по количеству номеров. Если антропометрический стандарт содержит все типовые фигуры, которые имеют частоту встречаемости, равную 0,1
% и более, то конструкторский стандарт включает только те фигуры, которые могут быть учтены при современных условиях
89
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
организации производства предметов одежды и торговли ими.
Кроме того, типовые фигуры, входящие в обе системы, хотя и
характеризуются одинаковыми величинами ведущих признаков,
могут несколько отличаться значениями подчиненных измерений.
Одним из требований, предъявляемых к конструкторскому стандарту, является равномерность рядов типовых фигур по
всем без исключения признакам. Поэтому в стандартах, предназначенных для проектирования одежды на типовые фигуры
мужчин, женщин, мальчиков и девочек во всех выделенных
полнотных группах одноименные подчиненные признаки имеют
равные приращения как между смежными размерами, так и
между смежными ростами.
С внедрением конструкторских стандартов в промышленность антропометрические стандарты не отменяются, так как их
функции существенно различаются. Конструкторский стандарт – это стандарт, обеспечивающий переход от размеров типовых фигур к размерам швейных изделий, а антропометрический стандарт – это стандарт, устанавливающий размерные
признаки типовых фигур, на которые производятся эти изделия.
Антропометрические стандарты отражают полное морфологическое разнообразие взрослого и детского населения страны и
являются государственными стандартами. Они не предназначены непосредственно для промышленных целей вследствие невозможности изготовления предметов одежды на все установленные в них типы, а служат основой для разработки отраслевых конструкторских стандартов на измерения меньшего количества типовых фигур, оптимального для организации прибыльного производства. При создании отраслевых стандартов учитывают частоту встречаемости типов, устанавливают оптимальное число типовых фигур, необходимых для массового изготовления одежды из ткани, трикотажа и меха. В производстве изделий по индивидуальным заказам знания о типовых фигурах
также необходимы для полноценно исследования и анализа особенностей телосложения конкретного потребителя.
90
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Итак, в отраслевых стандартах представлены не все типы,
а только те, которые встречаются среди населения в конкретный
отрезок времени с достаточно высокой частотой, определенной
шкалами процентного распределения типовых фигур. Швейные
предприятия работают в соответствии с требованиями отраслевых стандартов, так как производить одежду промышленным
способом на типовые фигуры, встречающиеся относительно
редко, экономически невыгодно. Сохранение антропометрических стандартов наряду с конструкторскими стандартами позволяет оперативно пересматривать набор типовых фигур, если существенно изменяется их встречаемость среди населения. Таким
образом, отраслевые стандарты не могут заменить антропометрические.
На основе антропометрических исследований 1966-1970
гг. были созданы действующие в нашей стране до настоящего
времени государственные стандарты ГОСТ 17521-72 «Типовые
фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования
одежды» и ГОСТ 17522-72 «Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды» 5, 6. Кроме того,
основные положения размерной типологии взрослого населения
изложены в единых для швейной, трикотажной и меховой промышленности, а также для реализации продукции в торговой
сети отраслевых стандартах ОСТ 17-325-86 «Изделия швейные,
трикотажные, меховые. Фигуры мужчин типовые. Размерные
признаки для проектирования одежды» и ОСТ 17-326-86 «Изделия швейные, трикотажные, меховые. Фигуры женщин типовые.
Размерные признаки для проектирования одежды», которые
устанавливают:
 перечень основных антропометрических точек и размерных
признаков, их условные обозначения и методы определения;
 оптимальное число типов, необходимое и достаточное для
промышленного производства одежды, исходя из реальных возможностей швейных предприятий и торгующих организаций;
 классификацию типовых фигур по ростам, размерам, полнотным и возрастным группам для целей проектирования одежды;
91
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
 абсолютные величины размерных признаков типовых фигур
с учетом современного уровня развития конструирования одежды 18, 32, 37, 50.
Итак, при разработке единой типологии взрослого населения в качестве ведущих размерных признаков для выбора типовых фигур были приняты у женщин обхват груди третий, рост и
обхват бедер с учетом выпуклости живота, а у мужчин – обхват
груди третий, рост и обхват талии. Интервалы безразличия по
каждому из ведущих измерений установлены следующие: по
росту 6,0 см, по обхвату груди третьему 4,0 см, по обхвату бедер
с учетом выпуклости живота 4,0 см, по обхвату талии 6,0 см.
Определены варианты ведущих размерных признаков: для женщин рост от 146 до 182 см, обхват груди третий от 80 до 136 см,
обхват бедер от 80 до 152 см (ГОСТ 17522-72); для мужчин рост
от 158 до 194 см, обхват груди третий от 84 до 128 см, обхват
талии от 66 до 128 см (ГОСТ 17521-72). В итоге число типовых
фигур женщин составило 509, типовых фигур мужчин – 360
(ГОСТ 17522-72, ГОСТ 17521-72) 5, 6.
Специалистами швейной отрасли были выделены те типовые фигуры, которые необходимо учитывать при производстве
одежды для достижения оптимального уровня удовлетворенности на определенном этапе развития промышленности. По данным ЦНИИШП определены шкалы процентного распределения
и классификация типовых фигур мужчин и женщин, в соответствии с которой установлены 93 номера для мужчин и 105 номеров для женщин, что составляло около 80 % от общего числа
типовых фигур (ОСТ 17-325-86, ОСТ 17-326-86) 19, 20, 37, 41,
45, 50.
Для удобства промышленного производства одежды типовые фигуры женщин и мужчин были систематизированы в
полнотные группы, для каждой из которых в классификации
указаны преобладающие возрастные группы: младшая (18-29
лет), средняя (30-44 года), старшая (45 лет и более). Одна полнотная группа отличается от другой соотношением между обхватом бедер и обхватом груди у женщин, обхватом груди и обхватом талии у мужчин.
92
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Типовые фигуры женщин были сгруппированы в четыре
полнотные группы. При переходе от одной полнотной группы к
другой разница между признаками увеличивается на 4,0 см. В
первой полнотной группе она равна 4,0 см, во второй – 8,0 см, в
третьей – 12,0 см, в четвертой полнотной группе – 16,0 см (ОСТ
17-326-86). Для мужчин выделены пять полнотных групп, причем типовые фигуры одного и того же размера и роста в смежных полнотных группах различаются на величину межполнотного интервала по обхвату талии, то есть на 6,0 см. Так как в
разработанной классификации межразмерный и межполнотный
интервалы не совпадают (они соответственно равны 4,0 и 6,0
см), то каждому обхвату груди соответствует определенный обхват талии в зависимости от полнотной группы (ОСТ 17-32586).
Необходимо отметить также, что процентное распределение типов фигур в значительной степени связано с возрастом.
Среди людей младшего возраста больше высокорослых, чем
среди людей среднего и особенно старшего возраста. Люди небольшого роста чаще встречаются среди людей старшего возраста. Распределение типовых фигур внутри возрастных групп
по обхватным признакам также неодинаково. Так, например у
женщин младшего возраста рост 158 см наиболее часто сочетается с обхватами груди 88 и 92 см, в среднем возрасте – с обхватами 96 и 100 см, а в старшем – с обхватами груди от 100 см и
больше. То же можно сказать и о величине обхвата бедер: в
младшем возрасте частота встречаемости меньшего обхвата
груди в сочетании с меньшим обхватом бедер выше, чем в среднем возрасте. В старшем же возрасте повышается частота встречаемости больших значений обхвата груди в сочетании с большими величинами обхвата бедер. Аналогичная картина в распределении типовых фигур по обхватным признакам наблюдается и внутри возрастных групп мужчин. Приведенные данные
говорят о необходимости учета возрастного фактора при проектировании одежды.
Размерная типология детского населения, разработанная
на базе антропометрических исследований 1966-1970 гг. с уче-
93
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
том только двух ведущих признаков (длина тела и обхват груди)
при выборе типовых фигур, оказалась недолговечной (ГОСТ
17916-72, ГОСТ 17917-72). Поэтому в процессе массовых измерений детей в возрасте от 3 до 18 лет, проведенных в начале
1980-х гг., для составления размерной характеристики детских
типовых фигур в качестве полнотного показателя был введен
третий ведущий признак – обхват талии. Полученные в результате антропометрические данные легли в основу создания государственных стандартов ГОСТ 17916-86 «Фигуры девочек типовые. Размерные признаки для проектирования одежды» и
ГОСТ 17917-86 «Фигуры мальчиков типовые. Размерные признаки для проектирования одежды», внедрение которых позволило повысить уровень обеспечения детского населения соразмерной одеждой. Классификации типовых фигур мальчиков и
девочек построены с учетом возраста детей и обусловлены ростовыми пределами, в рамках которых пропорции тела ребенка
остаются неизменными. Границы установленных возрастных
групп (ясельная, дошкольная, младшая школьная, старшая
школьная, подростковая) являются ориентировочными и определены для целей моделирования и конструирования одежды 1,
7, 8.
Интервалы безразличия по каждому из ведущих размерных признаков приняты следующие: по росту 6,0 см, по обхвату
груди третьему 4,0 см, по обхвату талии 3,0 см. Определены варианты ведущих измерений: для девочек длина тела от 86 до 188
см, обхват груди третий от 48 до 112 см, обхват талии от 42 до
112 см (ГОСТ 17916-86); для мальчиков длина тела от 86 до 206
см, обхват груди третий от 48 до 120 см, обхват талии от 42 до
108 см (ГОСТ 17917-86). Типовые фигуры девочек в размерной
типологии сгруппированы в девять полнотных рядов, типовые
фигуры мальчиков – в восемь. Полнотные ряды обеспечивают
возможность рационального выбора типовых фигур при разработке стандартов для проектирования одежды в различных регионах страны.
Введение полнотного признака привело к росту числа типов фигур, которых для девочек установлено 446, для мальчиков
94
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
– 459, а также несколько усложнило типологию детского населения. В то же время большой диапазон номеров при небольшом интервале безразличия по обхвату талии (3,0 см) в зависимости от обстоятельств позволяет варьировать типовыми фигурами, увеличивая тем самым продолжительность действия антропометрического стандарта в качестве основы для разработки
отраслевых стандартов. Целесообразный выбор типовых фигур
для производства одежды позволяет довести их число до оптимального количества.
На основе государственных стандартов (ГОСТ 17916-86,
ГОСТ 17917-86) были разработаны отраслевые классификации
типовых фигур девочек и мальчиков, при этом типы фигур и
величины размерных признаков детей ясельного возраста (от 6
месяцев до 3 лет) определены на основе дополнительного антропометрического обследования. Согласно шкалам процентного распределения типовых фигур детей нашей страны оказалось
целесообразным для девочек и мальчиков ясельного и дошкольного возраста изготавливать одежду одной полнотной группы.
Для детей младшего и старшего школьного возрастов, а также
для детей подросткового возраста приняты две полнотные группы с интервалом по обхвату талии между ними 6,0 см. Таким
образом, для массового производства детской одежды были
установлены 105 номеров для девочек и 116 номеров для мальчиков в возрасте от 6 месяцев до 18 лет, что составляет около 86
% и около 88 % от общего числа типовых фигур девочек и
мальчиков соответственно 1, 21, 22, 37, 47, 48.
В силу имеющегося сходства антропологических типов в
аналогичных по полу и возрасту группах населения разработанные антропометрические стандарты могут использоваться в течение длительного времени при условии сохранения ведущих
размерных признаков и установленных для каждого из них интервалов безразличия. Что же касается абсолютного значения
измерений, то они не остаются постоянными во времени.
Мировая практика предполагает пересмотр материалов
размерной типологии каждые пятнадцать лет, так как вследствие акселерации за этот период происходят изменения габари-
95
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
тов, пропорций, формы тела человека, поэтому изделия, в основу конструкции которых заложены прежние антропометрические характеристики, становятся несоразмерными, имеют
плохую посадку на фигуре, а значит, не находят своих потребителей.
Как известно, действующие до настоящего времени нормативные документы (государственные и отраслевые стандарты) на типовые фигуры взрослых и детей были разработаны на
основании антропометрических обследований 1960-1980-х гг. За
прошедшие десятилетия значительно трансформировался национальный состав населения нашей страны, изменились социально-экономические условия жизни, интенсивно продолжался
процесс акселерации, наблюдаемой с середины прошлого века.
Все это определенным образом влияло на размерные характеристики людей, делая необходимым регулярный пересмотр шкал
типовых фигур.
С целью разработки новой размерной типологии для проектирования одежды, соответствующей сложившимся современным условиям, ЦНИИШП совместно со специалистами
НИИА МГУ было проведено антропометрическое обследование
детского (1999-2000 гг.) и взрослого населения (2002-2003 гг.).
Обмеры осуществлялись на территории города Москвы и Московской области, в программу были включены размерные признаки, необходимые для построения системы типовых фигур. В
процессе анализа полученных результатов, как и ожидалось,
были установлены существенные отличия от ранее используемых материалов величин антропометрических данных, их соотношения и процентного распределения во всех группах взрослого и детского населения 37.
Было измерено всего около 10 тыс. человек, представляющих каждую из выделенных популяций, в том числе, мальчиков и девочек в возрасте от новорожденных до подростков 18
лет, мужчин и женщин особо больших размеров, беременных
женщин. Обследования проводились по специальной методике,
включающей все необходимые размерные признаки для разработки манекенов типовых фигур, построения конструкций изде-
96
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
лий, осуществления градации лекал по размерам и ростам. Результаты математической обработки полученных антропометрических данных позволили получить достоверные величины
измерений типовых фигур населения страны.
Проведенные исследования послужили основанием для
усовершенствования типологии детей и введения в действие с 1
января 2005 г. изменения №2 ГОСТ 17916-86 «Фигуры девочек
типовые. Размерные признаки для проектирования одежды» и
изменения №2 ГОСТ 17917-86 «Фигуры мальчиков типовые.
Размерные признаки для проектирования одежды» 7-8. Кроме
того, была разработана новая размерная типология взрослого
населения, и введены в действие с 1 октября 2008 г. пять национальных стандартов Российский Федерации:
 ГОСТ Р 52771-2007 «Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды»;
 ГОСТ Р 52772-2007 «Классификация типовых фигур женщин особо больших размеров»;
 ГОСТ Р 52773-2007 «Классификация типовых фигур беременных женщин»;
 ГОСТ Р 52774-2007 «Классификация типовых фигур мужчин
по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования
одежды»;
 ГОСТ Р 52775-2007 «Классификация типовых фигур мужчин
особо больших размеров» 12-16.
В процессе проведенного в 1999-2000 гг. антропометрического обследования было выявлено, что вследствие акселерации
дети всех возрастных групп стали значительно выше, при этом у
представителей младших возрастов произошло увеличение обхватных размеров (особенно обхвата талии), а у старших
школьников и подростков – уменьшение. Усовершенствованная
размерная типология детского населения разработана в соответствии с установленными ранее возрастными группами, в пределах границ которых пропорции тела детей и тип телосложения
остались неизменными (изменение №2 ГОСТ 17916-86, изменение №2 ГОСТ 17917-86). Сопоставление классификаций типо-
97
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
вых фигур мальчиков и девочек, полученных в результате выполненного исследования, с предшествующими классификациями показало увеличение в каждой возрастной группе общей
численности номеров, различающихся по размеру, росту, полноте. Для девочек подросткового возраста впервые в практике
разработки детской размерной типологии в качестве показателя,
определяющего полноту типовой фигуры, введен обхват бедер с
учетом выступания живота вместо обхвата талии, что обеспечивает повышение уровня удовлетворенности данной категории
потребителей соразмерной одеждой (изменение №2 ГОСТ
17916-86) 7, 8, 37.
В новой размерной типологии взрослого населения, разработанной на основе антропометрического обследования 20022003 гг., сохранены перечень ведущих признаков и значения
интервалов безразличия между ними. При проведении обмеров
женщин были выявлены различия в значениях ряда размерных
признаков по сравнению с ранее известными данными: отмечено существенное увеличение большинства продольных измерений и уменьшение величин обхватов талии и бедер. Трансформировались и пропорции тела: при неизменной длине туловища
стали более длинными ноги, поднялась линия талии, увеличилась длина руки, плечи расширились, поменялась осанка. С учетом соотношения величин обхватов бедер и груди типовые фигуры женщин сгруппированы в пять полнотных групп с вариантами по размеру от 80 до 132 см, по росту от 152 до 182 см, по
обхвату бедер от 82 до 142 см. В отличие от разработанной ранее классификации впервые введена нулевая полнотная группа,
в которой обхват груди превышает обхват бедер на 2,0 см, а
также пятая полнотная группа с разницей между обхватами бедер и груди 18,0 см (ГОСТ Р 52771-2007) 12, 37.
Сопоставительный анализ полученных в процессе антропометрического обследования данных выявил значительные изменения размеров, формы и пропорций тела современного мужчины. Новая размерная типология мужчин включает пять полнотных групп с вариантами по размеру от 84 до 132 см, по росту
от 158 до 200 см, по обхвату талии от 66 до 126 см. Параметры
98
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
фигур первой и второй полнотных групп характерны преимущественно для молодежной категории населения, четвертая и пятая
группы включают в основном мужчин среднего и старшего возраста, третья полнота встречается у представителей всех возрастов. В первой полнотной группе предусмотрена разница между
обхватами груди и талии 22,0 см, что свидетельствует о том, что
среди молодого поколения увеличилось число атлетов с широкими плечами и узкой талией. Кроме того, мужчины младшей и
средней возрастных групп за последние тридцать лет выросли
примерно на 12,0 и 6,0 см соответственно. Общее количество
типовых фигур мужчин увеличилось почти в два раза (ГОСТ Р
52774-2007) 15, 37.
В последнее время значительно повысился покупательский спрос на одежду особо больших размеров. Если в 1980-е гг.
число людей с обхватом груди, превышающим 124 см, составляло не более 5-7 % населения, то сейчас доля лиц с параметрами тела, выходящими за пределы, предусмотренные общими
стандартами, выросла до 12-15 %. В нашей стране несколько раз
предпринимались попытки провести антропометрическое обследование лиц особо больших размеров, однако сделано это
было только в 2002-2003 гг. Результаты позволили получить закономерности изменчивости размерных признаков фигур с особенностями внешней формы, связанными с излишними жировыми складками и жироотложениями на разных участках тела
полных людей.
При построении размерной типологии женщин и мужчин
особо больших размеров ведущие признаки и интервалы безразличия аналогичны параметрам, принятым в размерной типологии взрослого населения. Женские типовые фигуры особо
больших размеров объединены в три полнотные группы с вариантами по размеру от 136 до 156 см, по росту от 158 до 176 см,
по обхвату бедер от 134 до 162 см (ГОСТ Р 52772-2007). Мужские типовые фигуры особо больших размеров объединены в
три полнотные группы с вариантами по размеру от 136 до 156
см, по росту от 170 до 194 см, по обхвату талии от 126 до 152 см
(ГОСТ Р 52775-2007) 13, 16, 37.
99
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Таким образом, новая размерная типология мужского и
женского населения значительно увеличила число типовых фигур за счет расширения диапазона вариантов роста и размера, а
также включения в классификации новых дополнительных полнотных групп, что позволило повысить уровень удовлетворенности населения соразмерной одеждой.
Условия массового и серийного производства одежды для
беременных женщин также требуют информации о размерах их
фигур. Трансформация внешней конфигурации тела в период
беременности обусловливается изменением осанки, формы и
величины выпуклостей живота и грудных желез. В этом случае
предметы одежды помимо своего традиционного назначения
выполняют и медико-профилактические функции, так как от
соответствия параметров швейных изделий размерам и форме
тела беременной женщины зависит здоровье будущего ребенка.
Впервые в нашей стране в 2002-2003 гг. было проведено
антропометрическое обследование беременных женщин, по результатам которого разработана классификация их типовых фигур. При этом в качестве ведущих признаков были выбраны
рост, обхват груди и обхват живота (на уровне обхвата талии).
Типовые фигуры беременных женщин объединены в две полнотные группы с вариантами по размеру от 84 до 116 см, по росту от 152 до 182 см, по обхвату живота от 79 до 114 см (ГОСТ
Р 52773-2007). Данные антропометрического обследования позволили получить достоверную размерную характеристику фигур
беременных женщин и обеспечить возможность создания научно обоснованной технической документации взамен кустарных
методик проектирования швейных изделий 14, 37.
Итак, размерная типология является фундаментом процесса проектирования и изготовления швейных изделий в производственных условиях. Для успешного решения задач повышения удовлетворенности потребителей соразмерной одеждой
требуется регулярное проведение дальнейших исследований по
уточнению и совершенствованию антропометрических и конструкторских размерных стандартов взрослого и детского населения, а также более полному изучению индивидуальных осо-
100
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
бенностей внешней формы тела человека с использованием передовых методов.
101
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
2.5. Совершенствование процесса исследования фигуры
Для целей конструирования швейных изделий в условиях
современного проектирования и производства одежды вопросы
совершенствования научно обоснованной типизации фигур потребителей должны решаться на основе анализа антропометрических измерений и детального изучения формы поверхности
тела. В соответствии с этим сформировались два самостоятельных направления антропологических исследований. Первое из
них предусматривает анализ формы и размерных характеристик
фигуры человека на основе измерений, представленных в государственных и отраслевых стандартах. Второе направление
предполагает изучение параметров и конфигурации поверхности тела с использованием различных методов графического
изображения 2, 17, 37, 38, 51.
В работах первого направления морфологическая характеристика выделенных типов фигур представлена размерными
признаками, измеряемыми по поверхности тела. При этом методы антропометрических исследований в зависимости от целей
использования отличаются в основном лишь количеством измерений. Получаемая в числовом виде информация применяется
для разработки конструкций деталей одежды традиционными
приемами.
Для правильного определения величин ряда конструктивных участков необходимы не только стандартные антропометрические характеристики, получаемые в результате измерения
мужчин и женщин в статичной позе, но и сведения об изменениях размерных признаков в зависимости от разных движений
тела, совершаемых человеком в повседневной жизни и в процессе профессиональной деятельности. Поэтому достаточно актуальны исследования в области динамической антропометрии
и нахождение величин измерений при определенных видах
движений, а также в крайних положениях головы, туловища,
конечностей.
В настоящее время широкое распространение получили
эргономические исследования производственной и специальной
одежды. Применяются они и при определении оптимальной рас-
102
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
тяжимости текстильных материалов для изделий бытового и
спортивного назначения. При этом в программу антропометрического обследования включают те динамические размерные
признаки, которые необходимы при конструировании соответствующих видов одежды. Можно предположить, что с повышением технического уровня текстильной и швейной промышленности использование в этих отраслях результатов антропометрических исследований будет расширяться.
Деятельность в рамках второго направления связана с
разработкой принципов графического представления сложной
поверхности тела человека. С развитием систем автоматизированного проектирования созданы благоприятные условия для
изучения типовых фигур и получения изображения их объемной
поверхности, которую можно передать точечным или линейным
каркасом. Для графического задания поверхности тела точечным каркасом данные о пространственном расположении антропометрических точек получают с помощью ряда проекционных размерных признаков. Затем на основе точечного каркаса
строят абрисы фигуры в трех проекциях и используют их при
проектировании макетов и промышленных манекенов.
При графическом задании поверхности тела человека контурами сечений, полученных непосредственно с фигуры или ее
макета, на чертеже изображается линейный каркас. Для его составления обычно используют от десяти до восемнадцати вертикальных и горизонтальных сечений, причем, чем их больше,
тем точнее передача формы поверхности тела. Сечения на макете фигуры соответствуют уровням обхватных измерений или
диаметров, указанных в программах антропометрических обследований. Первый этап включает предварительное изучение
контактным методом произвольно выбранной группы людей с
целью выделения типовых фигур на основе анализа ведущих
размерных признаков. При этом с помощью методов статистической обработки измерений производят предварительный отбор фигур требуемого типа из всей рассматриваемой популяции.
Второй этап предусматривает детальное рассмотрение размеров
и формы поверхности тела сравнительно небольшой отобранной
103
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
группы людей. При использовании бесконтактных методов с их
фигур получают абрисы горизонтальных и вертикальных сечений, проходящие через антропометрические точки и основные
уровни. С помощью сравнительного анализа полученного материала строят усредненные контуры сечений поверхности тела
типовой фигуры.
Стремление конструкторов к переходу от действий с
плоскими развертками деталей к целенаправленному проектированию внешней формы изделия актуализирует исследования и
разработки в области трехмерного проектирования поверхности
фигуры, манекена и одежды, которые проводятся отечественными и зарубежными учеными с 1970-х гг. Выбор графической
системы получения компьютерных моделей определяется эффективностью воспроизведения поверхностей, возможностями
технического оснащения, удобством работы пользователя. Применение персональных компьютеров позволило форсировать
решение задачи перехода натурного воспроизведения макетов
фигур, манекенов и одежды к построению их цифровой модели,
при наличии которой и ее объемного образа осуществляется
процесс проектирования. Например на основе исходной цифровой модели типовой фигуры могут разрабатываться различные
виды манекенов или отображаться особенности поверхности
тела потребителей, имеющих отклонения по признакам осанки и
телосложения.
В 2002 г. в результате исследований специалистов СанктПетербургского государственного университета технологии и
дизайна был создан алгоритм трехмерного задания поверхности
торса человека (манекена) с использованием проекционных измерений и системы фронтальных, сагиттальных и горизонтальных сечений. По заданным ведущим признакам производится
выбор и измерение трехмерного манекена фигуры (мужской,
женской или детской), соответствующего принятой размерной
типологии населения. Отработанные трехмерные изображения
манекенов типовых фигур используются для формирования исходных геометрических данных системы автоматизированного
104
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
проектирования с последующим объемным изображением торса
на экране монитора.
Разработана математическая модель формообразования
одеваемой поверхности, а также определены параметры и геометрические модели формообразования объемной поверхности
одежды. При этом геометрическая модель стана одежды основывается на созданных алгоритмах логической пространственной взаимосвязи конструктивных точек трехмерного изображения, соответствующих антропометрическим точкам манекена, и
их пространственного перемещения под воздействием факторов
перехода от геометрической модели манекена к геометрической
модели стана изделия.
Варьируя величинами параметров формообразования,
конструктор разрабатывает трехмерное объемно-силуэтное решение проектируемого изделия, производя визуальную оценку
изображения на экране монитора в различных ракурсах. При
проектировании одежды для фигур с отклонениями от типового
телосложения подбирается трехмерный манекен ближайшей
типовой фигуры с последующим корректированием его формы в
соответствии с размерными признаками индивидуальной фигуры. Результаты этих операций можно оценивать визуально по
пропорциям сечений (абрисам) трехмерного манекена соответствующей формы на экране монитора. Переход к заданию трехмерной формы проектируемого изделия на базе геометрической
трехмерной модели торса фигуры позволяет улучшить качество
конструкторских работ.
В поисках эффективных форм и методов организации
производства швейных изделий в современных условиях ряд
зарубежных фирм и отечественных предприятий переходят к
новому для себя виду обслуживания потребителей – «адресному» проектированию предметов одежды на заказ с последующим беспримерочным изготовлением их на промышленных потоках, оснащенных прогрессивным оборудованием. Это особенно актуально в связи с тем, что сравнительно небольшое число
стандартных типовых фигур, на которые до последнего времени
изготовлялись изделия массового производства, не может обес-
105
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
печить с антропологической точки зрения достаточно полного
соответствия одежды всем существующим в природе многочисленным вариантам внешней формы тела. Поэтому и общий уровень удовлетворенности потребителей высоким качеством посадки промышленных изделий не превышает 25-30 %.
Термин «адресное» («персонифицированное») проектирование одежды означает разработку модели и конструкции швейного изделия с максимальным учетом индивидуальных особенностей фигуры потребителя. Для компьютерного осуществления
этого процесса необходимо иметь усовершенствованные научно
обоснованные классификации внешней формы тела человека, в
которых учтены признаки физического развития, осанки, мускулатуры, распределения жироотложений мужчин, женщин, детей
различных ростов, размеров и полнотных групп. В основу такой
систематизации телосложения в широком смысле слова должны
быть положены числовые значения наиболее информативных
антропоморфологических характеристик фигуры, которые можно достаточно просто и точно измерить с применением общепринятых в антропологии контактных и вновь разрабатываемых
бесконтактных методов исследования. Это обеспечит возможность выбора предпочтительной модели и создания высококачественной «персонифицированной» конструкции швейного изделия для конкретного потребителя.
106
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
3. КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРИБАВКИ И ПРИПУСКИ
Система конструктивных прибавок представляет собой
значимую составную часть общей исходной информации для
проектирования швейных изделий, характеризующую соотношение формы и размеров фигуры потребителя и предметов
одежды 17, 18, 24, 25, 29-32, 34, 51.
Форма и размеры тела человека являются основным фактором, определяющим форму и размеры изделия, которые могут
быть очень разнообразны в зависимости от вида и назначения
одежды, требований актуальной моды. Швейное изделие из традиционных материалов неодинаково прилегает к разным частям
поверхности фигуры потребителя, располагаясь по отношению к
ней достаточно плотно либо в той или иной мере свободно. При
этом, как правило, на большинстве участков между одеждой и
телом человека существуют воздушные промежутки, обеспечивающие проектируемую объемную форму изделия, а также
удобство ношения предмета одежды и нормальное самочувствие
в нем потребителя. Свободные пространства между поверхностью фигуры и внутренней поверхностью изделия, воздушные
зазоры между ними на основных участках формируются за счет
величин конструктивных прибавок, предусматриваемых при
разработке модели одежды.
Конструктивная прибавка – величина разности измерения определенного конструктивного участка изделия и соответствующего ему участка поверхности тела человека. Конструктивную прибавку в общем случае можно рассматривать как
часть конструктивного отрезка, увеличивающую или уменьшающую определенный размерный признак с учетом физиологических, гигиенических, динамических требований, толщины пакета и степени прилегания предмета одежды в зависимости от
его назначения, силуэта, направления моды. Величины конструктивных прибавок всегда входят в размерные параметры
готового изделия.
В структуре любой конструктивной прибавки содержатся
обязательные условные составные части, выделяемые по выпол-
107
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
няемой функции и имеющие различное значение: техническая
прибавка и конструктивно-декоративная прибавка 41, 45.
Технической прибавкой называют ту часть конструктивной
прибавки, которая необходима для осуществления нормальной
жизнедеятельности человека в одежде. Являясь для определенного вида изделия минимальными и почти постоянными, не зависящими от фасонного разнообразия и модных тенденций,
технические составляющие прибавок обеспечивают облегание
тела одеждой без нежелательного сжатия его поверхности, свободу дыхания и движения, создают воздушную прослойку для
регулирования теплообмена. На выбор их величин влияют толщина пакета изделия и нижележащих слоев, а также назначение
одежды и свойства применяемых основных материалов. Так,
технические прибавки, как правило, имеют большие значения в
спортивных швейных изделиях, чем в торжественной одежде, в
изделиях из нерастяжимых тканей они также несколько увеличены по сравнению с одеждой из легко растягивающихся материалов.
Для большинства конструктивных участков технические
прибавки сравнительно невелики, близки к нулю. Наиболее значимыми они являются лишь по ширине изделия на уровне груди
и по глубине проймы в одежде втачного покроя. Поэтому именно на этих двух конструктивных участках технические составляющие прибавок имеют максимальные значения, и их величины должны контролироваться при проектировании швейного
изделия. Например, техническая прибавка по ширине на уровне
груди для предметов одежды платьевой группы равна 2,0-2,5 см,
для костюмной группы – 3,0-3,5 см, для пальтовой группы – 4,04,5 см. Примерно такие же значения (в среднем на 0,5 см меньше) имеет техническая прибавка на свободу проймы по глубине,
причем меньшие величины из рекомендованных используют для
тонких тканей, большие – для толстых. В практике проектирования швейных изделий технические составляющие прибавок на
других конструктивных участках не контролируют.
Конструктивно-декоративной прибавкой называют ту
часть конструктивной прибавки, которая создает в определен-
108
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ном месте необходимую степень прилегания швейного изделия
к фигуре потребителя. Изменяясь на основных для формообразования участках в достаточно больших пределах (от 0 до 20,0
см и более), конструктивно-декоративные составляющие прибавок обеспечивают проектируемый объем, пропорции и силуэт
предмета одежды, предусматривая выполнение фасонных и конструкторских требований в соответствии с модными тенденциями. Выбор величин конструктивно-декоративных прибавок на
разных участках изделия зависит от его вида, назначения, покроя, специфики формы, разнообразия технологических элементов, волокнистого состава, структуры, толщины и свойств применяемых материалов, габаритов фигуры и телосложения потребителя, образно-художественного замысла проектировщика,
актуальных особенностей моделирования одежды.
Из-за достаточного количества факторов, определяющих
величины конструктивно-декоративных прибавок, не всегда
точно удается установить их значения без изготовления образца
или макета, особенно для изделий сложных силуэтов или при
работе с индивидуальными фигурами потребителей. При этом, в
частности, следует учитывать зависимость величин конструктивно-декоративных прибавок от телосложения: чем полнее фигура, тем относительно меньшие значения они имеют, и наоборот, для тонких и высоких фигур они больше. Кроме того, величины конструктивно-декоративных прибавок определяются
фактурой и жесткостью основных материалов изделия: для тканей жестких или плотных значения прибавок больше, чем для
тканей мягких или с рыхлой структурой. Более тонкие материалы предполагают использование меньших величин конструктивно-декоративных прибавок. При конструировании предметов
одежды сложных силуэтных форм, например с различной степенью прилегания спереди и сзади, большое внимание следует
уделять распределению величин декоративно-конструктивных
прибавок на основных участках по периметру изделия: ширина
спинки, ширина проймы, ширина полочки. Все эти и другие
факторы необходимо учитывать при проектировании, так как
109
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
именно достижение их рационального сочетания и придает модели одежды колорит красивой и модной формы.
Для удобства практической деятельности при проектировании швейных изделий используют общие конструктивные
прибавки, каждая из которых представляет собой сумму технической и конструктивно-декоративной составных частей, причем для большинства конструктивных участков соотношение их
величин таково, что техническая составляющая как бы поглощена большей по значению конструктивно-декоративной составляющей. На величины общих конструктивных прибавок
влияют те же факторы, что и на каждую из составных частей
отдельно. Изменяются они в больших пределах, но на тех участках, где предусматривается обязательный контроль технической
составляющей, не должны быть меньше рекомендуемых минимально необходимых значений.
Для лучшего понимания структуры конструктивных прибавок швейных изделий следует рассмотреть и разработанную
ЦНИИШП более подробную классификацию составных частей
прибавки по назначению, предусматривающую выделение прибавок на свободу и прибавок на пакет одежды 18, 24.
Прибавки на свободу являются обязательной составляющей конструктивной прибавки и включают все виды прибавок,
обеспечивающих расположение одежды на определенном расстоянии от поверхности тела человека: прибавки к основе, физиолого-гигиенические, динамические, модные, прибавки на
силуэт.
Прибавки к основе – минимально необходимые величины,
которые добавляются к размерным признакам и дают возможность построить основу конструкции с целью проверки качества
посадки изделия на манекене.
Физиолого-гигиенические прибавки – те части конструктивных прибавок, которые обеспечивают нормальное дыхание,
кровообращение, пищеварение, терморегулирование, газообмен
и служат для создания между отдельными слоями одежды и поверхностью тела человека благоприятного микроклимата и
комфортных для организма условий.
110
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Динамические прибавки предусматривают изменения
размеров тела человека при разных видах движений: ходьба,
сидение, поднятие рук и другие. Это необходимо в основном
при проектировании специальной, производственной и спортивной одежды, а также при разработке требований к материалам с
точки зрения их эластичности. В бытовых изделиях значения
динамических прибавок минимальны.
Модные прибавки – величины, учитывающие актуальные
особенности моделирования одежды путем корректировки параметров основных конструктивных участков по сравнению с
базовой конструкцией, например занижение или повышение линии плеч, сужение, или расширение изделия на уровне груди,
талии, бедер, низа и т. д.
Прибавки на силуэт создают проектируемую степень свободы швейных изделий различных силуэтных форм на уровнях
груди, талии, бедер, по низу, в верхней части рукава.
Прибавки на пакет одежды представляют собой те составные части конструктивной прибавки, величины которых
учитывают толщину слоев материалов всех изделий, надетых на
тело человека, и складываются из прибавок на толщину внутреннего пакета и прибавок на толщину внешнего пакета.
Прибавки на толщину внутреннего пакета обеспечивают
огибание проектируемым изделием всех находящихся под ним
слоев материалов. Прибавки на толщину внешнего пакета
предусматривают определенную объемность всех слоев материалов самого проектируемого изделия.
В результате проведенных исследований установлено, что
на величину прибавки на пакет на определенном конструктивном участке оказывает влияние суммарная толщина слоев одежды, надетой на человека, и кривизна поверхности его тела, а
размеры фигуры при этом значения не имеют. Рассчитывая конструкцию конкретного швейного изделия, учитывают суммарную толщину внутреннего и внешнего пакетов одежды, при
этом внутренний пакет остается постоянным, а наружный может
различаться в зависимости от свойств рекомендуемых материалов.
111
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Прибавки на свободу и прибавки на пакет одежды объединены в составе общих конструктивных прибавок, которые
используют для определения основных параметров швейных
изделий в практической работе по их проектированию. При
этом каждая методика конструирования устанавливает свой перечень прибавок, задаваемых на различных участках конструкции и обеспечивающих качественную посадку и необходимую
степень прилегания. Так, Единый метод конструирования одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам, разработанный
сотрудниками ЦОТШЛ в конце 1980-х гг., предусматривает в
плечевом изделии следующие конструктивные прибавки:
 по ширине изделия на уровнях груди, талии, бедер;
 по ширине спинки и полочки (переда);
 к длине спинки и полочки (переда) до талии;
 к высоте плеча косой спинки и полочки (переда);
 на свободу проймы по глубине;
 по ширине и высоте (глубине) горловины спинки и полочки
(переда);
 по ширине рукава;
 на утепляющую прокладку по ширине изделия на уровнях
груди, талии, бедер, по ширине рукава 41, 43, 45-48.
В группе конструктивных прибавок по ширине на разных
уровнях в качестве ведущей выделяют прибавку по груди, устанавливаемую для определенного вида изделия в зависимости от
его силуэта и объема в соответствии с актуальными тенденциями в моделировании и распределяемую между участками ширины спинки, ширины полочки (переда) и ширины проймы. Величины прибавок на уровнях талии и бедер получают с учетом
значения прибавки по груди, проектируемой степени прилегания изделия к фигуре в области талии или бедер, а также
свойств рекомендуемых материалов.
Конструктивные прибавки на участках длины до талии
обеспечивают необходимое качество посадки опорной поверхности плечевой одежды, создавая правильное расположение линии талии изделия по отношению к области талии фигуры потребителя. Величины входящих в эту группу прибавок к длине
112
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
спинки и полочки (переда) до талии, к высоте плеча косой спинки и полочки (переда) выбирают в зависимости от вида изделия,
волокнистого состава, структуры и толщины используемых материалов, направления моды. При этом особенного внимания
требует прибавка к длине переда до талии, так как ее значение
определяется рядом дополнительных факторов, связанных с достаточной сложностью контура передней поверхности тела человека, дополнительным наслоением материалов и максимальной долей операций влажно-тепловой обработки, как правило,
приходящихся на этот участок изделия.
Величину конструктивной прибавки на свободу проймы
по глубине устанавливают, принимая во внимание вид и назначение изделия, его объем и силуэт, покрой и проектируемую
разновидность рукава. Для одежды строгих форм, повторяющих
естественные пропорции фигуры, характерна относительно высокая пройма с небольшой прибавкой на свободу по глубине,
близкой к техническому значению. В мягких, пластичных изделиях прибавку увеличивают в рекомендуемом пределе, обеспечивая необходимую степень глубины проймы, предполагающую
соответствующую конструкцию рукава.
Значения конструктивных прибавок по ширине и высоте
(глубине) горловины спинки и полочки (переда) определяют,
исходя из вида изделия, структуры, свойств и толщины применяемых материалов, модельных особенностей предмета одежды.
Выбор величины конструктивной прибавки по ширине рукава, изменяющейся в достаточно больших пределах, осуществляют, учитывая вид и силуэтную форму изделия, ширину, глубину и периметр проймы, структуру и толщину материалов,
проектируемую степень облегания верхней части руки.
Для плечевых изделий зимнего и демисезонного ассортимента на уровнях груди, талии, бедер, а также по ширине рукава
дополнительно предусматривают прибавки на утепляющую
прокладку, значения которых рассчитывают в зависимости от
вида и толщины слоя применяемого утеплителя.
В связи с постоянным изменением одежды в соответствии
с тенденциями актуальной моды отраслевые моделирующие ор-
113
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ганизации ежегодно разрабатывают рекомендации по выбору
величин конструктивных прибавок для ведущих силуэтов швейных изделий. Кроме того, конкретные методики конструирования в справочных материалах приводят средние, наиболее часто
встречающиеся в практической деятельности значения прибавок
по основным участкам конструкции предметов одежды различных видов и объемов основных силуэтных форм на типовые и
индивидуальные фигуры.
Для разработки изделий производных силуэтов прибавки
по ширине изделия на разных уровнях могут быть выбраны в
любых сочетаниях в зависимости от проектируемых объемов на
различных участках. При этом следует иметь в виду, что средние значения прибавок рекомендуются с учетом допустимой
ширины изделия в пределах сетки чертежа конструктивной основы. Увеличенные объемы предметов одежды обеспечиваются
за счет дополнительного параллельного или конического расширения деталей путем технического моделирования после построения исходной основы конструкции.
Предполагается также, что средние величины конструктивных прибавок приводятся для фигур равновесного типа телосложения средней полноты с установленными для определенного периода средними показателями роста и размера. Такие фигуры в проектировании швейных изделий по индивидуальным
заказам принято называть условно-пропорциональными. При
создании формы одежды определенного модного силуэта для
потребителей, отличающихся телосложением, размером или ростом, с целью обеспечения впечатления пропорциональности их
фигуры, рекомендуемые средние значения конструктивных
прибавок по ширине изделия на разных уровнях несколько увеличивают или уменьшают (на 0,5÷2,0 см и более). Как правило,
в прямой зависимости от общей прибавки по груди находятся
конструктивные прибавки по участкам ширины на уровне груди
(ширины спинки и ширины полочки), поэтому при выполнении
корректировки их также изменяют примерно на половину указанных значений.
114
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
При проектировании швейных изделий из различных материалов при прочих равных условиях меньшие из рекомендуемых интервалов величины конструктивных прибавок по ширине
изделия на разных уровнях, а также по ширине рукава выбирают
для толстых тканей, средние – для тканей средней толщины,
максимальные – для тонких тканей. Значения прибавок на
участках длины до талии и горловины, наоборот, устанавливают
минимальными в одежде из тонких материалов, а максимальными – для толстых тканей и утепленных изделий. Меньшие
величины прибавки на свободу проймы по глубине используют
для изделий втачного покроя малого объема, увеличивая ее значения в одежде умеренного и большого объема.
Выбранные в соответствии с моделью, особенностями телосложения фигуры потребителя и свойствами материалов прибавки без изменения могут быть заложены в параметры участков конструкции предмета одежды, или величины прибавок
определяют в процессе последующей конструктивной разработки швейного изделия. Окончательные значения конструктивных
прибавок устанавливают после завершения создания модельной
конструкции проектируемой одежды, проведения примерки и
уточнения размеров деталей.
Кроме системы конструктивных прибавок еще одной значимой составной частью общей исходной информации для проектирования швейных изделий является перечень монтажных
припусков различного назначения, применяемых при соединении деталей одежды в процессе ее изготовления 18, 24, 30, 32,
41-43, 45-48, 51.
Припуск следует рассматривать как дополнительную величину линейного размера конструктивного участка или детали,
полностью используемую для целей формообразования или технологической обработки изделия. Это та составная часть определенного отрезка, которую предусматривают в конструкции
одежды, но в размерные параметры готового швейного изделия
она не входит, так как расходуется при изготовлении в отличие
от конструктивной прибавки. В соответствии с назначением выделяют формообразующие и технологические припуски, их ве-
115
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
личины на основных конструктивных участках зависят от
структуры и свойств применяемых материалов, особенностей
проектируемой формы, используемых способов технологической обработки и оборудования.
Формообразующие припуски предназначены для выполнения тех технологических операций, которые обеспечивают в
процессе изготовления изделия создание или поддержание его
объемной формы на определенных участках. При разработке
конструкции модели одежды могут использоваться следующие
виды формообразующих припусков:
 припуски на сутюживание или оттягивание, учитывающие
изменение конструктивных отрезков с целью создания формы в
процессе выполнения влажно-тепловой обработки (сутюжка
проймы спинки, оттяжка плечевой линии полочки изделия
цельновыкроенного покроя);
 припуски на вытачки, складки, защипы или сборки, определяющие величины растворов соответствующих декоративноконструктивных элементов;
 припуски на посадку, обеспечивающие создание формы путем сокращения длины среза одной детали по отношению к срезу другой детали при их соединении (посадка по окату рукава,
посадка по плечевой линии спинки, посадка в углах воротников
или лацканов) и другие.
Технологические припуски необходимы для осуществления
соединения деталей изделия и предусматривают возможность
сохранения размеров и формы проектируемых конструктивных
участков в процессе его пошива. При разработке конструкторской документации и раскрое предмета одежды могут применяться следующие виды технологических припусков:
 припуски на влажно-тепловую обработку и термодублирование, учитывающие изменение размеров конструктивных отрезков в зависимости от величины усадки материала при разных
видах операций;
 припуски на уточнение деталей, необходимые для определенной корректировки формы и размеров некоторых деталей
116
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
после выполнения ряда технологических операций или значительной влажно-тепловой обработки;
 припуски на подгонку, используемые для совмещения рисунка ткани на смежных деталях изделия;
 припуски на швы, устанавливаемые в соответствии со способом и техническими условиями соединения деталей, применяемым оборудованием и свойствами тканей;
 припуски на огибание и уработку материала в процессе изготовления, зависящие в одежде пальтово-костюмного ассортимента от плотности и толщины ткани, конструкции соединения
и количества швов;
 припуски на подгиб низа изделия и рукава, учитывающие
вид, форму и силуэт одежды, способ обработки краев деталей,
свойства материалов.
На определенных стадиях проектирования одежды для
разных конструктивных отрезков применяют различные виды
прибавок и припусков. Так, при разработке основы конструкции
актуально использование прибавок к основе и физиологогигиенических. При создании базовой конструкции предусматривают прибавки на силуэт и пакет изделия, а при оформлении
модельной конструкции подключают также модные прибавки на
ведущих конструктивных участках.
Необходимую точность и возможные отклонения от установленных параметров на этапах проектирования, производства
и контроля качества изделий предусматривает система допусков, разработанная в швейной отрасли, исходя из неточностей,
возникающих в процессе построения конструкции, создания рабочей документации, раскроя, монтажа, формования деталей
17, 18, 23, 24, 31.
Допуск следует рассматривать как допускаемое техническими нормами отклонение размеров готового предмета одежды
от проектируемых значений, не влияющее на внешний вид изделия и заранее устанавливаемое с учетом требований округления расчетных величин, сопряжения деталей, условий обработки, особенностей применяемого оборудования.
117
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Точность на этапе проектирования определяется характером используемых исходных данных, оказывающих непосредственное влияние на величины конструктивных отрезков (размерные признаки, прибавки, результаты расчетов). В процессе
производства появляются погрешности, которые оказывают локальное влияние на размеры предмета одежды. В результате
этого неточности возникают и при контроле качества, когда параметры готового изделия сопоставляют с определенными измерениями основных участков. В связи с этим установлены
средние отраслевые абсолютные величины допусков, значения
которых для процесса конструирования составляют 0,05 см, для
раскроя – 0,05 см, для монтажа – 0,05 см, для измерения готового изделия – 0,10 см, для операций влажно-тепловой обработки
и термодублирования – 0,025 см.
Система прибавок, припусков и допусков служит основой
для разработки базовых и модельных конструкций различных
видов одежды, используется для решения задач стандартизации
процесса проектирования и производства швейных изделий,
формирования отраслевого фонда нормативно-технической информации, является необходимым условием единого оформления конструкторской документации.
118
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
4. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ И МЕТОДОВ
КОНСТРУИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ
В готовом виде предметы одежды образуют объемную поверхность, определенным образом расположенную относительно фигуры человека. Создание формы швейных изделий как основная цель их проектирования предполагает совместное решение двух противоположных на первый взгляд, но неотделимых
друг от друга конструкторских задач. Необходимо не только
выполнить из плоского материала оболочку тела пространственной формы (прямая задача), но и получить развертку данной поверхности, продумывая все особенности размещения ее
частей на плоскости (обратная задача).
Таким образом, процесс конструирования одежды рассматривается как совокупность работ, связанных с возможно
более правильным определением конфигурации и размеров деталей, необходимых для создания задуманной объемной формы
изделия из плоского материала с конкретными свойствами. Получение конструкции проектируемого предмета одежды как
развертки более или менее точной оболочки поверхности тела
человека является достаточно сложным делом, так как предусматривает графическое изображение на плоскости внутренней
структуры формы еще не существующего изделия, заданного
описанием, эскизом или образцом. При этом диапазон материалов, используемых для изготовления одежды, очень велик и постоянно расширяется, а их свойства существенно отличаются
друг от друга 17, 29-32, 34, 51.
Развертку следует рассматривать как некую совокупность
геометрических фигур, полученных в результате «укладывания»
на плоскость отдельных участков объемной пространственной
поверхности, условно представляемой при этом в виде гибкой,
но нерастяжимой и несжимаемой пленки. С точки зрения точности и технологии процесса получения разверток можно выделить разворачиваемые и неразворачиваемые поверхности.
Разворачиваемые геометрические поверхности, которые,
как правило, описываются определенными математическими
119
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
закономерностями, могут быть полностью совмещены с плоскостью всеми своими точками, то есть «уложены» на нее без искажений при выполнении развертки. Отдельные части таких поверхностей сохраняют свои измерения на плоскости, не имея
разрывов и складок.
Неразворачиваемые поверхности не могут быть точно
«уложены» на плоскость, их развертки получают лишь приближенно, искажая исходные параметры. Разделив такую поверхность на части, которые условно считают закономерными, ее
совмещают с плоскостью, обязательно деформируя, вводя разрывы и складки. На практике различия между указанными видами поверхностей несколько сглаживаются, так как даже разворачиваемые не могут быть представлены совершенно точно, а
лишь с некоторым приближением к теоретическим разверткам.
С другой стороны, неразворачиваемые поверхности можно совместить с плоскостью за счет использования свойств материалов
и методов технологической обработки, от которых абстрагируется геометрия.
Конструкция одежды, являющейся оболочкой фигуры потребителя, рассматривается как приближенная развертка заданной степени точности сложной неразворачиваемой поверхности
тела человека на плоскости. Анализ структуры формы проектируемой модели позволяет сделать выбор приемлемых и рациональных вариантов конструктивного решения изделия и приемов графического изображения деталей его конструкции, имеющих определенное взаимное расположение, находящихся во
взаимосвязи, предусматривающих установленные размерные
параметры и методы технологической обработки.
Используя только приемы начертательной геометрии, развертку поверхности оболочки тела человека, как правило, не
получить. Поэтому форму одежды создают из плоского материала как путем конструктивного членения ее на части, так и с помощью принудительного изменения геометрических размеров
деталей кроя на отдельных участках, например операциями
влажно-тепловой обработки. Выбор того или иного способа
формообразования швейного изделия зависит от характера по-
120
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
верхности, ее кривизны, способности ткани к деформациям,
применяемых методов конструирования.
В настоящее время при создании новых моделей одежды в
производственных условиях используются различные способы
создания конструкции швейного изделия как приближенной
развертки поверхности оболочки тела человека. При этом процесс оформления проектной документации, осуществляемый в
соответствии с рекомендациями определенного метода конструирования, как правило, может быть разделен на три основных
этапа: построение основы конструкции, разработка базовых
конструкций, создание модельных конструкций. Исходной информацией при конструировании швейных изделий различных
видов являются представленные тем или иным образом в определенном объеме данные о размерных и морфологических особенностях фигуры потребителя, величинах конструктивных
прибавок и припусков, типовом членении формы, способах
формообразования деталей, свойствах используемых материалов 2, 26, 35, 36.
Группы сходных способов создания конструкции швейных изделий принято называть системами конструирования
одежды, каждая из которых располагает некоторым перечнем
методов (или методик) конструирования. Систему конструирования можно рассматривать как определенную схему конструктивной разработки модели, предусматривающую установленный алгоритм и приемы обеспечения проектируемой формы и
размеров составных частей предмета одежды.
Существующие системы конструирования одежды могут
быть классифицированы в зависимости от характера используемой исходной информации и технологии процесса получения
приближенных разверток необходимых участков поверхности
тела человека. В соответствии с этим выделяют следующие основные виды систем конструирования одежды:
 муляжная система конструирования;
 система конструирования по исходной поверхности;
 система конструирования по размерным признакам и прибавкам.
121
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Муляжная система конструирования одежды предусматривает, что создание модели и получение развертки ее деталей осуществляется в соответствии с художественным замыслом путем макетирования (муляжирования) изделия непосредственно на теле человека или на манекене. Появившись много
веков назад, данная система конструирования до сих пор не
утратила своей актуальности. Сущность ее методов состоит в
том, что, создавая проектируемую форму, материал (основную
или макетную ткань, мягкую бумагу) располагают на фигуре
или манекене, устанавливая и фиксируя все модельные элементы изделия. Достигнув соответствия полученного результата
задуманному решению, материал снимают с поверхности тела
или манекена, раскладывают на плоскости, уточняют и оформляют намеченные контуры деталей одежды, получая развертку
изделия, то есть его конструкцию, которую затем проверяют и
окончательно корректируют в процессе примерок 25, 29, 34, 36,
40.
Экспериментальный путь проектирования одежды в «мягкой скульптуре» как наиболее органичный для творческой натуры художника позволяет непосредственно на фигуре создавать
модель («лепить форму») из материала, достаточно полно учитывая его формообразующие свойства, а также морфологические особенности тела человека. Однако он достаточно затратный, поскольку предполагает значительную трудоемкость,
большой расход ткани и высокую квалификацию исполнителя.
При этом первоначальный замысел может значительно трансформироваться или принципиально меняться благодаря выявляющимся в процессе работы особенностям. Макетирование
используют при создании подиумных, эксклюзивных моделей,
исторического костюма, для разработки конструкций швейных
изделий сложных форм и покроев, а также предметов одежды из
новых материалов или при проектировании на фигуры индивидуальных потребителей. В качестве основных методов данной
системы конструирования могут быть выделены метод наложения и метод наколки.
122
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Метод наложения заключается в размещении, как правило, целого куска материала на поверхности фигуры с целью создания формы конкретного предмета одежды, подлежащего
непосредственной эксплуатации чаще всего без последующего
оформления конструкторской документации. При этом в процессе макетирования окончательно уточняются размеры и конфигурация создаваемой оболочки, определяется способ ее крепления на поверхности тела, расположение и характер модельных
элементов. Таким образом могут быть получены определенные
предметы одежды исторического костюма, а также целый ряд
изделий современной одежды.
Метод наколки составляет основное содержание существующей в настоящее время муляжной системы конструирования. Размеры и конфигурацию контуров деталей определяют,
накалывая макетную ткань, бумагу или основной материал на
манекен или фигуру, что помогает получить реальное представление о форме проектируемого изделия, наметить места расположения конструктивных и декоративных линий и других модельных элементов. В зависимости от цели формообразования
выделяют различные способы наколки: поиск новой формы, создание основы конструкции, разработка отдельных сложных
деталей 36.
В случае поиска новой формы ее создают из целого куска
макетной или основной ткани. Такой способ наколки, применяемый при разработке сложных моделей одежды, выполняется,
как правило, на фигуре человека и требует от проектировщика
большого мастерства, опыта и знаний. При создании основы
конструкции для наколки используют заготовленные куски макетной ткани, в параметрах которых уже заложены габариты
основных деталей изделия и пропорции будущей формы, что
упрощает работу и экономит материал. Разработка отдельных
сложных деталей предусматривает частичное изменение в
определенных местах готовой базовой конструкции в соответствии с модельными особенностями проектируемого предмета
одежды. Этот способ наколки широко применяется в практике
123
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
создания коллекций моделей и проектирования изделий для индивидуальных потребителей.
При выполнении наколки предварительно необходимо
подготовить фигуру или манекен, произвести расчет размеров
кусков макетной ткани, предусмотреть правильное расположение нитей основы и утка на деталях одежды, а далее следует
придерживаться определенной последовательности осуществления практических действий и приемов получения протоосновы и
лекал конструкции, учитывая особенности плечевых и поясных
изделий различных покроев и степени прилегания 36, 40.
Значение наколки при разработке новой линии моды и создании художественной формы изделия трудно переоценить.
Муляж позволяет проектировщику понять природу кроя, его
геометрию в зависимости от конфигурации поверхности тела,
представить ее развертку на плоскости и подготовиться к восприятию искусства конструкторского мастерства. Смысл работы
в технике наколки заключается в развитии чувства формы, пропорций, красоты линий, без чего невозможно создание безупречной конструкции.
Выполнение наколки изделия дает возможность наглядно
проследить, как из плоского куска ткани образуется объемная
форма макета на фигуре человека («форма на форму»), а затем
как из объемной формы получается плоская развертка, используя которую можно осуществлять раскрой деталей одежды. Это
не только обеспечивает проектировщику умение видеть графическое изображение контурных и конструктивных линий типовых изделий, но и готовит его к более сложной работе по восприятию специфики новой моды.
Кажущаяся простота и доступность методов муляжной
системы конструирования в действительности требует от специалистов развитого художественного вкуса и большого профессионального мастерства. Даже при наличии высокой квалификации точность разверток деталей одежды недостаточно высока,
поэтому неизбежны многочисленные последующие корректировки в процессе работы над моделью. Самостоятельно в полном объеме методы муляжной системы сегодня применяются
124
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
довольно редко, но знать их возможности и уметь работать
непосредственно с материалом необходимо любому конструктору. В частности, при создании новых форм одежды или проектировании изделий для индивидуальных потребителей без
применения макетирования просто не обойтись, так как любая
примерка и подгонка на фигуре требует навыков владения приемами муляжа.
Длительное и довольно успешное применение методов
муляжной системы позволяет считать их не только универсальным способом творческого поиска в области моделирования
одежды, но и одним из путей решения ряда практических задач
ее конструирования в производственных условиях.
В первой половине прошлого века одной из актуальных
проблем формирования целесообразной системы проектирования швейных изделий стала необходимость разработки научно
обоснованных, достаточно точных и удобных методов построения разверток поверхности одежды, обеспечивающих экономичный расход материалов, оптимальную трудоемкость технологической обработки в процессе изготовления, высокое качество посадки, надлежащие эстетические и эксплуатационные
характеристики готового изделия.
На начальных этапах становления инженерных методов
конструирования одежды осуществлялись попытки найти принципы рационального геометрического построения разверток,
причем форма разворачиваемой поверхности изделия и свойства
материла для его изготовления оставались как бы за рамками
исследований. Затем серьезное внимание стали уделять сетчатой
структуре ткани, одевающая способность которой разрешала
получать развертки деталей и узлов одежды любой сложности,
не прибегая к большому количеству швов и вытачек, оптимизируя принудительное формование материала. Именно использование одевающей способности ткани легло в основу разработки
методов получения разверток, позволяя «уложить» на плоскость
деталь готового изделия и перевести ее в прямоугольную систему координат на основе инженерного решения геометрической
125
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
задачи об одевании криволинейных поверхностей плоскими материалами сетчатого строения.
Обеспечение хорошей посадки одежды на фигуре потребителя возможно только в случае, когда внутренняя форма изделия соответствует размерам и конфигурации одеваемой поверхности. Поэтому в процессе совершенствования современных методов конструирования возникла необходимость в более
подробной информации о характере поверхности тела человека
с целью получения развертки фигуры или манекена, которой
должна с установленной степенью точности соответствовать
конструкция проектируемого изделия. В результате было положено начало становлению и развитию системы конструирования
одежды по исходной поверхности 17, 31, 32, 39, 51.
Система конструирования одежды по исходной поверхности предполагает, что первоначально, используя определенные инженерные приемы, создают развертку необходимых
частей поверхности тела человека или манекена. Затем полученную развертку исходной поверхности видоизменяют на
плоскости, предусматривая величины конструктивных прибавок
и припусков, определяющих особенности формы, силуэтное
решение и степень прилегания изделия на основных участках, а
также проектируя все требуемые его фасоном модельные элементы. Результатом выполненной работы является развертка
поверхности одежды, то есть ее конструкция.
Теоретические основы создания приближенных разверток
поверхности тела человека были сформулированы великим русским математиком П.Л. Чебышевым, который в своей работе «О
кройке одежды» (1878 г.) доказал возможность построения разверток плотно облегающих оболочек из ткани для различных
поверхностей. При этом он исходил из того, что при надевании
ткани на поверхность между нитями основы и утка, которые на
плоскости располагаются ортогонально, изменяются углы, тогда
как длина нитей остается неизменной. П.Л. Чебышев также допустил, что после трансформации прямоугольных ячеек ткани в
параллелограммы материал оказывает сопротивление при растяжении только вдоль нитей основы и утка. Но для того, чтобы
126
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
натянутые нити на криволинейной поверхности находились в
равновесии, они должны располагаться по геодезическим линиям, каждая из которых соединяет две точки поверхности по
кратчайшему расстоянию. В результате ученый пришел к необходимости расположения двух пересекающихся нитей ткани по
ортогональным геодезическим линиям, которые принимаются за
исходные оси координат, что в дальнейшем позволяло определенным образом ориентировать относительно них различные
участки криволинейной поверхности 39, 51.
Практическое применение теоретические положения П.Л.
Чебышева нашли при разработке различных графических методов построения разверток поверхности тела человека, создаваемых для системы конструирования одежды по исходной поверхности. В их основу положены принципы начертательной
геометрии, а суть заключается в делении неразворачиваемой
поверхности на участки, условно принимаемые как геометрически правильные, и построении на плоскости их разверток, укладываемых в определенной последовательности, чем обеспечивается получение приближенной развертки всей поверхности.
В зависимости от характера процесса исследования размеров и формы тела человека при получении развертки поверхности его фигуры выделяют группы контактных и бесконтактных
графических методов. Используя контактные методы, поверхность объемного тела изучают путем непосредственного механического соприкосновения с ним приборов и инструментов или
копирования его формы при помощи пластических масс. В зависимости от способа рассечения поверхности известны различные контактные графические методы, наиболее известными из
которых являются метод геодезических линий, метод секущих
плоскостей, метод вспомогательных линий развертывания, метод дуговых засечек, метода сетки-канвы, метод горизонтальных сечений, метод четырех координат и ряд других, в разработку которых вложен большой объем скрупулезных научных
исследований 17, 31, 39, 51.
Метод геодезических линий предполагает размещение на
поверхности тела или манекена ряда геодезических линий с за-
127
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
данным шагом и последовательное построение на плоскости
разверток ограниченных ими участков. Метод секущих плоскостей предусматривает деление торса фигуры на три пояса, а затем каждого из них на участки, близкие к разворачиваемым.
Метод дуговых засечек подразумевает сечение поверхности относительно установленной оси на различные треугольники,
вершины каждого из которых расположены в одной плоскости.
При использовании метода горизонтальных сечений всю поверхность, развертку которой следует получить, разбивают на
элементы в виде полос. Суть метода сетки-канвы заключается в
построении развертки оболочки тела человека путем учета сдвига нитей в прямоугольных ячейках. Создавая развертку методом
четырех координат, на поверхность наносят ряд характерных
точек, положение которых на чертеже развертки можно найти,
определяя их координаты относительно установленных осей.
Метод вспомогательных линий развертывания с целью получения точных копий деталей одежды требует наличия образца изделия, изготовленного из ткани с четко выраженной структурой
нитей основы и утка.
Бесконтактные методы графической разработки развертки фигуры потребителя предусматривают осуществление
исследования поверхности тела человека при помощи специальной аппаратуры, излучающей световые или электромагнитные
волны. Наиболее известными являются метод плоскостной фотограмметрии, метод стереофотограмметрии, метод рентгенографии, метод световых сечений, метод теодолитной съемки.
Они дают достаточно точные результаты, но применение их
ограничено, так как требует очень дорогостоящей и сложной
аппаратуры 17, 37, 39, 51.
В частности, при изображении формы сложной криволинейной поверхности более высокую наглядность по сравнению с
контактными методами обеспечивают основанные на использовании снимков изучаемого объекта фотограмметрические методы исследований, позволяющие выразить описательные признаки фигуры числовыми характеристиками, значительно повысить
точность измерений, получить графическую или цифровую ин-
128
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
формацию о форме поверхности тела человека в системе координат или ввести данные в память компьютера в зависимости от
поставленной задачи.
Принципы ряда графических методов системы конструирования одежды по исходной поверхности обеспечивают возможность применения математических приемов в процессе создания разверток поверхности одежды, составляя исходную базовую информацию для компьютерного проектирования швейных изделий.
Система конструирования одежды по размерным признакам и прибавкам основана на том, что используемая в необходимом объеме исходная информация о фигуре потребителя и
особенностях формы изделия проходит процедуру предварительного исследования, а затем применяется для выполнения
расчетов величин основных конструктивных участков и дальнейшего построения на плоскости развертки поверхности проектируемого предмета одежды. Этому служат различные расчетно-графические методы (методики), которые достаточно
просты, обеспечивают сравнительно надежное определение
размеров и конфигурации деталей, поэтому довольно успешно
продолжительное время используются для разработки конструкций швейных изделий. Методика конструирования представляет собой определенный алгоритм, описание схемы построения разверток, формированию которой обычно предшествует создание многократно проверенных конструкций типовых вариантов решения одежды различных видов 17, 25, 29-32,
34-36, 51.
Многолетним опытом конструирования одежды накоплено большое разнообразие расчетно-графических методов, которые отличаются друг от друга главным образом структурой и
степенью обоснованности расчетных формул, а также способами геометрических построений. В зависимости от степени теоретического обеспечения и характера использования практических приемов можно выделить основные группы методов современной системы конструирования одежды по размерным
129
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
признакам и прибавкам, которыми являются расчетно-мерочные
и расчетно-аналитические.
Расчетно-мерочные методы конструирования получили
распространение в условиях индивидуального, кустарного, непроизводственного изготовления швейных изделий. В их основу
положено использование значительного количества размерных
признаков тела конкретного потребителя, которые с помощью
прибавок на свободное облегание и простейших расчетов по
формулам, установленным авторами эмпирически на основании
личного опыта, определяют величины большинства конструктивных участков каждой разрабатываемой развертки деталей
одежды. Обязательным является уточнение создаваемой конструкции, которое производится на фигуре в процессе проведения примерок 17, 25, 29, 32.
Рассчетно-аналитические методы конструирования, базирующиеся на инженерных способах получения разверток деталей одежды, первоначально разрабатывались для массового
изготовления швейных изделий, но позже стали применяться и
на предприятиях пошива по индивидуальным заказам с учетом
специфики условий их производства и прогрессивных форм
проектирования. Теоретической базой для создания эффективных методик этой группы являются исследования и материалы
размерной типологии. Широко используемые расчетные формулы получены в результате анализа и математической обработки
антропометрических экспериментальных данных о фигуре человека, основанных на статистических результатах массовых
обмеров населения, а также сведений о форме одежды. Величины наиболее значимых конструктивных участков определяются
по соответствующим измерениям тела потребителя, конструктивным прибавкам и припускам. Разработка деталей конструкции осуществляется путем графических построений разверток
сглаженного контура фигуры с учетом силуэта, степени прилегания и объема изделия. Все это обеспечивает достаточную точность создаваемых конструкций и надлежащие показатели качества посадки проектируемой модели, тем не менее в ряде случаев полностью не устраняет необходимость апробирования или
130
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
примерки изделия на фигуре, а также возможность его корректировки 17, 25, 29-32, 34-36, 51.
При построении того или иного узла конструкции расчетно-аналитические методы используют известные графические
приемы. Например, при делении сетки чертежа на участки по
ширине и выявлении уровней по длине удобен метод секущих
плоскостей. Для нахождения положения ряда конструктивных
точек по двум связанным с ними измерениям применяют метод
дуговых засечек. Расчет и построение производится на базе оптимального количества размерных признаков, перечень которых
устанавливается методикой конструирования с учетом рекомендаций материалов типологии.
Расчетно-аналитические методы не зависят от изменений
моды и предполагают универсальную структуру разработки
конструкций изделий всех видов, различного назначения и половозрастной принадлежности, разнообразных форм и покроев,
что не требует коренных преобразований расчетных формул и
графических приемов для каждого конкретного случая, подразумевая лишь возможность определенной корректировки некоторых параметров, коэффициентов, величин конструктивных
прибавок и припусков. Предусматривается учет свойств используемых материалов, а также единство расчетов и построений для
всех типовых фигур или индивидуальных потребителей различных типов телосложения в соответствии с их размерными характеристиками. Конструкции разрабатываются без технологических припусков.
Современная система конструирования швейных изделий
по размерным признакам и прибавкам может быть представлена
целым рядом известных отечественных расчетно-аналитических
методов, среди которых, в частности, можно назвать Единую
методику конструирования одежды, разработанную специалистами ЦНИИШП, Единую методику конструирования одежды,
созданную в содружестве странами, входившими в состав СЭВ,
и Единый метод конструирования одежды, изготовляемой по
индивидуальным заказам населения, автором которого является
коллектив ЦОТШЛ.
131
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Единая методика конструирования мужской, женской и
детской одежды ЦНИИШП впервые была представлена в середине прошлого века, затем совершенствовалась и в дальнейшем
послужила основой для разработки принципов проектирования
швейных изделий в условиях массового и серийного производства, а также производства по индивидуальным заказам. С ее
появлением связано выделение основных этапов процесса создания конструкторской документации (основа конструкции,
базовая конструкция, модельная конструкция) 31.
Используя уже существующую методику, в 1980-х гг.
специалисты ЦНИИШП и ряда европейских стран разработали
Единую методику конструирования одежды СЭВ, содержащую
информацию о терминологии, теоретических основах проектирования, правилах технического черчения, базовых конструкциях женской и мужской одежды, одежды для девочек и мальчиков. Данный расчетно-аналитический метод был создан исключительно для условий массового производства швейных изделий
и предусматривает их конструктивную разработку на типовые
фигуры в соответствии с материалами размерных стандартов
18-24.
Примерно в тот же период времени авторский коллектив
ЦОТШЛ, развивая принципы методики ЦНИИШП, адаптировал
ее для условий индивидуального производства, в частности, путем замены отдельных формул размерными признаками и некоторым упрощением расчетов. В результате был сформулирован
Единый метод конструирования одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам населения, предусматривающий универсальные схемы построения конструкций швейных изделий различных видов как на типовые, так и на индивидуальные фигуры
женщин, мужчин, девочек и мальчиков в соответствии с их размерной и морфологической характеристикой 41-50.
Методы получения разверток деталей одежды различных
систем конструирования взаимодействуют друг с другом в процессе современного проектирования и производства швейных
изделий, новые подходы к разработке которых связаны с использованием компьютерной техники и созданием систем ком-
132
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
плексной автоматизации конструкторской и технологической
подготовки производства одежды 2, 17, 35, 38.
133
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Бескоровайная, Г.П. Проектирование детской одежды:
учебное пособие для студентов вузов / Г.П. Бескоровайная,
С.В. Куренова. – М.: Мастерство, 2000. – 96 с.
2. Булатова, Е.Б. Конструктивное моделирование одежды:
учебное пособие для студентов вузов / Е.Б. Булатова, М.Н.
Евсеева. – М.: Академия, 2003. – 272 с.
3. ГОСТ 4103-82 (с изм. 1). Изделия швейные. Методы контроля качества. – Введ. 1983-01-07. – М.: Издательство
стандартов, 1989. – 32 с.
4. ГОСТ 17037-85. Изделия швейные и трикотажные. Термины
и определения. – Введ. 1986-01-07. – М.: Издательство стандартов, 1986. – 13 с.
5. ГОСТ 17521-72. Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования одежды. – Введ. 1973-01-01. – М.:
Издательство стандартов, 1988. – 40 с.
6. ГОСТ 17522-72 (с изм. 1). Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды. – Введ.
1973-01-01. – М.: Издательство стандартов, 1987. – 91 с.
7. ГОСТ 17916-86 (с изм. 1, 2). Фигуры девочек типовые. Размерные признаки для проектирования одежды. – Введ.
1987-01-01. – М.: Издательство стандартов, 2004. – 68 с.
8. ГОСТ 17917-86 (с изм. 1, 2). Фигуры мальчиков типовые.
Размерные признаки для проектирования одежды. – Введ.
1987-01-01. – М.: Издательство стандартов, 2004. – 45 с.
9. ГОСТ 22977-89. Детали швейных изделий. Термины и
определения. – Введ. 1991-01-01. – М.: Издательство стандартов, 1990. – 10 с.
10. ГОСТ 25294-2003. Одежда верхняя платьево-блузочного
ассортимента. Общие технические условия. – Введ. 2003-0110. – М.: Издательство стандартов, 2003. – 8 с.
11. ГОСТ 25295-2003. Одежда верхняя пальтово-костюмного
ассортимента. Общие технические условия. – Введ. 2003-0110. – М.: Издательство стандартов, 2003. – 9 с.
1.
134
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
12. ГОСТ Р 52771-2007. Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды. – Введ. 2008-01-10. – М.: Стандартинформ, 2008. – 17 с.
13. ГОСТ Р 52772-2007. Классификация типовых фигур женщин особо больших размеров. – Введ. 2008-01-10. – М.:
Стандартинформ, 2008. – 17 с.
14. ГОСТ Р 52773-2007. Классификация типовых фигур беременных женщин. – Введ. 2008-01-10. – М.: Стандартинформ, 2008. – 17 с.
15. ГОСТ Р 52774-2007. Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды. – Введ. 2008-01-10. – М.: Стандартинформ, 2008. – 18 с.
16. ГОСТ Р 52775-2007. Классификация типовых фигур мужчин особо больших размеров. – Введ. 2008-01-10. – М.:
Стандартинформ, 2008. – 14 с.
17. Гриншпан, И.Я. Конструирование мужской верхней одежды
по индивидуальным заказам: учебное пособие для студентов профессиональных учебных заведений / И.Я. Гриншпан.
– М.: Академия, 2005. – 368 с.
18. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО
СЭВ): в 23 т. Т. 1: Теоретические основы. – М.:
ЦНИИТЭИлегпром, 1988. – 165, 1 с.
19. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО
СЭВ): в 23 т. Т. 2: Базовые конструкции женской одежды. –
М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1988. – 199, 1 с.
20. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО
СЭВ): в 23 т. Т. 3: Базовые конструкции мужской одежды. –
М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1988. – 133, 1 с.
21. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО
СЭВ): в 23 т. Т. 5: Базовые конструкции одежды для девочек. – М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1990. – 276, 1 с.
22. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО
СЭВ): в 23 т. Т. 6: Базовые конструкции одежды для мальчиков. – М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1990. – 173, 1 с.
135
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
23. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО
СЭВ): в 23 т. Т. 7: Правила технического черчения конструкций одежды. – М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1990. – 40, 1
с.
24. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО
СЭВ): в 23 т. Т. 8: Термины и определения. – М.:
ЦНИИТЭИлегпром, 1990. – 140, 1 с.
25. Закройщик верхней женской одежды: учебное пособие /
Л.Н. Зевакова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. – 320 с.
26. Киселева, Т.В. Конструктивное моделирование одежды:
учебное пособие для студентов вузов / Т.В. Киселева. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2009. – 153 с.
27. Киселева, Т.В. Особенности формообразования и конструктивного моделирования современной одежды / Т.В. Киселева. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2008. – 314 с.
28. Киселева, Т.В. Основы теории художественного проектирования одежды: учебное пособие / Т.В. Киселева. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2005. – 260 с.
29. Конструирование женской одежды: учебное пособие / Л.И.
Трутченко и др.; под общ. ред. Л.И. Трутченко. – Мн.:
Выш. шк., 2001. – 303 с.
30. Конструирование одежды: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / Э.К. Амирова и др.. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. –
496 с.
31. Конструирование одежды с элементами САПР: учебник для
студентов вузов / Е.Б. Коблякова и др.. – М.: Легпромбытиздат, 1988. – 464 с.
32. Куренова, С.В. Конструирование одежды: учебное пособие /
С.В. Куренова, Н.Ю. Савельева. – Ростов-на-Дону: Феникс,
2003. – 480 с.
33. Лабораторный практикум по конструированию одежды с
элементами САПР/ Е.Б. Коблякова и др..– М, 1992. – 276 с.
34. Легкая женская одежда. Конструирование и моделирование:
учебное пособие / Т.А. Сунцова. – Ростов-на-Дону: Феникс,
2001. – 320 с.
136
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
35. Мартынова, А.И. Конструктивное моделирование одежды:
учебное пособие для вузов / А.И. Мартынова, Е.Г. Андреева. – М.: Московский государственный университет дизайна и технологий, 2006. – 216 с.
36. Матузова, Е.М. Мода и крой / Е.М. Матузова, Р.И. Соколова, Н.С. Гончарук. – М.: Институт индустрии моды, 2001. –
192 с.
37. Основы прикладной антропологии и биомеханики: учебник
для вузов / Т.Н. Дунаевская и др.; под ред. Е.Б. Кобляковой. – СПб.: Информационно-издательский центр МГУДТ,
2005. – 280 с.
38. Современные формы и методы проектирования швейного
производства: учебное пособие для вузов и сузов / Т.М. Серова и др.. – М.: Московский государственный университет дизайна и технологий, 2004. – 288 с.
39. Сухарев, М.И. Принципы инженерного проектирования
одежды / М.И. Сухарев, А.М. Бойцова. – М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1981. – 272 с.
40. Тухбатуллина, Л.М. Проектирование костюма: учебное пособие / Л.М. Тухбатуллина, Л.А. Сафина, В.В. Хамматова. –
Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. – 283 с.
41. ЦОТШЛ. Единый метод конструирования женской одежды,
изготовляемой по индивидуальным заказам населения на
фигуры различных типов телосложения. Основы конструирования плечевых изделий. – М.: ЦБНТИ, 1989. – 237 с.
42. ЦОТШЛ. Единый метод конструирования женских поясных
изделий, изготовляемых по индивидуальным заказам населения. – М.: ЦБНТИ, 1990. – 149 с.
43. ЦОТШЛ. Единый метод конструирования женской одежды
различных покроев, изготовляемой по индивидуальным заказам населения. – М.: ЦБНТИ, 1991. – 109 с.
44. ЦОТШЛ. Единый метод конструирования женской одежды,
изготовляемой по индивидуальным заказам. Раскрой тканей
с использованием лекал базовых конструкций. – М.: ЦБНТИ, 1982. – 112 с.
137
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
45. ЦОТШЛ. Единый метод конструирования мужской одежды,
изготовляемой по индивидуальным заказам. – М.: ЦБНТИ,
1982. – 163 с.
46. ЦОТШЛ. Единый метод конструирования одежды различных покроев для девочек, изготовляемой по индивидуальным заказам. – М.: ЦБНТИ, 1983. – 73 с.
47. ЦОТШЛ. Единый метод конструирования одежды с втачными рукавами для девочек, изготовляемой по индивидуальным заказам. – М.: ЦБНТИ, 1980. – 99 с.
48. ЦОТШЛ. Единый метод конструирования одежды с втачными рукавами для мальчиков, изготовляемой по индивидуальным заказам. – М.: ЦБНТИ, 1987. – 84 с.
49. ЦОТШЛ. Методические рекомендации по моделированию и
конструированию одежды на индивидуальные женские фигуры невысокого роста различных полнот. – М.: ЦБНТИ,
1986. – 117 с.
50. ЦОТШЛ. Справочный материал для конструирования мужской одежды по Единому методу с использованием ОСТ 17325-86. – М.:ЦБНТИ, 1989. – 27 с.
51. Янчевская, Е.А. Конструирование одежды: учебник для
студентов вузов / Е.А. Янчевская. – М.: Академия, 2005. –
384 с.
138
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение……………………………………………………………3
1. Основные сведения о современной одежде…………………...4
2. Информация о фигуре потребителя…………………………..32
2.1. Сведения о строении двигательного аппарата человека..34
2.2. Морфологическая характеристика………………………..43
2.3. Антропометрическая характеристика…………………….65
2.4. Размерная типология………………………………………75
2.5. Совершенствование процесса исследования фигуры….101
3. Конструктивные прибавки и припуски……………………..106
4. Характеристика систем и методов конструирования
одежды…………………………………………………………...118
Список литературы……………………………………………...132
139
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Татьяна Владимировна Киселева,
доцент кафедры технологии, предпринимательства и методики преподавания
Введение в проектирование одежды:
учебное пособие для студентов вузов
План университета 2011 г.
Лицензия ЛР № 040326 от 19 декабря 1997 г.
План университета 2011 г.
Подписано в печать …. Формат 60х84 1/16. Бумага офсетная.
Отпечатано на дупликаторе. Усл. печ. л. …. Уч.-изд. л. ….
Тираж 100 экз. Заказ ….
__________________________________________________
Издательство Благовещенского государственного
педагогического университета.
Типография Благовещенского гос. пед. университета.
675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Ленина, 104
140
Документ
Категория
Другое
Просмотров
1 865
Размер файла
967 Кб
Теги
одежда, 1596, проектирование, введение
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа