close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

1797.Создание конструкций швейных изделий муляжным методом

код для вставкиСкачать
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОУ ВПО
УФИМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ЭКОНОМИКИ и СЕРВИСА
СОЗДАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ
ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
МУЛЯЖНЫМ МЕТОДОМ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
Рекомендовано учебно-методическим советом УГАЭС
УФА - 2009
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
УДК 687.01 (075.8)
ББК 85.126
А 65
Рецензенты:
Дмитриева Е.Н., доцент кафедры «Технология и конструирование
одежды» Уфимской государственной академии экономики и сервиса;
Масленникова Т.А., доцент кафедры «Изобразительное искусство»
Башкирского государственного педагогического университета,
кандидат искусствоведения
Бикбулатова А.А., Бетелина Н.Ю.
Создание конструкций швейных изделий муляжным методом:
Учебное пособие / Сост.: А.А. Бикбулатова, Н.Ю. Бетелина. – Уфа:
Уфимская государственная академия экономики и сервиса, 2009. –
68 с.
В данном учебном пособии изложены и объединены выделенные
авторами из различных литературных источников методика
муляжирования швейных изделий, изготовление наколки основных
деталей одежды. Приведены примеры моделирования методом
наколки. Рекомендовано для изучения дисциплин «Муляжирование
швейных изделий сложных форм», «Конструктивное моделирование
одежды». Учебное пособие предназначено
для студентов
специальностей 260901.65 Технология швейных изделий, 260902.65
Конструирование швейных изделий, 260703.65 Проектирование
текстильных изделий, 071501.65 Художественное проектирование
костюма
направлений
подготовки
бакалавров
260800.62
Конструирование, технология изделий и материалы легкой
промышленности,
260700.62
Технология
и
проектирование
текстильных изделий очной, заочной и очно-заочной форм обучения.
Рис.: 36. Библиограф.: 10.
© Бикбулатова А.А., Бетелина Н.Ю., 2009
© Уфимская государственная академия
экономики и сервиса, 2009
2
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
4
Наколка. Основные понятия.
5
Форма, силуэт, покрой
9
Манекены. Виды. Назначение
15
Способы построения лекал
19
Моделирование от лоскута ткани
21
Основы наколки (муляж)
26
Список литературы
67
3
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ВВЕДЕНИЕ
Данное учебное пособие составлено для студентов и лиц,
желающих освоить непростое, но увлекательное мастерство
создания конструкций муляжным методом.
Муляж позволяет понять природу кроя, изменение геометрии
его линий в зависимости от формы фигуры человека, как бы видеть
ее развертку на плоскости и подготовить себя к восприятию
искусства конструкторского мастерства.
Смысл работы модельера-конструктора в технике наколки
(муляжа) – в развитии видения формы, чувства пропорций, красоты
линий, без которых невозможно создать совершенную конструкцию.
Метод наколки позволяет наглядно представить, как происходит
процесс создания формы одежды на форме фигуры.
Данное учебное пособие содержит основные термины и
понятия муляжирования. Раскрывает исторические аспекты
возникновения различных форм и силуэтов. Содержит практические
рекомендации по наколке лифа и спинки изделия, наколки рукава,
наколки изделий различных покроев, моделирование вытачек
методом наколки, моделирование от лоскута ткани.
Пособие рекомендовано использовать для студентов
художественных и технических специальностей, планирующих
связать свою профессиональную деятельность с индустрией моды.
4
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
НАКОЛКА. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ.
Муляж (от французского moulage – формовать) – точное
воспроизведение какого-либо предмета, одежды, служащее
наглядным пособием.
Муляжный метод моделирования – один из старейших
методов наколки ткани на манекене или на фигуре манекенщицы
при моделировании.
Наколка – метод моделирования одежды, в основе которого
лежит творческий поиск образца – формы частей одежды (лифа,
юбки, рукавов, воротника и др. деталей) через их объемное
выражение.
Наколка позволяет получить реальное и точное представление
о форме, способствует объемному восприятию ткани, позволяет
чувствовать пропорциональные отношения деталей между собой и
ко всей форме в целом. Она позволяет выполнить нужную форму
наглядными средствами с учетом линий фигуры и ее естественных
пропорций, правильно откорректировать на фигуре (манекене)
разработанную расчетно-графическим методом конструкцию.
Существует три способа наколки:
Первый способ – наколка на отдельных прямоугольных или
квадратных кусках макетной ткани. Данный способ позволяет
облегчить работу по созданию конструкции, экономно и
рационально использовать макетную ткань, упрощает создание
деталей выкройки.
Второй способ – комбинированный, при котором наколку
производят на готовой основе. Готовую основу лифа, рукава,
воротника или юбки закрепляют на манекене или манекенщице и
постепенно изменяют форму в той части, где это необходимо.
Данный способ упрощает и ускоряет процесс моделирования.
Третий способ – способ создания новой формы на основе
целого куска макетной ткани или ткани, предназначенной для
изготовления модели. Этим способом создают новые сложные
формы одежды.
Для наколки макета применяют следующие предметы: ткань
(бязь, миткаль, бортовочную, коленкор, муслин), булавки, ножницы,
тесьму, мел, цветные карандаши, сантиметровую ленту, линейку,
манекен.
5
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Основное правило наколки — правильное взаимное расположение нитей основы и утка, определяющее расположение
деталей на манекене, величину раствора выточек и направление
швов. Направление нитей в деталях меняют в зависимости от формы
модели, располагая при необходимости под углом 45°.
Метод наколки преследует две цели.
Первая – поиск оптимальной, наиболее выразительной формы
одежды через ее объемное изображение, определение с
минимальной погрешностью месторасположения конструктивных
элементов (пропорции изделия).
Вторая – использование конкретной ткани для получения той или
иной объемной формы, нахождении ее пластических свойств. При
моделировании изделия на манекене легко оценить возможности ткани
и заставить ее работать на создание формы, задуманной модельером.
Ткань непосредственно определяет характер формы: легкость,
текучесть, мягкость, жесткость. Выявляя пластические свойства ткани
при наколке, модельер видит, насколько гармонично ткань
соответствует конструктивному решению модели. Следовательно,
наколка дает уникальную возможность увидеть «живой эскиз» и
объемный образ модели, не говоря уже о том, что данный метод
позволяет создавать изделия с идеальной посадкой на фигуре. Следовательно, метод наколки макета в проектировании костюма используют
как средство творческого поиска новых объемных форм изделия, ее
деталей; как средство проверки возможности применения материалов с
различными пластическими свойствами; как способ изготовления
выкроек, найденных объемов и форм; как метод раскроя тканей без
предварительно сделанных конструкций.1
В мировой практике модельера-конструктора называют
«моделист». Он всегда работает в паре с художником-модельером
(стилистом) – творцом (креатором) коллекции.
Художник-модельер:
♦ анализирует состояние рынка, улавливает движение моды;
♦ задумывает идею коллекции, прорабатывает ее в эскизах;
♦ утверждает, представляет и защищает проект коллекции;
♦ отслеживает на всех этапах ее выполнение;
♦ участвует на презентации прессе и покупателям, готовит
коллекции.
1
Рачинская Е.И. Моделирование и художественное оформление одежды. Сер. «Учебники, учебные пособия» /
Е.И. Рачинская, В.И. Сидоренко. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002.
6
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Модельер-конструктор (моделист):
♦ анализирует эскиз, создает чертеж, либо делает макет и уже
на этой основе выполняет чертеж конструкции;
♦ осуществляет раскрой модели в материале;
♦ выполняет примерку в непосредственном контакте со
стилистом и мастером исполнителем (портным);
♦ отвечает за качество коллекции.
Чтобы выполнить качественную коллекцию, моделист должен
обладать
способностью
анализировать
проект
коллекции,
основательно знать направление моды, выделять элементы важные
для соблюдения духа коллекции, основной идеи, заложенной стилистом.
Мода – это прежде всего новая линия кроя, поэтому модельерконструктор, воплощающий в материале модель по эскизу
художника, – это мозг, краеугольный камень дизайнерской фирмы,
занимающейся разработкой коллекций моделей от кутюр и прет-апорте
или
промышленного
предприятия,
занимающегося
производством одежды.
Он работает в технике муляжа (наколки), когда создается
принципиально новая идея коллекции или по чертежу (крой на
плоскости), если работает над новым стилем уже существующей
формы.
Муляж (фр.) – формовка; в моделирование – создание, формы
одежды непосредственно из материала без предварительного
чертежа конструкции при создании коллекции. При создании
коллекций моделей для поиска первичных форм используется
макетная ткань (холст). По-французски холст (полотно) – туаль.
Специалист, который выполняет туали, называется «туалист». В
мировой практике эта профессия особая по отношению к профессии
модельера-конструктора.
Туалист отрабатывает на манекене или на манекенщице макет
новой формы из ткани. Макет иногда выполняется несколько раз,
пока отработанная основа не будет иметь безукоризненную посадку
на манекене.
На основе отработанной формы прорабатываются мелкие
детали, отличающие промышленную модель одну от другой. Только
владея искусством создания объемной формы с помощью наколки,
модельер-конструктор приобретает художественное чутье, познания
7
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
в геометрии формы и оказывается способен сообщить элемент
творческого поиска при разработке формы на плоскости, создании
чертежа.
В особенности это важно, если речь идет о резкой смене моды и
переходе на новые принципы формообразования.
Конструктор, работающий только с чертежом, то есть с
двумерным изображением, неизбежно упускает из вида многие
тонкости нового и, в конце концов, делает заученные шаги.
Смысл овладения искусством наколки:
- для художника-модельера – в умении с плоского рисунка,
эскиза перевести идею в объемную форму с тем, чтобы довести ее до
совершенства;
- для модельера-конструктора – отточить объемную форму, ее
особенности для получения более совершенного плоскостного ее
изображения-чертежа.
Работая по чертежу с найденной методом наколки формой,
модельер-конструктор приобретает чувство логики, движения линии
кроя.2
2
Матузова Е.М. Мода и крой / Е.М. Матузова, Р.И. Соколова, Н.С. Гончарук.
8
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ФОРМА, СИЛУЭТ, ПОКРОЙ
Историю современной моды принято делить по десятилетиям –
мода 20, 30, 50, 90-х гг. др. Деление это несколько условно, но в
целом опыт показывает, что оно удобно, так как десять лет – срок, за
который обычно определенная мода успевает исчерпать свои
возможности. Приход новой моды совершается постепенно и не
имеет четких границ. Происходит как бы наслаивание одного стиля
на другой. Даже в случае резких перемен моды можно определить
заранее появление новых форм, линий, пропорций. Если не уловить
этой закономерности в изменении моды, можно оказаться
неподготовленным к восприятию новой формы, не понять причин
возникновения новых приемов кроя, логики движения конструктивных и декоративных линий, рельефов и т.д. Результатом является
в этом случае механическое перенесение модного фасона на старую
форму изделия, искажение, неграмотное воспроизведение моды.
Как и в прикладном искусстве в целом, каждому периоду моды
присущ свой стиль.
Под стилем в данном случае подразумевается совокупность
черт, характеризующих определенное модное направление:
пропорции человеческого тела, принятые этой модой за идеал,
принцип цветового построения ансамбля, силуэтная форма одежды,
принцип построения композиции, приемы кроя и т.д. Но, прежде
всего, отличительной чертой каждого десятилетия является
принципиально иной подход к главной характеристике моды –
форме одежды. Необходимо учитывать, что в ХХ в. мы имеем дело
не с застывшей формой периода ношения корсетов и кринолинов,
фиксировавших искусственно созданный силуэт, а с одеждой, форма
которой определена естественными пропорциями человеческого
тела, подвижного, меняющегося в зависимости от манеры ходить,
сидеть, изменяющего осанку даже в течение одного дня и т.д.
Тем не менее, благодаря определенным приемам кроя и
использованию законов зрительного восприятия, человеческое тело
в одежде может восприниматься по-разному, приближаясь по форме
и силуэту к той или иной геометрической фигуре.
В известной степени мода рассчитывает и на относительную
изменчивость человеческого тела. В определенных пределах мы
можем сделать талию фактически, а не только иллюзорно (за счет
9
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
покроя и модели одежды) тоньше, стягивая ее широким жестким
поясом. Применяя различные формы бюстгальтеров, можно создать
более высокий и пышный бюст, или, наоборот спокойную,
мягкоокруглую форму.
Носить ту или иную одежду – всегда значит «подравнивать»
свою осанку фигуру к определенному идеалу моды. Женщины 30-х
гг., например, приподнимали плечи. Были распространены
прямоугольные плоские сумки, которые носили под мышкой
наподобие книги. Приподнятые плечи становились акцентом моды.
Наоборот, в 50-х гг. Модно было прятать руки в низко
расположенные карманы свободных пальто, отчего плечи, естественно, опускались и казались более покатыми.
На рис. 1 приведена модная постановка корпуса фигуры в
разные годы, которая способствовала подчеркиванию той или иной
формы в одежде.
Естественно, модная поза эпохи 1900 г. в одежде силуэта
30-х гг. произвела бы комическое впечатление, так как в 30-е гг.
постановка корпуса совершенно иная, делающая фигуру более
плоской.
Итак, мы подчиняемся форме, заданной модой, которая либо
подчеркивает, либо скрадывает фигуру.
При воспроизведении новой модной линии в конструкции,
прежде всего, необходимо определить, к какой именно
геометрической форме стремится форма одежды. Мысленно
созерцая форму сверху, определяем, что в одном случае она
напоминает прямоугольник с ясно читающимися гранями; в другом
– овал, близкий к естественной форме грудной клетки; в третьем –
круг и т.д. Сопоставляя результаты такого анализа с впечатлением,
получаемым от фронтального и профильного силуэта одежды, мы
уже можем располагать достаточными данными для того, чтобы
определить конструкцию формы одежды.
Форма и силуэт – две основные характеристики моды – тесно
связаны между собой. Изменяясь во времени, они дают движение
моде.
Если сосредоточить внимание только на форме и проследить за
ее изменением на протяжении двух-трех десятилетий, можно
отметить, что все разнообразие форм, предложенных модой за это
время, характеризуют всего три-четыре силуэта, например: в 1967 г.
10
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
были предложены прямой, приталенный (Д-образный) и
трапециевидный силуэты; в 1969 г. – полуприлегающий,
приталенный (с вариантом «летучая мышь») и прямой;
1900-е гг. 20-е гг. 30-е гг.
50-е гг.
90-е гг.
Рис. 1. Модная постановка корпуса фигуры в различные годы
В 1974 г. – прямой полуприлегающий, трапециевидный; в
90-е гг. – полуприлегающий (ведущий), приталенный прямой,
трапеция. Никаких новых силуэтов мы не увидим, если возьмем
даже больший отрезок времени, но различия в формах одежды будут
значительными. Например, формы, относящиеся к приталенному
силуэту 40-х гг., отличаются от того же силуэта 50, 70, и 90-х гг. и
т.д.
Пытаясь проникнуть в особенности новой формы, мы
определяем прежде всего ее силуэт. Используя понятие «силуэт» как
плоскостное выражение модной формы, специалисты имеют в виду
не абсолютно точную тень этой формы на плоскости, а ее условное
схематизированное изображение, в котором важнейшие для данного
периода моды участки подвержены некоторой утрировке. Этот
элемент условности необходим для того, чтобы заострить внимание
на важнейших характеристиках силуэта, повысить информативность
изображения. Используются также различные символические,
знаковые обозначения силуэта, не несущие подробной информации
о конкретной форме, но акцентирующие главное в ней (силуэты А,
Д, Х, Т-образные, «ножницы», трапеция и др.).
Поэтому силуэт изображается графически упрощенно, с
акцентом на важнейшие особенности новой формы. Сравнительно
11
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
небольшое число силуэтов определяется постоянным стремлением
современной моды найти в одежде эквивалент естественным
пропорциям человеческой фигуры.
Основные силуэты одежды в таком случае могут быть
определены по принципу отношения к фигуре (повторение ее форм,
приближение и контраст): приталенный (с разным объемом лифа и
юбки); прилегающий (с разной степенью приталивания): как
разновидность – полуприлегающий; прямой (с большей или
меньшей свободой облегания); расширенной (трапеция, силуэт Аобразный).3
Кроме силуэта и формы, одежду характеризует покрой.
Покрой – тип конструкции отдельных видов изделий.
Определяется особым строением рукава и проймы изделия, а также
становой части: «тайёр» (классический приталенный жакет с
втачным рукавом), «сак» (платье или пальто с рубашечным рукавом
мешковидной прямой формы), «кимоно» (изделия свободных форм с
цельнокроеным широким рукавом без ластовицы), «манто»
(нарядное, элегантное пальто свободной формы без застежки с
запахивающимися полами), «реглан» (особый крой рукава,
переходящего на плечевую часть, первоначально имевший место в
плащах и демисезонных пальто спортивного типа).
Такие понятия как – силуэт, форма, покрой которые постоянно
меняются вслед за изменениями образа. Мода постоянно ломает ею
самой установленные константы, поэтому конструктор должен:
- уметь определить по коллекциям, журналам мод и каталогам
ведущие силуэты перспектив ной моды и характерные их особенности;
- уметь определить диктуемые модой объемы одежды на
основных уровнях: линии плеча, груди, талии, бедер и низа, т.е.
степень свободы и облегания фигуры одеждой на этих уровнях;
должен уметь определить степень сосредоточения объема и облегания
на всех участках одежды (так, объем может быть преобладающе
отнесенным к спинке, а приталенность более выразительной спереди
или с боковых сторон, расклешенность может быть равномерной или
преобладающей с одной стороны);
- определить пропорции модной одежды: рекомендованной
длины и соотношения длин отдельных участков (длины до талии,
длины рукава) и длины всей одежды, соотношения объемов одежды
3
Матузова Е.М. Мода и крой / Е.М. Матузова, Р.И. Соколова, Н.С. Гончарук.
12
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
на различных уровнях (объема на линии груди, талии, низа),
соотношения ширины участков одежды (ширины в плечевом поясе,
в груди, талии, внизу) и т.д.;
- видеть степень влияния форм и размеров отдельных деталей
(рукавов, воротников, поясов, карманов) на форму и пропорции
одежды;
- понимать влияние конструктивных и декоративных линий на
пропорции одежды;
- определить характер конструктивных и декоративных линий:
их расположение, направление (преобладание вертикалей и
горизонталей) и оформление (прямое, выпуклое, вогнутое);
- уметь выбрать для конкретной моды самые рациональные
приемы конструирования и самый выразительный и технологичный
крой.
Конструирование одежды – это сложный творческий процесс,
соединяющий в себе решение художественных и технических задач.
На первом месте среди них, как мы уже рассмотрели, стоит новый
образ моды, движущий за собой весь технологический процесс
производства одежды. И здесь модельер-конструктор, кроме
направления моды, должен обладать знаниями:
- пластической анатомии и типологии женских фигур, чтобы
обеспечить правильную посадку изделия и удобства его в носке;
- психологии человека. Обеспечить «эффе» (чудо французского
языка, в котором это слово означает одновременно и одежду и
ощущение);
- методов конструирования одежды;
- физико-механических и пластических свойств материалов;
- рациональных методов обработки деталей и узлов изделия;
- современного оборудования и его технических возможностей;
- экономики и организации производства, включая вопросы
ценообразования.
В настоящее время в век электронной техники рутинный труд
конструктора заменяют компьютеры. Однако творческий процесс
машиной заменить нельзя и специалист должен чувствовать и уметь
красиво вычерчивать линии модного кроя без всяких инструментов.
В основе подготовки отечественных модельеров-конструкторов
лежит метод разработки чертежа конструкции на плоскости по
одной из методик конструирования одежды, созданию же формы
13
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
изделия муляжным методом (чем сильны специалисты французской
школы) не уделяется достаточного внимания.
Каждый человек индивидуален, есть люди высокие и низкие,
худые и полные, тело человека имеет объемную форму. Одетые в
одежду люди кажутся более объемными по сравнению с обнаженной
фигурой или менее объемными. С одной стороны, это зависит от
направления моды. Например, в 80-е годы ХХ столетия была модна
объемная «безразмерная» одежда, на 2-3 размера больше, чем
требовалось бы для данной фигуры. В конце 90-х годов одежда уже
стала малообъемной, изделия надеваются как бы на размер меньше
«трещат по швам». С другой стороны, видимость стройности или
объемности фигуры зависит от художника-модельера, умения создавать соответствующие пропорции формы одежды, надевая ее на
форму фигуры.
Первоосновой здесь является сама фигура человека,
отличающаяся индивидуальной пластикой, формой, объемом и
другими особенностями. Именно фигура уже диктует те или иные
формы одежды, наиболее целесообразные для конкретного человека.
У швейников это принято называть – «форма на форму».
Несмотря на то, что ни одна фигура человека не похожа на
другую по своим параметрам, все же существуют определенные
пределы, или как их называют, интервалы безразличия, при которых
один и тот же размер одежды будет пригоден для определенной
группы населения.
Фигуру такого представителя называют типовой.
Ее обозначение в швейной промышленности России принято в
следующем виде: рост – обхват груди – обхват бедер, например, 164
– 92 – 100, так маркируется готовая одежда и манекены.
В промышленности принято несколько типовых фигур от
маленьких до больших, на которые сделаны портновские манекены.
Их используют при наколке макетов, моделей одежды или при
примерке индивидуальных заказов.
14
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
МАНЕКЕНЫ. ВИДЫ, НАЗНАЧЕНИЕ
Четкая ориентация промышленности на выпуск определенного
вида продукции требует создания манекенов определенного
назначения. При проектировании одежды для получения подробной
информации о форме изделия необходимо спроектировать
промышленные манекены определенного назначения. Можно
выделить три варианта манекенов по назначению: макеты-эталоны
фигур, манекены «со сглаженной формой поверхности» и манекены
для одежды. Макеты-эталоны фигур, изготовленные в 1960-х гг.
НИИАМТУ, представляют собой гипсовые торсы фигур от середины
высоты шеи до уровня верхней трети бедра. Они являются своего
рода объемными паспортами типовых фигур и служат основой при
разработке промышленных манекенов.
Как показали проведенные исследования, процесс создания
новых образцов манекенов для любых видов одежды должен
приобрести черты, характерные для проектирования промышленных
изделий в передовых отраслях производства.
В соответствии с разработанной методикой на первом этапе
создания манекена определяется техническое задание на его проектирование, и составляются требования к размерам, форме, материалам и конструкции в зависимости от вида и назначения манекена, выбираются исходные антропометрические данные и устанавливаются основные габаритные размеры манекена.
На втором этапе осуществляется разработка эскизного проекта, т.е. делается предварительная прикидка формы манекена на
абрисах фигур в двух проекциях: поперечно-вертикальной и продольно-вертикальной, производится увязка основных проекционных
измерений и диаметров манекенов, а также разработка контурных
линий манекена.
Третий этап – разработка технического проекта, включающая
построение чертежей сечений манекена, аппроксимацию контуров
сечений закономерными кривыми и задание этих кривых графическими и расчетными способами. В стадии технического проектирования разработка сечений манекена осуществляется на базе
усредненных контуров фигур типового телосложения. В зависимости от вида и назначения манекена переход к сечениям производится
на основе данных о взаимосвязи внутренней формы изделия с
15
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
поверхностью фигуры.
Четвертый этап включает разработку рабочей документации.
Для задания объемной формы производится построение и изготовление проходных шаблонов сечений, отливка гипсового слепка манекена
по глиняному слепку – макету.
Пятый этап включает изготовление опытного образца манекена,
его производственную проверку, последующую доработку и уточнение
чертежей для серийного производства манекенов.4
Как известно, инженерное проектирование манекенов одежды
основывается на измерениях фигур людей типового телосложения. Эти
манекены являются основным средством для контроля качества
посадки швейных изделий и задания им объемно-пространственной
формы.
За основу построения учебных манекенов по базовым типам
модной осанки принимается набор горизонтальных и вертикальных
сечений поверхности типовой женской фигуры в масштабе.
Для взаимной увязки сечений манекена на проекциях и сечениях
намечают вертикальную ось, относительно которой монтируют
шаблоны сечений в каркасе. В продольно-вертикальной проекции ось
проводят через плечевую точку или через середину переднезаднего
диаметра шеи. В поперечно-вертикальной проекции оси каркаса
совпадают с исходной осью построения, проходящей в
среднесагиттальной плоскости. Ось каркаса намечают в каждом
проектируемом сечении. Если в исходных сечениях типовой фигуры
ось уже намечена, то ее положение проверяют на вертикальных
проекциях.
Рис. 2. Учебные манекены модных фигур
На основе вертикального сечения типовой фигуры с антропологически нормальной осанкой выполняют вертикальные сечения
4
Размерная типология населения с основами анатомии и морфологии: Учеб. пособие / Т.Н. Дунаевская,
Е.Б. Коблякова, Г.С. Ивлева, Р.В. Иевлева; Под ред. Е.Б. Кобляковой. – М.: Мастерство; Академия, 2001.
16
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
основных типов модной осанки: сутуловатой, лордотической I,
лордотической II, выпрямленно-лордотической и лордотическинормальной. Горизонтальные сечения корректируются относительно
полученных вертикальных сечений. Выполняют эти сечения в
жестком макетном материале типа картона и производят монтаж. На
рис. 2 показаны фотографии выполненных таким образом
манекенов.
Рис. 3. Взаимосвязь между углами α в модной статике
(сплошные линии) и динамике (пунктирные линии)
Рис. 4. Модели криволинейного пространства моды 1991 г.
17
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
В XX в., когда взаимосвязь формы и осанки на первый взгляд
кажется не очень жесткой, количественный анализ выявляет рассматриваемый механизм. Например, в моде 1927 г. значения угла α в
модной статике фигуры сформировались в ее модной динамике уже
в 1924-1926 гг., а значения угла α в модной динамике, равное 108° в
1924-1928 гг., проявилось в модной статике фигуры 1929 г. и т.д.
Для большей наглядности взаимосвязь углов в статике и динамике показана на примере моды 1940-1960 гг. (рис. 3). Пунктирная
линия обозначает характер распределения значений угла α в модной
динамике, а сплошная линия – в модной статике. Заштрихованные
области, соответствующие 1942-1944 и 1954-1959 гг., означают
переходные периоды циклов, когда значения угла α в динамике
достигают 45, 95 и 120°. Эти значения потом закрепляются в модной
статике.
Взаимосвязь углов свидетельствует о том, что модные движения манекенщиц предвосхищают осанку, которая будет фиксироваться модой в конкретной статической позиции. Поэтому на
стадии предпроектных исследований необходимо проводить систематизацию движений фигуры в криволинейном пространстве, с
тем, чтобы выявить наиболее характерные архетипы пластического
формообразования в будущем (рис. 4).
Специфические движения манекенщицы при показе одежды
всегда кажутся загадочными для специалистов швейного
производства. Считают, что эти движения – личное творчество манекенщиц, ничего общего не имеющее с процессом проектирования
костюма. Однако изучение исторического материала с помощью
количественных методов показывает, что это не так.5
5
Петушкова Г.И. Проектирование костюма: Учебник для студ. вузов / Г.И. Петушкова. – 3-е изд., стер. – М.:
Академия, 2007.
18
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
СПОСОБЫ ПОСТРОЕНИЯ ЛЕКАЛ
Сегодня на подиуме можно увидеть и античный хитон, и
великолепный наряд Возрождения. Новый стиль ставит перед
дизайнерами новые проблемы. Впервые почти за полвека качество и
изысканность кроя становятся не менее важны, чем идея дизайнера.
Системы формул, безотказно служившие в течение нескольких
десятилетий, оказались не в силах выразить живые формы
грядущего стиля. Сегодня создатели костюма возвращаются к
старинным системам кроя и к технологиям, совершенствовавшимся
многими поколениями мастеров.
Процесс выполнения композиции костюма в материале
заключается в изготовлении лекал (т.е. в получении чертежей
деталей, составляющих конструкцию), а затем и самого изделия.
Конструкция (лат.) – строение, построение, устройство. Лекала – это
плоское изображение деталей конструкции, выполненной согласно
определенным размерным признакам, учитывающее припуски на
швы и особенности технологии изготовления изделия.
Существует несколько способов создания лекал, от которых
зависит качество посадки изделия на фигуре:
1) построение чертежа по типовым меркам;
2) построение чертежа по индивидуальным меркам;
3) муляжный способ построения.
Для построения лекал расчетным путем в настоящее время
используется множество различных методик, как отечественных, так
и зарубежных (ЦНИИШП, ЦОТШЛ, СЭВ, «Мюллер и сын», техника
кроя Лин Жака, итальянская система конструирования и т. д.), выбор
которых обусловлен индивидуальностью и профессиональным
опытом дизайнера.
Муляжный способ построения признан во всем мире как способ
построения самых качественных лекал. Муляжный метод
моделирования, «крой наколкой», родившийся много веков назад, –
самый совершенный и ... современный из всего, что создано на
сегодняшний день в этой области. Именно он станет основой для
«лепки» пластичных и просторных форм новою стиля. Муляжный
метод способен выразить суть, душу материала, будь то ткань,
трикотаж или меховое полотно. Он позволяет дизайнеру наиболее
точно воплотить задуманную форму, найти образ и пластику изде19
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
лия. Даже для того чтобы уточнить линию отлета воротника или
положение расклепа, пропорциональное соотношение деталей, он
более удобен и точен, чем традиционные для 60-90-х годов способы
промышленного моделирования и конструирования.
Муляжный метод построения одежды появился с возникновением одежды у человека. Все крупнейшие, известные всему
миру мастера конца XIX - начала XX века использовали именно этот
метод для создания своих моделей: Фредерик Ворт, Поль Пуаре,
Эльза Скиапарелли, Коко Шанель, Мадлен Вионне (в 20-е годы
XX века разработала целую систему создания одежды муляжным
методом), Жанна Ланвсн (Франция) и Надежда Ламанова (Россия) и
др. Из современных мэтров этого искусства можно назвать Ив Сен
Лорана, Эмануэля Унгаро, Донну Каран. В России тоже было очень
много талантливых людей в этой области, но о них почти не
сохранилось данных. Можно добавить, что Надежда Петровна
Ламанова, ее ученица Макарова и другие хорошо владели этим
искусством, но в советское время этот способ производства лекал
считался буржуазным и был запрещен для использования в
производстве.6
6
Тухбатуллина Л.М. Проектирование костюма / Л.М. Тухбатуллина, Л.А. Сафина, В.В. Хамматова. – Ростовна-Дону: Феникс, 2007.
20
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
МОДЕЛИРОВАНИЕ ОТ ЛОСКУТА ТКАНИ
Моделирование формы костюма от целого лоскута ткани без
раскроя и сшивания – самый древний способ формообразования.
Простой кусок ткани или какого-либо другого материала,
наброшенный на тело и скрепленный на нем определенным образом,
всегда присутствовал и наверняка будет присутствовать в гардеробе
людей.
Прообразом такого вида одежды была, безусловно, шкура
животного, надетая на тело первобытного человека. Несшитая и
некроеная одежда встречалась в костюмах практически всех народов
нашей планеты. Несшитая форма так или иначе присутствует и в
современном костюме, либо играя самостоятельную роль, либо образуя фрагменты, части костюма, либо выступая в качестве
дополнений. Примерами могут служить накидки, палантины, платки,
шали и т. п.
Идеальным примером несшитой одежды, представляющей
собой целый некроеный лоскут ткани, является античный костюм
древних греков. Основными видами одежды и мужчин и женщин
античной Греции были хитон и гиматий. Они имели различное
назначение (хитон был в современном понятии нижней одеждой,
гиматий – верхней), но при этом одинаковую форму – и тот и другой
представлял собой прямоугольник ткани, который драпировался
вокруг фигуры разнообразными способами в зависимости от
характера занятий его владельца и скреплялся на плечах
специальными пряжками – аграфами.
Женские хитоны отличались особой красотой и разнообразием,
в верхней части они часто имели отворот – диплодий,
напоминавший короткую безрукавную кофту. Как правило, женский
хитон подпоясывался и часть ткани вытягивалась над поясом,
образуя напуск, называемый колпосом.
Таким образом, из простого прямоугольного куска ткани
женщины Древней Греции умели создавать сложный костюм, как бы
состоящий из многих частей и элементов. На рис. 5 показаны
варианты внешнего вида и способов ношения женского хитона, а
также технология наложения его на фигуру и драпировки.
21
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Рис. 5. Греческий хитон.
1. Способ наложения хитона. 2. Хитон с напусок (kolpos), открытый
с боков сверху до бедер. 3. Маленький хитон типа рубахи,
скрепляемый только на правом плече. 4. Хитон с хленой (накидкой).
5. Другая форма хлены – сложного покроя. 6, 7. Хитоны с диплаксом
к самостоятельным предметам одежды. 8. Покрой хлены.
9. Покрой хлены (сложены вдвое). 10. Покрой диплакса.
11. Маленький хитон и диплакс
Искусно драпированная ткань ниспадала стройными
вертикальными складками, напоминающими канелюры античных
колонн, что придавало фигуре человека монументальность и величие.
Форма одежды диктовалась, с одной стороны, материалом, с
22
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
другой – модой и эстетическим идеалом той эпохи. Скроенного
костюма, в современном смысле этого слова, греческая одежда не
знала, пропорциональность выражалась в ее гармоничности и
уравновешенности. Греки действовали согласно девизу «все в меру»,
и никогда здесь не было модной эксцентричности, которая нарушила
бы гармоническую целостность костюма. Драпированные некроеные
формы костюма из целого куска ткани характерны и для Древнего
Рима. Особенно это относится к верхней одежде – тоге, представлявшей собой чаще всего овальный или полукруглый лоскут ткани с
размерами приблизительно 6×1,8 м. На рис. 6 представлена римская
тога, конфигурация и пропорции ее формы, способ наложения ее на
фигуру человека и внешний вид мужчины, одетого в тогу.
Искусство драпировки тоги было очень непростым и ценилось
чрезвычайно высоко. Способ ношения тоги был таким же важным
предметом обучения, как и риторика.
Рис. 6. Римская тога. Форма и способы наложения
Тога являлась выражением основных качеств ее обладателя –
по тому, как она была задрапирована, судили о культуре,
образовании, степени достатка и социальном положении ее
владельца. Ткань тоги образовывала целый каскад складок, идущих в
23
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
различных направлениях и создающих удивительно красивое, всегда
новое ритмическое движение.
Античный костюм и до наших дней остается непревзойденным
образцом драпированной одежды, созданной из целого некроеного
куска ткани. Такого рода одежда не имеет швов, принцип
образования ее формы – лепка, укладка материала на теле с разной
степенью облегания, которая зависит от пластических свойств ткани
и направления нитей основы. Если ткань расположена под углом 45°
к нитям основы, она обеспечивает полное облегание формы, если же
ткань ориентирована по утку или основе, то она создает
непластичную форму с неполным прилеганием. В последнем случае,
чтобы добиться заданной формы, ткань необходимо закладывать в
складки.
Способность ткани образовывать пластичную форму костюма в
значительной степени зависит от волокнистого состава и вида
ткацкого переплетения. Известно, что более гармоничными
являются формы, созданные мягкими тонкими тканями, такими как
натуральный шелк, шерсть, лен и хлопок тончайшей выработки.
Именно эти ткани использовались в античном костюме. При этом
лепка формы некроеной одежды образуется сочетанием двух
главных приемов: свободное падение материала под действием
собственной силы тяжести и закладывание складок драпировки в
определенном порядке с их последующим закреплением.
Пластические возможности ткани дают художнику-модельеру
различные варианты моделирования формы из целого лоскута. В
связи с этим представляется интересным рассмотрение всех случаев
поведения ткани в драпированной некроеной одежде.
Если расположить ткань таким образом, чтобы нить основы
совпадала с вертикалью костюма, то все вертикальные образования –
разнообразные складки и сборки – будут устойчиво сохранять свою
форму.
Ткань с расположением нити по утку, т.е. с поперечной
ориентацией, тоже может сохранять вертикальность складок и
сборок, но с меньшей устойчивостью, так как нити утка имеют более
слабое натяжение, чем нити основы, и, расположенные вертикально,
провисают. Поэтому располагать ткань в поперечном направлении
при создании вертикально построенной формы целесообразно
только в случае необходимости, например, если это продиктовано
24
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
рисунком ткани.
Если закрепить один из углов прямоугольного куска и дать
ткани возможность свободно ниспадать, то получится узел складокфалд. Если же закрепить левый и правый концы свободно
ниспадающей ткани, образуются округлые складки-драпировки,
направленные навстречу друг другу. На рис. 7 изображены
различные способы образования складок и драпировок. Очевидно,
что эти виды складок образованы косым расположением ткани. Они
значительно обогащают поверхность формы, что умело
использовалось в костюме античности.
Рис. 7. Способы образования складок и драпировок
Форма одежды приспособлена к сложной форме человеческой
фигуры. В некроеном костюме, созданном из целого лоскута,
свободное падение ткани сочетается с драпировками – складками,
закрепленными с двух сторон. Формообразование костюма из целого
куска ткани с помощью драпировок всецело зависит от закономерностей строения фигуры человека.7
7
Бердник Т.О. Дизайн костюма / Т.О. Бердник, Т.П. Неклюдова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000.
25
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ОСНОВЫ НАКОЛКИ (МУЛЯЖ)
МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
Для создания муляжа вам понадобятся:
 манекен;
 ткань гладкокрашеная достаточно плотная полотняного
переплетения, желательно хлопчатобумажная, однотонная, светлая;
 сантиметровая лента, угольник, линейка;
 ножницы, нитки швейные, булавки, иголки швейные ручные;
 карандаш мягкий, фломастеры цветные тонкие, калька для
изготовления лекал.
РАБОТА С МАНЕКЕНОМ
Портновские манекены бывают разных типов: без плечевого
участка руки, с плечевым участком, с гибкой рукой.
Манекен создается по типовым или индивидуальным меркам и
отражает анатомические особенности торса в несколько обобщенной
форме.
Учитывая, что типовые измерения разрабатываются на
определенный временной период, то и манекен соответственно
отражает тип модной фигуры времени. Но модная фигура меняется
чаще, чем типовые стандарты. В этом случае можно использовать
накладки, корректирующие форму плеч, груди, бедер.
Манекен имеет застывшую форму, но отражает пластику тела.
В практике моделирования и конструирования одежды все
поперечные сечения – линии груди, талии, бедер условно приведены
к строгой горизонтали. Также условны и вертикали – центральная
ось переда, середина спины, линия бока (предполагаемая линия
бокового шва).
Манекен на типовую фигуру симметричен относительно
центральной оси, а индивидуальная фигура всегда в той или иной
степени асимметрична (чаще в разнице уровня плеч, выступания
лопаток и высоты бедер).
Прежде чем приступить к наколке, на манекен нужно нанести с
помощью тесьмы конструктивные линии (вертикали горизонтали
координатной сетки) (рис. 8).
26
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Рис. 8. Прокладывание тесьмы по конструктивным линиям
Вначале наносят линии мелом, а затем прикрепляют тесьму,
располагая ее середину по линии мела, или прокладывают нитку по
середине мела. Ширина тесьмы 0,5-0,7 см.
Вся система построения конструкции основана на точно
проведенных линиях под прямым углом друг к другу (горизонтали и
вертикали) – метод прямых углов.
Представьте себе анатомию естественной фигуры, найдите на
манекене и отметьте наиболее определяемые глазом высшие точки
груди и выступающие точки лопаток. Проведите между ними
прямые линии. Измерьте расстояние между центрами груди и
выступающими точками лопаток.
Через середину этих расстояний проводят:
 вертикали от основания шеи до низа манекена (на фигуре –
это от яремной выемки спереди и 7-го шейного позвонка со стороны
спины). Вертикали проводят по отношению к столу или полу,
используя отвес (узкая лента с грузом на конце) или линейку.
Вертикаль, проходящая по середине спины – линия середины
спины, по середине переда – линия середины переда, через центр
груди – линия груди, через центр лопатки – линия лопатки.
Далее проводят:
 горизонтали (горизонтальные уровни):
27
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
- линию обхвата талии, как наиболее четко обозначенную на
фигуре, используя отвес и линейку;
- линию обхвата груди. Тесьма проходит по наиболее
выступающим точкам груди и параллельно линии обхвата талии;
- линию ширины груди. По линии ширины груди тесьма
проходит примерно на 10,0 см выше линии обхвата груди и
параллельно ей;
- линию ширины спины. По линии ширины спины тесьма
проходит на 10,0 см выше линии обхвата груди и параллельно ей.
Линии ширины переда и ширины спины соединяют между собой;
- по линии бедер, которая располагается на 20,0 см ниже линии
обхвата талии и параллельна ей. Кроме этого измерения
рекомендуется намечать еще одну мерку обхвата бедер, примерно на
10,0 см ниже линии обхвата талии – линию верхнего выступа бедра.
Мода иногда задействует этот уровень как опорный, например, в
юбках и брюках с заниженной талии.
Очень важно тщательно следить за соблюдением вертикалей и
горизонталей, так как они являются основой получения правильной
конструкции изделия.
После того, как намечены вертикальные и горизонтальные
линии (соответствующие будущей координатной сетке конструкции)
намечают следующие линии:
 линию горловины. Тесьма проходит по линии основания
шеи. По линии горловины вшивается воротник;
 линию плечевого шва. Плечевой шов идет от точки, которая
находится на фигуре на пересечении линии обхвата шеи и верхней
границы трапециевидной (капюшонной) мышцы спины, как бы
служащей разделом между спиной и передом.
Точку начала плечевого шва будем называть точкой БАЛАНСА
(баланс – это равновесие), относительно которой определяется
равновесное положение переда и спинки изделия, то есть его
правильная посадка на фигуре человека.
В зависимости от модели точка начала плечевого шва может
перемещаться в сторону переда или спинки, но при этом должно
быть незыблемым одно условие: насколько переместили в одну или
другую сторону плечевую точку изделия относительно точки
баланса, то есть укоротили одну деталь (перед или спинку),
настолько надо удлинить другую деталь (спинку или перед), чтобы
28
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
сохранить БАЛАНС изделия.
Второй точкой, через которую проходит плечевой шов,
является анатомическая точка на фигуре человека – акромиальный
отросток, находящийся на фигуре человека у сочленения руки с
туловищем. На манекене отмечают длину плечевого шва примерно
13,0 см от начальной точки до конечной плечевой точки.
Плечевой шов – это опорный участок изделия, к которому как
бы «подвешивается» спереди – полочка, сзади – спинка изделия.
 Линия бокового шва. От конца плечевого шва (плечевой
точки) по отвесу проводят линию бокового шва до низа манекена и
прикрепляют тесьму не отрывая ее от плеча.
 Боковые балансовые линии. Они очень важны для
получения правильного отвеса переда и спинки. Боковую
балансовую линию по переду манекена наносят строго вертикально
к линии талии через середину расстояния между линией груди и
боковым швом. Аналогично наносят боковую балансовую линию по
спине манекена через середину расстояния между линией
выступающей точки лопатки и боковым швом. Эти линии являются
ориентирами для накладывания на них ткани (совмещают долевую
нить ткани с боковой балансовой линией) и наколки лифа;
 Линия проймы. Пройма – это проем в одежде, в который
втачивается рукав.
Пройма имеет очертание близкое к овалу (но в зависимости от
моды может иметь и другую форму – щелевидную, квадратную и
др.). Нахождение контура этой линии (ее формы, размера,
положения
относительно
других
конструктивных
узлов
изделия)
очень
ответственно, особенно для изделий с рукавом,
так как именно она, кроме моды, несет в себе и
утилитарную функцию, обеспечивая удобство
движения руки.
Для проведения линии проймы на
манекене определяется несколько контрольных
точек:
Рис. 9. Участок
1-ая точка – конечная точка плечевого шва
проймы в сечении
уже намечена на манекене;
2-ая точка – это точка, определяющая
глубину проймы.
29
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Если рассматривать срез фигуры по сочленению руки с
туловищем, то увидим по нижнему контуру руки подмышечную
впадину (рис. 9). Пройма в изделии не повторяет контура, а отходит
от него на некотором расстоянии, имея плавную кривую линию.
Расстояние от подмышечной впадины до нижнего контура проймы
необходимо для обеспечения движения руки, свободы облегания и
прохода через отверстие проймы рукавов других предметов одежды,
одетых под данный предмет. Однако это расстояние в изделиях с
классическим рукавом не может быть и чрезвычайно большим, так
как будет стеснять движение руки вверх. Глубина проймы для
среднего размера примерно равна 14,5 см, и откладывают ее вниз от
точки 1 по отвесу.
Далее откладывают ширину проймы на линии ширины груди и
спины поровну влево и вправо от точки пересечения с линией
отвеса. Примерно ширина проймы равна 11,0 см. переднюю точку
ширины проймы обозначают цифрой 3, спинную – цифрой 4. Линию
проймы проводят плавной кривой через точки 1, 2, 3, 4. Манекен
полностью подготовлен для наколки на него макета лифа.
РАБОТА С МАКЕТНОЙ ТКАНЬЮ
В ткани находят нить основы (вертикаль) и нить утка
(горизонталь). Нить основы проходит вдоль кромки, нить утка –
поперек. Однако нельзя полагаться только на одни найденные
направления основы и утка, так как в тканях полотняного
переплетения могут быть по утку перекосы. До раскроя ткань
необходимо расстелить на столе и проверить, имеют ли место
перекосы. Для этого наложить угольник одной стороной вдоль
кромки, другой – вдоль утка и визуально определить направление
нитей. Если имеется небольшой перекос, можно подправить его –
проутюжив ткань с отпариванием. Если имеется значительный
перекос, взять другую ткань.
Подготовка макетной ткани для наколки лифа
Подготовка ткани выполняется в два этапа – выкраивание
кусков ткани для деталей лифа и прокладывание на выкроенных
кусках направлений нитей основы и утка.
Линии наносят карандашом или мелом. Чтобы лучше различать
основу и уток, можно линии намечать разным цветом.
30
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Выкраивание кусков ткани для лифа
Выкраивают прямоугольные куски ткани переда и спинки для
правой стороны манекена, так как правая полочка является основной
ввиду расположения застежки в женских изделиях справа налево
(рис. 10).
Куски выкраиваются таким образом, чтобы вдоль проходила
нить основы, поперек – нить утка.
Выкраивают кусок ткани для переда, равный измерению на
манекене длины переда, то есть расстоянию то высшей точки
горловины через выступающую точку груди до линии талии, плюс
4,0 см вверх от высшей точки горловины и 6,0 см вниз от линии
талии.
Ширина куска ткани равна измерениям от середины переда до
бокового шва по линии обхвата груди плюс 1,5 см на свободное
облегание, 2,0 см на ширину бокового шва и 2,5 см на заход за
середину переда.
Кусок ткани для спинки тем же способом, что и перед, длиной
– от вершины горловины до линии обхвата талии через
выступающую точку лопатки плюс 2,0 см вверх от вершины
горловины и 6,0 см вниз от линии талии.
Ширина куска ткани равна величине измерения на манекене
расстояния от середины спины до бокового шва по линии обхвата
груди плюс 2,0 см на свободу облегания, 2,0 см на ширину бокового
шва и 2,5 см на заход за середину спинки.
31
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Рис. 10. Выкроенные куски ткани переда и спинки для наколки,
размеченные и наложенные на манекен
Нанесение линий
Наколка лифа осуществляется по правой стороне манекена.
Линии обхвата груди, обхвата талии должны быть проведены под
прямым углом к линии середины переда и спинки. Все линии
наносятся на лицевую сторону ткани.
На ткани для переда наносят линии по направлениям (рис. 10):
нити основы (вертикали):
 линию середины переда – на расстоянии 2,5 см от правого
края ткани;
 линию груди – на расстоянии от линии середины переда,
равном половине величины измерения на манекене между центрами
груди;
 боковую линию баланса – на расстоянии от линии груди,
равном соответствующему измерению на манекене, плюс припуск на
свободу 0,7 см. он может колебаться в зависимости от моды, но даже
в плотно облегающих изделиях обязателен;
нити утка (горизонтали):
32
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
 линию обхвата талии – на расстоянии от низа на 6,0 см;
 линию обхвата груди – на расстоянии, равном величине
соответствующего измерения на манекене по середине переда,
начиная от линии обхвата талии вверх;
 линию ширины груди – на расстоянии 10 см вверх от линии
обхвата груди.
На ткани для спинки наносят по направлениям (рис. 10):
нити основы (вертикали):
 линию середины спинки – на расстоянии 2,5 см от левого края
ткани;
 линию выступающей точки лопатки – на расстоянии от
середины спины до выступающей точки лопатки, измеренном на
манекене по линии обхвата груди;
 боковую линию баланса – на расстоянии от линии
выступающей точки лопатки, равном соответствующему измерению
на манекене, плюс 1,0 см на свободу;
нити утка (горизонтали):
 линию обхвата талии – на расстоянии от низа на 6,0 см;
 линию обхвата груди – на расстоянии, равном величине
соответствующего измерения на манекене по середине спины,
начиная от линии обхвата талии вверх;
 линию ширины спины – на расстоянии 10 см вверх от линии
обхвата груди.
Для удобства в работе припуски на заход за середину переда и
спинки отгибают на изнаночную сторону и заутюживают.
НАКОЛКА ЛИФА
Метод наколки деталей изделия построен на системе прямых
углов, гарантирующих равновесие – баланс изделия (закон прямого
угла!).
Не случайно поэтому все линии чертежа основы конструкции
проходит под прямым углом друг к другу. Это незыблемый закон,
который должен выполняться безукоризненно.
Второй закон наколки – ткань должна свободно облегать
форму. Там, где в процессе работы создается натяжение, излишнее
напряжение, ее надсекают.
Рабочая сторона манекена должна быть хорошо освещена.
33
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Ведение наколки предполагает воспитание чувства эстетики формы,
внимание к мелочам, нюансам. Поэтому в процессе работы нельзя
забывать время от времени смотреть на форму с расстояния,
добиваясь выразительности, красоты линий.
Наколку лифа начинают с переда (рис. 11).
Берут подготовленный кусок ткани, накладывают его на
правую сторону манекена так, чтобы совместились линии середины
переда и обхвата груди ткани и манекена. Классическое проведение
наколки предполагает положение вкалываемых булавок поперек
шва. В этой позиции они точнее фиксируют форму.
Рис. 11. Наколка переда лифа
Первая линия наколки проходит по середине переда:
1-ю булавку вкалывают на пересечении линий обхвата груди и
середины переда закрепляя прямой угол конструкции;
2-ю булавку вкалывают вверху у горловины, при этом ткань
переда расправляют и совмещают линию середины, нанесенную на
34
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ней, с линией на манекене;
3-ю булавку вкалывают в точке пересечения линии обхвата
талии с линией середины переда, совмещая их на ткани и манекене.
Вторую линию наколки выполняют по линии обхвата груди:
4-ю булавку вкалывают в точке пересечения линии обхвата
груди с боковой балансовой линией, намеченной на манекене.
Одновременно проверяют припуск на свободу в 0,7 см,
предусмотренный при разметке ткани.
Линии обхвата груди на ткани и на манекене должны
совпадать, а нить бокового баланса переда должна занять строго
вертикальное положение. Необходимо это проверить;
5-ю булавку вкалывают по боковому шву на линии обхвата
груди, давая некоторый припуск на свободное облегание в пределах
– 0,7 см (рис. 11, 12). Линии обхвата груди на ткани и на манекене
должны совпадать.
Рис. 12. Распределение припуска на свободу
по периметру обхвата груди
Третья линия наколки – по горловине переда.
6-ю булавку вкалывают на уровне горловины. Предварительно
для правильного облегания манекена тканью, ее рассекают
несколькими надрезами на участке напряжения до тесьмы на
манекене. Излишки ткани по горловине срезают, оставляя припуск в
2,0 см. Посередине между 2-й и 6-й булавками можно вколоть еще
одну булавку.
Четвертая линия наколки – пройма.
Прежде чем приступить к наколке проймы, ткань в этой
области расправляют, рассекают несколькими надрезами в местах,
где создалось напряжение. Излишки ее срезают, оставляя припуск на
оформление проймы. Формируют пройму, идя от боковой линии
35
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
выше уровня булавки 5. В точке пересечения линии проймы на
манекене с линией ширины груди, вкалывают 7-ю булавку.
(Классическая линия глубины проймы находится выше обхвата
линии груди). Далее идут по пройме вверх до конечной точки
плечевого шва, вкалывая 8-ю булавку на плечевой точке. Между
этими булавками можно вколоть еще по одной, чтобы придать лифу
большую устойчивость. При такой последовательности наколки
переда лифа теперь легко установить раствор вытачки в области
груди.
Пятая линия наколки – нагрудная и талевая вытачки.
При закалывании вытачек булавки не должны захватывать
ткань манекена, а только скреплять макетную ткань, иначе форма
полочки будет искажена.
9-ой булавкой, закалывают папоротку, слабину на линии
ширины груди, на расстоянии 2,0-3,0 см от линии проймы. Очень
важный элемент в наколке, предшествующий формированию
нагрудной вытачки – это закалывание «на ребро» папоротки вдоль
проймы под углом к линии обхвата груди. Она играет
вспомогательную роль, чтобы случайно не обузить перед лифа
чрезмерным натяжением при закалывании вытачки. В папоротку
забирается примерно 0,5-0,7 см. Эта величина необходима на
свободное облегание, чтобы обеспечить удобство движению руки.
Излишек ткани, образовавшийся на плечевой части манекена,
закладывают в вытачку. Величина раствора ее бывает разной.
Зависит она как от фигуры человека, так и от моды. Чем больше
выступ грудных желез или более выпуклая грудная клетка, тем
раствор вытачки будет больше. Чем меньше выступ грудных желез
или более плоская грудная клетка – тем раствор меньше.
С точки зрения моды, функции нагрудной вытачки
многообразны. Она участвует в образовании модной формы изделия.
Так, если надо получить выпуклую форму переда, подчеркивающую
грудь, используют весь раствор вытачки. Если требуется получить
уплощенную форму, не выявляющую грудь, используют часть
раствора. Есть модели, которые строятся совсем без нагрудной
вытачки. Добиваются такой трансформации формы с помощью
различных приемов (создания папоротки, перераспределения
раствора вытачки в 2-3 направления одновременно и др.).
Нагрудная вытачка также является и фасонным элементом
36
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
изделия, когда ее используют как рельеф, заменяют сборками или
складками, мягкой драпировкой, переводя из плечевой части в
горловину, вниз, в боковой шов.
Прежде чем наколоть вытачку, ищут красивое направление
линии по законам эстетики, примерно на 4,0-5,0 см от вершины
горловины и вниз на центр груди. Перед лифа перегибают по
найденному направлению и закладывают образовавшуюся при
наколке проймы свободу ткани по плечевому в раствор нагрудной
вытачки, который с изнанки располагают в сторону горловины.
Закалывают вытачку от плечевого шва вниз до линии обхвата груди,
сводя раствор на нет.
10-ю булавку вкалывают по плечевому шву.
11-ю булавку вкалывают на уровне линии ширины груди.
Между 10-й и 11-й булавками можно вколоть еще одну.
12-ю булавку вкалывают в конце вытачки. При накалывании
вытачки ткань должна ложиться свободно, без перекосов.
Перед тем, как заколоть талевую вытачку еще раз проверяют
правильность положения боковой линии баланса. Если она
совпадает с линией баланса на манекене, тогда линии обхвата талии
на ткани и манекене должны точно совпадать без искажения.
Положение балансовой линии закрепляют на линии талии
булавкой 13. Таким образом, свобода ниже уровня груди
распределяется на два участка, часть ее «заберет» талевая вытачка,
часть – боковой шов.
Ткань по балансовой линии ниже талии рассекают, чтобы не
затягивала.
Образовавшуюся свободу ткани между булавками 3 и 13 по
линии талии забирают в переднюю талевую вытачку, середина
которой проходит по вертикальной линии груди.
14-ю, 15-ю, 16-ю булавки вкалывают от талии вверх, от
большего раствора к меньшему, сводя на нет к линии груди.
Обе вытачки (нагрудная и талевая) должны иметь концы один
против другого.
Раствор талевой вытачки на талии не должен превышать 3,0 см,
если его величина больше – делают две вытачки.
37
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Рис. 13. Наколка спинки лифа
Берут подготовленный кусок ткани, накладывают его на
правую сторону манекена так, чтобы совместились линии середины
спинки и обхвата груди ткани и манекена.
Первая линия наколки проходит по середине спины:
1-ю булавку вкалывают на пересечении линий обхвата груди и
середины спины, закрепляя прямой угол конструкции;
2-ю булавку вкалывают вверху у горловины, при этом ткань
спинки расправляют и проверяют совмещение линии середины,
нанесенной на ней, с линией середины спины на манекене;
3-ю булавку вкалывают в точке пересечения линии обхвата
талии с линией середины спинки, совмещая их на ткани и манекене.
Вторую линию наколки выполняют по линии обхвата груди
(или по линии ширины спины):
4-ю булавку вкалывают в точке пересечения линии обхвата
груди (или линии ширины спины) с боковой балансовой линией,
намеченной на манекене. Одновременно проверяют припуск на
свободу в 1,0 см (или 0,5 см). Линии обхвата груди на ткани и на
манекене должны совпадать, а нить бокового баланса спинки должна
38
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
занять строго вертикальное положение. Необходимо это проверить.
5-ю булавку вкалывают по боковому шву на линии обхвата
груди, давая некоторый припуск на свободное облегание в пределах
1,0 см. Линии обхвата груди на ткани и на манекене должны
совпадать.
Третья линия наколки – по горловине спинки.
6-ю булавку вкалывают на уровне вершины горловины. Ткань
на участках натяжения по горловине и пройме рассекают поперек
срезов, как и на полочке, излишки срезают.
Четвертая линия наколки – пройма.
Чтобы не обузить спинку во время наколки проймы, на уровне
ширины спины закалывают папоротку «на ребро» вертикально вдоль
нити основы. Величина раствора примерно равна 0,5 см.
7-ю булавка – папоротка. После этого формируют пройму, идя
вверх от уровня булавки 5. В точке пересечения линии проймы на
манекене с линией ширины спинки вкалывают 8-ю булавку.
Далее идут по пройме до конечной точки плечевого шва,
вкалывая 9-ю булавку на плечевой точке.
Для большей устойчивости формы могут быть вколоты
дополнительные булавки – выше булавки 5 на уровне глубины
проймы, которая находится над линией обхвата груди, а также
между булавками 1 и 8, 8 и 9.
Пятая линия наколки – талевая и плечевая вытачки.
Проверяют правильность направления боковой балансовой
линии на ткани. Если она совпадает с линией баланса на манекене,
тогда линии талии на ткани и манекене должны совпадать без
искажения. Такое положение балансовой линии закрепляют на
линии обхвата талии 10-й булавкой и надсекают ниже талии.
Свобода между 3 и 10 булавками определяют раствор талевой
вытачки, остальные излишки «берет на себя» боковой шов.
Образовавшиеся излишки ткани закладывают в вытачку на талии
вдоль вертикали, проходящей через лопатку, сводя ее на нет к линии
обхвата груди. Начинают закладывание от талии 11-й, 12-й, 13-й
булавками, идя вверх.
В местах напряжения ткань ниже линии талии рассекают.
Излишки ткани по плечевому шву могут быть заложены в плечевую
вытачку, если это требуется по модели, или заменены посадкой в
пределах 0,75-1,0 см.
39
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Оформление бокового и плечевого швов
Прежде чем формировать боковой шов, перед и спинку на
уровне талии надсекают, излишки ткани обрезают, срезы
выравнивают. Боковой шов спинки подгибают, накладывают на
перед, выравнивая его по тесьме манекена и скалывают булавками.
При этом по спинке и переду дают припуск соответственно 1,0 и 0,7
см по линии обхвата груди на свободу облегания (рис. 13). Далее
подгибают плечевой шов спинки, накладывают на перед и
скалывают булавками. На рис. 14 показан общий вид наколотого на
манекен лифа.
Рис. 14. Вид наколотого на манекен лифа
По линиям бокового и плечевого швов спинки и переда
прокладывают нитки, ставят контрольные метки по линии бокового
шва. Прокладывают нитки по вытачкам. Булавки из лифа вынимают,
перед и спинку расправляют на столе, уточняют контуры бокового и
плечевого швов, вытачек, проймы и горловины. Ниткой или карандашом наносят окончательные контуры всех конструктивных
линий, излишки ткани срезают, оставляя припуск на швы по срезам
боковому, плечевому и проймы – 1,5 см, по горловине 0,7-0,8 см.
40
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Уточненные детали лифа накладывают на бумагу и резцом
переводят контуры деталей, контрольные знаки и линии середины
деталей на бумагу. Лекала переда и спинки из бумаги вырезают без
припусков на швы, проверяя правильность путем сопряжения
контурных линий деталей. На этих лекалах указывают направление
нити основы, середины деталей, линию талии и контрольные
отметки, необходимые для точной сборки изделия. Макет лифа
сметывают и примеряют на манекене.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫТАЧЕК ЛИФА МЕТОДОМ НАКОЛКИ
Для каждого периода моды характерно использование своего
вида вытачек. Например, в 90-х гг. XIX в., как правило, при крое не
закладывали нагрудную вытачку вообще, а приталенность одежды
создавали с помощью нескольких вытачек на линии талии, так как
модной была «перегибистая» фигура. При такой конструкции лифа
модную покатость плеч можно было подчеркнуть декоративными
деталями: строчками, вставками, кокетками и пр. В 1930-е гг.
впервые появляется вытачка под проймой, которая формирует более
плоскую грудь. Для середины XX в. характерно отсутствие вытачек
или замена их мягкими защипами и складками. В 1960-х гг. вместо
вытачек появились рельефы, которые в свою очередь иногда
подчеркивались контрастными кантами. В 1970-х гг. появилась
длинная вытачка, которая шла из бокового шва к выступающим
точкам груди, делая конструкцию лифа полуприлегающей. Таким
образом, лиф в разные периоды имел свои характерные особенности.
Вытачки могут быть разной формы: прямые, выпуклые, острые,
плавные, видимые или скрытые, подчеркнутые декоративными
кантами, строчками и т.д. Классической считается нагрудная
вытачка, которая идет из плечевого шва вертикально. Она хорошо
формирует выпуклость в области груди, придает собранность и
стройность фигуре. Экономными, в смысле расхода ткани, при крое
считаются нагрудные вытачки, идущие из проймы, из бокового шва.
Вытачка из бокового шва требует большего расхода ткани, так как
она глубокая. Эта вытачка создает «скользящий» силуэт. В
достаточно редких случаях вытачки переводят в боковые швы, если
есть подкройной бочок, в линию горловины, в завышенную линию
талии и пр.
41
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
На рис. 15 показаны примеры перевода вытачек. Нагрудная
вытачка может быть переведена в конец плечевого среза, в линию
проймы, под пройму.
Рис. 15. Примеры перевода вытачек
Нагрудная вытачка и вытачка на линии талии могут быть
переведены в один рельеф в виде подкройного бочка или в два
параллельных рельефа, выходящих из проймы (рис. 15, а).
Нагрудная вытачка и вытачка на линии талии могут быть
совмещены в один вертикальный рельеф, проходящий по
выступающим точкам груди (рис. 15, б).
Нагрудная вытачка может быть переведена в линию горловины
с мягкими сборками. Для этого необходимо закрыть нагрудную
вытачку и удлинить вверх линию горловины вместе с плечом
(рис. 15, в).
Нагрудная вытачка может быть переведена в линию кокетки
(рис. 15, г, д). Для этого нагрудную вытачку закрывают, намечают
мелом или тесьмой линию кокетки.
42
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
После этого полочку (из макетной ткани или бумаги) разрезают
по линии кокетки и нижнюю часть лифа от кокетки раздвигают,
образуя припуск на сборки. Затем кокетку соединяют с нижней
частью лифа.
Применяя современный прием формирования вытачек, который
заключается в закладывании вытачек на «ребро», как бы наизнанку,
можно достичь интересного, даже в чем-то изощренного
приталивания лифа. Заменяя глубокие растворы вытачек защипами,
можно получить несколько параллельных линий, которые пластично
располагаются на фигуре, являясь в свою очередь декоративным
украшением, а не только средством создания объема ткани на
выпуклостях фигуры. Такие вытачки хороши для моделирования
нарядных платьев, блуз или пальто, жакетов, костюмов приталенных
силуэтов и т.д. (рис. 16).
Рис. 16. Перевод вытачек в защипы
Сам процесс перевода вытачек происходит следующим
образом: на полочке лифа закрывают верхнюю нагрудную вытачку,
намечают направление новой линии вытачки, по намеченной линии
разрезают, раздвигают ткань, получая контуры новой вытачки.
Таким же образом осуществляется перевод вытачек в рельефные
швы: намечают на лифе линию рельефа, делают надрез, закалывают
нагрудную вытачку и вытачку на линии талии, получая нужный
раствор рельефного шва.
43
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
НАКОЛКА РУКАВА
Работа с тканью
Выкраивают прямоугольный кусок ткани длиной по нити
основы, равный желаемой длине рукава, например 55,0 см, плюс
2,0 см вверх на шов и 4,0 см вниз на подгиб.
Ширина куска равна измерению обхвата руки на уровне
подмышечных впадин. Для наколки возьмем типовую мерку Оп. К
этой мерке добавляют 4,0 см на швы и 6,0 см для типового случая на
свободу.
На выкроенном прямоугольном куске ткани намечают
вертикальную и горизонтальную линии.
Вертикальная линия – это середина линии рукава, намечают
ее с лицевой стороны в долевом направлении посередине ширины
куска ткани и переводят на изнанку.
Горизонтальные линии:
- первую линию – уровень соединения рукава с плечевым
участком проймы проводят, отступая от верхнего края куска ткани
на 2,0 см;
- вторую линию – линию сопряжения рукава с проймой,
проводят от первой на расстоянии, равном величине измерения
манекена от конечной точки плечевого шва до линии ширины груди
строго по вертикали;
- третью линию – уровень линии обхвата груди лифа, который
измеряют по манекену от плечевой точки строго вертикально до
линии обхвата груди. Линия необходима для контроля совпадения ее
с линией обхвата груди на лифе, чтобы не допустить перекоса ткани
рукава;
- четвертую – уровень линии локтя. Многолетним опытом
установлено, что в пропорционально сложенных фигурах уровень
линии локтя располагается на уровне линии талии фигуры. Чтобы
определить эту величину, измеряют расстояние от плечевой точки
строго по вертикали до уровня линии обхвата талии.
Через намеченные точки проводят горизонтальные линии строго
под прямым углом к середине линии рукава.
Чтобы представить себе, как будет образовываться из куска ткани
рукав, рассмотрим самый простой случай – одношовный рукав
трубообразной формы, с некоторым заужением книзу, примерно на
4,0 см.
44
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Рис. 17. Кусок ткани,
подготовленный к наколке рукав
Рис. 18. Рукав, подготовленный
к наколке
На куске ткани по низу от одного и другого края отмечают по
4,0 см и проводят наклонные линии до краев горизонтали уровня
линии обхвата груди лифа, ткань по ним срезают.
Далее проводят с лицевой стороны линии припусков на нижний
(внутренний) шов рукава по 2,0 см от края. Кусок ткани по ним
перегибают и линией шва накладывают на среднюю линию рукава.
Линии перегиба заминают. Это будет ширина рукава в готовом виде.
Линию перегиба, которая проходит спереди руки, будем называть
передним перекатом, линию перегиба, которая проходит сзади руки
– локтевым перекатом.
Для удобства наколки головки рукава целесообразно срезать
сверху уголки ткани шириной 11,0 см, длиной 12,0 см, (см. рис. 18).
Нельзя срезать лишнюю ткань, ее может быть недостаточно во время
поиска формы при наколке. Кусок ткани складывают пополам по
намеченной линии лицевой стороной внутрь и сметывают рукав от
низа, заходя за линию горизонтали уровня линии обхвата груди лифа
на 2,0 см, затем вывертывают, расправляют. Рукав готов к наколке.
Наколка рукава
Рукав берут двумя руками на уровне линии подвеса (уровень
сопряжения рукава с проймой, 80 см), прикладывают к пройме лифа,
совмещая горизонтальную линию на рукаве с линиями ширины
груди и спины на лифе.
45
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
1-ю булавку вкалывают по рукаву к пройме на уровне линии
ширины груди;
2-ю булавку – на уровне линии ширины спины.
Эти две точки на линии проймы, условно называемые точками
переднего и локтевого перекатов рукава, играют очень важную роль
в конструкции изделия. На фигуре человека они обозначают как бы
границу перехода от плоскости переда и спинки к подмышечной
впадине. На этом уровне на лифе намечены линии ширины груди и
ширины спины. Они как бы отсекают менее подвижный (опорный)
участок торса. Поэтому он не случайно выделяется в практике
моделирования (по нему часто проходит граница дублирования как
по опорному участку, требующему усиленной жесткости, кокетка,
реглан-погон и др.).
Кроме того, на этом участке происходит поиск объема рукава,
создание его модной формы (в данном примере уже определены
прибавки на свободу – 6,0 см, поэтому поиск формы здесь сводится
к распределению посадки в головке рукава). И, наконец, эти две
точки определяют баланс рукава, правильное его положение
относительно стана изделия.
Средняя линия рукава при этом должна занимать строго
вертикальное положение, а горизонтальные линии:
вторая линия – совпадать с линиями ширины груди и спинки
лифа;
третья линия – совпадать с линией обхвата груди лифа;
четвертая линия – совпадать с линией обхвата талии.
Дальнейшую наколку оката рукава начинают с фиксации его на
плечевой точке. Верхний край головки накладывают на лиф так,
чтобы намеченная линия шва втачивания (первая линия)
совмещалась с обмеленной линией проймы и вкалывают булавку
поперек шва (рис. 20).
46
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Рис. 19. Наколка оката рукава
Рис. 20. Рукав в готовом виде
Расправляя равномерно посадку оката рукава по пройме,
вкалывают еще несколько булавок и прокалывают нижнюю часть
выемки по окату рукава со стороны спинки до бокового шва без
посадки.
Затем после найденной формы головки рукава, постепенно
удаляя булавки одну за другой, окат подгибают внутрь на 2,0 см от
края и вновь накалывают, сохраняя распределенную посадку.
В зависимости от модели головка может быть уплощенная, с
нормальной величиной посадки или очень большой, может быть со
сборкой или вытачками, в последних случаях изменяется и ширина
рукава.
Далее отмечают желаемую длину рукава.
Лиф снимают с манекена и рукав вкалывают с изнанки по
нижней части проймы без посадки. Нижняя часть головки от точек
подвеса обеспечивает свободу движения руки, и здесь очень важно
не обузить рукав.
Излишки ткани рукава по пройме обрезают.
Низ рукава выравнивают, обрезают, подгибают по намеченной
линии вовнутрь и заметывают. Рукав в готовом виде показан на
рис. 20.
При наколке могут возникать дефекты посадки рукава (рис. 21):
47
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
а
б
в
Рис. 21. Примеры дефектов посадки рукава при наколке:
а – рукав вздернут в окате, и образовались продольные замины;
б – рукав узок в окате, от чего образовались поперечные заломы;
в – пройма излишне вырезана, отчего на ней образовались
сборки и замины
рукав вздернут в окате (рис. 21, а) – необходимо увеличить
окат вверх или углубить окат рукава под проймой;
 в результате наколки образовались поперечные заломы в окате
рукава (рис. 21, б) – это говорит о том, что узок окат рукава и его
необходимо расширить;
 на пройме образовались сборки и заломы (рис. 21, в) – пройма
излишне вырезана по линии ширины груди и внизу, у бокового шва.
Это исправить трудно.
Можно только перекроить пройму, если позволяет ширина
полочки.
На рукаве образовались вертикальные заломы – это говорит об
излишней свободе рукава по ширине, необходимо рукав сделать
более узким.
Пройма «наползает» на рукав – необходимо еще немного
увеличить пройму.
Прямой одношовный рукав служит основой для дальнейшей
разработки других форм рукавов: равномерно расширенного книзу;
со сборками по окату или на манжете; узкого с вертикальной или
горизонтальной локтевой вытачкой; «фонарик»; «окорок»; сложные
формы с защипами, складками, драпировками. На основе прямого
одношовного втачного рукава можно построить двухшовный рукав
(рис. 22). Для этого одношовный рукав складывают по линиям
перекатов, которые получаются при смётанных боковых швах рукава

48
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
по всей длине. Намечают линии переднего и локтевого перекатов.
Затем от линии переднего переката по горизонталям, по линии низа
и под проймой влево откладывают по 4 см и получают точки а и б.
По линии локтя влево от линии переднего переката откладывают 5-6
см и получают точку в. На рис. 22, а показан заштрихованный
треугольник абв.
От линии локтевого переката рукава по горизонтали вдоль
линии локтя и под проймой вправо откладывают по 4 см и получают
точки г и д. По линии низа рукава от локтевого переката вправо
откладывают 4 см, плюс то число сантиметров, которое необходимо
для сужения рукава у запястья, и получают точку е.
Можно еще больше сузить рукав, делая уже верхнюю
половинку рукава от локтя к нижнему срезу рукава.
Верхнюю и нижнюю половинки рукава (рис. 22, б) выкраивают
из ткани, сметывают и надевают на манекен для проверки и
корректировки.
Прием «параллельного разведения». Наколку основы рукава
можно использовать для создания рукавов более сложных форм.
Для равномерного увеличения объема рукава, для
формирования складок, сборок, защипов применяется «параллельное
разведение» составных деталей основы. В этом случае объем
увеличивается вверху по окату рукава и внизу.
а
б
Рис. 22. Построение двухшовного рукава на основе одношовного:
а – детали одношовного рукава;
б – верхние и нижние половинки двухшовного рукава
На переведенной на бумагу основе рукава намечают места
расположения складок и определяют степень увеличения объема.
49
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Затем по намеченным параллельным линиям бумажную основу
разрезают и получившиеся ее фрагменты раздвигают в стороны от
средней линии параллельно на столько, сколько нужно. Потом снова
переводят увеличенную основу на ткань, выкраивают ее и делают примерку на манекен (рис. 23). Таким же образом путем «параллельного
разведения» можно моделировать лиф со складками или сборками,
юбки в складку, брюки широкие или со складками и т.д.
Прием
«конического
разведения».
Для
моделирования
расширенного только вверху или внизу рукава, для создания сборок
вверху или внизу применяется прием «конического разведения»
составных частей основы рукава. Так же, как при «параллельном
разведении», на переведенной на бумагу основе рукава намечают
линии фалд. Затем по этим линиям производятся разрезы, не доходящие 3-4 см до конца. Радиально разводятся части рукава в стороны от
средней линии на нужный объем (рис. 24). Потом увеличенная таким
образом основа рукава переводится на макетную ткань и делается
примерка на манекене.
Рис. 23. «Параллельное разведение» рукава
для расширения объема вверху по окату и внизу рукава
Рис. 24. Применение «конического разведения» рукава
для расширения объема рукава внизу
50
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Точно таким же образом, используя прием «конического
разведения», можно моделировать: рукав «окорок»; расширенный
книзу лиф или лиф, расширенный только в верхней части (например,
для сборок); юбку-клеш; юбку со сборками у пояса, но суженную
книзу (типа «бочонок») и т.д.
НАКОЛКА ОСНОВЫ ЛИФА С РУКАВАМИ ПОКРОЯ РЕГЛАН
Подготовка манекена и макетной ткани. При наколке лифа
покроя реглан на манекене дополнительно намечают тесьмой линии
проймы реглана (на спинке и переде) в соответствие с эскизом,
учитывая углубление проймы в изделиях реглан на 1-2 см.
Прикрепляют к манекену макетную руку. Намечают на ней линию
расположения верхнего шва рукава как продолжение плечевого шва
и прокладывают тесьму.
Подготовку ткани для наколки переда и спинки с рукавами
реглан производят так же, как для наколки лифа с втачными
рукавами. Для наколки рукава берут кусок ткани, длина которого
равна длине плеча плюс длина рукава и плюс 5 см на шов горловины
и подгиб низа, ширина – обхвату плеча плюс 7-8 см.
Прокладывают нитки посередине куска вдоль нитей основы; и
на 25 см от верхнего среза вдоль нитей утка.
Наколка. Наколку данного лифа выполняют так же, как наколку
лифа с втачными рукавами. Но в лифе с рукавами реглан верхнюю
вытачку обычно переводят из плечевого среза в горловину, середину
переда и другие участки лифа. В соответствии с эскизом по
предварительно проложенной на манекене тесьме проводят линию
проймы реглана (рис. 25, а).
51
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
а
б
Рис. 25. Наколка основы лифа и рукава покроя основы реглан
Рукав реглан предварительно скалывают по линии нижнего шва
с посадкой на уровне локтя, не доходя до верхнего среза на 25-30 см.
Рукав надевают на руку манекена, совмещая середину рукава с
линией верхнего шва рукава, накалывают на пройму в вершине
переднего (булавка 1) и локтевого (булавка 2) перекатов, соблюдая
горизонтальное положение уточной нити на участке 1-2 (рис. 25, б).
От места расположения булавок 1 и 2 ткань верхней части рукава
расправляют, направляя вверх и в сторону середины детали, и
прикрепляют булавками в области плеча, затем рукав по срезам
проймы подрезают, подгибают и накалывают по намеченной линии
проймы. Излишек ткани по плечевому срезу забирают в вытачку,
которая является одновременно и плечевым швом. Карандашом
намечают линию горловины и линию талии. Наколотое изделие
снимают с манекена. Прокладывают нитку по пройме рукава и лифа,
по вытачке на рукаве, по линии нижнего шва и низу рукава, по
линии бокового шва и вытачкам лифа. Ставят контрольные знаки по
линиям бокового шва и шва соединения рукава с проймой в местах
расположения булавок 1 и 2. Уточняют контуры рукава и лифа,
излишки ткани подрезают. Уточненные детали переводят резцом на
бумагу для получения выкройки.
52
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
НАКОЛКА ОСНОВЫ ЛИФА С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМИ РУКАВАМИ
Подготовка манекена и макетной ткани. К манекену прикрепляют макетную руку и прокладывают тесьму по линии верхнего
шва, как при наколке основы лифа с рукавами реглан, кроме этого, с
внутренней стороны макетной руки намечают линию нижнего шва
рукава и прокладывают по ней тесьму.
Выкраивают куски макетной ткани для переда и спинки. Длина
куска ткани для переда равна измерению длины талии переда плюс 8
см, ширина – измерению манекена от линии середины переда до
линии низа рукава при вытянутой руке плюс 4-5 см. Для спинки
кусок ткани выкраивают так же, как и для переда. Прокладывание
ниток на макетной ткани аналогично прокладыванию их при наколке
лифа с втачными рукавами.
Наколка. Наколку лифа выполняют так же, как наколку лифа с
втачными рукавами (рис. 26, а). Особенность заключается в наколке
цельнокроеного рукава. Ткань под проймой надрезают по
направлению линии бокового шва примерно на длину бокового шва,
оставляя припуск на боковой шов, равный 1-2 см. Макетную руку
поднимают примерно на угол 45-50° и накалывают ткань по средней
линии руки. Величина подъема руки определяет наклон верхнего
среза рукава и зависит от формы рукава. Излишки ткани по
верхнему срезу срезают, оставляя припуск 4-5 см. Спинку
накалывают аналогично переду (рис. 26, б). Накалывают верхний
шов. Для обеспечения свободы движения делают ластовицу. Для
соединения ластовицы на переде и спинке делают разрезы от
бокового среза (на 3-4 см ниже линии проймы) до углов
подмышечных впадин. Накалывают боковой шов и нижний шов
рукава.
53
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
а
б
Рис. 26. Наколка основы лифа с цельнокроеными рукавами
Выкраивают ластовицу, стороны ластовицы равны длине
разреза, ширина ластовицы определяется величиной расстояния
между концами разрезов спинки и переда по пройме. Ластовицу
прикалывают к рукаву, переду и спинке. По наколке получают
выкройку аналогично лифу с втачным рукавом.
ОТРАБОТКА МАКЕТА ЛИФА
На макете фломастером или цветным мелом обозначают все
конструктивные линии, вытачки и контрольные знаки. Макет
снимают с манекена, удаляют булавки, раскладывают на столе.
Совмещая соответствующие линии соединений и горизонтальные
линии направлений. Неточности исправляют и прокладывают нитки
или прочерчивают мягким карандашом по всем исправленным
линиям. Лиф подкраивают по всем срезам, оставляя на шов 1,5 см,
кроме середины переда и спинки. По этим срезам детали
выкраивают без припусков на швы, так как в готовом изделии их
нет, это просто линии перегиба.
Уточнив таким образом детали, получают выкройку – муляж,
по которой можно кроить плечевые изделия. Чтобы окончательно
увидеть полученную форму основы в готовом виде, детали
сметывают и изделие надевают на манекен.
54
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ВОРОТНИК
Для наколки воротника выбираем простую форму, на которой
можно проследить характер конструктивных линий. Это прямой
воротник с цельнокроеной стойкой и острыми концами. Выкраивают
прямоугольный кусок ткани длиной по направлению нити основы –
22,0 см * 2 = 44,0 см (длина горловины + припуск на оформление
концов воротника), шириной по нити утка – 11,0 см. Отступая на
2,0 см от верхнего края куска ткани, вдоль нити основы намечают
прямую линию – шов соединения с горловиной лифа. Вдоль нити
утка намечают линия середины воротника.
Подготовленный кусок ткани накладывают на манекен
намеченной линией на горловину лифа, совмещая середину
воротника и середину спинки лифа. Воротник соединяют с
горловиной накладным швом (рис. 27).
Рис. 27. Наколка воротника
1-ю булавку вкалывают по середине лифа;
2-ю – над плечевым швом;
3-ю – у середины переда.
Во время наколки воротника следят за тем, чтобы он плотно
прилегал по горловине манекена. Для лучшего закрепления формы
можно между 1-й, 2-й и 3-й булавками вколоть еще дополнительно
одну–две булавки. Далее воротник сзади перегибают и закалывают
так, чтобы образовалась стойка высотой 2,5 см. К середине переда по
горловине стойка сходит на нет.
55
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
В зависимости от моды высота стойки может быть больше или
меньше, а иногда воротник строится совсем без стойки, тогда он
плоско лежит по плечам. Высота стойки зависит от длины шеи.
Для красивого оформления линии отлета излишнюю ткань
воротника рассекают, чтобы она не затягивала, а по линии
втачивания обрезают, оставляя припуск на шов. Фломастером
намечают форму воротника по отлету и переднему концу. Шов
втачивания воротника должен быть скрыт отлетом, поэтому он
должен быть шире стойки не менее чем на 0,5-0,7 см.
ЮБКА
Для наколки выбираем прямую юбку, состоящую из двух
полотнищ, переднего и заднего.
Подготовка ткани (рис. 28).
Выкраивают два прямоугольных куска ткани для переднего и
заднего полотнищ. Длина полотнища равна длине юбки, например,
50,0 см, плюс 4,0 см вверх и 5,0 см вниз, всего 59,0 см.
Ширина переднего полотнища равна величине измерения
манекена по линии обхвата бедер от середины переда до линии
бокового шва, плюс 1,0 см на свободное облегание, 2,0 см на заход
за линию середины и 2,0 см на боковой шов.
Ширина заднего полотнища равна величине измерения
манекена по линии обхвата бедер от середины спины до линии
бокового шва плюс 1,0 см на свободное облегание, 2,0 см на заход за
линию середины и 2,0 см на боковой шов.
Можно выкраивать переднее и заднее полотнища вместе, дав
припуск между боковыми линиями 8,0 см. Для удобства в работе
надсекают ткань вертикально по середине припуска сверху до линии
бедер и горизонтально по линии бедер до боковых линий.
Намечают вдоль нитей основы:
- линии середины переда и спинки на расстоянии 2,0 см от
краев;
- линии баланса, положение которых измеряют на манекене,
плюс 0,5 см на свободу облегания;
- линии боковых, положение которых измеряют на манекене,
плюс 1,0 см.
В поперечном направлении, по утку намечают:
56
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
- линию обхвата талии на расстоянии 4,0 см от верхнего края;
- линию обхвата бедер на расстоянии 20,0 см от линии обхвата
талии;
- линию низа на расстоянии 5,0 см от нижнего края.
Рис. 28. Выкроенные куски ткани для наколки юбки,
размеченные и наложенные на манекен
Наколку
начинают
с
переднего
полотнища.
Берут
подготовленный прямоугольный кусок ткани и накладывают его на
правую сторону манекена так, чтобы линии середины переда и
линии обхвата полотнища юбки и манекена совместились (рис. 28).
Первая линия наколки проходит по середине переда (рис. 29):
1-ю булавку вкалывают в точке пересечения линии середины
переда с линией обхвата бедер;
2-ю – с линией обхвата талии.
Вторая линия наколки проходит по линии обхвата бедер:
3-ю и 4-ю булавки вкалывают соответственно на пересечении
57
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
линий баланса, бокового шва с линией обхвата бедер. При этом
следят за тем, чтобы линии обхвата бедер на полотнище юбки и на
манекене совпадали. Одновременно делают небольшой, примерно в
1,0 см, припуск на свободное облегание, чтобы юбка не очень
обтягивала фигуру.
Третья линия наколки проходит по линии обхвата талии:
5-ю булавку вкалывают на пересечении линий баланса и талии.
Излишек ткани между 2 и 5-й булавками определяет раствор
передней вытачки.
Четвертая линия наколки проходит по боковому шву:
Одна булавка – 4-я уже вколота по линии обхвата бедер. Далее
полотнище по боковому краю расправляют, определяя будущий
раствор боковой вытачки в области талии, и вкалывают булавку (для
получения большей устойчивости формы можно вколоть еще однудве булавки) по боковому шву.
Закалывание передней вытачки
Излишек ткани, образовавшийся за счет разницы обхватов
бедер и талии, закладывают в переднюю вытачку. Располагают ее на
уровне передней вытачки лифа.
6-ю булавку вкалывают на линии талии, 7-ю – примерно на
расстоянии 10,0-12,0 см ниже талии, в конце вытачки.
Накалывание заднего полотнища юбки выполняется так же, как
и переднего (рис. 29):
1-ю булавку вкалывают в точке пересечения линии середины
спинки с линией обхвата бедер;
2-ю – в точке пересечения с линией обхвата талии;
3-ю и 4-ю соответственно в точках пересечения линии обхвата
бедер с линиями баланса и бокового шва, давая припуск 1,0 см на
свободное облегание;
5-ю – по линии баланса на линии талии. Для получения
большей устойчивости формы можно вколоть еще две булавки.
58
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Рис. 29. Наколка переднего и заднего полотнища юбки
Закалывание вытачки на заднем полотнище.
Раствор вытачки на заднем полотнище, как правило, больше
чем на переднем за счет выступа ягодиц. Поэтому вытачка делается
более глубокой и длинной. Располагают вытачку под вытачкой лифа.
Соединение боковых швов (рис. 31).
Боковой шов юбки скалывают, располагая его по боковой
линии манекена (вертикально), одновременно формируя боковую
вытачку. Намечают линию талии (фломастером).
59
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Рис. 30. Наколка переднего
и заднего полотнища юбки
Рис. 31. Соединение боковых
швов и общий вид наколки
В области талии юбка должна плотно облегать фигуру, в
области бедер должна быть обеспечена свобода, (уже заложенная
при наколке полотнища). Дальнейшая отработка макета юбки
выполняется так же, как и лифа.
Обратите внимание. Получена только оболочка поверхности
манекена, первооснова изделия без какой-либо модной формы и без
фасонных элементов – протооснова.
На начальной стадии наколки принят вариант не плотного
облегания манекена, а с некоторым «воздухом», чтобы ощутить,
прочувствовать необходимость свободы при создании конструкции
изделия. Поиск величины припуска на свободное облегание – основа
основ получения модной формы изделия.
Чтобы увидеть графическое изображение контуров и
конструктивных линий деталей лифа и юбки, переведите без швов и
припусков на подгибку выкройку-муляж на кальку (рис. 32).
Наметьте конструктивные линии на переде и спинке лифа,
конструктивную линию обхвата груди, боковые балансовые линии и
60
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
линии вытачек; на рукаве – линию середины (нить основы) и линию
глубины проймы; на юбке – линию обхвата бедер, боковые
балансовые линии и вытачки.
Для правильного монтажа деталей наметьте контрольные знаки
(надсечки): на пройме и окате рукава – в точках сопряжения; на
окате вверху – в точке, соответствующей сопряжению с плечевым
швом; на боковом шве спинки и переда – на 8,0 см от проймы вниз.
Если по этой основе после нанесения линий будет
раскраиваться изделие на индивидуальную фигуру, то все припуски
на швы и запас оформляются непосредственно на ткани после
обмелки деталей выкройки.
Рис. 32. Выкройка – муляж протоосновы: а) спинка; б) перед;
в) рукав; г) заднее полотнище юбки; д) переднее полотнище юбки
НАКОЛКА ОСНОВЫ ЮБКИ
Юбка – это нижняя часть одежды (женской, детской, мужской).
Юбка является самостоятельным видом одежды (видом
ассортимента), а также может быть частью комплекта или ансамбля.
Юбка имеет конструктивные пояса по линии талии и по линии
бедер, которые прокладываются тесьмой на манекене или на живой
61
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
фигуре. Юбка может опираться на линию талии, на линию бедра или
висеть на бретелях, т.е. опираться на плечевой пояс. Линия талии в
связи с модными тенденциями время от времени перемещается по
вертикали: то подчеркивает талию, то спускается на бедра, то
располагается под грудью.
Формы юбок весьма разнообразны и зависят от конструкции:
1. Юбка прямая, узкая с одним швом сзади или спереди, с
двумя боковыми швами, с рельефами, с запахом. Сюда же относится
и этническая «юбка-саронг» в виде обернутого вокруг бедер куска
ткани.
2. Юбка двухшовная, чуть расширенная книзу, в форме
трапеции, или суженная книзу, в виде бочонка.
3. Юбка из клиньев, из трех и более.
4. Юбка в складку, юбка-плиссе, юбка-гофре.
5. Юбка прямая или расширенная книзу, присборенная,
многоярусная, с оборками или воланами.
6. Юбка покроя «клеш» (1/4 «солнца», 1/2 «солнца», или
«полусолнце», и «солнце»). Такие юбки дают при посадке на фигуре
красивые фалды, но их необходимо оттягивать при помощи грузиков
для выравнивания низа юбки.
7. Юбка с клиньями «годе», с расширением от линии бедер, с
цельнокро-енными или со вставными клиньями. Число клиньев в
такой юбке колеблется от четырех до десяти. Чем больше число
клиньев «годе» в юбке, тем красивее лежат фалды.
8. Юбка цельная, бесшовная из эластичной ткани (лайкры,
спандекса, трикотажного чулка и т.д.).
9. Комбинированные юбки (например, спереди – облегающая, а
сзади – с воланом-треном или со складками и пр.).
10. Юбки со вставными полотнищами в виде квадратов,
прямоугольников и пр., которые могут создавать сложные объемные
формы при относительной простоте моделирования.
НАКОЛКА ОСНОВЫ ОДНОШОВНОЙ ЮБКИ
Юбка с одним швом сзади и вытачками на линии талии –
классическая одношовная юбка. На основе этой юбки можно сделать
наколку двухшовной юбки с боковыми швами. Для этого снимают
следующие мерки: полуобхват талии, полуобхват бедер, длина юбки
62
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
по боку.
Берется прямоугольный кусок ткани размером:
(полуобхват бедер + 2...3 см) х (длина юбки + подгиб).
Порядок наколки одношовной юбки:
1-я булавка закалывается на середине переда на линии талии;
макетную ткань располагают вертикально по нитям основы,
оставляя запас ткани 3-4 см сверху, так чтобы можно было заколоть
бок на линии талии (рис. 6.1).
2-я булавка закалывается на линии бедер на средней линии
переда.
3-я булавка закалывается сбоку на пересечении боковой линии
и линии бедер. Для удобства по линии бедер можно проложить
контрастную нитку по нитям утка.
4-я булавка закалывается сзади, на пересечении линии бедер и
середины спины на одной горизонтали с 3-й булавкой.
5-я булавка закалывается на пересечении линии талии и
середины спины. Здесь необходимо особенно внимательно следить
за вертикальностью нити основы.
а
б
в
Рис. 33. Наколка основы одношовной приталенной юбки:
а – вид спереди; б – вид сзади; в – получение боковой вытачки
Затем излишки ткани по линии талии нужно распределить и
заложить в вытачки спереди булавками 6, 7, 8, сзади – булавками 9,
10, 11 и сбоку. Раствор этих вытачек определяется разницей между
полуобхватом бедер и полуобхватом талии. Боковую вытачку
располагают по линии бока манекена с отклонением в сторону
спинки на 1,5-2 см. Сначала ее закалывают булавкой 12 на линии
63
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
талии у основания вытачки, поворачивая излишек ткани в сторону
передней половинки юбки. Затем закалывают середину вытачки
булавкой 13 и конец вытачки закалывают булавкой 14.
Вытачки формируются так, чтобы не было складок, излишнего
скопления ткани на концах вытачек. Число вытачек может быть
различным: три и больше, как того требует крутизна бедер и размер
талии. Направление вытачек спереди и сзади должно учитывать
форму бедер, ягодиц и живота. Эти вытачки могут не быть строго
вертикальными или параллельными боковой линии силуэта, если
бедра очень крутые. Необходимо найти «золотую середину» между
вертикалью и направлением линии бока.
При закладывании вытачек нельзя допускать перекоса уточной
нити, которая всегда должна быть строго горизонтальна во
избежание вздергивания юбки (рис. 34).
а
б
в
г
Рис. 34. Примеры неправильного (а, б, в) и правильного (г)
расположения вытачек на талии юбки:
а – слишком близко к середине юбки или слишком близко к боку;
б – вытачка резко направлена к середине переда юбки;
в – вытачка резко направлена к боку юбки
Определив раствор вытачки, ее закалывают булавками в трех
местах: у основания, на середине и на конце. Наплыв ткани должен
находиться ближе к середине переда, если закладывается передняя
вытачка, или ближе к середине спины, если закладывается задняя
вытачка. Заколов вытачки, линию талии дополнительно обкалывают
булавками, проверяя посадку юбки. Для точного определения линии
талии можно проложить веревочку или тонкий поясок и снова
скорректировать линию талии. Потом проверяют длину юбки
64
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
спереди, сзади, сбоку, замеряя линейкой расстояние от подола юбки
до пола.
Затем линию талии, вытачки, середину переда и спинки
обводят мелом, мылом или специальным карандашом; снимают с
манекена, вынимая булавки; раскладывают на столе и уточняют
макет, исправляя случайности в обводке линий, пользуясь линейкой
и лекалом (рис. 35).
Рис. 35. Развернутая наколка целой юбки, разложенная на столе
Современное моделирование предлагает разные варианты
оформления приталенности юбки. Традиционные вытачки на линии
талии могут быть заменены косыми, параллельными друг другу
вытачками, продолженными на спинку или лиф (в платье,
например). Эти вытачки могут быть оформлены в виде швов или
защипов, заложенных на ребро (рис. 36).
На основе макета одношовной юбки можно смоделировать
двухшовную прямую юбку, юбку с запахом и т.д.
Рис. 36. Разные варианты оформления вытачек
в виде защипов на приталенной юбке
65
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
НАКОЛКА ДВУХШОВНОЙ ЮБКИ,
РАСШИРЕННОЙ ИЛИ ЗАУЖЕННОЙ КНИЗУ
Двухшовная прямая юбка вместо боковой вытачки имеет
боковой шов, также смещенный на 1-1,5 см к спинке. Порядок
наколки такой юбки несколько другой:
1. Берутся два рациональных куска ткани, которые пойдут на
наколку передней и задней частей юбки. Размер куска для передней
части юбки должен быть на 2 см шире куска для задней части юбки,
которая равна 1/4 обхвата бедер плюс на швы и 5-7 см на
расширение юбки книзу.
2. Процесс наколки разделяют на 2 этапа:
накалывание одного куска макетной ткани спереди юбки так
же, как и наколка переда одношовной юбки;
накалывание другого куска макетной ткани на спинку юбки так
же, как наколка спинки у одношовной юбки.
3. Затем накалывается боковой шов с последующим
расширением или сужением юбки книзу, следя за тем, чтобы
боковой шов был строго вертикальным.
66
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Размерная типология населения с основами анатомии и
морфологии / Т.Н. Дунаевская, Е.Б. Коблякова, Г.С. Ивлева,
Р.В. Иевлева; Под ред. Е.Б. Кобляковой: Учеб. пособие для студ.
учреждений сред. проф. образования. – М.: Мастерство; Академия,
2001. – 288 с.: ил.
2. Ермилова
В.В.
Моделирование
и
художественное
оформление одежды: Учеб. пособие для студ. учреждений сред.
проф. образования / В.В. Ермилова, Д.Ю. Ермилова. – М.:
Мастерство; Академия; Высшая школа, 2001. – 184 с.: ил.
3. Основы моделирования и художественного оформления
одежды: Учебн. для сред. спец. учеб. заведений легкой
промышленности / Т.В. Козлова, Л.Б. Рытвинская, З.Н. Тимашева и
др. – М.: Легкая индустрия, 1979. – 168 с.: ил.
4. Козлова Т.В. Художественное проектирование костюма /
Т.В. Козлова. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. –
144 с.
5. Матузова Е.М. Мода и крой / Е.М. Матузова, Р.И. Соколова,
Н.С. Гончарук. – М.: Институт индустрии моды, 2001. – 192 с.: ил.
6. Рачинская Е.И. Моделирование и художественное
оформление одежды. Серия «Учебники, учебные пособия» /
Е.И. Рачинская, В.И. Сидоренко. – Ростов-на-Дону:Феникс, 2002. –
608 с.
7. Бердник Т.О. Дизайн костюма / Т.О. Бердник,
Т.П. Неклюдова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. – 448 с.
8. Петушкова Г.И. Проектирование костюма: Учебник для
студ. вузов / Г.И. Петушкова. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2007.
– 416 с.
9. Тухбатуллина
Л.М.
Проектирование
костюма
/
Л.М. Тухбатуллина, Л.А. Сафина, В.В. Хамматова. – Ростов-наДону: Феникс, 2007. – 283 [1] с.: ил.
10. Орленко Л.В. Терминологический словарь одежды /
Л.В. Орленко. – М.: Легпромбытиздат, 1996. – 345 с.
67
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
БИКБУЛАТОВА Альбина Ахатовна
БЕТЕЛИНА Наталья Юрьевна
СОЗДАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ
ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
МУЛЯЖНЫМ МЕТОДОМ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
Технический редактор: А.Ю. Кунафина
Подписано в печать 21.01.09. Формат 60×84 1/16.
Бумага писчая. Гарнитура «Таймс».
Усл. печ. л. 3,95. Уч.-изд. л. 4,25. Тираж 100 экз.
Цена свободная. Заказ № 10.
Отпечатано с готовых авторских оригиналов
на ризографе в издательском отделе
Уфимской государственной академии экономики и сервиса
450078, г. Уфа, ул. Чернышевского, 145; тел. (347) 241-69-85.
68
Документ
Категория
Другое
Просмотров
725
Размер файла
852 Кб
Теги
создание, муляжным, методов, конструкции, 1797, изделия, швейных
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа