close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

2815.История костюма

код для вставкиСкачать
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ШУЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Е. Б. Зарощин
ИСТОРИЯ КОСТЮМА
Учебное пособие
к курсу «История костюма» для студентов специальности 050502.65 Технология и
предпринимательство со специализацией «Дизайн и изготовление одежды»
и курсу «История дизайна» направления подготовки
050100.62 Педагогическое образование профили «Технология», «Экономика»
Шуя 2012
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ББК 85.126.6
УДК 646.4.43
З - 35
Печатается по решению редакционно-издательского совета
ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический
университет»
Рецензенты:
Евсеев В.А. – доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей
истории и международных отношений Ивановского государственного
университета
Евсеева Н.В. – профессор кафедры материаловедения, товароведения,
стандартизации и метрологии Ивановской государственной текстильной
академии
З - 35 Зарощин Е.Б. История костюма: Учебное пособие. – Шуя:
Издательство ФГБОУ ВПО «ШГПУ», 2012. – 114 стр., 58 рис.
Учебное пособие посвящено основным фактам в истории костюма
народов мира. Кратко рассмотрены эстетические идеалы многих древних
народов, определены основные элементы костюма разных народов.
Пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности
050502.65 Технология и предпринимательство со специализацией «Дизайн и
изготовление одежды», а также направления подготовки 050100.62
Педагогическое образование профили «Технология», «Экономика»
ББК 85.126.6
© Зарощин Е.Б., 2012
© ФГБОУ ВПО «ШГПУ», 2012
2
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
СОДЕРЖАНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ ………………………………………………………………… 5
ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ЕГИПЕТСКОГО КОСТЮМА ……………………… 6
§ 1. Эстетический идеал красоты, ткани, цвет, орнамент ………………. 6
§ 2. Основные виды и формы костюма …………………………………... 7
§ 3. Костюм Древнего Царства ……………………………………………. 9
§ 4. Костюм Среднего Царства ………………………………………….. 11
§ 5. Костюм Нового Царства …………………………………………….. 13
§ 6. Текстиль, украшения, прически и головные уборы ……………….. 14
ГЛАВА 2. КОСТЮМ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ ………………………………… 17
§ 1. Историческая справка ……………………………………………….. 17
§ 2. Состав женского костюма …………………………….…………….. 20
§ 3. Древнегреческие аксессуары и обувь …..…………………………... 23
ГЛАВА 3. ИСТОРИЯ ЯПОНСКОГО КОСТЮМА ……………………….. 26
§ 1. Национальный японский костюм …………………………………... 26
§ 2. Основные элементы японского костюма …………………………... 27
§ 3. Ткани и цвет в костюме ……………………………………………... 30
§ 4. История обуви ………………………………………………………... 32
§ 5. Прически, головные уборы, дополнения …………………………... 33
ГЛАВА 4. ИСТОРИЯ ИНДИЙСКОГО КОСТЮМА ……………………... 36
§ 1. Эстетический идеал красоты ……………………………………….. 36
§ 2. Мужской костюм …………………………………………………….. 34
§ 3. Женский костюм ……………………………………………………... 40
ГЛАВА 5. ИТАЛЬЯНСКИЙ КОСТЮМ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ..….. 43
§ 1. Эстетический идеал красоты ………………………………………... 43
§ 2. Ткани, цвет, орнамент ……………………………………………….. 44
§ 3. Итальянский костюм ………………………………………………… 45
§ 4. Мужской костюм …………………………………………………….. 46
§ 5. Женский костюм ……………………………………………………... 48
ГЛАВА 6. ИСТОРИЯ РУССКОГО КОСТЮМА ………………………….. 50
§ 1. Виды одежд и особенности кроя, цвет костюма ……………….….. 50
§ 2. Украшения и отделка ………………………………………………... 52
§ 3. Особенности русского народного костюм …...…………………….. 53
§ 4. Домашняя и нарядная одежда ………………………………………. 55
§ 5. Костюм Центральной России ……………………………………….. 57
ГЛАВА 7. КОСТЮМ ИНДЕЙЦЕВ ………………………………………….. 59
§ 1. Индейский головной убор из перьев ……………………………….. 59
§ 2. Украшения и общий образ индейцев ………………………………..60
§ 3.Костюм индейцев Центральной Америки..…...…………………….. 62
ГЛАВА 8. КОСТЮМ СЕВЕРНОЙ АФРИКИ ……………………………… 64
§ 1. Костюм народов Сирии ……………………………………………... 64
§ 2. Костюм народов Ливана и Ирака …………………………………… 65
3
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
§ 3. Костюм Аравии …………………………………………………..….. 67
ГЛАВА 9. КОСТЮМ 30-х ГОДОВ XX ВЕКА …………………...…………. 72
§ 1. Мода первой половины 30-х годов …………………………………. 72
§ 2. Мода второй половины 30-х годов …………………………………. 78
ГЛАВА 10. ИТАЛЬЯНСКАЯ И АМЕРИКАНСКАЯ МОДА ПОСЛЕДНИХ
ДЕСЯТИЛЕТИЙ …………………………………………………………..…... 81
§ 1. Основы современной итальянской моды …………………………... 81
§ 2. Модные дизайнеры 70-х и 80-х годов ……………………………… 82
§ 3. Тенденции американской моды …………………………………….. 84
ГЛАВА 11. ЭПАТАЖ В КОСТЮМАХ ЗВЕЗД …………………………….. 87
§ 1. Эпатаж в костюмах группы Kiss ……………………………………. 87
§ 2. Эпатаж в костюмах Мэрилин Мэнсон ……………………………… 89
§ 3. Эпатаж в костюмах Леди Гага ……………………………………… 90
§ 4. История субкультуры панк ………………………………………….. 92
ГЛАВА 12. ИСТОРИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО КОСТЮМА ………………….. 95
§ 1. Костюм античного театра …………………………………………… 95
§ 2. Театральный костюм европейского средневековья …………….…. 96
§ 3. Театральный костюм стран Юго-Восточной Азии ……...……….. 98
§ 4. Театральный костюм Европы от XVΙ в. до современности ……... 102
ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА КУРСА ……………………………………106
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ …………………………………………………... 112
4
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ПРЕДИСЛОВИЕ
Для изучения истории костюма можно пользоваться различными
источниками, обращаясь к живописи и скульптуре, произведениям
прикладного искусства, литературным художественным произведениям. В них
отражены стили и направления, главенствующие в то или иное время,
национальные традиции, придающие костюму ярко выраженный колорит и
неповторимость.
Однако учебных изданий, посвященных анализу исторического костюма
всего земного шара от палеолита до современности, в настоящее время нет, а
необходимость в подобных изданиях существует уже давно. В учебном
пособии «История костюма» костюм рассмотрен как совокупность элементов,
гармонически и образно отражающих исторический и художественный стиль.
Авторы стремились наиболее полно и системно изложить уже накопленную
информацию в области истории костюма, обогатив ее современными
представлениями и уточненными терминами.
В качестве иллюстрирующих текст изображений костюмов, причесок,
аксессуаров и образцов текстиля используются, как правило, элементы
репродукций произведений искусства, на которых зачастую трудно
рассмотреть отдельные детали. Поэтому наряду с репродукциями
применяются рисунки, что значительно облегчит усвоение материала.
На приведенных рисунках показаны наиболее характерные формы
костюма с соблюдением хронологической последовательности и учетом
читательского адреса данного издания. Описать исторический костюм каждой
страны на протяжении нескольких тысячелетий невозможно в рамках
настоящего учебного пособия. Однако поскольку вклад разных стран в
мировую культуру неравнозначен, то и в данном учебном пособии основное
внимание уделено тем странам, которые оказали решающее влияние на
развитие и становление костюма.
При описании костюма каждой исторической эпохи дана целостная
картина развития костюма (египетского, древнегреческого, японского,
индийского, эпохи Возрождения, русского, индейцев, северной Африки,
американского, итальянского, эпатажа в костюме звезд, театральная мода),
показана тектоническая и стилистическая связь форм костюма с архитектурой
на каждом этапе развития.
5
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ЕГИПЕТСКОГО КОСТЮМА
§ 1. Эстетический идеал красоты, ткани, цвет, орнамент. § 2. Основные
виды и формы костюма. § 3. Костюм Древнего Царства. § 4. Костюм
Среднего Царства. § 5. Костюм Нового Царства. § 6. Текстиль,
украшения, прически и головные уборы
§1. Эстетический идеал красоты, ткани, цвет, орнамент
Скульптура, рельефы, фрески Древнего Египта позволяют нам судить об
эстетическом идеале красоты человека, основных типах и формах его одежды.
Сквозь схематизм и условность изображения явственно проступают
черты идеального образа древних египтян: высокий рост, широкие плечи,
узкие талия и бедра, крупные черты лица. Большое сходство с современным
представлением о красоте ощущается в облике женщины: стройные
пропорции, правильные, тонкие черты лица, миндалевидный разрез глаз
(статуя Раннаи, бюст Нефертити).
Описание внешности одной из героинь романа «Уарда» немецкого
египтолога XIX в. Георга Эберса помогает нам представить идеал красоты
женщины Древнего Египта: «В ее жилах не было ни капли чужеземной крови,
о чем свидетельствовал смугловатый оттенок ее кожи и теплый, свежий,
ровный румянец, средний, между золотисто-желтым и коричневатобронзовым. О чистоте крови говорил также ее прямой нос, благородной
формы лоб, гладкие, но жесткие волосы цвета воронова крыла и изящные руки
и ноги, украшенные браслетами (рис. 1).
Рис. 1
6
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Египет по праву считается родиной льна. Природные условия долины
Нила способствовали разведению этого растения. Мастерство египетских
ткачей достигло высокого совершенства. О внешнем виде и свойствах
древнеегипетского льна позволяют судить образцы ткани, сохранившиеся до
наших дней. На 1 см² такой ткани проложено 84 основных и 60 уточных
нитей; 240 м тончайшей, почти не различаемой глазом пряжи весили всего 1 г.
Ткач ощущал такую нить только пальцами. По тонкости египетский лен не
уступал натуральному шелку: сквозь пять слоев льняной ткани, надетой на
человека, было отчетливо видно его тело.
Фактура полотна была разнообразной. Особенно эффектной была ткань
в период Нового царства: сеткообразная, затканная блестящими бусинками,
золотом, украшенная вышивкой.
Наиболее почитаемым цветом был белый и его оттенки: небеленые,
серовато-желтые, кремовые. В узорчатых тканях на светлом или темном фоне
применяли синий, голубой, коричнево-красный, охристо-желтый, зеленый
цвета узора. Черный не имел поздней траурной символики.
Орнаментация носила преимущественно геометрический характер
(полосы, зигзаги) и располагалась по всей поверхности ткани. Наряду с ними
были обобщенные рисунки цветов и листьев лотоса, папируса, камыша,
пальмы, стрелы как стилизованные солнечные лучи (рис. 2) . В одежде знати
использовался узор с обобщенным изображением животных – змея-уреуса,
жука-скарабея, ястреба с распростертыми крыльями.
Рис. 2
§ 2. Основные виды и формы костюма
В костюме Древнего Египта наиболее распространенный вид одежды —
драпирующийся. Позже накладной, но никогда не распашной. Все драпировки
обычно формировались со спинки наперед и располагались спереди четкими,
ритмичными формами, в то время как спинка оставалась облегающей.
Соответственно
не
было
удлинения
одежды
сзади.
В Древнем царстве основной одеждой мужчин была набедренная
7
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
повязка различной длины и различным образом драпированная. На талии
поддерживалась поясом — тонким ремешком или лентой со спущенными
концами, роскошно декорированной, завязанной спереди в центре талии.
Вместе с набедренной повязкой, а иногда и без нее, египтяне носили узкий
треугольный передник различной длины и ширины. Наиболее
распространенная форма передника — расширенная книзу или овальная.
Одежда женщин состояла из куска материи, обертывавшего фигуру от
щиколоток до груди и поддерживаемого одной или двумя бретелями. Эта
одежда называлась калазирис, по форме была одинаковой для всех.
Сословное различие в одежде выражалось лишь в качестве ткани.
В период Среднего царства форма одежды египтян усложняется, объем ее
увеличивается за счет нескольких одновременно надеваемых одежд. Силуэт
расширяется книзу, приобретая пирамидальные очертания, широко
используются плиссировки.
Мужской костюм состоял из нескольких повязок, которые надевались
одна на другую.
Женская одежда особых изменений не претерпела, лишь в одежде знати
богаче становятся украшения. Композиция одежды строится на сочетании
смуглой кожи, просвечивающей сквозь тончайшую красивую ткань, с
круглым накладным воротником — оплечьем, который богато украшали
стеклянными бусами и драгоценными камнями.
Новое царство характеризуется дальнейшим усилением классовых
различий в одежде, усложненностью форм костюма знати, применением
тонких дорогих тканей разнообразных расцветок и фактур, золотых и
эмалевых украшений, обилием плиссировок, располагающихся нередко по
всей поверхности костюма. В соответствии с египетскими эстетическими
представлениями такая плиссировка не создает видимости динамики формы,
так как ее скрепляют в нескольких местах. Человек в ней кажется спеленутым.
Из покоренной Сирии в Египет приходит новая форма женского и
мужского нарамника. Это накладная длинная одежда, выполненная из
сложенного вдвое прямоугольного полотнища ткани с прорезом для головы,
сшитого по бокам до линии проймы. Распространенной одеждой было также
покрывало.
Жрецы сохраняют одежду более древних форм: треугольный передник,
леопардовую шкуру, наброшенную на одно плечо.
8
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
§ 3. Костюм Древнего Царства
Историю Древнего Египта делят на основные периоды: Древнее царство
(3000-2400 гг .до н. э.), Среднее царство (2400-1710 гг. до н. э.), Новое царство
(1580-1090 гг. до н. э.). Основными занятиями древних египтян были
земледелие, скотоводство и ремесла (гончарное, ювелирное, ткачество,
производство стекла).
Общество Древнего Египта состояло из различных сословий:
рабовладельческой знати, горожан (писцов, ремесленников), свободных
крестьян и рабов. По политическому устройству государство было
деспотической монархией во главе с фараоном и высшей знатью —
рабовладельцами и жрецами. В представлении древних египтян фараон
являлся наместником бога на земле. Своеобразная египетская религия,
основаная на культе богов Солнца, Луны, Земли, а также домашних и диких
животных (крокодила, льва, шакала, коровы, кошки, сокола, змеи)
пронизывала все сферы жизни. Особую роль играла религия в искусстве, в
эстетических представлениях людей. Художественные образы заключали в
себе символику содержания (лотос — символ плодородия и бессмертия, змей
— символ власти). Изображение человека в искусстве носило условный,
схематичный характер. Древнеегипетские статуи, изображающие фараона и
его приближенных, статичны, монументальны. Их позы и жесты всегда
канонизированы, масштаб фигуры социально обусловлено.
Древнее царство — это молодость Египта. Именно в этот период начали
создавать пирамиды. Столицей Древнего Царства был Мемфис.
Египтяне уже с глубокой древности умели производить хорошие,
прочные ткани изо льна и хлопка, шить из них удобную одежду. Для
изготовления одежд египтяне также использовали шкуры животных.
В сущности, у всех сословий одежда была одинаковой по фасону,
различалась она только качеством материала.
Красители, которые изобрели только в конце эпохи Древнего царства,
стоили дорого. Позднее ткани стали красить в разные цвета, появилась одежда
с пестрыми узорами. Но за весь период существования египетского царства
любимым цветом египтян оставался белый (рис. 3).
9
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Рис. 3
Мужской костюм
Основной одеждой мужчин с древности был передник — «схенти».
Схенти носили все — от рабов до вельмож. Различались они только размерами
и качеством ткани. Передники рабов и бедняков представляли собой узкую
полоску кожи или бумажной ткани, которая придерживалась поясом.
Схенти вельмож и жрецов изготовляли из большого куска ткани,
средняя часть которого драпировалась впереди в складки, остальное же
обертывалось вокруг бедер и подпоясывалось на талии. Средней части схенти
придавали разную форму: трапециевидную, треугольную, веерообразную.
Помимо передников, знатные египтяне Древнего царства носили узкие
плащи, тигровые или леопардовые шкуры, которые накидывали на плечи.
Женский костюм
Женская одежда гораздо больше закрывала тело. Египтянки Древнего
царства всех сословий носили «калазарис» — длинную полотняную, тесно
прилегающую к телу рубашку на бретелях, доходившую до самых ступней и
оставляющую грудь открытой.
Были также и закрытые калазарисы с круглым вырезом горловины, с
короткими и узкими рукавами или с клиновидным вырезом и длинными
рукавами. Носили египтянки и пестрые рубахи-передники с широкими
бретелями белого цвета. Одежда знатных женщин украшалась вышивкой и
плиссировкой. В их гардероб входил и плащ.
Рабыни ходили практически нагими. Фараоны Древнего царства часто
носили только схенти, парик и сандалии из тростника. Могли надевать вторые
передники из плиссированной ткани сверх обычной набедренной повязки.
Знаками отличия фараона были золотая подвязанная борода, корона и посох.
После объединения Верхнего и Нижнего Египта в 3200 г. до н. э. появилась
10
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
сдвоенная бело-красная корона. Также головным убором фараона был платок
клафт-ушебти, состоявший из большого куска полосатой ткани, ленты и
обруча с уреусом (змеей).
Обувь
Обувь древние египтяне не носили, даже жена фараона ходила босой. В
сандалии обувались только фараоны и высшая знать. Делали их из коры,
папируса и волокон пальмы. К ноге они прикреплялись двумя ремешками.
Обувь египтяне берегли. Знатные египтяне, отправляясь по делам, часто
несли сандалии в руках, а надевали их только на месте. К своей обуви они
прикрепляли золотые или позолоченные украшения, а на подошвах нередко
изображали врагов, чтобы при ходьбе топтать их ногами.
§ 4. Костюм Среднего Царства
В Среднем Царстве, одежда, этот индикатор умонастроений общества,
тоже претерпевает некоторые изменения. Возможно, традиции и культура тех
народов, с которыми торгуют и воюют египтяне, оказали на эти изменения
свое влияние. В эпоху Среднего Царства принято надевать на себя несколько
одежд, что сильно меняет силуэт и увеличивает его объем. Во главе угла, по
всей вероятности это критерий совершенства для древнего египтянина,
находится форма пирамиды. Чтобы придать такую форму женскому платью,
юбку плиссируют.
В моду входит плиссированная одежда, ее носят и мужчины, и
женщины. Как и во времена Древнего Царства, женщины любят украшения,
носят бусы – преимущественно синего или зеленого цвета – и браслеты на
руках и ногах (рис. 4).
Рис. 4
11
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Мужской костюм
В мужском костюме появляется деталь, прикрывающая верхнюю часть
тела, нечто среднее между жилетом и драпированной одеждой, идущей от
пояса к груди. В период Древнего и Среднего Царств набедренные повязки
фараонов и военачальников повязывают так, что спереди складки образуют
форму все той же пирамиды. Как мужчины, так и женщины в Древнем Египте
носят широкий, закрывающий плечи и часть груди воротник-ожерелье – ускх.
У государственных служащих ускх разделен на полосы разного цвета, в
зависимости от занимаемой должности и рода занятий. Полосы на ускхе
придворных желтые, у военных они красные, у служителей храма – синие.
Иногда египтяне – и женщины, и мужчины – носят на голове платок – клафт –
для защиты от солнца. Клафт делается из пестрой полосатой материи, спереди,
у висков, к нему прикреплены завязки, спускающиеся на плечи. Клафты
желтого и синего цвета могли носить только члены семьи фараона.
Жрецы одевались так же, как и знатные вельможи, однако, поскольку в
жреческой иерархии они занимали разные ступени, их одежда различалась в
зависимости от этой «табели о рангах». Высшие жрецы носили, кроме схенти,
накидку, сшитую из нескольких кусков ткани и на плечах – шкуру леопарда.
Младшие вместо схенти – набедренной повязки – носили колоколообразную
юбку на каркасе. Каждый жрец обязательно должен был иметь ускх и клафт
одного цвета, соответствующего его положению.
Для жрецов в Среднем Царстве были определены очень строгие
гигиенические правила. Жрец должен был мыться несколько раз в день и
сбривать все волосы на голове и на теле, поскольку считалось, что они даны
человеку силами зла. Он мог надевать лишь свежевыстиранную одежду и не
имел права носить вещи из шерсти или кожи – они считались нечистыми,
кроме той накидки из шкуры леопарда, которую он повязывал на плечи.
Женский костюм
В этот период знатные египтянки поверх плиссированного калазириса
носят накидку, драпирующуюся сложным образом. Один конец проходит под
левым плечом, другой пропускается справа подмышкой, более длинная правая
часть перекидывается нижним концом через левое плечо. Конец проходит
наискосок через спину под правую подмышку и связывается с верхним
концом левой части накидки. Свободная часть накидки на левом плече
укладывалась по усмотрению хозяйки, таким образом, похожие накидки
драпировали самыми разными способами.
12
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
§ 5. Костюм Нового Царства
В период Нового Царства происходит расцвет египетской культуры,
искусства и ремесел. В результате завоеваний увеличивается территория
Египта, происходит знакомство с новыми народами. Дань с покоренных
народов и плодотворная торговля ведут к роскоши в быту. Новое царство
отличается изяществом и плавными линиями. Появление тонких прозрачных
тканей дало возможность носить несколько одежд. Легкие ткани закладывали
мелкими складками или драпировали. Под влиянием Востока появляются
новые элементы кроя.
Происходит сближение форм женского и мужского костюма. Для
одежды характерна высокая подчеркнутая талия и плиссировка ткани в разных
направлениях.
Мужской костюм
Новая одежда сусх состоит из рубашки-калазириса и большого куска
прямоугольной ткани – синдона. Синдон чаще всего плиссировался в долевом
направлении. Его обертывали поверх калазириса вокруг бедер, спереди
завязывали, а концы прикреплялись к внутренней стороне.
Фараон и приближенные носили калазирисы из прозрачной ткани,
сверху
драпированный или плиссированный схенти, а иногда только
прозрачный схенти поверх нижнего схенти. Появились пестрые мужские
одежды из цветной ткани.
Женский костюм
К традиционному женскому цветному (шафрановый, голубой, красный)
калазирису делают бретели контрастных цветов или украшают ткань
чешуйчатым узором (как в Среднем царстве), имитирующим крылья кобчика
(символ Исиды), являющиеся ритуальным одеянием царицы – жрицы Исиды.
Знатные египтянки часто покрывали плечи небольшой пелериной из
плотной или тонкой прозрачной ткани, которую драпировали на груди.
Существовали и большие покрывала, они окутывали всю фигуру или изящно
драпировались на бедрах. Женские парики этого времени особо разнообразны.
Костюм простолюдинки остался практически без изменений. Калазирис
делают с рукавами или на бретелях из цветных, белых и натуральных цветов
льняных и хлопчатобумажных тканей.
Рабочие люди одевались более практично. Земледельцы и ремесленники
довольствовались простой набедренной повязкой, которую поддерживал пояс
шириной с ладонь без вышивок и украшений.
Люди скромного достатка не меньше знати любили украшения. Только
вместо золота они пользовались украшениями из керамики и бронзы.
И в мужском и в женском костюме в эпоху Нового Царства появляется
широкое полупрозрачное одеянье, белое с красными полосами,
напоминающее рубаху. Сверху она прилегала к телу, книзу расширялась,
расходясь складками. Эту рубаху носили сверху всей одежды. Полотно, из
13
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
которого ее шили, было так тонко, что сквозь него просвечивало всё нижнее
одеянье, драгоценности, богато украшенный пояс и смуглое тело.
Одежду теперь принято украшать золотыми пластинами, бусами или,
если он сделан из ткани, вышивать золотыми узорами. Вообще украшений в
эпоху Нового Царства носят много, это бусы и ожерелья, к которым на
золотых нитях подвешивают кулоны с изображениями богов или портретные,
тщательно выписанные миниатюры. Браслеты на руках и ногах теперь носят и
мужчины и женщины, носят также серьги; в волосы вплетают золотые
украшения, унизывают пальцы перстнями и кольцами. В поясе одежду
перехватывают дорогими поясами, состоящими из золотых пластин (рис. 5).
Рис. 5
§ 6. Текстиль, украшения, прически и головные уборы
Виссон — название весьма любимой в древности материи, которая была
предметом роскоши, составною частью царского и жреческого костюмов,
принадлежностью религиозных обрядов и т. д. По мнению одних — это было
тончайшее полотно, по мнению других — особая хлопчатобумажная материя;
оба мнения находят подтверждение у древних писателей. Геродот, описывая
процесс бальзамирования мумий в Египте, говорит, что тело "с головы до ног
закутывалось повязками из виссона". Микроскопическое исследование
показало, что материя, употреблявшаяся для одевания мумий, была именно
полотном, производством которого славился Египет. Сам Геродот, однако, в
других местах разумеет под виссоном хлопчатобумажную материю, называя
его "древесною шерстью", что даже подало повод к предположению, что это
был шелк (так переведено слово виссон у Лютера). Разногласие примиряется,
быть может, тем, что древние писатели не делали точного различия между
полотном и хлопчатобумажной материей и виссоном называли всякую
материю, доведенную в обработке до высшего совершенства. Виссон часто
упоминается в Библии. Из него сделаны были разные матерчатые
14
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
принадлежности скинии, а также одежды первосвященника и священников.
Иногда виссон представлял собою совершенно прозрачную материю.
Основное декоративное значение в костюме египтян имели украшения,
заключающие в себе элементы символики. В период Древнего царства
египтяне носили на шее всевозможные амулеты, магические подвески,
которые постепенно становились украшениями (рис. 6).
Дорогие, затканные золотом и драгоценными камнями, цветными
стеклянными бусами круглые шейные украшения символизировали
солнечный диск. В образе солнечного диска почитался в Египте бог Атон,
единый создатель мира и всего живого. Широко были распространены ручные
и ножные браслеты, подвески, кольца, бусы, золотые диадемы и пояса.
Древнейшими видами головных уборов фараона были двойная корона атеев,
украшенная коршуном и змеей. Символом власти фараона был и клафт —
большой плат из полосатой (синей с золотом) ткани, сложенной
треугольником. Жена фараона носила золотой головной убор из цветной
эмали с изображением коршуна или шапочку с цветком лотоса. Жрецы во
время обрядов надевали маски с изображениями крокодила, ястреба, быка.
И мужчины, и женщины Древнего Египта носили парики из
растительного волокна или овечьей шерсти. Знать надевала длинные парики с
мелкими косичками или трубчатыми локонами ( рис.6).
Рабы и крестьяне носили маленькие парики или шапочки из льняной
ткани. Бороды мужчины брили, но часто носили искусственные из овечьей
шерсти, покрывая их лаком и переплетая металлическими нитями. Знаком
власти у фараона была золотая борода в форме куба или треугольника. Бороду
крепили завязками на ушах подобно дужкам современных очков.
На сохранившихся фресках египтяне изображены в основном без обуви.
Сандалии из пальмовых листьев, папируса, а затем и из кожи носили лишь
фараон и его приближенные. Сандалии были простой формы, без бортиков и
задников, с загнутой кверху подошвой и двумя-тремя тонкими ремешками. На
подошвах изображались различные бытовые и военные сцены.
15
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Рис. 6
Вопросы для повторения:
1. Какой из цветов ткани был наиболее почитаемым в костюме Древнего
Египта?
2. Каков наиболее распространенный вид одежды в Древнем Египте?
3. Что такое виссон?
4. Из чего чаще всего были изготовлены парики в Древнем Египте?
5. Каковы основные виды орнамента в костюмах?
16
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ГЛАВА 2. КОСТЮМ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ
§ 1. Историческая справка. § 2. Состав женского костюма. § 3.
Древнегреческие аксессуары и обувь
§ 1. Историческая справка
Древняя Греция занимала южную часть Балканского полуострова и
близлежащие острова Эгейского моря. Лучезарное море, омывавшее Грецию,
мягкий, теплый климат создавали прекрасные условия для жизни людей,
способствовали развитию торговли и мореплавания.
Горы и морские заливы делили территорию на изолированные друг от
друга области. Такое географическое положение служило естественной
защитой от вражеских набегов и способствовало созданию самостоятельных
в культурном, экономическом и политическом отношении городовгосударств.
Наивысшего расцвета Греция достигла в период Афинского
государства в V веке до н.э. основными занятиями греческого населения были
мореплавание, торговля, земледелие и разные ремесла. Характерной чертой
древнегреческого общества являлось отсутствие крупного землевладения.
Это обусловило возникновение и развитие греческой демократии. Главной
обязанностью каждого свободного гражданина была защита своего городагосударства в междоусобных стычках, возникавших между полисами, и от
внешних врагов Греции. Этот период истории носит название классического,
еще его называют «золотым веком» в истории Афинского государства.
Понятие о красоте Древние Греки связывали с нравственными
качествами человека. Прекрасный мужчина должен был сочетать в себе
разумную силу, патриотизм, образованность, любовь к искусству. Он являлся
как бы олицетворением мужества и доблести.
Победа в греко-персидских войнах вызвала подъем национального
самосознания греков.
В архаический период сформировались основные принципы греческого
искусства. В области архитектуры сделано гениальное изобретение - ордерная
система, которая на протяжении веков и тысячелетий будет
основополагающей в архитектуре.
Наивысшего расцвета Греция достигла в классический период. В это
время были созданы шедевры древнегреческой архитектуры: храм Зевса в
Олимпии, храмы Парфенон и Эрехтейон, а также прекрасные и гармоничные
скульптурные произведения: статуи Зевса Олимпийского, дискобола, Афины
Парфенос. В этот период были созданы также замечательные произведения
прикладного искусства: черно - и краснофигурные вазы; получили развитие
театральное искусство и спорт (рис. 7).
17
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Рис. 7
Пять чудес света из семи создали греческие зодчие и скульпторы, три
из которых - в период эллинизма. Недаром Греции принадлежит почетная
роль цивилизации, заложившей основы для развития искусства и культуры в
Европе.
Костюм в Древней Греции складывался в тесной связи с условиями
жизни греков и под влиянием их эстетических представлений. Создание
костюма, грима, аксессуаров было таким же творением, как и все виды
искусства. Пять особенностей отличали древнегреческую одежду:
организованность, закономерность, пропорциональность, целесообразность и
симметричность (рис. 8).
18
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Рис. 8
Благодаря тому, что божества представлялись эллинам в образах людей
с идеальными формами тела, у них развился культ человеческого тела. Люди
стремились приблизиться к созданному художниками божественному идеалу.
Эллины считали тело лучшим украшением человека, и они заботились
о нем. Греки более всего ценили здоровье и красоту и только на третье место
ставили богатство. Эстетическим идеалом был образ мужественного
человека, доблестный и прекрасный – «калосс агатос», как говорили греки.
Сильное и прекрасное, тренированное и гармонично сложенное и развитое
тело являлось необходимым признаком красоты. Эстетическое отношение к
человеческому
телу
и
благоприятные
климатические
условия,
предопределили легкость и гармоничность форм античного костюма.
Женщины были красивы и правильно сложены. Все было гармонично.
Пропорции человека с красивой фигурой соответствовали пропорциям
«золотого сечения». Именно такая фигура была у Афродиты Милосской, о
которой можно судить по скульптуре под названием «Венера Милосская».
Она обладала параметрами 86-69-93, при росте 164 см. На взгляд
современного ценителя прекрасного Венера была слегка полновата.
Душа должна быть прекрасна так же, как и тело. Что подразумевали
под этим греки? Грек должен быть образован, воспитан, должен уметь
владеть собой и не показывать на людях свои эмоции. Грек должен был
уметь сострадать и уважать поверженного врага.
19
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
§ 2. Состав женского костюма
Женский облик имеет характер утонченный, нежный, изящный. В
искусстве воспеваются женщины в образе богини и жрицы.
Эстетической основой костюма являлась драпировка, которая
располагалась в самых разнообразных направлениях, подчёркивая форму
тела и изменялась в разных ракурсах при движения. Вся драпированная
одежда основана на системе каскадных, трубчатых, лучевых и органных
складок.
Драпировка прекрасно выявляла благородную простоту и достойную
осанку, развитые формы тренированного тела, гармоничные пропорции,
динамизм и свободу движения и в то же время скрадывала любые возможные
недостатки тела. Только такая одежда с крупноволнистыми линиями
тяжелых драпировок или легкая парящая, или с подвижными мягкими
складками, всегда соответствующая обстоятельствам, давала дышащему под
ней телу возможность жить собственной жизнью, являясь лишь «эхом
человеческого тела», как и архитектура этого периода. Благодаря
конструктивной логике, внешней простоте и изяществу параллельно
падающих складок такой костюм напоминал стройные колонны храмов.
Греки любили «прекрасное» без суеты и красоту без изнеженности».
Основной интерес греков вызывала не конструктивная, а живописнопластическая сторона костюма. Одежда древних греков на протяжении всего
периода их истории по способу изготовления оставалась одинаковой,
изменялись только её размеры, ткань, отделка, украшения.
Самые характерные греческие орнаменты – «пальметты», «бусы»,
«меандр», «набегающая волна», «ионики». Происхождение орнамента тесно
связано с наблюдениями над окружающей природой. Так, волны моря
превратились в ритмически повторяющиеся завитки орнамента, извилистые
берега реки – в сложный меандр, кроны пальм – в стилизованные
пальметты (рис. 9).
Рис. 9
20
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Нижней одеждой служил хитон. Это был прямоугольный кусок ткани,
сложенный по вертикали вдоль левого бока человеческого тела, скрепленный
на плечах застежками – фибулами, подпоясанный ремешком с напуском
(колпосом) и умело заложенный вертикальными складками (рис. 10).
Рис. 10
Греческий лен был гораздо грубее (толще) египетского, но достаточно
эластичный и удобный для драпирования. Однако долгое время греки
использовали для одежды тонкую шерсть, которая тоже хорошо
драпировалась, а также ткани из смеси шерсти и льна. Грекам нравились
одежды голубого, нежно-розового, лилового, желтого цветов. По темному
фону хитона располагался красивый орнамент и узор. Это было модно в
период архаики и ранней классики. Носили также хитоны светлых
натуральных оттенков, часто с ярким орнаментом.
Верхней одеждой был гиматий – одежда в виде прямоугольного куска
ткани; надевался обычно поверх хитона. В классическую эпоху гиматий
представлял собой отрез шерстяной ткани, достигавший 1,7 метра в ширину
и 4 метра в
длину, задрапированный вокруг фигуры. Наиболее
распространённый способ драпировки заключался в следующем: ткань
набрасывали со спины на левое плечо так, чтобы она закрывала левую руку и
спадала вниз на 1/3 своей длины. Оставшуюся ткань пропускали под правой
рукой, прикрывая тело спереди, а затем закидывали конец через левое плечо
21
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
назад. По традиции гиматий должен был спускаться ниже колен. Его никогда
ничем не скрепляли, а чтобы он не соскальзывал при движениях, в
его край зашивали небольшие свинцовые грузики. В эпоху эллинизма в
Греции появились элементы восточной моды: более тонкие, легкие, часто
прозрачные, полупрозрачные ткани с орнаментом, вышитом золотом.
Модным стал пурпурный цвет.
Рис. 11
Женщины носили длинный хитон. Женская фигура в дорическом,
наиболее древнем, хитоне напоминала дорическую колонну. В эпоху
архаики поверх хитона иногда надевали юбку. Возможно, это были
отголоски крито-микенской моды. Но это было характерно лишь для
костюма аттических гречанок. Ионический хитон опоясывался не только на
талии и бедрах, но и на груди крест-накрест (рис. 11).
В эпоху классики дорический хитон вновь стал модным, но теперь он
украшался
орнаментом
или
был
многоцветным.
Однако
белоснежный хитон всегда считался самым изысканным.
22
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Рис. 12
Самым древним хитоном был пеплос, но не изо льна, а из шерсти.
Часто дорический хитон носили с отворотом (диплоидием), низ которого
обычно украшался орнаментом. В тех случаях, когда сзади диплоидий был
намного длиннее, чем спереди, его край можно было набрасывать на
голову со стороны спины (рис. 12).
Этот очень оригинальный способ применения диплоидия в
одежде гречанок встречается не часто. Диплоидий, разнообразный по
форме и по длине - очень важный декоративный элемент женского хитона.
В сочетании с разнообразными колпосами он обогащал, облагораживал
хитон. Диплоидий из-за находящегося под ним колпоса мягко ложился на
участке от груди до бедер, придавая фигуре плавность, лишая ее
спортивности. Если диплоидий был короткий, он как бы отлетал при
ходьбе от лифа, придавая фигуре легкость.
Женщины в качестве верхней одежды носили гиматий. Женщины
имели также плащи, которые надевали через голову. Такой плащ имел
разрез с одного бока до предплечья.
§3. Древнегреческие аксессуары и обувь
Обувь греков была из кожи, обычно ремешковая, парадная – из кожи
ярких цветов с отделкой из золота и серебра. Кроме сандалий греки носили
мягкие кожаные полусапожки персикаи и высокие ремешковые сапоги
эндромис, а также крепиды и сапожки из мягкой кожи (рис. 13).
23
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Рис. 13
Греки, имевшие густые волосы, предпочитали ходить с непокрытой
головой. Женщины довольно часто набрасывали на голову шарф калиптру,
либо покрывало фарос, а также край гиматия. При необходимости
надевали соломенные шляпы – фолии. Они напоминали зонтик,
крепившийся над головой. Популярны были мешочки, чехлы, которыми
покрывали
пучок
волос, стянутый в узел в нижней затылочной зоне. Вуаль считалась
нарядным элементом костюма гречанки.
Женские прически были очень разнообразными. Наиболее
популярными были прически «греческий узел» и прически, на основе
греческого узла – «лампадион», т.е. пламя и «каримбос» – узел
расположенный очень низко, почти на шее. Популярны были и
дынеобразные прически из волос, уложенных крупными вертикальными
дольками ото лба до затылка и перевязанных двумя лентами. Женщины
носили также «бант Аполлона». Девушки ходили с распущенными
завитыми волосами.
Темноволосым девушкам гречанкам очень нравились светлые
волосы варварок. Поэтому модны были парики из светлых и пепельных
натуральных волос. Косметике уделяли особое внимание. Женщины
пользовались специальными порошками для подводки бровей и глаз,
отбеливали и омолаживали лицо по рецептам врачей Гиппократа,
Диокрита и т.д.
Украшения для костюма были очень разнообразны и красивы. Это
24
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
золотые и серебряные броши, пряжки, фибулы, пояски, ремешки, сеточки,
диодемы для головы (стефаны) – изысканное украшение для волос,
серповидная надлобная часть которого соединялась с затылочной частью.
Та не только украшала прическу, но и являлась поддержкой для
«греческого узла».
Вопросы для повторения:
1. Какова эстетическая основа женского костюма в Древней
Греции?
2. Какие самые характерные орнаменты применялись в костюме
Древней Греции?
3. Какие основные модели обуви носились древними греками?
4. Какие самые популярные женские прически носились в Древней
Греции?
5. Какие украшения носили древние гречанки?
25
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ГЛАВА 3. ИСТОРИЯ ЯПОНСКОГО КОСТЮМА
§ 1. Национальный японский костюм. § 2. Основные элементы
японского костюма. § 3. Ткани и цвета в костюме. § 4. История обуви.
§ 5. Прически, головные уборы, дополнения
§1. Национальный японский костюм
Первые упоминания о быте и костюме древних предков японцев
содержатся в китайских летописях. В летописи Вэйчжи говорится о том,
что еще в I в. н.э. японские племена имели сношения с китайским двором.
В III в. н.э. во главе наиболее известного из них стояла женщина по имени
Химико. Она имела тысячу прислужниц и жила во дворце, окруженном
караулами. Племя выращивало просо, рис и коноплю, умело ткать холсты,
а также изготовлять шелковые ткани.
Мужчины носили одежду в виде широкого, сшитого в нескольких
местах полотнища и матерчатую повязку вокруг головы. Мужчины,
занимавшиеся ловлей рыбы и ракушек, татуировали тело с целью
отпугивания больших рыб и птиц. В разных районах татуировка тела
отличалась по своему характеру. Летопись Хоуханьшу содержит сведения
о том, что мужчины татуировали лицо и тело, украшая себя. По размеру
наносимых линий отличали знатных людей от низших.
Женская одежда представляла собой покрывало без подкладки,
которое надевали через имеющееся посередине отверстие; волосы
завязывали пучком.
Китайские исторические летописи дают информацию о том, что
цари, члены их семей и придворные одевались богато. Они носили на
голове золотые украшения и одежду из парчи, расшитой пурпуром,
многоцветного фигурного шелка или тонкого газа. Цвет и качество
материала для одежды и головных уборов были разнообразны.
О характере японского костюма последующего времени можно
судить по глиняным фигуркам ханива: они изображают мужчин и женщин
в своеобразной одежде, которая закрывает все тело. Можно определить,
что существовала верхняя и нижняя одежда. Нижняя одежда, как мужская,
так и женская, состояла из рубашки и штанов. Верхняя одежда мужчин
напоминала длинный запахивающийся справа налево сюртук с довольно
узкими рукавами и поясом и широкие штаны. Штаны были длинными и
перехватывались шнуром ниже коленей. Одежда типа сюртук называлась
26
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
кину, а штаны - хакама. Женская одежда в верхней части была похожа на
мужскую и называлась тоже кину, юбка мо имела сбоку разрез.
Головные уборы походили на колпаки, кроме них носили платки.
Одежда простого народа состояла из рубахи с длинными рукавами,
которую подпоясывали веревкой, и штанов. Кроме этого типа одежды
существовала, по всей вероятности, одежда, выполненная из одного
полотнища ткани размером около 2 м в ширину и 3 м в длину, в середине
которого делалось отверстие для головы. Подобный вид одежды, удобный
для жары, носили и в Европе в античные времена.
Рис. 14
§ 2. Основные элементы японского костюма
Национальная одежда японцев состоит из длинного халата прямого
покроя, известного под названием кимоно, которое получило широкое
распространение в Японии в XVII–XIX вв. Термин кимоно ведет свое
происхождение от выражения киру моно – «надеваемая вещь» (рис. 14).
В соответствии с сезоном года кимоно бывает трех видов: летнее, без
подкладки – хитоэ; для прохладного времени, на сплошной голубой или
синей подкладке – авасэ; зимнее, в котором между подкладкой и материей
27
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
стана и рукавов делается прокладка из шелка-сырца или ваты, – косодэ
(шелковое) и вата-ирэ (хлопчатобумажное).
Под кимоно надевается нижняя рубаха дзюбан, нагадзибан и
несшитая, подвязываемая лентой датэмаки, юбка косимаки. Дзюбан
запахивается слева направо: на мужском дзюбане заметна тенденция
превращения распашной одежды в запашную. Длина дзюбана достигает
середины бедра и в зависимости от роста его обладателя может
варьировать в пределах 78–84 см, то есть это сравнительно короткая
одежда.
Дзюбан может иметь шелковые рукава, белые или цветные,
даже если сам он сделан из хлопчатобумажной ткани. Нагадзибан и
нижнее кимоно может быть различных цветов, но к воротнику
пришивается сменный белый подворотничок хан-эри, только эта деталь
выглядывает из-под воротника кимоно. Летом лёгкое кимоно (юката)
иногда надевается прямо на голое тело.
Мужская поясная церемониально-праздничная одежда хакама
напоминает сравнительно широкую и длинную юбку, достигающую
щиколоток. Хакама может выполняться из плотной шелковой ткани, узор
которой состоит из узких полосок черного и золотистого цвета.
Мужская поясная рабочая одежда состоит из 9 частей, то есть из
четырех парных фигурных кусков-клиньев и длинного узкого пояса
шириной 3 см. К поясу пришивается около половины ширины верхней
части каждой штанины. Штаны выполняются из хлопчатобумажной
полосатой ткани. Женская нательная одежда состояла из несшитой юбки
футано, доходящей до колен и представляющей кусок короткой
отбеленной хлопчатобумажной материи. А также короткой нижней
одежды хададзюбан или дзюбан и несшитой юбки косимаки, по длине
достигающей ступней. Косимаки делают из муслина или крепа белого
цвета для пожилых женщин и более ярких цветов для молодых. Эта часть
женской нательной одежды иногда видна, когда спереди кимоно
распахивается. Хададзюбан шьется из шелковой или хлопчатобумажной
ткани светлых тонов или белого цвета. Современное национальное
мужское и женское кимоно имеет почти одинаковый покрой, но
различается по цвету: женское шьётся из тканей более светлой и яркой
узорной расцветки, мужское – из тёмных одноцветных или клетчатых
тканей.
При однотипной форме и конструкции у кимоно огромное
разнообразие орнаментации, отражающее назначение костюма, ранг
человека, сезон и даже настроение японца. Обычно рукав кимоно, как
мужского, так и женского, очень широк.
Рукава, спускаясь с рук на бёдра, иногда служат японцам
своеобразными карманами. Кимоно застёжек не имеет, оно запахивается
слева направо и придерживается в талии верхним поясом оби. Мужские
пояса узкие и тёмных цветов, женские – до 30–35 см шириной, ярких
тонов, завязываются на спине широким бантом.
28
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
С траурным костюмом женщины и мужчины носят оби белого,
черного или серебряного цветов; во время светских визитов надевают оби
из золотых или серебряных нитей с поздравительной символикой,
изображающей сосну или четыре благородных растения (бамбук, сливу,
хризантему, орхидею). Могут быть изображены аист, черепаха, феникс,
павлин. Женские оби и бант на спине считаются главным украшением
женской одежды, поэтому оби ткут искусные ткачи, украшая их сложным
художественным узором и подбирая яркие тона (рис. 15).
Рис. 15
Одежда детей по составу и покрою не отличается от одежды
взрослых, только дети носят головной убор в виде чепчика, к которому
иногда прикрепляется сбоку мешочек с талисманом, по убеждению
японцев, оберегающий ребёнка от несчастных случаев (рис. 16). В городах
в дополнение к талисману ребёнка могут снабдить металлическим
жетоном, с указанием на нём имени ребёнка и адреса родителей. В южной
части Японии дети бегают нагишом до 3–4 лет.
29
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Рис. 16
§ 3. Ткани и цвета в костюме
Нигде нет такого разнообразия покроев, цветов, аппликаций и
тканей, как в японском костюме, где они играют важнейшую роль и могут
передавать информацию почти как язык, чего никогда не могла делать
европейская одежда. Вариации тут бесконечны, они строго определяются
статусом, возрастом, сезоном и т.п.
Эти правила действительны только внутри высших слоев общества,
императорского двора, семейств сегунов и дайме. И современные японцы
знают только крошечную часть их, но и сейчас стараются отражать
упомянутые факторы.
Существует немалое количество материалов и способов тканья,
многие из которых в западном мире неизвестны. Традиционно ткани
изготовляются изо льна, пеньки и абака для рабочей одежды, а также из
шелка для одежды высших классов. В XVII веке лен заменился хлопком. В
целом ткани были слегка блестящие. 90% из используемых тканей –
разновидности тусклого крепа, изготовляемые из сильно скрученных нитей
для эффекта матовости. Почти все современные кимоно делаются из
синтетики с подкладкой из pongee или похожего шелка. Только на очень
дорогие части хареги (официального платья) иногда идет натуральный
шелк.
Цвета и украшения японского костюма, как правило, становятся
скучнее, украшения его меньше и менее абстрактные по мере взросления
носителя, а мужские цвета изначально менее яркие. Дети носят цвета вроде
алого, ярко-розового, блестящего голубого, салатового, лилового.
Девушки-подростки и незамужние добавляют пастельные и кремовые тона.
Отделка часто представляет собой птиц, цветы, другие разноцветные
явления природы, изготовляется традиционно вручную. Подкладка обычно
почти белая или кремовая, часто сливающаяся с фоном аппликации по
направлению к подолу.
Женское свадебное кимоно обычно (но не всегда) красное, белое или
черное, обильно вышитое, с серебряной или золотой нитью. Красный и
30
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
белый – счастливые цвета, черный - церемониальный. Подол подбит ватой
и спереди слегка приоткрывается, чтобы показать красивое косодэ, потом
расширяется, волочится по земле, чтобы роскошная отделка была лучше
видна.
Замужние женщины носят темно-синий, зеленый, коричневый,
прочие приглушенные тона с простой абстрактной или геометрической
повторяющейся отделкой (бамбук, волны, черепаший панцирь и т.п.),
становящейся все меньше и меньше, чем старше ее носитель. По
торжественным случаям надевают черное. Узоры могут покрывать только
нижнюю часть одежды и иногда рукава, обычно они шире на левой поле и
конусообразно сужаются на правой. Серебряная и золотая нити
используются мало, подкладка обычно белая или красная. Пять фамильных
эмблем украшают центр спинки и середину рукавов спереди и сзади. Такое
праздничное кимоно смотрится зачастую лучше, чем перегруженное
свадебное и может служить воплощением японской элегантности.
Мужская мода менее многоцветна, а с XIX века используются
монохромные цвета. Вероятно в подражание европейскому стилю.
Высокопоставленные мужчины в наше время носят цвета вроде темносинего, коричневого, серого, часто с мелким геометрическим орнаментом,
и черные для официальных случаев. Подкладка, как правило, синяя.
Летом как мужчины, так и женщины применяют юката,
изготовляемые из хлопка, синего или белого цвета, узоры простые
геометрические или повторяющиеся. Нет ничего необычного в том, что оба
пола носят одно и то же.
Существует огромное количество изысканных техник украшения
ткани. Среди них: плетение, печать, окрашивание узелков, батик,
трафаретная печать, вышивка и роспись в произвольных сочетаниях.
Современные японцы не могут себе позволить такие украшения, т.к. это
непростая дорогая ручная работа Относительно простая, наименее дорогая
техника – окрашивание узелков. После цветочного узелкового
окрашивания получаются кружочки около 2 мм в диаметре и другие
формы. Техники включают связывание, вышивание, крепление,
наматывание на шест и т.п. Обычно складки не видны, но всегда
представляют органичную часть узора.
Другая популярная техника – икат, использующая окрашенные нитки
при тканье. Сначала это не выглядит как единое целое, а кажется
полосами, и в целом выглядит просто, однако требует немалой работы
линейкой и кистью.
Самая дорогая и известная техника – инзен, названа по имени
художника XVII века. Она напоминает простую роспись по шелку, контур
узора намечается пастой из рисового крахмала, чтобы предотвратить
растекание краски, после этого заполняется краской, покрывается пастой и
окунается в краску или окрашивается большими кистями. Краска часто
черная или очень темная, но иногда ее обесцвечивают. Главное отличие
31
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
инзен и росписи по шелку заключается в том, что батик очень деликатен,
контуры могут быть шириной в миллиметр и меньше. Такая окраска
оправдывает цены на кимоно. Для официального женского кимоно часто
используется имитация, изготовляемая при помощи печатной техники.
§ 4. История обуви
Японцы в современном мире являются редким исключением из
правил в том, что они сумели сохранить большинство своих исторических
традиций. Возможно, это объясняется удаленностью этой страны от
западной цивилизации, а может быть все дело в сильном восточном
характере этого народа.
Как бы то ни было, но факт остается фактом. В наши дни, приехав в
страну восходящего солнца, вы сможете в полной мере окунуться в
историческую культуру этого загадочного народа, и с большим
удовольствием ознакомиться с тем, что называется история костюма.
Дело в том, что и сегодня даже на улицах японских мегаполисов
можно с легкостью обнаружить все образцы исторического костюма. В
обязательном порядке его атрибуты используются при проведении
различных церемоний. Вы сможете узнать японца или японку, в
традиционной исторической обуви по своеобразной, семенящей походке.
Называется эта обувь гэта. Данный вид обуви представляет собой
разновидность сандалий. Только выполняются они в виде скамеечки. То
есть, подошва этих туфлей крепится к двум дощечкам, расположенным
перпендикулярно к ней. Эти дощечки могут быть разной высоты (рис. 17).
И чаще всего по этому принципу различаются летние и зимние гэта. Также
есть и ряд других отличительных признаков.
32
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Рис. 17
Например, есть мужские гэта и есть женские. Мужской вариант
более строгий, а вот женский зачастую уподобляется в своей отделке
произведениям искусства. Они могут быть отделаны и бархатом и
различными стразами и вышивкой. И это не удивительно. Самое главное
предназначение гэта для женщины японки – это гармоничное дополнение
исторического платья, кимоно. Эта часть японского национального
костюма заслуживает отдельного рассказа, настолько прекрасны и история
его происхождения и традиции, связанные с ношением кимоно.
Опытному знатоку японской культуры можно достаточно легко
определить по гэта, обутым на ноги японца и его род занятий, и даже
имущественное положение. Эта обувь имеет очень древние корни, и по сей
день не уступает своих позиций западным образцам.
Но очень многие современные японки все же отдают предпочтение в
деловом стиле одежды другой разновидности исторической обуви, дзори.
Это также разновидность сандалий, но они изготавливаются без каблука, с
обязательным утолщением в области пятки. Эта обувь очень практична и
удобна в носке.
На протяжении периода, называемого историей XIX века, японцы
остались верными приверженцами своим историческим традициям.
Многие из них сохранились и в настоящем времени. Одной их таких
традиций является постоянная смена обуви. Начать стоит с того, что ни
один японец не заходит в дом в уличной обуви. Всегда принято разуваться
перед порогом дома. Входя в жилище, ноги обуваются в мягкие и удобные
тапочки, которые носят название суриппа. И даже для посещения туалета
предусмотрена особая обувь в виде шлепанцев.
33
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Производство обуви всех указанных видов является национальным
делом японцев, и вряд ли еще где-то в мире вы сможете обнаружить цеха
по их изготовлению. Считается, что секреты их изготовления японцы
хранят в строжайшем секрете.
Остается только надеяться на то, что удобная западная обувь,
которая создается ведущими дизайнерами со всего света и
предназначенная в первую очередь для комфортной носки, не сможет
вытеснить вековые традиции японской культуры. А мы сможем
наслаждаться видом чудесных гейш, которые всегда рады принести
чашечку замечательного чая, спеша к нам своей чудесной шаркающей
походкой.
§ 5. Прически, головные уборы, дополнения
Характерной особенностью причесок японских женщин до середины
периода Муромати являлись прямые, распущенные по плечам или
собранные сзади в узел волосы. Позже волосы стали укладывать в
прическу. Прически имели разнообразный характер и часто очень сложную
форму. В период Эдо (1614-1868 гг.) вошедший в моду вырез на спинке
платья повлек за собой появление высоких и пышных причесок,
максимально открывающих затылок и шею, тем самым делающих акцент
на них (рис. 18).
Рис. 18
Для украшения причесок использовались декоративные гребни и
шпильки из дерева, металла, панциря черепахи, кости, кораллов, а также
живые цветы. Пышную причёску сооружали раз в неделю и покрывали
фиксирующим составом. В целях её сохранения японки спали, подложив
под голову и шею специальные валики. Женщины, одеваясь в кимоно,
34
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
чаще всего причесываются так, чтобы волосы не лежали на поверхности
воротника.
Мужчины брили лоб до макушки, сзади волосы завязывали в виде
пучка. Как и женщины, они пользовались лаком для фиксации причёски.
Головной убор не является обязательным элементом традиционного
японского костюма. Женщины господствующих классов надевали
головные уборы только в обрядовых и ритуальных случаях.
Мужским головным убором аристократов была лакированная шляпа
– эбоси, которую делали из накрахмаленной шелковой ткани или папьемаше и покрывали черным лаком. Распространенным видом мужских
головных уборов являлись шапки в виде колпаков. Крестьяне и сегодня
употребляют широкополые шляпы в виде перевернутой тарелки из
войлока, травы и соломы. Их носят мужчины и женщины для защиты от
солнца и осадков.
В жару мужчины обвязывают голову свернутым жгутом полотенцем
– хатимаки, которое предохраняет глаза от стекающего со лба пота.
Для переноски различных вещей – книг, документов и других
предметов применяли цветные платки, завязывая углы платка крестнакрест в виде узла. Ими нередко пользуются вместо портфелей и сумок,
как в городе, так и в деревне.
Традиционным дополнением японского костюма с давних времен
являлся веер. Существует два основных типа японских ручных вееров:
складные и нескладные в виде опахала.
Вопросы для повторения:
1. Каковы основные элементы японского костюма?
2. Из чего изготавливаются ткани для костюма японца?
3. Какие цвета присутствовали в одежде Древних японцев?
4. Каковы характерные особенности женских причесок в Древней Японии?
5. Какими были головные уборы в Древней Японии?
35
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ГЛАВА 4. ИСТОРИЯ ИНДИЙСКОГО КОСТЮМА
§ 1. Эстетический идеал красоты. § 2. Мужской костюм. § 3. Женский
костюм
§ 1. Эстетический идеал красоты
Прежде всего, нужно отметить, что женской фигуре отводилась
более значимая роль, чем лицу. Дело в том, что в индийской религии центр
человека, её главная часть – это живот. Недаром индианки привлекают
внимание именно к этой части тела своим нарядом. У женщины должны
быть тонкая талия, пышный бюст и округлые бёдра, которые часто
сравнивали с бёдрами слона или коровы – священными индийскими
животными. Особое внимание уделялось волосам: длинному,
шелковистому, цвету вороньего крыла, а также коже – нежной, гладкой и
блестящей.
В Индии украшения всегда были не роскошью, а необходимостью,
появиться на людях без них считалось непристойностью, а лишиться своих
украшений для женщины было позором. Кроме украшений из золота и
серебра, женщины Индии украшали себя цветами: букетами, венками,
гирляндами. Ведь иногда даже один свежий цветок, вонзённый в причёску,
завершает внешний образ костюма.
§ 2. Мужской костюм
Дхоти — это искусно задрапированная, набедренная одежда
индийских мужчин. Дхоти представляет собой полосу прямоугольной
ткани, длиной обычно 5 метров, белого или другого однотонного цвета. На
разных языках Индии оно известно под разными названиями. Так на
панджаби — это лаача, на бенгали — дхути, на тамильском — вешти, а на
малаялам — мунду. Существуют различные способы драпировки дхоти, но
есть и общий стиль. Драпировку начинают не с края, а с середины куска
ткани. Центральная часть ткани оборачивается вокруг бедер и
завязывается впереди на узел. Левый конец ткани, сложенный в складки,
оборачивается вокруг левой ноги и закладывается за пояс сзади, а правый
драпируется в складки и закладывается впереди за пояс.
В Северной Индии дхоти носят вместе с куртой (длинной рубахой). Это
сочетание называют "Дхоти Курта". В Южной Индии дхоти одевают
сангаваштрам (накидкой на плечи). В некоторых частях страны мужчины
носят лунги (полоса ткани длиной 2 метра и шириной 1,5), которые
сшиваются наподобие юбки или носятся просто завязанным на талии.
36
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Чаще всего дхоти одевают на праздники и семейные торжества. Некоторые
мужчины, хотя их и не много, отдают предпочтение именно дхоти и носят
его каждый день. Западный стиль всё сильнее проникает в Индию, и для
большинства мужчин дхоти стало домашней одеждой, прежде всего из-за
удобства (рис. 19).
Рис. 19
Курта — это длинная широкая рубаха, длина которой достигает колен,
но может быть и немного короче. В зависимости от личных предпочтений,
курту можно одевать с чуридарами – узкими штанами, выкроенными
специально длиннее ноги, чтобы образовать на голени складки,
напоминающие
браслеты.
Также
её
носят
с
широкими шальварами (шароварами) и паджами – широкими, свободными
брюками, не зауженными книзу (рис. 20).
Рис. 20
37
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Курта является универсальной частью одежды, которую носят как в
официальных, так и в неофициальных случаях. Традиционная курта не
имеет воротника и вырез, как правило, находится на груди. Однако сегодня
она претерпела значительные изменения. Существует удивительное
разнообразие выбора курты различного качества и стиля переплетения
нитей. Летом предпочтительна курта из хлопка и шёлка, а зимой
пользуются спросом плотные ткани, такие как шерсть или кхади (ткань из
спряденных вручную нитей на прялке, называемой чаркха, сырьём для
которой служат хлопок, шерсть и шёлк). Пуговицы традиционно
деревянные и металлические не пришиваются, а скорее привязываются к
ткани. Украшенная вышивкой и драгоценностями, курта, являющаяся
традиционно индийской одеждой, пользуется всё большей популярностью
в других странах.
Шервани — это длинный сюртук, застёгивающийся до воротника.
Его длина бывает обычно ниже колена. Он добавляет шарма и грации
особенно высоким мужчинам. Индийцы не скупятся, покупая шервани по
случаю торжеств и свадьбы (рис. 21). Шервани обычно одевают
с шальварами (шароварами) или с чуридарами (узкими штанами).
Рис. 21
Происхождение шервани можно проследить, вернувшись во времена
Делийского Султаната и Могольской империи. К концу XVIII в. почти
каждый мужчина носил шервани. На сегодняшний день существуют
огромные варианты стилей и моделей этого костюма. Шервани шьют из
шелка или сатина и украшают вышивкой, зеркалами и блёстками. В
38
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Пакистане шервани является национальной одеждой, причём
правительственные чиновники носят шервани чёрного цвета. В то время
как в Индии мужчины одевают шервани в основном на семейные
торжества.
В Индии повсеместно мужчины носят тюрбаны. Это длинный кусок
ткани, обычно 5 метров длиной, который оборачивают множество раз
вокруг головы. Этот традиционный головной убор имеет большое
значение в жизни индийцев. Широко известный как пагри, тюрбан
изначально предназначался оберегать голову от жары и знойного солнца.
Чтобы справиться с жаркими климатическими условиями пустыни этот
длинный кусок ткани замачивали в воде на ночь и затем утром завязывали
вокруг головы. Множество слоёв тюрбана сохраняют влагу в течении всего
дня и так спасают от пылающей жары (рис. 22).
Рис. 22
От региона к региону стиль заматывания тюрбана отличается. Из
всех тюрбанов особенно популярны раджастанские и сикхские. Раджастан
— это очень большой штат, проявляющий обширное многообразие.
Переезжая из одного города Раджастана в другой можно увидеть мужчин,
носящих абсолютно разные тюрбаны. Причём в определённых частях
штата размер тюрбана говорит о статусе человека в обществе (рис. 23).
39
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Рис. 23
В религии сикхов тюрбан, называемый дастар, играет важную роль.
Мужчины наматывают свой большой широкий тюрбан на узел волос
закрывая им уши. Согласно предписанию их религии, волосы должны
быть всегда закрыты при появлении в общественных местах.
§ 3. Женский костюм
Сари является одним из самых прекрасных нарядов, которые носят
индианки. Когда кто-либо представляет себе индийскую женщину, первое,
что приходит на ум — это сари, в которое одета женщина (рис. 24).
Рис. 24
Сари — это прямоугольный кусок ткани, как правило, от 5 до 9
метров в длину, сотканный из нежного хлопка или шёлка. Однотонное или
с цветочными узорами оно может быть как повседневным, так и
40
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
праздничным, расшитым золотыми нитями и блёстками. Хотя существует
множество способов драпировки сари, наиболее распространённым
является стиль, следуя которому индийские женщины обвязывают сари
вокруг талии, формируя впереди складки, а конец (паллу) перебрасывают
через плечо, закрывая грудь. Сари одевают с блузкой, называемой
чоли или равика, и нижней юбкой.
Особо ценятся сари ручной работы, сотканные для свадеб и
торжеств. Узор для таких сари индивидуален. После выполненной работы
мастер уничтожает рисунки и эскизы узоров. Поэтому, модница, надевшая
такое сари, может не переживать: на празднике в этом наряде она будет
неповторима.
Цветовая гамма сари поражает многообразием и способна
удовлетворить самое капризное желание. Женщина, одетая в сари,
обворожительна, изящна и грациозна. В этой индийской одежде она
выглядит стройнее и женственнее. Сари — это национальная гордость
Индии. И бесспорно одно — традиция ношения сари, существующая
тысячи лет, не исчезнет здесь никогда.
Сальвар (шальвар камиз) является традиционной одеждой индийских
женщин. Из-за особенной популярности в районе Пенджаба сальвар камиз
обычно называют панджаби. Мода на сальвар камиз зародилась несколько
столетий тому назад в Афганистане, и благодаря кабульским пуштунам
(патханам) она проникла в Индию, а затем распространилась по всей
Южной Азии. И в наши дни этот прекрасный наряд не менее популярен
среди индийских женщин. В Пакистане и Афганистане сальвар камиз,
носят как мужчины, так и женщины (рис. 25).
Рис. 25
41
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Сальвар (шальвар) — это штаны, свободные и довольно широкие в
верхней части благодаря множеству складок и зауженные в нижней
части. Камиз означает длинную тунику, по бокам которой оставляют
разрезы, называемые чаак, которые доходят до талии, что очень удобно
при ходьбе. Длина камиза, согласно традиционному стилю, должна быть
до колен. Разнообразные вырезы украшают орнаментом, зеркалами,
блёстками и вышивкой. Сами костюмы шьются в различных стилях, в
которых камизы сочетаются с чуридарами
(узкими штанами,
собирающимися складками на щиколотке), сальварами в стиле
Патиала (шаровары с множеством складок на кокетке и на
брючине), шарарами (клешеными от бедра штанами). В дополнение к
сальвар камизу женщины одевают длинный и широкий шарф,
называемый дупатта или чунни. Существует множество способов ношения
дупатта, в зависимости от стиля. Дупатта не только дополняет этнический
ансамбль сальвар камиза, но и акцентирует внимание на наряде, в который
одета индийская женщина.
Вопросы для повторения:
1.
2.
3.
4.
5.
Что такое дхоти и как его носят?
Каким был головной убор мужчин Индии и что он представлял?
Какие основные элементы в мужском индийском костюме?
Какие основные элементы у индийского женского костюма?
Чем и как украшают свои одежды индийские женщины?
42
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ГЛАВА 5. ИТАЛЬЯНСКИЙ КОСТЮМ ЭПОХИ
ВОЗРОЖДЕНИЯ
§1. Эстетический идеал красоты. §2. Ткани, цвет, орнамент. § 3.
Итальянский костюм. §4. Мужской костюм. §5. Женский костюм
§1. Эстетический идеал красоты
Основным стержнем культуры и искусства эпохи Возрождения
является гуманизм – новое представление о человеке как свободном,
всесторонне развитом существе, способном к безграничному прогрессу.
Тогда не было почти ни одного крупного человека, который не совершил
бы далеких путешествий, не говорил бы на четырех или пяти языках, не
блистал бы в нескольких областях творчества.
Выступая против аскетизма средневековой морали, итальянская
эстетика эпохи Возрождения не противопоставляет тело духу, а выдвигает
идею их единства.
Сложная натура, в которой глубина и значительность духовной
красоты гармонически сочетаются с физической,- таков идеал эпохи.
Красота считается таким же благом, как здоровье и сила. Ее
основные признаки и значение подробно разбираются в трактатах
итальянских гуманистов-философов и художников Лоренцо Валлы, Луки
Пачоли, Аньоло Фиренцуолы и др. Теорию прекрасные пропорций
человеческого тела, его пластику, колорит, форму изучают и воспевают в
своем искусстве Леонардо да Винчи, Тициан, Дюрер и многие другие
великие художники эпохи.
Очень показательно описание идеальной женской красоты, данное в
трактате Аньоло Фиренцуолы «О красоте женщин»: «…волосы женщин
должны быть нежными, густыми, длинными и волнистыми, цветом они
должны уподобляться золоту или же меду, или же горящим лучам
солнечным. Телосложение должно быть большое, прочное, но при этом
благородных форм. Чрезмерно рослое тело не может нравиться, так же как
небольшое и худое. Белый цвет кожи не прекрасен, ибо это значит, что она
слишком бледна; кожа должна быть слегка красноватой от
кровообращения… Плечи должны быть широкими.… На груди не должна
проступать ни одна кость. Совершенная грудь повышается плавно,
незаметно для глаза. Самые красивые ноги – это длинные, стройные, внизу
тонкие с сильными снежно-белыми икрами, которые оканчиваются
маленькой, узкой, но не сухощавой ступней. Предплечья должны быть
белыми, мускулистыми…»
43
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
«Портрет Лавинии», «Портрет дамы в белом» Тициана – именно
такой тип красоты особенно ярко отражен в искусстве Венеции XVΙ в.
(рис. 26).
Рис. 26
§2. Ткани, цвет, орнамент
В производстве тканей, так же как в остальных отраслях
ремесленного производства и прикладного искусства Европы, наблюдается
мощный подъем. Центром развития ремесел была Италия. В развитых
городах Италии – Генуе, Милане, Флоренции, Венеции – широко
развивается шелковое ткачество, изготовление набивных тканей.
По фактуре, плотности и внешнему виду итальянские шелковые
ткани были чрезвычайно разнообразны. Особенно эффектны были
итальянские алтабасы и аксамиты. На алтабасе золотом по золотому фону
или серебром по серебряному ткали узор. Его контуры подчеркивали
цветными атласными или бархатным кантом. На золотом или серебряном
фоне аксамита сложный петельчатый узор с разновысоким уровнем петель
играл светотеневыми бликами.
В орнаменте преобладали стилизованные формы ананаса, тюльпана,
виноградной лозы, аканта на фоне растительных завитков и узоров.
Особым успехом пользовались гранатовый узор и «павлиньи перья».
Кроме цветочных узоров, на тканях изображались фигуры животных,
птиц. Цветовая гамма тканей итальянского Возрождения отличалась
яркостью
колорита,
цветистостью,
насыщенностью,
цветовыми
44
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
контрастами. Излюбленными цветами были холодный красный, синеголубой, смарагдово-зеленый, золотистый. Для траурных костюмов
использовали не черный цвет, а коричневый, фиолетовый, темномалиновый.
Ткани изготовлялись и в других европейских странах: Нидерландах,
Германии, Испании, Франции. Крупными центрами ткачества были
нидерландские города Брюгге, Утрехт, которые славились набивными
льняными тканями и тиснеными бархатами. Кроме тканого узора и
набивки в украшении бархатных и шелковых тканей широко применялась
вышивка рисунков в виде золотых листиков, колец, кружков с рельефным
изображением львов, драконов, птиц, вышивка жемчугом и драгоценными
камнями. Масса костюма, расшитого таким образом, могла достигать 25-40
кг.
С XV-XVΙ вв. в Италии, Франции, а затем и других европейских
странах для верхней одежды перестают применять льняные ткани, заменяя
их парчой, бархатом, плотным шелком. Лен становится незаменимым
материалом в изготовлении нижних одежд, однако его матовая или
блестящая фактура, белизна продолжает играть большую декоративную
роль в костюме (вначале нижние льняные одежды просматривались в
вырезе пройм, горловины, застежке-шнуровке, а затем в декоративных
разрезах верхней одежды). С XV в. в Европе появляется кружево, которым
обшивали края сорочки, низ рукава. Ранние венецианские кружева были
шитыми, типа гипюра, без тюлевого фона, из хлопка белого и кремового
цвета. Затем появляются вязаные кружева, черные, золотые, серебряные в
виде края, состоящего из маленьких петелек, комбинации которых давали
сложные геометрические узоры. Рисунки для изготовления шитых и
плетеных кружев начинают издаваться в специальных сборниках в Италии
и других странах Европы.
§3. Итальянский костюм
Испытывая до сих пор культурное влияние Франции, Византии,
стран Востока, Италия с XV века сама становится законодателем моды
среди европейских стран.
Вертикальность, заостренные формы, условность и стилизация
готики вытесняются горизонтальными членениями, простыми и
естественными соотношениями и формами, сочностью, богатством и
разнообразием цветовой палитры. Эстетика Ренессанса требовала от
костюма настолько полного соответствия естественным формам тела,
подчеркивая красоты пропорций, чтобы он мог быть «вторым телом»
человека. При этом обязательно подразумевалась частичная его
обнаженность. В создании итальянской моды принимали участие
крупнейшие художники, которые расписывали ткани, создавали
45
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ювелирные украшения, узоры для кружев (Бенвенуто Челлини, Чезаре
Вечеллио и др.).
§4. Мужской костюм
Главной законодательницей моды в XV в. была Флоренция, в XVΙ в.
– Венеция. В костюме флорентийца XV в. сохраняется прилегающий
силуэт французской готики. Однако одежда не имела утрированных форм,
отличалась удобством, обувь имела округлую носочную часть. Основными
видам мужской одежды были: сорочка, колет, чулки-штаны, симара, табар,
плащ.
Сорочка чаще всего была из тонкого белого полотна длиной до
середины бедер. Ее носили заправленной в штаны. Мягко спущенная
линия плеча, большой объем лифа и длинных рукавов позволяли
пропускать ткань сорочки сквозь разрезы рукавов верхней одежды в виде
пышных буфов. Сорочку выпускали также между штанами и короткой
верхней одеждой. Горловина имела широкую овальную или квадратную
форму и отделывалась по краям тесьмой, кружевом, зубцами ткани.
Колет – верхняя плечевая одежда, которая, до талии или бедер,
распашная с застежкой на пуговицы или шнуровкой. Колет прилегал по
линии груди, талии, бедер, имел отрезную баску и разнообразно
оформленную горловину: с высоким стоячим воротником, глубоким
треугольным вырезом, овальным с вставкой. Рукава его не вшивались в
пройму, а привязывались на отдельных участках (низ проймы, плечо, по
бокам). Это обеспечивало необходимую свободу движения. Рукав
прорезали на плече и локте. Во все щели и прорезы выпускали ткань
нижней сорочки, а затем декоративную ткань отделки, образуя пышные
буфы.
Чулки-штаны из эластичной ткани плотно облегали ноги. В XV в.
обе половинки их соединили гульфиком, который вверху и сбоку
пристегивали на пуговицы или шнуровали. Чулки-штаны привязывали к
колету шнурками через специальные отверстия. Между колетом и
штанами просматривалась нижняя сорочка. Долгое время сохранялась
мода мипарти: одна штанина была гладкой, другая – полосатой.
В конце XV века сверху чулок-штанов стали надевать набедренные
короткие штаны, длиной до середины бедер или выше.
В моде Флоренции XV в. эти штаны сохраняли облегание по бедрам.
В середине XVΙ в. их стали расширять по низу.
Симара – распашная верхняя одежда разной длины с длинными
широкими рукавами.
Табар – верхняя одежда в виде короткого нарамника со свободной
спинкой и подпоясанной по талии полой. Широкое распространение имели
плащи различной длины и формы. В Венеции XVΙ в. плащи нередко
украшались воротниками-пелеринами.
46
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Длина одежды определялась возрастом и общественным положением
флорентийца. Верхняя одежда пожилого горожанина, даже если он не
занимал никакой выборной должности, была обязательно длинной,
широкой и придавала его внешности отпечаток степенности и важности.
После завоевания Флоренции Испанией итальянская мода
испытывает влияние испанцев. Только Венеция, сохранившая свою
независимость, продолжает диктовать свой вкус и формы в одежде.
В мужском костюме Венеции значительно реже прибегают к
пестрым и ярким тканям. Темные бархатные одежды расширяются в
объеме путем конструктивно-декоративного решения: спущенного плеча,
низкой глубокой проймы, широкого, книзу суженного рукава, широкой
сборчатой или буфированой баски, отрезной по талии. Искусная вышивка
или отделка дорогим мехом особенно отчетливо выделяется на темном
фоне бархата (рис. 27).
Рис. 27
Во второй половине XVΙ века на одежде появляются продолговатые
декоративные разрезы, расположенные по всей поверхности ткани.
Разрезы отделывают цветной тканью или обшивают через край цветной
нитью. Вначале сквозь них просвечивала белая рубашка, затем их
начинают закреплять подкладкой другого цвета, что создает совершенно
новую, живописную фактуру костюма в новой цветовой гамме.
Колористическое решение костюма, пышность его форм, игра светотени в
складках, ювелирные украшения - цепи, перстни - все это придает
большую художественную выразительность фигуре итальянца конца XV –
начала XVΙ в. Культ роскоши, богатство и великолепие становятся
характерной чертой Венеции этого периода.
47
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Мужской костюм дополняла удобная мягкая кожаная обувь с
широкими носами («медвежья лапа»). Головные уборы были очень
разнообразной формы: низкие шляпы, береты, фески.
К этому же времени относится появление первой вязальной машины
и ее продукции – трикотажных шелковых чулок.
§ 5. Женский костюм
Флорентийская женская одежда XV в. имела мягкие,
подчеркивающие фигуру линии, естественные пропорции или некоторое
повешение линии талии спереди, воронкообразную юбку, мягко и плавно
расширяющуюся от талии к бедрам и низу. По крою женское платье
обычно отрезное в талии с прилегающим лифом и широкой, заложенной
крупными кладками юбкой. Лиф имел декольте – спереди квадратное,
сзади удлиненное. Рукава, так же как и в мужской одежде, присоединялись
к платью различными способами. Своей формой, буфами, изящными
украшениями они подчеркивали красоту всего костюма.
Верхнее платье – симара – состояло из трех частей: удлиненной
свободной спинки, заложенной от горловины спинки складками, и более
коротких полочек. По бокам симара не сшивалась и только спереди
придерживалась поясом на талии. Такой покрой позволял драпировать
симару в различных вариантах.
Силуэт флорентийского платья XV века вписывается в овал или
треугольник, где ширина юбки относится к росту как 1:2, длина лифа к
длине юбки как 1: 3,5 , голова укладывается в росте 8 раз. Линии силуэта
мягкие и округлые.
В костюме венецианок XVΙ в. намечается стремление к большей
роскоши, пышности форм, что находится в непосредственной связи с
эстетическим идеалом красоты того времени. Величавую пышность и
округлость форм подчеркивают широким вырезом облегающего лифа,
широкими сборчатыми рукавами, объемной юбкой.
Силуэт фигуры приближается к прямоугольному, в котором
отношение ширины плеч к ширине юбки близко к единице. Линия талии
подчеркивается на естественном уровне.
В верхнем платье появляются короткие и широкие рукава, из-под
которых виднеются буфированые длинные рукава нижней одежды. Форма
его также становится прилегающей с отрезной линией талии и тяжелой
складчатой юбкой из бархата или парчи. Большое распространение
получает иссеченная ткань, сквозь которую просвечивают белоснежные
тонкие сборчатые рубашки.
Сочетание красных, зеленых, синих тяжелых шелков с золотом
парчи и белизной рубашки создает прекрасное живописное решение
итальянского костюма этого времени.
48
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Пышный живописный туалет венецианки завершался вычурной
обувью на очень высокой (до 55 см) деревянной подставке. Деревянные
подошвы и верх туфель обтягивались сафьяном, шелком или расшитым
бархатом.
Головные уборы итальянок – чепцы, мягкие шляпы, тюрбаны.
Прически – гладкие, низкие, украшенные жемчугом, вуалями,
лентами, цветами.
В качестве отделки применяли кружево, которым украшали
воротник, перчатки, пояс, чулки. Появляется новый вид дополнения к
одежде – шелковая муфта на меху, украшенная лентами, кистями,
различными безделушками (рис. 28).
Рис. 28
Вопросы для повторения:
1. Каков эстетический идеал красоты периода Итальянского
Возрождения?
2. Что преобладало в орнаменте тканей эпохи Возрождения?
3. Какие основные элементы в мужском костюме этого времени?
4. Какие основные элементы в женском костюме этого времени?
5. Чем украшались женские платья в Итальянское Возрождение?
49
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ГЛАВА 6. ИСТОРИЯ РУССКОГО КОСТЮМА
§ 1. Виды одежд и особенности кроя, цвет костюма. § 2. Украшения и
отделка. § 3. Особенности русского народного костюма. § 4.Домашняя
и нарядная одежда. § 5. Костюм Центральной России
§ 1. Виды одежд и особенности кроя, цвет костюма
Традиционная крестьянская одежда, не затронутая официальным
законодательством, сохранила отработанные веками устойчивые формы,
определяющие её своеобразие. До начала ХХ века крестьянский костюм
сконцентрировал наиболее типичные черты древнерусского костюма:
крой, приёмы декора, способ ношения и многое другое (рис. 29).
Рис. 29
Для русского костюма характерен прямой крой со свободно
падающими линиями. Следует подчеркнуть традиционность народного
костюма, которая выражается в целом ряде принципов и качеств.
Народному
костюму
свойственна
рациональная
конструкция,
обусловленная шириной домотканых полотен, строением человеческой
фигуры, назначением вещей в быту.
Основные детали одежды кроили, перегибая полотнища вдвое по
утку или основе. Для клиньев по необходимости полотнища складывали по
диагонали. Сшиваемые по прямым линиям детали одежды дополнялись
для свободы движения прямоугольными или косыми вставками (полики,
ластовицы). В этом специфическом крое присутствует определённая
50
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
архаика. К типичным чертам можно так же отнести значительную длину
одежды, особенно большую длину рукавов женских рубах, расположение
декора, многослойность ансамбля, состоящего из нескольких надеваемых
одна поверх другой одежд, насыщенный колорит с контрастным
сочетанием окраски отдельных частей костюма.
Верхняя сезонная женская одежда, за исключением отделки и
некоторых деталей, в основном мало отличалась от мужской. Шилась она
чаще всего из неокрашенного, натурального цвета сукна. В разных
регионах она получила разные названия: кафтан, армяк, свита, зипун.
Типичной была одежда халатообразного покроя, с большим воротником,
широко был распространен покрой с подрезом и складками на спине.
Верхняя одежда могла быть с карманами в боковых швах или складках
(рис. 30).
Рис. 30
Сезонную одежду женщины носили с платками. Зимой в качестве
одежды использовали овчинные шубы, тулупы и полушубки черного или
буро-коричневого цвета. Носились они, как правило, мехом внутрь и были
нагольными или крытыми крашениной. Украшение шуб аналогичны
украшениям кафтанов, иногда шубы отделывались мехом другого цвета.
Кроме того, на севере, в Нижнем Поволжье, Приуралье и Сибири
существовали одежды из шкур животных типа соболя, даже и надевались
они в дорогу поверх полушубка, шубы, кафтана, так же, как и массивные
длинные халатообразные из сукна с большим воротником. Вся верхняя
одежда при выходе из дома поднималась длинными поясами – кушаками.
Любой крестьянский костюм обязательно дополнялся обувью
плетенной или валяной. Так же, как и верхняя одежда, обувь была почти
одинаковой для женщин и мужчин и различалась только размером и
украшениями.
51
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Особую роль в решении композиции костюма играют головные
уборы. Женский головной убор в своих формах и декоре тоже сохраняет
архаичные черты.
Цвет – это особый способ выражения чувств человека. Ведущими
цветовыми тонами в народной одежде является белый, красный и синий.
Красный цвет в народе был самым любимым. Слова “красно солнышко”,
“весна-красна”, “красна девица” и другие выражали представления о
наивысшей красоте. Самыми нарядными считались одежды из красной
ткани (сарафаны, понёвы), вышивка красными нитками. Различные
оттенки и интенсивность красного цвета создают очень тонкую гармонию.
Черный цвет применялся, как правило, для обогащения и усиления
звучания основных тонов, однако в ряде случаев он является ведущим.
Декоративный убор народного костюма может включать в себя и
другие яркие тона, часто контрастные, такие как зеленый, синий,
оранжевый, желтый. Общее колористическое решение народной одежды
зависит от пропорций частей разных цветовых тонов, характера вышивки,
соотношения площадей орнаментации и фона.
§ 2. Украшения и отделка
Украшение одежды выполнялось тремя способами: ткачеством,
вышивкой, нашивкой различных материалов – кружев, тесьмы и т. п. Узор
формировался уточной нитью, перекрывавшей нити основы. Элементы
орнамента чередовались с просветами фона. Тканый узор употреблялся
главным образом для изготовления рукавов, нижней части рубах,
передников. Часто узорные полосы искусно дополнялись вышивкой,
составляя исключительный по красоте декор. Вышивка народной одежды
отличается большим разнообразием технических приёмов и способов. Для
вышивки применяли специальные нитки, имеющие особую крутку. Их
изготовляли из льняного и шерстяного волокна и красили естественными
красителями (рис. 31).
Рис. 31
52
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Для использования узора в большинстве случаев применялось сразу
несколько видов вышивальной техники. При всём многообразии
вышивальных приёмов народные вышивки на одежде отличаются
необычайной согласованностью художественного замысла и технического
исполнения. Как правило, в орнаментации одежды все способы украшений
соединялись: узоры, выполненные вышивкой и ткачеством, дополнялись
нашивками из лент, позумента, тесьмы. Все они гармонировали между
собой (рис. 32).
Рис. 32
§ 3. Особенности русского народного костюма
К наиболее общим особенностям, характерным для русского
костюма периода VII-XIX веков, можно отнести следующее:
а) статичный, прямой, расширенный книзу силуэт изделия и рукавов,
массивность, как правило, нарастающая книзу, подчеркнутая обувью –
плетеными лаптями с толстыми онучами, большими сапогами в сборку и
тяжеловесными потами – туфлями, которые иногда надевались на семь –
восемь пар толстых шерстяных чулок;
б) преобладание симметричных композиций с ритмом округлых
линий в деталях, отделке, дополнениях;
в) использование домотканой, а позднее фабричной ткани , отделка
вышивкой, кружевом, шитьём, мехом, тканью другого цвета; создание
динамичной формы костюма за счет использования контрастных цветов;
г) большое значение головного убора в решении композиции
костюма.
Все эти черты имеют большое значение для художника-модельера
как принципы, которыми необходимо руководствоваться в творчестве.
Следует обратить внимание на свойства народного костюма, такие, как
форма и покрой костюма, линии силуэта, конструктивные линии,
представляющие интерес с точки зрения не только рациональности, но и
53
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
красоты. Это также убранство народной одежды, цвет, техника узора,
чувство материала и т.д. Именно эти черты народного костюма составляют
содержание понятия “народные мотивы”. Народные мотивы – это
преломление народных традиций в современном искусстве создания
вещей.
Народный костюм, его конструкция, декор, цветовые сочетания
использовались в моделировании ХХ века. Как же осуществлялась связь
народного костюма с моделированием одежды, в каких формах она
проявлялась, как работали художники? Образцы современного костюма не
хранятся в музеях, как, например, керамика. Сведения о моделировании
прошлых времен можно найти лишь на страницах различных модных
журналов, а также в некоторых музеях.
1930-е годы – время расцвета национальных культур, время
развивающегося интереса к народному декоративному искусству. Вместо
моделирующих лабораторий во главе моды становится Московский Дом
моделей, объединивший лучших художников-модельеров. В эти годы
начинается его работа, обращенная к творчеству над костюмом. Это
наблюдалось не только в деятельности Московского Дома моделей и его
костюмов, но и в костюме населения страны. В большой степени такой
факт обуславливался необходимостью изготовлять одежду из гладко
окрашенных тканей. Их однообразную поверхность надо было украшать
вышивкой, отделочными тканями. В то время были распространены
полотняные платья прямого покроя с большим вырезом и без рукавов.
Платья такого фасона украшались вышивкой и вообще давали большой
простор в применении основ народного костюма (рис. 33).
54
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Рис. 33
§ 4. Домашняя и нарядная одежда
Назначение домашней одежды – создать человеку условия для
занятий и отдыха. Домашняя одежда должна быть удобной по форме и
покрою, сочетать в себе черты декоративности, нарядности. Решение
домашней одежды может быть более смелым и разнообразным по форме,
цвету, тканям. Возможность использования множества форм, материалов,
разнообразных цветов и отделок позволяют при моделировании допустить
большую степень восприимчивости домашней одежды к народным
мотивам. Например, в домашнем костюме используется традиционные
элементы покроя рубах, приёмы расположения декора, характерные
цветовые сочетания белого с красным, красного с синим и т.д. Широко
применяются набивные ткани с рисунками по народным мотивам (рис. 34),
а так же такие детали, как платки, шали.
55
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Рис. 34
К группе нарядной одежды относятся платья-костюмы, ансамбли. Их
внешний вид служит, как правило, цели украшения человека. В этом
заключается основная функция нарядной одежды – функция эстетичности.
Утилитарная функция в нарядной одежде играет второстепенную роль
(рис. 35).
Рис. 35
Вышивка и различные отделки открывают большие возможности
придавать нарядность платьям нейтральных форм, простых по
конструктивному строю.
Особенность нарядной одежды заключается в том, что она должна
выражать и подчеркивать индивидуальность человека. Самопознание этой
одежды исключает тиражирование. Здесь можно провести параллель с
народным костюмом: ни один образец нарядного костюма не повторяет в
точности другой, ни в деталях покроя, ни в отделке, несмотря на то, что
все они конструктивно и декоративно построены по одним и тем же
принципам.
56
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
В наибольшей степени применяются элементы покроя верха
народных рубах: прямые линии проймы, полики, ластовицы и т.д. В
моделировании нарядной одежды особенно часто применяется вышивка,
форма, силуэт и особенности конструкции русских сарафанов. Отражение
получили такие особенности элементов покроя русских сарафанов, как
членение по вертикальным линиям – по средней линии и линиям,
расположенным симметричным относительно центра, построение формы с
участием высокой кокетки, бретелей различной конструкции. Были также
использованы приёмы расположения вышивки на сарафанах – например,
вышивку располагали вдоль центрального шва, по линиям кокетки, на
бретелях.
§ 5. Костюм Центральной России
Женский народный костюм – сарафан с блузой, изготовленный из
бязи (ситца, сатина, штапеля). Узоры выполнены в стиле «плетень»,
характерном для сел Нижегородской губернии. Женский головной убор –
повойник, носимый ранее повсеместно женщинами России, которым было
запрещено ходить простоволосыми. Впервые надевали повойник на
свадьбе. Подобное платье можно носить повседневно.
Сарафанный комплекс, характерный для всей центральной части
России – это рубаха, украшенная золотыми тесьмами по рукаву и вороту,
дополняется мощно декорированным косоклинным сарафаном. Узоры на
сарафане выполнены по линии груди, переда и подола, что является
традиционным расположением декора на русских сарафанах.
Головным убором является русский национальный платок
(распространен в районах Нижегородской области) необычной
конструкции. Темя и височные части платка вышиты золотошвейными
узорами (цветы, ветви, птицы). Каждый конец платка вышит менее
крупным узором. Тесемки специальные, завязываются сзади под платком,
концы платка укладываются на груди. Костюм часто дополнялся
ожерелком, а также поясом.
Праздничный сарафанный комплекс Московской губернии, так
называемый комплекс «с синим сарафаном». Такой комплекс имеет
красную рубаху с красиво украшенными рукавами, которые могут быть до
запястья, а могут быть длиною до пола. Косоклинный сарафан не имеет
украшений спереди, они расположены только по подолу, потому что
сарафанный комплекс предполагает нарядно декорированный запон
(передник).
Головной убор к этому комплексу составляет красный повойник,
расшитый золотым бисером. Из чего следует, что костюм предназначен
для женщины, но не для девушки. В случае, если такой костюм оденет
девушка, головным убором должна быть девичья лента, а не повойник.
57
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
«Передник московский» выполнен близко к этнографическому
образцу, представленному в книге «Русский народный костюм», где даны
костюмы из запасников Государственного Исторического музея. Передник
(запон) очень богато декорирован атласными лентами, ручным ткачеством,
кружевом, золотыми тесьмами. Он является центральной фигурой всего
ансамбля.
Сарафанный комплекс для молодых девушек с использованием
традиционных цветов и тканей синего с набойкой и чистого красного.
Сарафаны украшены традиционными декоративными полосами. В
комплекс входит также девичья лента-краса (налобное украшение),
гайтаны и тонкая нежная рубаха, собранная у ворота и украшенная
кружевами. Костюм «Пензенский» выполнен на основе пензенских
традиционных подходов к конструированию и декорированию костюмов.
Он состоит из черной блузы с цветными рукавами и воротником-стойкой.
Манжеты рукавов простеганы и богато декорированы. Длинный (или
короткий) стеганый сарафан с застежкой сзади, декорированный на груди
и по подолу тесьмами, цветными тканями, возможны пуговицы, блестка,
шнур. Костюм дополняет повойник и гайтан строгих цветовых решений.
Вопросы для повторения:
1. Какой крой характерен для русского костюма?
2. Каковы три основных способа выполнения украшения русской
одежды?
3. Каковы особенности русского народного женского костюма?
4. Что относят в группу нарядной одежды в русском народном
костюме?
5. Чем характерен костюм Центральной России XX века?
58
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 7. КОСТЮМ ИНДЕЙЦЕВ
§ 1. Индейский головной убор из перьев. § 2. Украшения и общий
образ индейцев. §3. Костюм индейцев Центральной Америки.
§ 1. Индейский головной убор
В давние дни племенной закон разрешал носить головной убор из
перьев только прославленным воинам, которые совершали много боевых
подвигов. Некоторые старые воины столько раз отличались за свою жизнь,
что к их головному убору добавлялась одинарная или двойная лента из
перьев, которая свисала вдоль всей спины. Для головных уборов индейцы
использовали перья орла, благороднейшей и храбрейшей птицы. Соседние
с сиу племена, например, для указания воинских отличий украшали свои
костюмы шкурками белых горностаев. Они предпочитали головной убор
со стоящими перьями вместо склонявшегося назад широкого ореола из
перьев. В наши дни многие американские индейцы во время праздников
надевают боевой головной убор из перьев, который стал элементом
национального костюма.
Хэйрпайпы (дословно: «волосяные трубочки») представляли собой
удлиненные
бусины
цилиндрической
формы.
Первоначально,
изготавливались индейцами из сердцевины раковин калюмеллы, а позднее
стали производиться белыми поселенцами для торговли с индейцами. В
XVΙΙ веке из стекла, а в XVΙΙΙ в. – из серебра и меди. Металлические
трубочки не стали популярными вероятно потому, что были слишком
дорогими. Хэйрпайпы изготавливались из больших раковин в Нью-Джерси
в конце 1700-х годов и появились на Равнинах в начала 1800-х годов. В
ранний период их больше предпочитали носить в качестве украшений для
волос, отсюда и название украшения. Эта область применения, впервые
упомянутая у северных племен, дошла до Шайеннов, но к 1880 годам
прекратила свое существование.
Чокеры из волосяных трубочек наблюдал Кэтлин в середине 1800-х
годов у многих Равнинных племен. В частности, они пользовались особой
популярностью у Лакотов. До появления костюмных хэйрпайпов Лакоты и
их соседи предпочитали такие ожерелья из раковин денталиум.
Бристплэйты или нагрудники из хэйрпайпа (волосяных трубочек)
или костей животных, существовали давно. Бристплэйты из раковин
денталиум, были изобретены команчами около 1850 года. У Дакотов они
распространились к 1870 году, а у Ассинибойнов – к 1880 году, став еще
более популярными с появлением костяных хэйрпайпов. Бристплэйты из
костяного или пластикового хэйрпайпа являются практически
59
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
неотъемлемой частью большинства современных танцоров стиля Па-Вау,
включая Сиу, Кроу и некоторых костюмированных танцоров южных
Равнин. Существует три основных типа бристплэйтов: 1 – два
вертикальных ряда длинных «волосяных трубочек», разделенных рядом
коротких; 2 – три ряда длинных «волосяных трубочек»; 3 – два ряда
длинных, разделенных медными бусинами (рис. 36).
Рис. 36
§ 2. Украшения и общий образ индейцев
Для украшения на Равнинах часто использовались твердые части
тела местных животных. Чаще всего из предметов этой категории
использовались когти медведя гризли. Больше всего ценились когти
естественного желтого цвета. Их часто нанизывали на шнурок Черноногие,
Кроу, Гровантры, Лакота и племена Плато. Сиу часто раскрашивали
внутреннюю сторону когтей киноварью. У Ютов существовала уникальная
практика чередовать медвежьи когти с высушенными кончиками
человеческих пальцев. У Шайенов также существовал обычай делать
ожерелья из высушенных фаланг человеческих пальцев (вероятно,
повлияли частые войны с Ютами).
В качестве прокладок межу когтями в ожерелье использовали бисер,
медные колокольчики, когти поменьше и даже рыбьи позвонки. Восточные
Сиу иногда делали ожерелье из всей передней лапы медведя, хотя это
60
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
случалось нечасто. У равнинных Кри и равнинных Оджибвеев когти
нанизывались на кусок свернутого меха, кожи или ткани. Материал
сворачивали вдоль, а затем, по мере нанизывания когтей, между каждым
из них делались маленькие складочки. Когти можно было прикреплять к
одной стороне выдровой шкурки, а хвост и голову выдры использовать как
декоративные концы. Такие ожерелья были характерны для Пауни и, очень
вероятно, для Манданов, Хидатса и Арикара. Кроме того, Арикара часто
украшали голову и хвост полосками шкурок горностая.
Кроу украшали ожерелья из когтей гризли кружочками,
вырезанными из отбеленной бизоньей лопатки, отполированной
и
намазанной белой глиной. При изготовлении такого ожерелья иногда
вместо когтей гризли использовались когти орла. Достаточно обратиться к
«Дневникам» Льюиса и Кларка, чтобы увидеть, как широко были
распространены когти гризли в XΙX веке. Но в последующем, когда
численность этих животных сокращалась, индейцы вырезали когти,
имитирующие медвежьи, из оленьих рогов, рогов коровы, горного барана,
лошадиных копыт, дерева или целлулоидных колец от упряжи.
Молочные зубы оленей и лосей, медвежьи клыки, резцы грызунов и
лошадей, зубы бизона упоминались ранними наблюдателями в качестве
декоративных элементов украшений, хотя больше всего ценились
постоянные клыки лося. Женщины Кроу носили на одном платье иногда
более 1100 лосиных зубов, хотя обычно их было около 300. Со всем
немногочисленны свидетельства того, что мужчина носил лосиные зубы
где-нибудь помимо ожерелья, вместе с медвежьими когтями и другими
подвесками или отдельно в качестве амулета на счастье. На зубах иногда
слегка вырезались простые геометрические узоры (рис. 37, 38).
Рис. 37
61
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Рис. 38
§ 3. Костюм индейцев Центральной Америки
Женщины, жившие в данном регионе, всегда носили хейпил. Это –
своего рода декоративная блузка, прямоугольной формы, со свободным
силуэтом и сделанная из легкого хлопка. Хейпил очень распространенное
женское одеяние в цивилизации майя. Существовали различные вариации
хейпила, одна от другой они отличались не только по цвету, но и по
размеру. Зачастую на блузку наносились декоративные узоры, такие как,
полосы и волнистые линии. Горловая часть блузки являлась декоративной,
ее украшали любыми доступными способами. Носили хейпил в
комбинации с юбкой и поясом.
Мужчины в цивилизации майя не могли похвастаться особым
разнообразием одежд. Основная часть гардероба для индейца майя –
набедренная повязка. Даже сегодня многие местные жители продолжают
носить повязки, внеся в них особый мексиканский лоск.
Следующим предметом традиционной одежды майя является тзут –
носимый как мужчинами, так и женщинами. Одевался тзут на плечо, в
некотором смысле он выполнял и декоративную функцию, т.к. зачастую
украшался различными рисунками. Еще одним предметом мужской
одежды являлись обычные широкие пояса. По большей части
выполненные из кожи, ткани и шкур животных.
Каждое одеяние было по своему уникально, ведь они различались не
только по размеру или цвету, но еще и по рисунку и украшениям,
вышитым на них. Вообще для цивилизации майя свойственны некие
62
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
специфические мотивы в одежде. Так, например, наиболее
распространенным украшением для хейпила являлся алмаз, т.к. алмаз
олицетворял собой солнце. Существовали и родовые рисунки, носить
такие одежды могли лишь члены определенной семьи или рода. Так же
были и церемониальные хейпилы, они украшались с особым шиком, а
одеть их могли лишь женщины из аристократических семей.
Трудно себе представить одежду индейцев Центральной Америки
без украшений, иногда узор или декоративная отделка играли даже
большую роль, чем функциональность и удобность. Женщины украшали
свои одежды всеми доступными способами. Куда их только не заводила
фантазия, они могли декорировать свои платья как бусинками, так и
клыками животных.
Говоря об одеждах майя, нельзя не упомянуть аксессуары. К
таковым относились различные серьги и кольца, амулеты, браслеты и
бусы. Ради красивого украшения женщины пробивали себе нос, губы,
брови, пупки. Мужчины так же не брезгали пирсингом.
Для индейцев личная одежда являлась чем-то отличным от того, чем
одежда является для нас. Каждое одеяние по своему было священным,
люди кропотливо украшали свои наряды и берегли их как зеницу ока.
Вопросы для повторения:
Что такое хэйрпайпы?
Из чего изготавливали свои украшения индейцы Северной Америки?
Каковы особенности костюма индейцев Северной Америки?
Какие основные элементы в костюме индейцев Центральной
Америки?
5. Чем отличаются украшения индейцев Центральной Америки?
1.
2.
3.
4.
63
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ГЛАВА 8. КОСТЮМ СЕВЕРНОЙ АФРИКИ
§ 1. Костюм народов Сирии. § 2. Костюм народов Ливана и Ирака. § 3.
Костюм Аравии.
§ 1. Костюм народов Сирии
Одежда является одним из древнейших элементов материальной
культуры арабов. Ее характер изначально определялся природными
условиями, но постепенно при этом, увеличивалось значение уровня
социально-экономического и культурного развития. Традиционная
народная одежда арабов служит одним из надежных признаков
определения этнической принадлежности человека, это как бы «паспорт»,
указывающий на этническую, классовую, половую, возрастную
принадлежность, это символ, характеризующий его общественную
значимость. Поэтому совершенно очевидна важность изучения костюмов у
арабов стран Передней Азии и Северной Африки.
В Сирии сельские жители чаще всего ходят в ниспадающих до пят
полосатых рубахах (кунбаз, кунбах) или в более коротких рубахах и
широких, суживающихся ниже колен штанах. Нередко можно встретить
сирийца в традиционной одежде кочевника: длинная широкая рубаха,
распашной, часто украшенный позументами кафтан, сложенный по
диагонали большой белый или клетчатый головной платок, перехваченный
темным шерстяным жгутом (укаль). Обычно этим жгутом обвивают голову
дважды, но у богатых людей и трижды. Такие головные уборы носят не
только кочевники, но и оседлые крестьяне, реже – горожане. По цвету
одежды к орнаменту позументов можно определить, из какого района ее
владелец. Женский костюм состоит из шаровар, рубахи, кофты или куртки,
преимущественно из синей хлопчатобумажной ткани, и головного платка,
повязываемого иначе, чем у мужчин. Красочная традиционная
праздничная одежда женщин – разноцветные и вышитые платья, кофты,
безрукавки, цилиндрические шапочки, покрывала. В городах основная
масса населения одевается по-европейски, подчеркнуто элегантно. Но
встречаются женщины и в национальной одежде, и даже с лицом,
закрытым черным покрывалом (хиджаб), ношение которого в прошлом
было обязательно.
Одежда сирийского кочевника состоит из едва достигающих
лодыжек штанов, полностью закрывающихся
длинной и широкой
рубахой, а у более состоятельных также кафтаном. Рубаха или кафтан
стянуты поясом, к которому прикрепляется кривой кинжал. Теплой
одеждой служил распашной шерстяной плащ (аба), часто с укороченными
64
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
рукавами или совсем без рукавов. Традиционный арабский головной убор
– куфия или самада, представляет собой квадратный (130×130 см) кусок
ткани, сложенный по диагонали в треугольник и надетый на голову так,
чтобы один конец спускался на затылок, а два других свисали на плечи и
прикрывали от ветра и холода нижнюю часть лица. Платок закрепляется
толстым черным или коричневым шнуром. Шнур (укаль) – не просто
элемент головного убора, но и социальный знак: носить его могли только
взрослые арабы. Вместе с тем в последнее время традиционный
бедуинский головной платок со шнуром стал как бы символом арабизма и
некоей ближневосточной достопримечательностью. Во многих арабских
странах Передней Азии его часто носят даже те горожане, которые
полностью одеты в европейскую одежду. Цвет плаща и платка в прошлом
имел локальные и племенные различия, ныне платок чаще всего белый или
клетчатый. Традиционная обувь – кожаные сандалии с петлей, зажимаемой
между пальцами ног.
У женщин-бедуинок штаны длиннее, головной платок больше,
завязан под подбородком и придерживается не шнурком, а налобной
повязкой. Рубаху, кафтан и плащ женщины украшают вышивкой. В дороге
бедуинки закрывают лицо подобием маски с прорезями для глаз (бурка),
но это не предписанное исламом покрывало, а защита от холода и ветра.
Распространенные украшения бедуинок : браслеты, ножные кольца,
перстни, ожерелья, носовые кольца, броши из металла, рога, коралла,
стекла. Девочкам с шестилетнего возраста татуируют синей или зеленой
краской лоб и подбородок, а часто и губы, щеки, грудь, руки, ступни ног.
Одежда оседлых иорданцев и кочевников в основном сходна с
одеждой сирийцев. Однако в отличие от них почти все мужчины носят
головной платок, который здесь называется хаса. Он белый с красными
или черными клетками, с бахромой по краям, концы его свисают до пояса.
Одежда иорданских женщин, даже повседневная, весьма красочна, в ней
заметны сложные узоры вышивок. Сочные и разнообразные краски
костюмов иорданок отличают их от национальной одежды сириек и
египтянок, для которых характерна однотонность. Горожанки теперь редко
закрывают лицо темной вуалью, а в деревне этому обычно не следовали и
в прошлом.
§ 2. Костюм народов Ливана и Ирака
В Ливане сохранился традиционный костюм горцев. Он состоит из
черных шаровар, рубахи, подпоясанной широким красным или черным
кушаком, и короткой шерстяной куртки. Головным убором служит
фетровый колпак, обмотанный белой тканью, обувью – сапоги; подбитые
гвоздями, кожаные постолы или туфли без задников. Женский костюм
отличается большим разнообразием, но преобладают длинные платья
различных цветов и широкие шальвары. Своеобразен бытовавший в
65
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Ливане до середины XIX в. головной убор замужних ливанок – тантур –
узкий конус высотой около 30 см, укрепляющийся на макушке при
помощи матерчатой подставки. С острия конуса ниспадала
полупрозрачная белая вуаль, а сам он был покрыт чеканным золотом или
серебром. Тантур, значительно увеличивая рост женщины, придавал ее
фигуре подчеркнутую стройность. В настоящее время традиционная
одежда (даже в сельской местности) встречается обычно лишь в сочетании
с элементами европейского костюма. Среди ливанских христианок одежда
европейского типа распространена шире, чем среди мусульманок (рис. 39).
Рис. 39
В типах одежды ливанцев наблюдается пестрая смесь европейских и
восточных элементов, причем европейский костюм у мужчин
распространен больше, чем в других европейских странах. Но головные
уборы здесь не распространены, особенно с козырьками. Ливанские арабы
ходят либо без убора, либо носят куфийю, а пожилые люди – феску
(тарбуш). Лишь кое-где встречаются остатки традиционного мужского
костюма – темно-синие или черные шаровары (ширваль), рубахи с
открытым воротом или без ворота совсем, повязанные широким черным
поясом, поверх которого надета безрукавка или куртка.
Традиционная одежда арабов Ирака варьируется в деталях в
различных районах страны, в целом близка к североарабскому
бедуинскому костюму. Мужчины носят сужающиеся книзу, обычно белые
штаны и длинную широкую рубаху (дишдаша), стянутую поясом (натак).
В холодное время поверх надевается распашной плащ (аба). Головным
убором служит платок (яшмаг), придерживаемый закрученным вокруг
головы шерстяным жгутом (агаль). Наиболее распостраненная обувь –
66
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
деревянные или кожаные сандалии, мягкие туфли. Одежда рисоводов и
рыбаков Южного Ирака часто ограничивается набедренной повязкой.
Женская одежда в Ираке состоит из штанов, длинного платья (атаг) –
яркой расцветки у молодых и темной у пожилых женщин – и шелкового
или шерстяного плаща (аба). Голову покрывают темным платком,
перетянутым на лбу полосой ткани (чардаг). От подбородка на грудь
спускается другой платок (фута). Женщины, совершавшие паломничество
к святым местам ислама, носят белую футу. Очень разнообразны носимые
женщинами украшения – браслеты, броши, ожерелья, подвески, серьги,
носовые кольца, изготовленные из самых различных материалов.
В иранских городах традиционная одежда, особенно мужская,
заметно вытеснена европейским костюмом. Более всего сохраняются
национальные головные уборы: мужской головной платок, маленькая
круглая шапочка (чарравия), обмотанная им. Городские чиновники,
интеллигенция, купцы носят на голове сидара – черную шерстяную
шапочку, по форме напоминающую пилотку или головной убор
шотландских горцев. Эта шапочка была введена первым (с 1921 г.)
иракским королем хашимитской династии Фейсалам, поэтому ее еще
называют фейсалие. Нередки сочетания европейского пиджака, надетого
поверх традиционной рубахи. В пестрой городской толпе, наряду с
женщинами, закрытыми черными уличными покрывалами, густой вуалью
или волосяной сеткой, все чаще встречаются женщины в европейских
платьях. Элементы современного городского костюма постепенно
проникают и в сельские районы Ирака.
§ 3. Костюм Аравии
Для княжеств южной и восточной Аравии одежда бедуинского типа,
но с добавлением к ней – прямоугольным куском белой ткани с бахромой,
обертываемым вокруг пояса и спускающимся до колен. Роскошью своих
одежд выделяются феодалы и городская верхушка. Их длинные рубахи
расшиты золотом, шелковые головные платки придерживаются не
шнурком, а золотым обручем, тюрбаны украшены драгоценными камнями,
а рукояти и ножны кинжалов вообще представляют собой целое состояние
(рис. 40).
67
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Рис. 40
Женщины концами головных платков на улице прикрывают
нижнюю часть лица, девушки – это особенность Аравии – заплетают
волосы в 50-60 косичек, а замужние оставляют челку надо лбом. Лоб,
виски и руки женщины в аравийских княжествах до сих пор татуируют
синей краской, носят серьги и браслеты, украшения из цветного стекла.
Разнообразие наблюдается в одежде арабов Омана. Здесь наиболее
распространена одежда, близкая к йеменской. Это – клетчатая повязкаюбка до колен, называемая в восточной Аравии изар, и тюрбан (часто
красный) у мужчин; длинная рубаха с рукавами без манжет - тоб,
суживающиеся книзу штаны – сирваль, черный головной платок – пушийя,
или мильфа, и закрывающая лицо прозрачная вуаль или маска с прорезями
для глаз – батула у женщин. В более состоятельных слоях населения
мужчины часто носят белые рубахи, перетянутые кожаным поясом, и
полосатые кафтаны. Для феодальной верхушки общества характерен
североаравийский бедуинский костюм с черным или красным плащом
(аба). Непременная принадлежность оманского мужского костюма –
короткий широкий кинжал джамбийя в искривленных на концах ножнах за
поясом. Темнокожие кара (видимо, потомки средневековых эфиопских
завоевателей Южной Аравии) носят черную футу (кусок белой или
однотонной цветной ткани, обернутой, несколько раз вокруг бедер) и
перекинутый через левое плечо длинный черный шарф (льхаф). Мужчины
у них заплетают волосы в многочисленные косички и, уложив их вокруг
головы семь раз, обматывают кожаным ремешком (махфуф). Как
принадлежность костюма они сохраняют и особое вооружение (прямые
сабли, маленькие круглые деревянные щиты, обтянутые коровьей кожей).
Женщины кара одеты в пестрые рубахи. По праздникам они
разрисовывают лица синими и зелеными полосами, идущими от
подбородка и носа к ушам.
68
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Близка к одежде оманцев бахрейнская одежда (изар, тоб, головной
платок гутра, плащ аба, жгут акаль, обязательные для женщин черные
маски батула). Мужская одежда сельских жителей не отличается от
городской, но старшины и муллы носят кафтан (кааба) персидского
покроя. В женской одежде персидских элементов больше: прямые белые
или сшитые из двух кусков материи разного цвета суживающиеся книзу
штаны, верхняя одежда из белой хлопчатобумажной ткани, большое
прямоугольное или полукруглое, полосатое или черное уличное покрывало
(чадур). Украшения зависят от возраста и достатка. Главными из них
являются маленькая золотая розетка в левом и колечко в правом крыле
носа.
Костюм горцев Йемена отличается от одежды жителей приморской
жаркой зоны. В горах зимой холодно и здесь носят овчинные безрукавки
мехом наружу, кожаный пояс, широкий кинжал. Рубахи и головные
повязки здесь окрашены индиго, краска эта не закреплена, расползается,
поэтому тело, лицо, борода, руки, грудь – в синих разводах. Это не
смущает горцев: считается, что индиго укрепляет здоровье. Костюм горца
дополняет плащ – широкий, белый или цветной. В городах Йемена
мужчины бреют голову, подстригают бороды. Крестьяне же носят
длинные, до плеч волосы, подводят глаза сурьмой (предохранение глаз от
болезней).
«Классика» арабской одежды характерна для Саудовской Аравии.
Основные элементы одежды арабов (рубаха, плащ, головной платок)
делаются здесь по-прежнему из верблюжьей, козьей или овечьей шерсти.
Плащ имеет разрез спереди, отверстие для рук, реже – короткие рукава.
Почти в каждой местности в Саудовской Аравии принят определенный
цвет плаща аба. Состоятельные люди имеют зимние и летние аба. Летние
плащи тоньше, светлее, часто белоснежные. И куфийя часто здесь белая.
Цвет шнура и самого платка различается по областям страны, по
племенам. Своеобразный элемент мужской одежды арабов внутренний
Аравии – хаку (пояс, носимый на голом теле с юношеского возраста). Хаку
– это длинный ремень, иногда сплетенный из кусочков кожи. Его сильно
смазывают жиром. Назначение этого ремня неясно: либо – в магических
целях, либо – это связано с инициализацией.
В городах Саудовской Аравии распространен так называемый
мекканский и современный европейский костюм. Мужской мекканский
костюм состоит из длинной белой рубахи, безрукавки. Кафтана, невысокой
круглой шапочки или чалмы. Сверху надевается цветная безрукавка и
такой же длинный, как рубаха, кафтан. Рубаха или кафтан подпоясываются
ремнем или куском пестрой ткани. Зимой поверх кафтана носят аба,
суконную или овчинную куртку. Обувью были желтые туфли без каблуков
и с загнутыми носками, теперь чаще бедуинские сандалии (ниаль),
которые крепятся к ноге маленькой петлей, зажатой между большим и
вторым пальцами. Мекканский костюм – костюм тех, кто сохраняет
69
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
патриархальные устои староарабской жизни, костюм богатых горожан,
деревенских богачей, шейхов бедуинских племен.
Для городской бедноты характерна полуевропейская одежда –
рубаха фабричного производства навыпуск, дешевые покупные
хлопчатобумажные брюки, безрукавка.
Одежду общеарабского типа носит и большинство сельских жителей
Магриба. Ее составными элементами являются джубба (легкий кафтан с
широкими рукавами), джелляба (длинная белая или полосатая рубаха с
закрытым воротом), гандура (хитон из шерсти или хлопчатобумажной
ткани), теплый плащ из верблюжьей шерсти с капюшоном – бурнус.
Головным убором служит шешия (плоская круглая шапочка из красной
шерсти) или тюрбан. Купцы в городах носят феску (тарбуш).
Традиционная мужская обувь – туфли без задников (белъха). Иногда
европейский костюм сочетается с феской, тюрбаном.
Традиционной женской одеждой в Магрибе являются рубашки,
шаровары, головные платки или покрывала (хаик, сефсери, лааджар, млия)
разных цветов. В Марокко женщины носят длинные кафтаны с
капюшоном, туфли без задников, а ладони и ступни красят хной в красный
цвет. Предпочитают длинное до пят и закрытое вверху платье черного,
коричневого, синего, зеленого или красного цвета с золотым шитьем по
рукавам и вороту.
В деревнях Магриба женщины лицо не закрывают. У горожан здесь
преобладает костюм европейского типа.
Традиционная одежда египетского феллаха – длинная, до
щиколотки, широкая белая или темно-синяя рубаха. Под нее надевают
жилет и широкие штаны, спускающиеся ниже колен. Эту одежду феллах
носит и в праздники, и в будни. Пара галабей и мягкие тапочки без
каблуков – вот весь домашний и рабочий гардероб. Головным убором
является лебда – фетровая шапочка обычно коричневого цвета. Под платье
надевают широкие штаны. Феллашки не закрывают лица. Как мужская, так
и женская одежда в Египте не имеет ни вышивки, ни орнамента. Женщины
украшают себя ожерельями, медными, серебряными и золотыми кольцами.
Необходимой принадлежностью женского костюма являются длинные
покрывала. Все больше египетских мужчин и женщин носят европейский
костюм или отдельные его детали.
Население египетских городов одевается по-разному. Здесь можно
увидеть даму в узкой юбке и модной кофточке, а рядом с ней плавно
движущуюся женщину, закутанную по глаза в широкие вуали-покрывала.
На лодыжках ее ног, босых или в деревянных сандалиях, - массивные
медные кольца. Это хольхаль – обручальное кольцо, с которым женщинаарабка расстается только со смертью мужа. Мужчины горожане носят, как
правило, привычные для нас европейские костюмы. Люди победнее
облачаются в галабеи.
70
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Следовательно, типы традиционной одежды арабов Передней Азии и
Северной Африки, очень красочной и своеобразной, дополняемой
украшениями у женщин и кое-где оружием у мужчин и специфическими
головными уборами, очень сходны. Наибольшие изменения претерпел
мужской костюм. Такая традиционная мужская одежда, как
древнеарабские юбки и плечевые накидки, была в основном вытеснена
иранскими и тюркскими элементами костюма. Сохранилась она в Южной
Аравии и в ритуальной одежде паломников в Мекку. Получили
распространение длинные и широкие рубахи с круглым воротом,
сужающиеся книзу штаны, безрукавки, куртки, кафтаны, распашные
плащи с укороченными рукавами или без рукавов. Обычен стал костюм со
смешанными, местными и европейскими чертами. А головные уборы –
традиционны. Женская одежда в Передней Азии, как и мужская, сходна по
типам. Отличия главным образом в покрое, фасонах, цвете.
Вопросы для повторения:
1. Из каких элементов состоит одежда сирийского кочевника?
2. Чем отличается одежда сирийского мужчины от одежды сирийской
женщины?
3. Каков традиционный костюм горцев Ливана?
4. Каковы особенности костюма народов Аравии и Ирака?
5. Каковы основы женского арабского костюма?
71
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ГЛАВА 9. КОСТЮМ 30-Х ГОДОВ XX ВЕКА
§ 1. Мода первой половины 30-х годов. § 2. Мода второй половины 30-х
годов
§ 1. Мода первой половины 30-х годов
«Ревущие двадцатые», явившиеся переломным периодом в истории
мировой моды, остались позади. Мода 30-х годов началась в период
«Великой депрессии». Осенью 1929 года на Уоллстрит разразился
банковский кризис, ставший началом мирового экономического кризиса.
Разорились акционерные общества и банки, обесценились деньги,
закрылись многие предприятия, общество накрыла волна безработицы.
В 1933 году в Германии к власти пришла партия националсоциалистов во главе с Адольфом Гитлером, пропагандирующая
перспективы возрождения Великой Германской Империи. «Великая
депрессия» явилась «прелюдией» ко Второй мировой войне.
В этот тревожный период зарождается мода 30-х годов, более
практичная и сдержанная в отличие от моды беззаботных «золотых
двадцатых». Показная роскошь «эпохи «флэпперс» уступила место новой
элегантности. Женский идеал постепенно утратил черты бьющей через
край энергии, молодости, жизнерадостного мировосприятия, которые были
свойственны предыдущему периоду. Женская мода ориентируется на
более зрелый женский образ.
Не все Дома высокой моды смогли приспособиться к новым
временам и предложить стиль, который бы пользовался спросом в
условиях «Великой депрессии».
В то же самое время тридцатые годы были важным и плодотворным
периодом для развития дизайна одежды – появлялись новые идеи и
концепции в моделировании.
Несмотря на мировой кризис, открывались новые Дома моды: в 1930
году «Мейнбохер», основанный американцем Мэйном Руссо Бохером и
получивший известность благодаря своей V.I.P.клиентке – американке
Уоллис Симпсон – герцогине Виндзорской, в 1932 году открылся модный
дом «Нина Риччи», в 1933 – «Робер Пиге», в 1934 - «Аликс Бартон», в 1935
– «Эльза Скьяпарелли».
Продолжали свою работы Дома моды «Ланвэн», «Шанель»,
«Огюстабернар», «Марсель Роша», «Молине», «Жак Хейм», «Люсьен
Лелонг», начавшие выпускать в этот период первые коллекции готовой
одежды.
Именно в это время стало повышаться качество массовой готовой
одежды, усложнился ее крой. В США, где массовую моду формировал
72
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Голливуд, появлялись фирмы, торговавшие с помощью каталогов по
почте, они распространяли популярные модели в миллионах экземпляров.
Символом моды эпохи кризиса стали длинные юбки, которые резко
поползли вниз сразу после краха на нью-йоркской бирже. Первым
длинные юбки и платья с линией талии на положенном месте в 1929 году
стал предлагать Жан Пату, а затем все Дома моды начали удлинять свои
модели, сначала до середины икры, а затем, почти до щиколотки. Модные
дамы удлиняли старые юбки и платья, пришивая к ним клинья и оборки
(рис. 41).
Рис. 41
Простота, удобство и рациональность одежды являлись теми
качествами, которые были необходимы массовой моде кризисных лет. Как
и в военные времена, в период депрессии многим женщинам пришлось
взвалить на свои плечи груз новых проблем. Это, конечно же, изменило
модный образ – вместо раскованной женщины «золотых двадцатых»
появились образы деятельных, сильных и, в тоже время, очень
женственных представительниц прекрасного пола, выживающих в
сложную эпоху.
В начале 30-х годов очень распространенной моделью были темные
платья с белыми воротничками. Еще одна примета моды, наметившаяся
уже в 30-е годы – широкие плечи в женской одежде. Плечи зрительно
расширяли шарфы, сборки и крылышки на рукавах, с 1934 года за счет
кроя шире стали сами плечи, а в 1936 году появились подплечники.
В 1932 году в США на экраны вышел фильм «Летти Линтон» с
Джоан Кроуфорд в главной роли. Кинозвезда снялась в костюмах,
73
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
созданных легендарным костюмером студии «Мэтро-Голдвин-Майер»
Адрианом, который, чтобы подчеркнуть особенности фигуры актрисы,
придумал
для
нее
платья
с
расширенными
юбками,
уравновешивающимися пышными многослойными волнами на рукавах,
что зрительно сильно расширяло плечи. Платья Джоан Кроуфорд стали
настолько популярными, что копия одного из них, разрекламированная в
торговом каталоге «Сире Робак», разошлась в полумиллионе экземпляров.
Такое понятие как единый ансамбль в женском костюме в
сложившейся экономической ситуации постепенно стало исчезать из
жизни. Одеваться подобным образом было слишком расточительно для
моды эпохи кризиса. В 30-е годы ансамбль создавался не за счет цветового
единства всех элементов костюма, а благодаря аксессуарам: шляпке,
сумочке, перчаткам и обуви, которые должны были совпадать по цвету.
Строго подобранные аксессуары, как правило, черного или коричневого, а
летом – белого цвета, можно было носить с любым платьем или костюмом.
Роль аксессуаров в моде 30-х годов была огромной, ведь для большинства
женщин того времени новая шляпка или сумочка были единственным
доступным способом следовать моде и внести новизну и свой образ.
Очень популярны были тогда всевозможные шляпки: как
крошечные, так и с большими полями, меховые горжетки из песца или
чернобурки, меховые воротники, шейные банты, перчатки с большими
раструбами, сумки-конверты. Так как настоящие драгоценности в период
экономического кризиса были мало кому доступны, в моде
распространялась недорогая бижутерия (рис. 42).
Рис. 42
Мужская мода того времени стала более консервативной. Попрежнему ее законодателем оставался принц Уэльский Эдуард VIII,
отрекшийся от престола в пользу своего брата Георга VI и принявший
титул герцога Виндзорского. Он ввел в моду новую «небрежную» или
74
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
«усталую» элегантность. Вернулись фраки, напоминавшие о начале века.
В Голливуде фраки вошли в моду благодаря Фреду Астеру, считавшемуся
одним из самых элегантных киноактеров того времени (рис. 43). Загорелый
супермен с атлетической фигурой, по голливудским стандартам, являлся
идеалом мужчины. Этот идеал на экране великолепно воплощали
знаменитые актеры того времени Кэри Грант, Кларк Гейбл, Гари Купер. В
массовой моде очень популярны стандартные костюмы с приталенными
пиджаками и широкими плечами, к которым полагались брюки с
отворотами (рис. 44).
Рис. 43
Голливуд вообще оказал огромное влияние на моду 30-х годов. Во
время тяжелейшего экономического кризиса кино практически стало
единственно доступным развлечением для многих людей. Сидя перед
экраном и переживая наполненную событиями жизнь героев, многие
отвлекались и забывали о собственных проблемах.
В начале 30-х годов с появлением звука и цвета Голливуд
превратился в настоящую «фабрику грез». Увиденное на киноэкранах
миллионами зрителей во всем мире, становилось образцом для
подражания: модели платьев, прически, идеалы красоты.
Красота голливудских звезд была продуманной, тщательно
сконструированной. Вклад в «неземные образы» вносили гримеры,
костюмеры, осветители, операторы. Но эта «созданность», нереальность
только усиливала привлекательность экранных красавцев и красавиц.
Благодаря Грете Гарбо, Марлен Дитрих, Кэрол Ломбард, Джин
Харлоу, Мэй Вест появились новые идеалы женской красоты. Стало модно
осветлять волосы при помощи пергидроля, делать перманентную завивку,
75
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
использовать декоративную косметику, которая, однако, в отличие от
грима 1920-х годов, должна была выглядеть естественно.
Рис. 44
Помимо кино доступным развлечением 30-х годов оставался спорт.
Во многих странах возникли гимнастические союзы и спортивные
объединения, которые пропагандировали занятия спортом и здоровый
образ жизни. Влияние элитарных видов спорта (тенниса, гольфа, авто- и
авиаспорта), которые были популярны среди клиентов Домов моды, было
заметно и в моде «от-кутюр». Появилось огромное разнообразие
купальных костюмов, в том числе и раздельные купальники, наделавшие
много шума в обществе.
Спортивная одежда постепенно становилась одеждой для отдыха.
Белый цвет одежды, характерный для летних видов спорта, например, для
тенниса и парусного спорта, стал самым модным в первой половине 30-х
годов. Спортивная одежда тех лет стала более короткой и удобной. И в
мужской и в женской спортивной моде широко распространились шорты,
которые в 1932 году впервые надел на корте теннисист Банни Остин, в
1933 года на Уимблдонском турнире – Элис Марбл.
Не утратил своей уникальности и трикотаж – свитера, джемперы,
кардиганы, пуловеры и даже костюмы и платья. Из спортивной одежды и
одежды для пляжа и отдыха была заимствована манера носить летнюю
обувь, в том числе и появившиеся в 30-е годы туфли с открытым носком и
пяткой, так называемые «босоножки», которые надевали с белыми
носочками или на голую ногу. Женщины летом в неофициальной
обстановке могли позволить себе не носить чулки.
В 30-е годы расширился ассортимент вечерней одежды. Модные
дизайнеры предлагали носить нарядные блузки из парчи, гипюра, шелка,
76
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
вечерние пижамы, длинные юбки или платья из тонких струящихся
тканей, вечерние платья с жакетом, в моде меховые накидки. Идеальным
внешним обликом в 30-е годы обладала женщина с удлиненной стройной
фигурой, с узкой талией и бедрами, небольшой грудью, перманентной
завивкой на светлых волосах и легким макияжем с красной губной
помадой. Силуэты одежды соответствовали фигуре, разнообразные
композиции основывались на многочисленных вариантах драпировок,
складок, на соотношениях блестящей и матовой фактур ткани.
В вечерней моде половины 30-х годов главенствовал стиль
«неоклассицизм» - были чрезвычайно востребованы драпированные платья
в стиле Мадлен Вионне, одной из самых значимых кутюрье того времени.
Ее драпированные платья, витруозно скроенные по косой (некоторые
имели всего один шов или держались на одной лямке), стал одним из
символов высокой моды. На создании драпированных моделей в
неоклассическом стиле специализировались Жан Дэссе, Огюстабернар,
салон «Аликс Бартон». Жермен Кребс, работающая в тот период под
псевдонимом Аликс Бартон, известная в будущем мире моды как мадам
Гре, прямо на манекенщицах драпировала шелковую ткань или
трикотажное полотно, создавая изысканные модели (рис. 45).
Рис. 45
В вечерней одежде тех лет очень популярным был стиль «гламур»,
возникший благодаря голливудскому кинематографу. Во Франции этот
стиль получил название «стиль Одеон» в честь знаменитого эстрадного
театра.
Гламур был стилем кинозвезд в роскошных туалетах, созданных
парижскими кутюрье и голливудскими костюмерами. До появления цвета
основной декоративный эффект костюмов для кино достигался за счет
выразительных фактур: в моду вошли блестящие материалы – атлас, ламэ
золотого и серебряного цвета, парча, а также отделка из меха и перьев,
77
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
вышивка пайетками, стразами, хрустальными блестками. Туфли часто
обтягивали золотой или серебряной тканью и украшали декоративными
пряжками. С появлением в кинематографе цвета в середине 30-х годов,
экранные образы кинодив становились все более и более роскошными.
Нарядные платья в 1930-е годы обязательно были длинными, часто с
большими декольте или открытой спиной. Длина полагалась не только
вечерним, но и коктейльным платьям. Популярный крой по косой позволял
подчеркнуть красоту тела. В моду вошли танцы, которые можно было
исполнять в длинных туалетах – фокстрот, свинг, танго. Тонкие
облегающие фигуру платья, требовали не только идеальной фигуры, но и
идеального белья. В 1931 году американская фирма «Lastex» предложила
эластичное нижнее белье с латексом.
Во второй половине 30-х годов усилилась тенденция к применению
корсетного нижнего белья – бюстгальтеры создавали пышную форму
груди (фирма «Kestos»), а эластичные пояса для чулок утягивали талию и
бедра.
§ 2. Мода второй половины 30-х годов
В повседневной одежде второй половины 30-х годов, в моде
геометрические рисунки – клетка и полоска, которые очень эффектно
использовались в моделировании. Популярны цветочные узоры и горошек.
Мелкие цветочные узоры – маки, васильки, ромашки, хризантемы –
отличались натуралистичностью изображения. Из тканей в 30-е годы для
повседневной одежды чаще всего выбирали полотно, муслин, перкаль,
маркизет, файдешин, вискозу, всевозможные крепы и твиды. Пользовался
успехом трикотаж – шерстяной, шелковый, хлопчатобумажный.
Очень популярной одеждой был женский уличный костюм,
существовавший в самых разнообразных вариантах. Верхняя одежда –
пальто или жакеты отличались необыкновенной элегантностью и
многообразием фасонов. Для каждого вида одежды, в том числе и для
костюма, было характерно большое разнообразие фасонных линий и
отделок. Крой костюмов усложнился, стал опираться на геометрию,
придающую силуэту четкость. Широко применялись в костюме
декоративные детали, украшения.
Прямые свободные силуэты, характерные для моды 20-х годов,
сохранились и в 30-х, но постепенно тенденция стала меняться, мягкие
конструкции предыдущего десятилетия уступали место конструкциям с
ломанными линиями, пальто из ткани и меха, как и остальная одежда,
стали отличаться более сложным кроем с большим количеством
декоративных элементов, под влияние приближающегося военного
времени стали носить пальто с кожаными поясами, появились двубортные
пальто, напоминающие военные шинели, пальто трапециевидной формы.
78
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Во второй половине 30-х годов в моде преобладал стиль историзм и
неоромантизм. Ожидание войны и осознание того, что старый мир вновь
начинает рушиться, вызывали ностальгию по прошлому. В моду вошли
мотивы костюма времен франко-прусской войны 1870-х: шляпки,
украшенные искусственными цветами с вуалетками, искусственные цветы,
украшающие ворот костюма и даже турнюры в вечерних платьях. Пик
неоромантизма пришелся на 1937-1938 годы, когда в Англии проходили
торжества по случаю коронации Георга VI и состоялся визит королевской
четы во Францию. Английский модельер Норман Хартнелл специально для
этих торжеств разработал платья в стиле моделей Чарльза Ворта 1860-х
годов, с пышными юбками из тюля и затянутыми талиями,
напоминающими о викторианской эпохе.
Еще один источник историзма в моде – голливудские исторические
фильмы. От «Дамы с камелиями» с Гретой Гарбо, до побивших все
рекорды кассовых сборов «Унесенных ветром» с Вивьен Ли и Кларком
Гейблом. В коллекциях парижских кутюрье появилось множество
заимствований из костюма 1860-1880 годов: замысловато украшенные
шляпки, пышные вечерние платья, вновь стал популярным на время
забытый бархат. Все это внесло изменения в модный силуэт. С 1936 года
распространяются платья с подчеркнутой талией, расширенными плечами
и расширенной, но укороченной юбкой. Одним из пропагандистов нового
силуэта в форме буквы Х стал Жак Хейм. Даже Мадлен Вионне с 1937
года отказалась от создания моделей с драпировками в античном духе,
предлагая платья с пышными юбками из бархата и тюля с аппликациями
из ламэ.
В конце 30-х годов в моде выявились две тенденции: стиль,
предшествовавший «Нью луку» послевоенной эпохи, предложивший
модели с затянутыми талиями и пышными юбками и стиль военного
времени – силуэт в форме буквы Х, укороченные юбки до колена, широкие
плечи, пояса, накладные карманы.
С началом войны победила последняя тенденция, а второй пришлось
дожидаться мирного времени, чтобы стать суперпопулярной с 1947 года.
Очень модными в предвоенный период стали танкетки и платформы в
обуви, которые в 1938 году предложили итальянский обувщик Феррагамо
и парижский кутюрье Жак Хейм.
Легендарная Коко Шанель сумела «приспособить» свой стиль к
новым требованиям, она предлагала белые вечерние платья из пике,
муслина, органзы, а в качестве повседневной одежды простые платья и
костюмы из трикотажного полотна. Конкуренция с Эльзой Скьяпарелли
побудила Шанель к созданию более экстравагантных моделей. В 1937 году
она поразила всех платьями из золотого ламэ, которые сравнивали с
золотыми слитками, а в 1938 году – «цыганскими» платьями с цветами и
оборками национальных цветов Франции, платьями из кружев и гипюра.
79
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
В 1930-е годы самым модным направлением в искусстве был
сюрреализм. В 1924 году французский поэт Андре Бретон издал
«Манифест сюрреализма», в котором провозгласил рождение нового
направления в искусстве.
Метод сюрреализма в моделировании одежды первой использовала
Эльза Скьяпарелли, которая поддерживала дружеские отношения со
многими сюрреалистами. Скьяпарелли была не только самым
оригинальным кутюрье 30-х годов, но и одним из самых авангардных
дизайнеров ХХ века в целом. Ее девизом были «универсальность,
практичность, удобство», но на самом деле она стремилась поразить людей
новыми идеалами.
Вопросы для повторения:
Что является символом моды эпохи кризиса?
Какие Дома Моды и дизайнеры были популярны в 30-е годы?
Какие основные стили господствовали в моде 30-х годов?
Какие основные тенденции были в моде второй половины 30-х
годов?
5. Чем отличалась мода первой от моды второй половины 30-х годов?
1.
2.
3.
4.
80
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ГЛАВА 10. ИТАЛЬЯНСКАЯ И АМЕРИКАНСКАЯ
МОДА ПОСЛЕДНИХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ
§ 1. Основы современной итальянской моды. § 2. Модные дизайнеры
70-х годов. § 3. Тенденции американской моды
§ 1. Основы современной итальянской моды
Итальянская мода всегда тесно переплеталась с утонченным
искусством великих итальянских художников: все тот же Вечелио и его
собрат по цеху Бенвенуто Челлини создавали изумительной красоты
ювелирные украшения, расписывали ткани и придумывали узоры для
кружев.
Наверно поэтому итальянский костюм, не смотря на
непосредственное влияние костюма европейского, всегда отличался более
свободными, летящими формами, мягкой и пластичной линией кроя,
благородством силуэта и некоторой смелостью – соблазнительные
декольте венецианских и флорентийских красоток давали немалый повод
для осуждения со стороны церкви.
Но не только поэтическим вдохновением отличалась итальянская
мода – она всегда была на шаг впереди благодаря непревзойденному
качеству и стремительному внедрению передовых технологий. Италия
была центром развития ремесел в эпоху Ренессанса, перешла от
использования льна к бархату, парче и шелку, ее художники первыми
стали издавать альбомы с рисунками для изготовления кружев,
разнообразие итальянских тканей поражало воображение модниц при всех
королевских дворцах Европы. Благодаря Джорджини Америка открыла
для себя Италию и римских аристократок. Они были богатыми,
изысканными космополитками, и именно они открыли первые Дома моды.
Голливуд быстро оценил огромный потенциал римских дворцов, и столица
стала Меккой кинематографа. В Рим съезжались самые знаменитые дивы,
которые носили итальянские платья не только на съемочной площадке.
С 50-х по 60-е годы итальянская мода активно развивалась, именно в
этот период начали говорить о «коллекциях», давать названия различным
стилистическим тенденциям.
Рим достиг пика успеха в 60-е годы, когда он стал Голливудом на
Тибре, появился феномен Дольче Вита.
Роберто Капуччи открыл ателье в Париже и Риме, клиентками
Фернанды Гаттинони стали Эвита Перрон, Ингрид Бергман и Одри
Хепберн, а Эмилио Шуберт одевал Анну Маньяни и Софию Лорен.
81
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Итальянская мода от кутюр стала известна по всему миру. В конце 60-х
годов закончились «римские каникулы». Женщины стали носить брюки и
Элио Фьоруччи познакомил Италию с джинсами, открыв магазин на
площади Сан Бабила в Милане.
§ 2. Модные дизайнеры 70-х и 80-х годов
Мода перешла на поток, и в 70-е годы появились первые дизайнеры,
которые стали отказываться от роскоши в пользу стиля по доступной цене.
Милан быстро отвоевывал позиции у Рима и Флоренции. Именно здесь
была подходящая инфраструктура, международные аэропорты, большие
гостиницы.
Кроме того здесь издавались самые крупные периодические издания
Grazia, Gioia, Annabella, Amica. Поводом для окончательного развода
между Миланом и Флоренцией послужил скандал, затронувший Миссони
в 1967 году. Для показа в Белом Зале Розита Миссони своих моделей
заставила снять нижнее белье, которое просвечивало сквозь ее платья из
тончайшего ламе. Байеры встретили эту находку nude look с восторгом, но
на следующий год Миссони не пригласили в Палаццо Питти. Не долго
думая, Оттавио и Розита отправились в Милан, где организовали дефиле
на берегу бассейна.
Уход Миссони постепенно убедил и других дизайнеров перебраться
в Милан, а в 1975 году итальянская палата моды составила свой первый
календарь: Милан работал в бешеном ритме. В 1978 году уже показали 51
коллекцию за 6 дней. Были представлены такие имена как Валентино,
Фенди, Мила Шон, Версаче. Тридцать лет спустя, на показах зимнего
сезона 2008-2009 за семь дней было представлено 223 коллекции и 103
дефиле.
Когда же женщины отказались от корсетов, юбки медленно
«поползли» вверх, а модные показы стали частью культурной жизни.
Импульсивные итальянцы не стали изменять своей приверженности
отменному качеству и оригинальным идеям, а шедевры итальянской
дизайнерской мысли и в XXI веке считаются эталоном самой элегантной
высокой моды (рис. 46).
Рис. 46
82
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Еще в начале XX века аристократка Эльза Скиапарелли открыла
перед взыскательной публикой двери в загадочный мир сюрреализма. По
мнению многих историков, изучающих влияние личностей и событий на
мировые модные тенденции и развитие fashion-индустрии, именно Эльза
Скиапарелли оказала заметное воздействие на современную итальянскую
моду. Она сумела предвосхитить дизайнерские разработки, которые стали
популярными через полвека после создания ее собственных коллекций.
Скиапарелли, будучи самым необычным дизайнером своего времени
чаще всего упоминается в связи с другой великой женщиной – Коко
Шанель. Сколь практичной была Великая Мадемуазель в продвижении
своего бренда, столь экстравагантной была Эльза Скиапарелли – ее
новаторство шокировало и привлекало одновременно. Именно этой
женщине мы должны быть благодарны за бижутерию и раздельные
купальники, именно в ее бутике стоял знаменитый розовый диван
Сальвадора Дали в виде губ актрисы Мэй Уэст, именно в ее пиджаке с
широкими квадратными плечами позировала Марлен Дитрих.
В 1979 году дальновидный бизнесмен Беппе Моденезе организовал
на территории миланской ярмарки показ мод, в котором приняли участие
более 40 дизайнеров. Он превратил эти показы в традицию. Первый показ
стал фурором, взрывом эмоций и настоящим шоком для ведущих
иностранных дизайнеров, потому что теперь всему миру стало понятно –
Италия уже не уступит ни сантиметра в борьбе за модное пространство.
Уже в 1980 году этот солнечный полуостров выходит на первое
место по экспорту одежды среди европейских стран, к середине 90-х
модные дома выросли в огромные империи, а на итальянских фабриках
отшивают свои коллекции не только сами итальянцы, но и ведущие дома
моды всего континента.
И пока Кавалли вышивает джинсы стразами, Дольче и Габанна рвут
их на тонкие лоскутки, а Валентино внимательно следит со стороны за
развитием своего бренда – каждый занимается своим делом так, как
считает нужным, и каждый добавляет в живописную картину современной
итальянской моды свое мировосприятие, свой стиль, свои разработки и
творения (рис. 47).
Рис. 47
83
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Италия доказала, что ее мода – это не временное явление, что она
ассоциируется не только с пляжами, пиццей и белоснежными костюмами
для жиголо, как полагали многие еще лет двадцать-тридцать назад. Она
изменяется, совершенствуется, покоряет и умеет завоевывать сердца не на
день, не на сезон, а на всю жизнь.
Италия изобрела столь много задолго до того момента, как нам
посчастливилось лицезреть это на подиумах и в собственном гардеробе –
сочетание разнофактурных тканей, использование кулисок и шнуровок,
стеганые куртки и жилеты. Все это можно наблюдать уже в итальянском
костюме эпохи Ренессанса. Страна по праву занимает ведущее место
среди законодателей мировой моды.
Покорившие не одно поколение туфли-балетки и платья с
завышенной талией, блузы с раструбами на рукавах и облегающие брюки –
легинсы, лосины, джинсы-дудочки – могут быть модифицированы,
усложнены, дополнены, но придуманы они именно в Италии. Там, где
иногда не совсем понятно, когда заканчивается история и начинается
современность.
§ 3. Тенденции американской моды
Американская мода многолика, разнообразна и в настоящее время
занимает лидирующие позиции на мировых рынках одежды.
Простой и удобный американский стиль одежды стал популярным за
пределами США и завоевал все мировые континенты.
На протяжении многих десятилетий женщины Соединенных Штатов
Америки боролись за свою независимость и лишь с помощью
американской моды скинули с себя оковы мужского деспотизма и стали
по-настоящему независимыми.
Американские дизайнеры освободили женщин от корсетов,
укоротили длинные платья, изобрели плиссированные юбки, блузкирубашки, юбки с запахом, платья-халаты, мини-юбки, короткие платья в
стиле «Бейби-долл», купальники-бикини и туфли-балетки на низком
каблуке.
С подачи американских модельеров женщины начали носить одежду
и из мужского гардероба – брюки с заниженной талией, джинсы, брючные
костюмы, футболки со спринтами и куртки-пилоты. Джинсы – штаны с
заклепками, которые изначально использовались в качестве универсальной
одежды ковбоев и шахтеров, через некоторое время стали повседневной
одеждой всех современных американок.
Американки энергичны и самостоятельны и предпочитают, чтобы их
одежда была не только модной, но и комфортной для повседневной носки.
С помощью самых различных элементов одежды американки создают
различные образы: девушка-спортсменка, выпускница колледжа,
84
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
компанейская кантри-девчонка, гламурная голливудская кинодива,
самоуверенная бизнес-леди или хладнокровная женщина в милитаристиле.
Американская мода призывает не только следовать самым
последним модным тенденциям, но и проявлять собственный вкус,
индивидуальность, создавать собственный стиль, который выделяет из
толпы и интригует своей оригинальностью.
Американский стиль – это удобная и практичная одежда для работы
и активного отдыха, которую предпочитают носить и жители других
континентов. Используя свободный крой и натуральные ткани
приглушенных расцветок, американские дизайнеры создают интересные
коллекции, в которых элегантность соперничает с простотой,
универсальностью и легкой небрежностью моделей.
Модельеры признаются, что черпают свое вдохновение не только из
голливудских вестернов, но и заимствуют оригинальные идеи у своих
соседей: этнические узоры и элементы традиционной одежды народов
Южной Америки, а так же экзотические наряды и аксессуары с островов
Карибского моря создали собственные направления в современной моде.
Американские дизайнеры диктуют новые правила моды и для всего
мирового сообщества: элегантные наряды от Ральфа Лорена, чувственные
и соблазнительные образы от Донны Каран, свадебные платья Веры Ванг,
практичные и комфортные комплекты Кельвина Кляйна, оригинальные
модели Майкла Корса и Марка Джйкобса удивляют критиков моды.
Американская молодежь предпочитает простой полуспортивный
стиль от Томми Хилфигера, а также другие демократичные марки одежды.
Школьницы и студентки комбинируют майки, футболки, толстовки,
свитера и замшевые жилетки с различными джинсовыми изделиями:
джинсами, юбками или шортами или спортивными штанами. Майки и
футболки с яркими принтами, олицетворяющие американскую культуру,
стали популярными по всему миру и на сегодняшний день стали одним из
базовых элементов женского гардероба.
Со слов известных американских дизайнеров мы знаем, что всегда
будут модными и актуальными футболки и майки с изображениями героев
популярных мультфильмов, звезд американского кино и музыки,
государственной символикой (президент, флаг США, Белоголовый орел и
розы). А так же знаменитые памятники архитектуры (статуя Свободы,
Капитолий и Белый дом) и природные заповедники (Гранд-Каньон).
Ковбои, индейцы и другие символы Дикого Запада (оружие, звезда,
шерифа и объявление о розыске), американская еда и напитки
(гамбургеры, Биг-Мак, Хот-дог, картофель фри, кока и пепси-кола).
Для праздников большинство американок выбирают белые платья
или костюмы, а также предпочитают комбинировать светлые брюки с
темно-синими блузками или пиджаками. Для особых торжеств
жительницы США облачаются в элегантные коктельные вечерние наряды
85
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
черного цвета. В будни жительницы мегаполисов предпочитают носить
джинсы, которые покорили практически все мировые подиумы и стали
неотъемлемым элементом любой модной коллекции. С помощью
разнообразной одежды из джинсовой ткани американки создают
чувственные и сексапильные комплекты. Они сочетают джинсовую ткань с
кожей, а так же добавляют к облегающим джинсам, юбкам или шортам
кружевные топы, майки, футболки и короткие жакеты. Американки любят
носить откровенные короткие платья с кружевными вставками и
прозрачные топы, к которым добавляют ажурные кофточки с пуговицами,
но большинство жительниц штатов одеваются в полуспортивном стиле. В
холодные сезоны независимые горожанки носят вязаные кардиганы,
разнообразные виды верхней одежды и укороченные куртки-пилот. При
покупке одежды американки следуют основному правилу: они могут
купить самую дешевую кофточку или платье, но не экономят на обуви и
остальных аксессуарах.
С ними соглашаются и известные дизайнеры – дешевые туфли или
сумка из плохих материалов испортят самый дорогой наряд, и наоборот:
элегантная качественная обувь или клатч повысят стоимость самого
скромного платья. Американки носят кроссовки, туфли на платформе или
высокой шпильке, комфортные балетки из ткани или кожи, а так же
предпочитают объемные сумки из кожи или джинсовой ткани. Так же
современные американки не жалеют денег на покупку и самых модных
аксессуаров: множество самых разнообразных ремней, платков и
солнцезащитных очков заняли почетные места в их гардеробе. Ювелирные
украшения из золота допустимы только на особых торжественных
мероприятиях и светских приемах – в обычной жизни американки носят
высококачественную бижутерию из металла и натуральных материалов.
Для будней американки предпочитают незаметный макияж в естественных
тонах и простые прически с распущенными волосами, а для
торжественных мероприятий они выбирают яркий голливудский образ с
кудрями, накладными ресницами и алой помадой.
Вопросы для повторения:
1.
2.
3.
4.
5.
Каковы основы современной итальянской моды?
Кто из модных дизайнеров появился в Италии в 70-е годы?
Каковы основные тенденции американской моды?
Что такое американский стиль в моде?
Какие изображения на футболках и майках наиболее актуальны
сегодня?
86
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ГЛАВА 11. ЭПАТАЖ В КОСТЮМАХ ЗВЕЗД
§ 1. Эпатаж в костюмах группы Kiss. § 2. Эпатаж в костюмах Мэрилин
Мэнсон. § 3. Эпатаж в костюмах Леди Гага. § 4. История субкультуры
панк
§ 1. Эпатаж в костюмах группы Kiss
Эпатаж – главный атрибут многих звезд, удачный способ привлечь к
себе внимание и поддерживать его долгое время. Хорошо, когда в придачу
к необычному или шокирующему имиджу или поведению прилагается
неподдельный талант.
Фрикки – это люди, которые не бояться выглядеть смешно, они,
наоборот, своими образами подчеркивают, что они не такие как все.
Некоторые принимают их за сумасшедших, другие восхищаются
смелостью, но равнодушными они не оставляют никого! Фрики обычно
люди творческие, они уникальны.
Kiss – американская рок-группа, получила большую известность в
1970-1980 годах, игравшая в жанрах глэм-рок, хард-рок и известная своим
сценическим
макияжем
и
концертами-шоу,
сопровождаемыми
пиротехническими эффектами. Группа была сформирована в Нью-Йорке в
январе 1973 году. Они имеют более сорока пяти золотых и платиновых
альбомов и более 150 миллионов проданных записей.
Стэнли придумал название тогда, когда они вместе с Симмонсом и
Криссом ехали в Нью-Йорк в поезде. Крисс упомянул, что он участвовал
раньше в группе «Lips», тогда Стэнли спросил «Как насчет KISS?».
Фрейли создал текстовый логотип, где сделал буквы «SS», выглядящими
как молнии. Позже случайно обнаружилась визуальная схожесть этих
букв-молний с руной Зиг, которую во время Второй мировой использовали
в символике СС войска нацистов. Однако в Германии данные символы
употреблять запрещено, поэтому, чтоб избежать недоразумений,
большинство альбомов группы, вышедшие после 1979 в Германии, имели
специальную редакцию обложки, в которой буквы «SS» выглядела как
зеркальное отражение «ZZ». Идея макияжа принадлежала Полу Стэнли и
Джину Симмонсу. Идея была принята положительно и, используя
театральный грим, каждый участник придумал себе свой уникальный
макияж. Явное влияние на макияж имели увлечения участников
комиксами, фильмами ужасов и т.п. Джин Симмонс стал краситься в
«Демона», Питер Крисс – в «Кота», Эйс Фрейли – в «Космического Туза»,
а Пол Стэнли стал «Звездным Дитя» (рис. 48).
87
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Рис. 48
Хотя альбомы Kiss и не продавались крупными тиражами, группа
быстро приобретала статус самой зрелищной. Концерты Kiss включили в
себя множество разных трюков и уловок, например: Джин Симмонс
плевался кровью или «огненным дыханием»; эффекты из гитары Эйса
Фрейли во время соло (фейерверки, подсветка и дымовые шашки,
засунутые в гитару); поднимающаяся на высоту ударная установка с
Питером Криссом, испускающая искры; Пол Стэнли, разбивающий гитару
в стиле Пита Таунсенда и множество пиротехники на протяжении шоу.
88
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
§ 2. Эпатаж в костюмах Мэрилин Мэнсон
Нельзя забыть еще одного Короля эпатажа. Американский музыкант,
основатель и бессменный лидер рок-группы. Самый скандальный рокпевец девяностых, идол для тинэйджеров и «идолище» для их родителей,
ужас по имени Мэрилин Мэнсон.
Каким-то образом вышло, что MARILYN MANSON стали в равной
степени самой любимой и самой ненавистной группой в США, что,
несомненно, сказалось на интенсивном росте ее популярности. Все
началось с того, что Мэнсону показалось недостаточным просто исполнять
свои песни. Это было слишком скучно для его широкой, изобретательной
натуры. Он решил, что публику нужно, во что бы то ни стало шокировать.
И что бы он для этого ни делал, результат его всегда радовал. Концерты
MARILYN MANSON превратились в настоящее шоу, имевшее мрачный, в
большинстве своем неприемлемый обществом, характер. В сценические
выступления привносился широкий диапазон театральных, визуальных и
шокирующих устройств и приспособлений. Использовалось все, что могло
усилить впечатление, от сэндвичей с ореховым маслом и желе, которые
разбрасывали со сцены, до заключенных в клетку девушек, лысых
козлиных голов, наготы и поджогов. Мэнсон, играя творения Чарльза
Мэнсона, мог быть одет в костюм из полосок ткани или женскую шапочку
для купания (рис. 49). Посмотреть на то, как сходят с ума раскрашенные
«демоны» в бутафорских нарядах, что еще надо молодым ненормальным
американцам?! Выдумки Мэнсона принимали все более скандальный
характер. В конце концов, по стране стали ходить нелепые слухи о группе,
на концертах которой проходит все, вплоть до сатанинских обрядов.
Рис. 49
89
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
По признанию певца, больше всего на свете ему нравятся
мультфильмы про Scooby Doo, свое кольцо с красным аметистом и
коричневым пауком, заключенным в нем, куклы, коробки для ланчей,
обезьян, пурпурный и красный цвета, его любимая «игрушка» –
забальзамированная в формальдегиде голова кролика. «The Acropolis
Steakhouse» в Портленде, автобусные остановки, каббализм, философия
Ницше.
Не любит людскую глупость и недальновидность. Когда люди
приходят к нему и заранее считают его чокнутым, ведут себя с ним как с
сумасшедшим, то это в свою очередь заставляет его вести себя с ними
соответственно. Те, кто работают с ним, знают, что при нем нельзя курить,
говорить о спорте и приставать с глупыми вопросами за три часа до
концерта. Мэнсон, как лучший концертирующий сегодня артист, очень
внимательно относится к своей профессиональной репутации. Если ему не
понравится звук, он может кинуть микрофон в лицо устроителям и уйти
через пять минут после начала концерта, как это уже бывало.
Мэрилин Мэнсон обожает распространять о себе небылицы – такой
уж у него имидж. Ходят слухи, что он мертв по различным причинам. У
него стеклянный глаз из-за разных вещей (ткнули вилкой, вынул его, съел
его и т.п.). Любит швырять со сцены в толпу различных животных для
того, чтобы их убивали (куры, утки, щенки и т.п.). Он убивал себя на
некоторых концертах.
Он убивал разных людей (Дейзи, Тупака Шакура, Гиджета и т.п.). Он
лысый. Он вампир, зомби, сатана. У него есть имплантанты. Он имеет
родственное отношение к Чарльзу Мэнсону (брат, сын и т.п.). Он –
женщина. Пытается сделать так, чтобы через 60 лет Юпитер изменил свою
орбиту и разрушил Землю. Родился в племени каннибалов и натуральный
цвет кожи у него черный, просто он, как и Майкл Джексон, высветлил
кожу.
§ 3. Эпатаж в костюмах Леди Гага
Леди Гага выделяется экстравагантными футуристическим стилем в
одежде. Зачастую одета как «принцесса из научно-фантастических
фильмов», для ее нарядов характерны эксцентричность и откровенность.
Ее образ – «эпатаж на грани фола». Леди Гага старается добиться
внимания любой ценой и не стесняется выглядеть нелепой. То она одета в
платье, из которого сочится бутафорская кровь, то появляется в накладных
прядях, вплетенных в сидящего на голове коричневого слона или в
сверкающем бюстье с чашками-конусами, извергающими фейерверки. На
церемонии вручения наград MTV Video Music Awards в сентябре 2010 года
певица появилась в платье, сделанном из кусков сырого мяса. Сапожки и
сумочка поп-дивы также были сделаны из мясной вырезки. Такой наряд
был создан Франсом Фернандесом. Дизайнер подчеркнул: «Это настоящее
90
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
мясо из мясной лавки моей семьи». Необычные очки, яркие расцветки,
костюмы с элементами садо-мазо, креативная стрижка – составляющие ее
сценического и даже повседневного гардероба. Певица заявляет: «Вы
никогда не увидите меня в шлепанцах и футболке».
Своей музой Леди Гага считает Донабеллу Версаче, а источником ее
эпатажного стиля был британский дизайнер Александр Маккуин.
Помощником в разработке необычных костюмов певицы является
дизайнер Мэтью Уильямс, член команды так называемого «Дома Гаги»,
где работают стилисты, дизайнеры, хореографы и продюсеры. Вместе они
создают арт-объекты, костюмы, придумывают танцы. Певица
неоднократно называлась законодательницей модных тенденций и считает
это вполне заслуженным, так как она «сделала себя сама» и имеет право на
эпатаж. В доказательство получила титул «Икона стиля 2009» и теперь уже
«сама диктует стиль» (рис. 50).
Рис. 50
91
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
§ 4. История субкультуры панк
Было время, когда в России слово «панк» ассоциировалось скорее с
прической ирокез. Тогда обыватели, увидев на улице юношу с таким
«домом на голове», одетого в булавки-закрепки, говорили: «Ишь ты, какой
у него панк!». С тех пор прошло лет пятнадцать, а то и больше. Теперь
российский народ стал более образованным. У нас в стране догадываются,
что панк – это музыкальное направление. Что это протест против
буржуазной морали. Или что это – человек как следует не промытый и не
причесанный. Берем слово для опровержения подобных представлений.
Началось все в Лондоне в 1975 году, когда Малкольм Макларен,
вернувшийся из путешествия по Америке, решил переименовать свой
магазин молодежной одежды в связи с новыми веяниями. Так, ставшее уже
традиционным английское «Let it Rock», превратилось в провокационное
для того времени «Sex». В небольшом бутике из Кингз-роуд в районе
Челси продавали вещи, которые по плану должны были стать культовыми
для маргинальной лондонской молодежи: кожаные куртки, металлические
цепи. К Макларену присоединилась давняя подруга Вивьен Вествид, не
имевшая никакого специального портновского образования, но давно
хотевшая пошалить. Вместе они придумывали надписи для рубашек и
футболок – от афористических («Будь безумным – требуй невозможного!)
до тех, которым суждено быть лозунгами панк-движения в целом «Пустое
поколение».
Предприимчивый Макларен, понимавший, что на одних нарядах для
анархически настроченной молодежи далеко не уедешь, решил
организовать панк-группу. И вот появились Sex Pistols. Играть на
музыкальных инструментах они умели так же хорошо, как Вивьен Вествуд
шить, но никому из них это не помешало стать кумирами нового
поколения, которому были неинтересны «богатые и знаменитые» Led
Zeppelin, Pink Floyd, Deep Purple.
В одежде стиль «панк» изначально сформировался как «антимода»,
то есть то, что выражает протест против установленных обществом правил
и норм. Кожаные куртки с металлическими шипами, сотни булавок,
вызывающие мини-юбки, колготки в сеточку, яркий грим и прически
ирокез – все это должно было шокировать чопорных англичан. Мода 70-х
являлась невыносимо скучной: времена космических экспериментов и
геометрических форм прошли, на подиумах царила буржуазная
элегантность. Панки взорвали мир моды своими антиэстетическими
представлениями и, таким образом, предвосхитили тенденции 80-х –
периода Всеобщей Вульгарности (рис. 51). На рекламе открытия бутика
«Sex» юноши и девушки выставляли напоказ прежде скрываемые части
тела, в стороне скромно стояли закупоренные до ушей Вивьен Вествуд, и
над всем этим хитро улыбался Малкольм Макларен.
92
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Рис. 51
Время славы Sex Pistols уже через несколько лет прошло, а Вивьен
Вествуд, покинув Макларена, в 1981 году представила первую
собственную коллекцию «Пираты». В камзоле из этой коллекции щеголял
на сцене Адам Ант, один из лидеров движения новых романтиков,
противопоставлявших себя невоспитанным панкам. Медленно, но верно
интересы Вествуд смещаются в сторону исторического костюма, правда,
не без примеси панковской эстетики. Ее коллекции 80-90-х годов можно
сравнить с одеяниями инкруяблей времен Великой Фрунцузской
революции, когда аристократы сочетали всевозможные цвета и фактуры и
носили суковатые трости, а дамы выстригали волосы на затылке и
накидывали на плечи красные шали в память о Шарлотте Корде. Вествуд
сплела воедино панк и историю, нарядив барышень в пышные юбки,
армейские куртки и туфли на высоченной платформе, на которых однажды
не смогла устоять Наоми Кэмпбелл.
Англии требовался официальный мэтр моды, каким в той же
Франции был Ив Сен-Лоран. Вествуд стала фактически одной из самых
главных особ на приемах в Букингемском дворце: хорошим тоном для
английских дам считается носить именно ее платья. Сама же
«некоронованная королева» приходит на чай к Елизавете II, которую Good
все-таки должен save и которую изображали в незапамятные времена, с
легкой руки Вествуд, с булавкой в ноздре. Приходит во дворец Вивьен
Вествуд, правда, без нижнего белья, о чем немедленно сообщает
собравшимся журналистам. Но теперь это уже выглядит просто как
причуда богатой англичанки. Так же, как и ее привычка ездить на работу
исключительно на велосипедах.
Вернемся к нашим булавкам. Между прочим, они не были
непременным атрибутом панков. «Звезды» наряжались кто во что горазд,
93
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
благо панковская эстетика это позволяла. Дебби Харри, солистка группы
Blondie, обожавшая в юности черный цвет, к началу музыкальной карьеры
изменила своим предпочтениям. Основным концептом ее стиля стала
ироничность – яркие леггинсы, короткие платьица и постоянно
подтрунивание над своей судьбой «блондинки». Дебби дружила с
известнейшими нью-йоркскими модельерами и вела тот еще буржуазный
образ жизни. Нина Хаген надевала кукольные коктельные платьица и
вовсю разрисовывала свою сексуальную мордашку, а позже сдружилась с
последним мастодонтом французского от кутюр Жан Полем Готье. Готье
одевал и еще одну известную диву в юности, что мало кому известно баловавшуюся панк-роком Мадонну. Для нее (когда дива сместилась уже в
сторону поп-музыки) было специально придумано знаменитое
конусообразное бюстье, созданное, как гласит легенда, по образу и
подобию медицинского корсета Фриды Кало. Чем это не панк или не китч
– и секс, и безвкусица! В отличие от всех вышеперечисленных барышень,
полную асексуальность являла собой еще одна принцесса панк-рока Патти
Смит, временами превращавшаяся то в сиротливую Офелию, то в строгого
андрогинна.
Панки стали достопримечательностью Лондона. Экскурсовод там
теперь может сказать: «Вот вы видите Тауэрский мост. А вот это», –
шепотом, – «Вон, посмотрите, знаете кто это? Лондонские панки». В
модных журналах пишут о том, что коллекция многих – и не каких-нибудь
бельгийских или японских, а самых что ни на есть французских и
итальянских дизайнеров, созданы под влиянием стиля «панк». Цены для
прежде антибуржуазных вещей вырастают космическими темпами.
Эпатажности, одной из основ панка, теперь трудно добиваться.
Удивить обывателя, спровоцировать его негодование удается немногим.
Способов для этого все меньше и меньше. Остаются лишь столь
радикальные, как использование в костюме свастики или обнажение
«неприличных» частей тела. С другой стороны, девушки могут, например,
не брить ноги, а юноши – лишиться притягательной улыбки, взяв пример с
Ждонни Ротена и только таким способом почувствовать себя настоящим
панком.
Вопросы для повторения:
1.
2.
3.
4.
5.
Каковы основные элементы в эпатаже группы Kiss?
Каковы основные элементы в эпатаже Мэрилин Мэнсон?
Каковы основные элементы в эпатаже Леди Гага?
Какова история субкультуры и костюма панк?
Кто основные дизайнеры стиля панк в Европе?
94
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ГЛАВА 12. ИСТОРИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО КОСТЮМА
§ 1. Костюм античного театра. § 2. Театральный костюм европейского
средневековья. § 3. Театральный костюм стран Юго-Восточной Азии.
§ 4. Театральный костюм Европы от XVI в. до современности
§ 1. Костюм античного театра
Официальным годом рождения античного театра считается 534 год
до н.э., когда на Великие Дионисии впервые поставили трагедию Феспида.
К тому времени театральный костюм уже сильно отличался от
повседневного костюма. Артист выходил на сцену в пышном и ярком
платье. На лице его была маска, соединенная с париком и снабженная
металлическим резонатором голоса, расположенным у рта. В маске
имелись дыры для глаз. Актер обувался в котурны на высокой платформе.
Все это было рассчитано на удаленность зрителя, ведь греческий театр под
открытым небом вмещал до 17000 человек. Яркое платье, крупная маска.
Высокая обувь позволяли лучше видеть исполнителя. Резонатор усиливал
звук (хотя акустика в античных театрах была такова, что слово, сказанное
шепотом в центре сцены, долетало до последних рядов).
Насчитывалось до семидесяти различных видов масок. Они были
необходимы еще и потому, что все роли тогда исполняли мужчины. Актер
менял маску по ходу действия, когда выступал в новой роли и когда
показывал зрителю смену настроения своего персонажа. Маски передавали
типичное выражение радости, скорби, плутовства и т.п. Их делали из
дерева или гипсового полотна, а потом раскрашивали (рис. 52).
Рис. 52
95
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Важную роль играла символика цвета. Правители имели пурпурные
одежды, их жены – белые. Изгнанники – черные или синие, юноши –
красные. Обычные женщины – желтые, а гетеры – пестрые.
Костюмы сопровождались постоянными атрибутами, чтобы зрители
легче узнавали персонаж: правитель имел скипетр, странник – посох,
Дионис – цветущую ветку плюша (тирс), Аполлон – лук и стрелы, Зевс –
молнии и т.д.
Благодаря данным одеждам и высокой обуви трагические актеры
выглядели монументально и двигались плавно. Комики пользовались
короткими и более прилегающими нарядами. Изображающие сатиров и
силенов цепляли сзади конский хвост, надевали звериную маску (или рога)
и этим их грим исчерпывался. Такая одежда позволяла свободно скакать
по сцене. В Риме больше любили легкие жанры и трагедии предпочитали
комедию. Там на сцену проникла пантомима. Очень популярны были
цирковые номера. Зрители легче воспринимали флиаки – пародии на
трагедии и комедии; мимы – небольшие сценки на бытовые темы;
ателланы – веселые импровизации.
Костюм стал ближе к бытовым нарядам. Правда, цветовая символика
все еще сохранялась. В мимах уже не было масок, и зрители могли
наблюдать мимику актеров. В этих представлениях играли не только
мужчины, но и женщины, что усиливало эротический момент и создавало
подход к публичным стриптизам.
Греко-римский театральный костюм продолжал влиять на
сценический костюм более поздних времен.
§ 2. Театральный костюм европейского средневековья
В средние века люди не забыли развлечения древности и
практически каждый христианский праздник сопровождался шутовским
представлением навыворот: корону – шуту, колпак – королю.
По Европе бродят гистрионы («актер»), которых во Франции
именуют жонглерами, в Англии – менестрели, в Германии – шпильманы, а
на Руси – скоморохи. Они представляют собой театр одного актера, потому
что умеют играть, петь, ходить по канату, жонглировать. Костюм этих
людей был удобен для акробатики: трико, мягкие башмаки, короткая
подпоясанная туника, рядом с гистрионами путешествовали ваганты –
«бродяги»: недоучившиеся школяры, семинаристы, попы-расстриги. Еще
не существовало границ как таковых, и языки не разошлись слишком
далеко от единой основы, что позволяло быть понятым везде. Одежда
вагантов не отличалась от бытового костюма средневекового человека.
Ваганты разыгрывали потешные представления – камю, в которых
высмеивалась церковь в образе Матери-Дурехи, из-за чего представители
официальной религии преследовали артистов.
96
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Однако церковь тоже нуждалась в повышении зрелищности своих
«представлений», поэтому прямо внутри храма возникает литургическая
драма. Эпизоды из Библии ставили сами священники в своей униформе.
Но чем больше возрастал момент игры в этих постановках, тем более
«неприличными» они становились в стенах церкви. Поэтому
представление было перенесено, сначала на паперть, а затем на площадь.
Появился новый жанр – миракль («чудо»), представляющий чудесные
события, связанные с Девой Марией и Иисусом. На базе миракля
появляется мистерия («тайна») – театрализованное действие, отдаленно
связанное с библейским сюжетом.
Рис. 53
Персонажами мистерий могли быть не только Дева Мария, Иисус и
библейские пророки, но и черти, дьявол и просто горожане. Поэтому
костюм стал более разнообразным. Христос, апостолы, пророки выступали
в облачениях церковнослужителей. Да и сами исполнители данных ролей
могли быть священниками или монахами (это не воспрещалось). Купцы,
ремесленники и другие герои имели одежды горожан их времени (рис. 53).
Фантастические персонажи рядились в сложный костюм с непрерывными
атрибутами типа рогов, хвостов и волчьих или бараньих шкур у чертей.
Персонифицированные болезни (Чума, Оспа), грехи (Обжорство, Лесть),
добродетели (Правдивость, Надежда) могли иметь свои маски.
97
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Однако, часто никаких специальных костюмов не делалось (так же
как и декораций). Надписей «Рай», «Ад», «Бог-Отец» и т.п. было вполне
достаточно.
Свет являлся основной категорией средневековой эстетики, поэтому
самые главные божественные персонажи были в белых и блестящих
одеждах, а дьявольское отродье – в черных. Вера облекалась в белое
платье. Надежда – в зеленое. Любовь – в красное.
Как и в античном театральном костюме, у героев были постоянные
атрибуты: у Веры – крест, у Надежды – якорь, у Любви – сердце или роза,
у Скупости – кошелек, у Наслаждения – апельсин, у Лести – лисий хвост.
Со временем театральный костюм становился все более похожим на
обычный бытовой, а бытовой более театрализовался (рис. 54).
Рис. 54
§ 3. Театральный костюм стран Юго-Восточной Азии
Нерасчленность различных видов культурной деятельности
проявлялась в мифических городах, где рядом сосуществовали в недрах
мифологии танцы, музыка, живопись, театрализованные представления и
т.п. Еще во II тыс. до н. э. танцы и пантомима были частью поклонения
богам в Древней Индии. Эпосы «Махабхарат» и «Рамаяна», появившиеся в
I тыс. до н. э., легли в основу классического театра Индии и тех стран, где
существует индуизм, поскольку данные эпосы – священные книги этой
религии. В разных формах (собственно театр, кукольный театр, театр
98
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
теней, балет) постановки эпизодов «Махабхараты» и «Рамаяны»
существуют и сейчас. И нынче там используют очень яркие, дорогие
костюмы, маски или маскоподобный грим. Никаких декораций нет, все
происходит на лоне величественной природы.
В Китае театр также развивался из танцевальных и акробатических
элементов, которые входили в сакральные обряды. В VII – X веках
распространились танцы на историко-героические темы с вкраплением
небольших театральных интермедий. Впервые появились специальные
театральные костюмы.
В XIII – XIV веках китайский театр достиг своего расцвета в форме
цзацзюй. Это смешанное представление включало музыку, пение, танец и
акробатику.
Декорации отсутствовали, поэтому особенно важное значение
придавалось игре актеров и их внешнему виду. Все роли исполняли
мужчины. Наиболее патетические сцены разыгрывались в замедленном
темпе (рис. 55).
Рис. 55
Все движения были строго канонизированы. Актеры сами
рассказывали о себе как о героях, определяли время и место действия.
В последующие века цзацзюй не умер, а трансформировался в
разные формы. По-прежнему на сцене мало реквизита, а тот, что есть,
используется полифункционально. Стол – это и гора, и алтарь, и смотровая
площадка. Черные флажки символизируют ветер, красные – огонь. В гриме
и костюме используется символика цвета: красный – смелость, белый –
подлость, желтый – цвет императора.
В Японии тоже сложилось несколько видов театральных
представлений, доживших до наших дней. Канъами Кпецугу и его сын
99
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Дзэами на рубеже XIV и XV веков создали из разрозненных
песеннотанцевальных номеров театр Но. Они сами были актерами,
режиссерами-постановщиками, авторами и композиторами (а Дзэами –
еще и теоретиком театра Но). Их творчество пришлось на тот период,
когда уклад жизни японца заметно театрализовался: правителями
становились люди невысокого происхождения и, как все неофиты, они
особенно придерживались ритуала. Тяга к зрелищности порождала
массовые чайные церемонии или праздники любования цветущими
вишнями (что само по себе абсурдно, ибо это для японца что-то очень
личное). Спектакли театра Но стали обязательной составной частью
церемоний и приемов. Часто многочасовые (и даже многодневные)
представления на историко-героические темы начинали менять ход
реальных событий (например протекания праздника).
Правители
сживались с образами сценических героев. А сегун (военный диктатор)
Тоётоми Хидэёси из большого поклонника театра Но превратился в его
актера, в 1953 году во время трехдневного представления в честь рождения
сына выступил в десяти пьесах. Он играл самого себя.
У театра Но есть характерные черты, о которых уже говорилось:
отсутствие декораций, замедленность движений в важных местах
представления, актеры-мужчины. Сцены разворачивались перед
изображением сосны на золотом фоне. Образ сосны восходил к
древнейшим аграрным магическим символам, а золото олицетворяло
солнце и богиню Аматэрасу. Кроме того, такой фон символизировал
слияние с природой, действия могли выйти за пределы сцены и влиять на
реальную обстановку приема или праздника.
Актерский костюм до XVII в. не отличался от бытового костюма
знати (позднее его стали выполнять по гравюрам и образцам XIV-XV
веков). Существовала традиция – дарить актерам дорогие платья (особенно
она распространилась во времена правителя Тоётоми Хидэёси). В
результате театр Но стал еще и музеем роскошных одеяний. Сейчас самый
старый наряд хранится в театре – костюм сегуна XV века (рис. 56).
100
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Рис. 56
В 1615 году правитель Изяса Тоткугава издал кодекс,
регламентирующий цвета и качество тканей. Запрет на дорогие материалы
коснулся и театра Но. Постановщики стали искать иное образное
выражение уже не за счет дорогих нарядов. Ткань костюма превратилась в
символическую книгу, которую можно было наполнять информацией.
Сейчас стилизованный канонический костюм театра Но раскрывает
характерный образ. В нем все символично – от покроя до вышивки.
Важную роль играет цвет. Белый означает благородство, красный
принадлежит богам и красавицам, бледно-голубой связывается с
уравновешенностью, коричневый означает низкое происхождение.
В театре Но играют мужчины, поэтому важны маски и веера. Размер,
окраска, рисунок, движение веера характеризует персонаж. Маски просты,
но очень изящны. Их делают из кипариса, загрунтовывают и шлифуют.
Маска надевается на парик и крепится завязками. Малейшее изменение в
освещении или ракурсе придает ей новое выражение. Есть маски разных
полов, возрастов, характеров и даже фантастических существ (рис. 57).
101
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Рис. 57
§ 4. Театральный костюм Европы от XVI в. до современности
В эпоху Возрождения в Европе начинают появляться первые
постоянные группы, работающие на профессиональной основе. Они
кочуют или прибиваются к одному месту. Люди больше любят смеяться,
чем плакать, поэтому актеры ставят легкие, комические постановки, фарсы
и пародии. Бродячие комедианты продолжали средневековые традиции и
(как вся культура Возрождения) обращались к античному наследию. Ранее
всего такие группы возникли в Италии. Там и появился театр commedia
dell’arte, то есть «комедия масок».
В комедии дель арте была одна декорация – улица города.
Постоянного сюжета не существовало, глава группы (капокомико) задавал
его. И актеры импровизировали как в античных ателланах. Те трюки и
реплики, которые вызывали одобрение публики, повторялись и
закреплялись. Действие вертелось вокруг любви молодых, которой мешали
старики и помогали слуги.
Важнейшую роль в комедии играла маска. Черная маска могла
закрывать все лицо или его часть. Иногда же это был приклеенный нос или
дурацкие очки. Главное, чтобы создавалось типичное лицо, заостренное до
шаржа.
102
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
К костюму предъявлялись два требования: удобство и комичность.
Поэтому он напоминал, с одной стороны, одежды средневековых
гистрионов, а с другой – дополнялся характерными смешными деталями.
Например, Панталоне – купец-скряга – всегда был со своим
кошельком. Его одежда походила на одежду венецианских купцов: куртка,
перевязанная кушаком, короткие штаны, чулки, мантия и круглая шапочка.
Но вот однажды артист вышел на сцену в широких красных штанах, эта
характерная деталь понравилась зрителям. В результате Панталоне и его
штаны так слились в сознании людей, что со временем от его личного
имени образовалось нарицательное название женского белья – панталоны.
Доктор, другой герой комедии дель арте, представлял пародию на
ученого и выходил в черной академической мантии с кружевным
воротничком и манжетами. В руках его всегда были бумажные свитки, на
голове – широкая шляпа.
Капитан – военный авантюрист, носил кирасу, шаровары, ботфорты
с огромными шпорами, короткий плащ и шляпу с перьями. Постоянным
его атрибутом являлась деревянная шпага, которая непременно застревала
в ножнах, когда была нужна.
Самым многочисленными и разнообразными персонажами были
слуги (дзанни), потому что именно они выступали «двигателями
прогресса» в любовной коллизии. У Пульчинеллы был огромный
крючковатый приставной нос, у Арлекина – такое количество заплаток,
что со временем они стилизовались в шахматную клетку, у Пьеро белая
широкая рубаха с воротником фреза и длинные панталоны; у Бригеллы –
широкая белая блуза и такие же штаны.
Этот народный театр, благодаря своим легким сюжетам, был
намного более популярен, чем театры Шекспира или Лопе де Вега,
которые отдавали большее предпочтение не зрелищности, а глубине
содержания. Для произведений Лопе де Вега, например, появилось даже
название «комедии плаща или шпаги», потому, что в них действительно
играли артисты только в современных автору бытовых костюмах.
Параллельно с бродячими труппами существовали и придворные
театры, костюмы которых исчислялись сотнями и отличались
дороговизной. Их демонстрировали отдельно от представления пьесы.
В XVII-XVIII веках в развитии театрального костюма наступает
спад. На передний план выдвигается слово, диалоги поглощают все
внимание зрителей. На сцене используется бытовой костюм, лишенный
историзма. Это обычно модный костюм той поры. Правда, в пьесе не
увидишь оборванного слугу или плохо одетую пастушку. Костюм
облагорожен. Это является следствием театрализации жизни. Театр так
глубоко входит в быт, что граница «театральный – бытовой» костюм
стирается. Следует отметить, что в XVII-XVIII веках театральный костюм
часто определяет моду. Артисты одевались лучше и экстравагантнее
других. В XVII веке для месье а-ля-мод на сцене устраивали специальные
103
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
зрительские места, где они не столько смотрели спектакль, сколько
обсуждали артистов и их костюмы.
В XVII-XVIII веках расцветают синтетические жанры: опера, балет,
цирк, хотя известны они были и раньше. В этих жанрах есть и
драматическое действие, и трюки, и музыка, и пение, и яркий
запоминающийся грим. Синтетические жанры вбирают в себя элементы
бытовой жизни. Например, бальный танец канкан с характерным высоким
вскидыванием ног возник примерно в 70-е годы XVIII в. Постепенно он
становится неотъемлемой частью оперетты – музыкально-танцевального
комедийного жанра.
В XIX веке возродился интерес к истории во всех направлениях
культуры. Благодаря археологическим и литературным находкам удалось
больше узнать о народах древности, поэтому в исторических пьесах
впервые делают попытки воспроизвести подлинные костюмы прошлого
(рис. 58).
Рис. 58
Развитие критического реализма как метода искусства и способа
мировосприятия приводит к тому, что на сцене уже не увидишь крестьянок
в пеньюарах и накрахмаленных слуг. В театре появляется такой реквизит,
о котором раньше в приличном обществе вслух не упоминали. Поиски
новых форм выразительности приводят к натуралистическому гриму. Вот
что пишет В. А. Гиляровский в своих очерках о Москве и москвичах :
«В 1879 году мальчиком в Пензе при театральном парикмахере
Шишкове был ученик, маленький Митя. Это был любимец пензенского
антрепренера В. П. Далматова, который единственно ему позволял
прикасаться к своим волосам и учил его гриму. Раз В. П. Далматов в свой
бенефис поставил «Записки сумасшедшего» и приказал Мите приготовить
лысый парик. Тот принес на спектакль мокрый бычий пузырь и начал
104
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
напяливать на выхоленную прическу Далматова… На крик актера в
уборную сбежались артисты.
– Вы великий артист, Василий Пантелеймонович, но позвольте мне
быть артистом своего дела! – задрав голову на высокого В. П. Далматова, –
попросил мальчуган.
В. П. Далматов наконец согласился, через несколько минут пузырь
был напялен, кое-где подмазан, и глаза В. П. Далматова сияли от
удовольствия: совершенно голый череп при его черных глазах и
выразительном гриме производил сильное впечатление».
Постепенно все вошло в нормальное русло, и театральный костюм
снова вернулся на сцену. Более того, в XX веке появилось такое новое
зрелище, как театр моды. Показы моделей превратились в музыкальнодраматические шоу. Так костюм бытовой наконец-то открыто «сочетался
браком» с театром (рис. 59).
Рис. 59
Вопросы для повторения:
1. Каковы основные элементы в костюме античного театра?
2. Каковы постоянные атрибуты актеров античного театра?
3. Какие основные элементы театрального костюма Европы средних
веков?
4. Какие основные элементы театрального костюма стран ЮгоВосточной Азии?
5. Чем отличается современный театральный костюм?
105
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА КУРСА
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «История костюма» являются
формирование творческой личности педагога ОО «Технология»,
способного определить стили и направления костюма в историческом
плане и организовать учебный процесс школьников по данной теме.
Основные задачи курса:
- изучение костюма древнего мира;
- изучение костюма европейского средневековья VI – XIV вв;
- изучение костюма эпохи Возрождения XV – XVI вв;
- изучение костюма XIX-XX вв;
- освоение основных техник зарисовки исторических костюмов.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «История костюма» относится к базовой части
профессионального цикла дисциплин. Статус дисциплины в учебном
плане «в».
Для освоения дисциплины «История костюма» студенты используют
знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин
базового основного профиля.
В результате изучения предшествующих дисциплин студент должен
иметь представления об истории мира, мировой художественной культуре,
истории России.
Изучение данной дисциплины является необходимой основой для
освоения дисциплин «Лоскутная техника», «Техника квилта», «Костюм
народов мира», «Конструирование костюма», «Проектирование костюма»,
написания выпускной квалификационной работы и осуществления
будущей профессиональной деятельности.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины.
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
- способен использовать знания и умения по моделированию,
конструированию и технологии швейных изделий при решении
технических и профессиональных задач (СК-6).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
- эстетические эталоны красоты различных эпох;
уметь:
- определять принадлежность моделей одежды к определенной
исторической эпохе;
- изображать модели современной одежды, используя элементы
исторического костюма;
106
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
владеть:
- навыками определения особенностей одежды различных эпох.
Вклад дисциплины в формирование компетенций
Наименование дисциплины
Проверяемые
(модуля) или ее раздела,
компетенции
указывается курс, на
котором она изучается
История костюма
СК-6
4 курс
Способствует (вместе с
другими дисциплинами)
формированию и
развитию компетенций
ОК-1, ОК-8, ОПК-1,
ОПК-4, ПК-2
4. Структура и содержание дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
Примерный тематический план
Раздел дисциплины, тема
1 Вводное занятие
4
2 Костюм Древнего мира
4
3 Костюм Древней Японии и
Индии
4 Костюм эпохи Возрождения
XV – XVI вв.
4
5 Русский народный костюм
4
6 Костюм XIX в. в Африке и
Америке
7 Костюм XX в.
4
лекционные
занятия
практическое
занятие
лабораторные
занятия
самостоятель
ная работа
п/п
курс
№
Виды учебной
Формы текущего
работы, включая
контроля
самостоятельную
успеваемости (по
работу студентов и неделям семестра)
трудоемкость (в часах)
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)
12
2
12
2
12
2
12 Текущий контроль
1 (контрольная
работа)
12
4
12
2
4
107
12
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
8 Театральный костюм и
костюм звезд
2
4
10 Текущий контроль
2 (тестирование)
Зачет
Содержание дисциплины
Тема 1. Вводное занятие.
Теоретические сведения.
Ознакомление студентов с программой дисциплины. Определение
понятий «одежда», «костюм». Возникновение одежды. Основные виды
одежды первобытного общества. Влияние стиля и моды на развитие
костюма.
Тема 2. Костюм Древнего мира
Теоретические сведения.
Костюм Древнего Египта. Костюм Древней Греции. Общая
характеристика страны. Эстетический идеал красоты. Ткани, цвет,
орнамент. Основные виды и формы костюма. Украшения, головные уборы,
прически, обувь. Элементы символики в костюме.
Тема 3. Костюм Древней Японии и Индии
Теоретические сведения.
Общая характеристика эпохи. Эстетический идеал красоты. Развитие
конструирования и моделирования костюма. Декоративное решение
одежды. Ткани, цвет, орнамент. Основные виды и формы костюма.
Тема 4. Костюм эпохи Возрождения XV – XVI вв.
Теоретические сведения.
Общая характеристика эпохи. Расцвет культуры и искусства.
Эстетический идеал красоты. Ткани, цвет, орнамент. Конструктивное
решение костюма. Распространение моды.
Тема 5. Русский народный костюм
Теоретические сведения.
Общая характеристика эпохи. Эстетический идеал красоты.
Особенности русского народного костюма. Костюм Центральной России.
Ткани, цвет, орнамент. Основные виды и формы костюма. Украшения и
отделка.
Тема 6. Костюм XIX в. в Африке и Америке
Теоретические сведения.
Общая характеристика эпохи. Костюмы народов Сирии, Ливана,
Ирака и Аравии. Эстетический идеал красоты. Ткани, цвет, орнамент.
Эстетический идеал индейцев. Головные уборы, украшения и образ
костюма.
Тема 7. Костюм XX в.
Теоретические сведения.
Костюм Европы до 30-х годов, костюм 30-х годов. Ткани, цвет,
орнамент. Основные виды и формы костюма. Эстетический идеал красоты.
108
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Современная итальянская мода. Дизайнеры 70-80-х годов. Основные
тенденции американской моды.
Тема 8. Театральный костюм и костюм звезд
Теоретические сведения.
Костюм античного театра. Театральный костюм европейского
средневековья, стран Юго-Восточной Азии, современный театральный
костюм. Эпатаж костюма звезд.
5. Образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины «История костюма» предусмотрено
широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных
форм проведения занятий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых
игр, разбор конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с
целью формирования и развития
профессиональных навыков
обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с
представителями российских компаний, государственных и общественных
организаций образования, мастер-классы экспертов и специалистов в
области истории костюма.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах,
определяется главной целью (миссией) программы, особенностью
контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в
целом в учебном процессе составляет не менее 20% аудиторных занятий
(определяется требованиями ФГОС с учетом специфики ООП, т.е. 2 часа.
Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут
составлять
более
40%
аудиторных
занятий
(определяется
соответствующим ФГОС), т.е. 4 часа.
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Самостоятельная работа студентов строится с учетом рекомендаций,
изложенных в учебно-методическом комплексе по дисциплине, и включает
в себя конспектирование и аннотирование статей, составление
аннотированного списка литературы по тематике дисциплины, написание
реферата. В процессе изучения дисциплины студенты выполняют
контрольные работы, тематика которых представлена в учебнометодическом комплексе.
Самостоятельная работа и контрольные задания
1. Разработка и выполнения альбома изображений современных
одежды, используя данные о костюме Древнего мира (на
конкретной страны).
2. Разработка и выполнения альбома изображений современных
одежды, используя данные о костюме Средневековья.
3. Разработка и выполнения альбома изображений современных
одежды, используя данные о костюме эпохи Возрождения.
109
моделей
примере
моделей
моделей
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
4. Разработка и выполнения альбома изображений современных моделей
одежды, используя данные о костюме XVII – XVIII вв.
5. Разработка и выполнения альбома изображений современных моделей
одежды, используя данные о костюме XIX в.
Примерные вопросы для промежуточной аттестации
1. Понятие «одежды», «костюм».
2. История одежды.
3. Основные виды одежды первобытного общества.
4. Влияние стиля и моды на развитие костюма.
5. Костюм Древнего Египта.
6. Костюм Древней Греции.
7. Костюм Древнего Рима.
8. Костюм Византии.
9. Эстетический идеал красоты европейского средневековья.
10. Основные виды и формы костюма европейского средневековья.
11. Расцвет культуры и искусства эпохи Возрождения.
12. Эстетический идеал красоты эпохи Возрождения.
13. Конструктивное решения костюма.
14. Эстетический идеал красоты XVII – XVIII вв.
15. Развитие моделирования и конструирования костюма XVII – XVIII вв.
16. Эстетический идеал красоты XIX в.
17. Основные виды и формы костюма XIX в.
18. Эстетический идеал красоты XX в.
19. Развитие конструирования и моделирование костюма XX в.
20. Исторический костюм – источник творчества модельера и
конструктора одежды.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
а) основная литература:
1. Ермилова Д. Ю. История домов моды : учебное пособие для студентов
вузов / Д. Ю. Ермилова. - 2-е изд. ; стер. – М.: Академия, 2004. - 288 с.
2. Комиссаржевский Ф. Ф. История костюма: уникальные материалы по
истории костюма с древнейших времен / Ф. Ф. Комиссаржевский. –
М.: Астрель: АСТ : Люкс, 2005. - 336 с.
3. Короткова М. В. Культура повседневности. История костюма:
учебное издание / М. В. Короткова. – М.: Владос, 2002. - 304 с.
4. Плаксина Э. Б. История костюма. Стили и направления: учебное
пособие / Э. Б. Плаксина Л. А. Михайловская, В. П. Попов; под ред. Э.
Б. Плаксиной. - 2-е изд. ; стер. – М.: Академия, 2004. - 224 с.
5. Рачицкая Е. И. Моделирование и художественное оформление
одежды: учебное пособие / Е. И. Рачицкая, В. И. Сидоренко. - Ростовна-Дону : Феникс, 2002. - 608 с.
110
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
б) дополнительная литература:
1. Андреева А. Ю. Русский народный костюм. Путешествие с севера на
юг / А. Ю. Андреева. - СПб: Паритет, 2006. - 134 с.
2. Брун В. История костюма от древности до Нового времени / В. Брун,
М. Тильке. – М.: Эксмо-Пресс, 2000. - 464 с.
3. Брун В. История костюма от древности до Нового времени / В. Брун,
М. Тильке. – М.: ЭКСМО, 2005. - 464 с.
4. Ефимова Л. В. Костюм в России XV - начало XX века. Из собрания
государственного исторического музея / Л. В. Ефимова, Т. С.
Алешина, С. Ю. Самонин; под ред. Е. Р. Беспаловой. – М.: АртРодник, 2000. - 232 с.
5. История костюма в иллюстрациях. - Минск : Харвест, 2007. - 257 с.
6. История костюма, составленная Наталией Будур. - Москва: ОЛМАПРЕСС, 2002. - 480 с.
7. История костюма. Эпоха. Стиль. Мода: от Древнего Египта до
модерна / А. Ю. Андреева, Г. И. Богомолов. – СПб.: Паритет, 2004. 120 с.
8. История костюма: учебник для профессиональных лицеев, училищ,
колледжей / Г. П. Дудникова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. - 416 с
9. Каштанов Ю. Е. Русский костюм. С Древней Руси до наших дней / Ю.
Е. Каштанов; худож. Ю. Е. Каштанов. – М.: Белый город, 2005. - 48 с.
10. Травкин П. Древний костюм Ивановского края. Раннее средневековье
/ П. Травкин. - Иваново: Ивановская газета, 1999. - 112 с.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. Костюм. История и современность - http://www.videoresursy.ru/.
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
- компьютерные классы с выходом в Интернет;
- швейный кабинет, оснащенный соответствующим оборудованием,
принадлежностями и техникой (швейные машины, оверлоги, петельные
машины, оборудование ВТО (гладильные доски, утюги, подставки
ВТО), ножницы, манекены, компьютер, DVD, телевизор).
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС
ВПО, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. № 788; с
учетом
рекомендаций ПрООП ВПО по направлению подготовки 050100
Педагогическое образование (бакалавриат) и профилю подготовки
Технологическое образование
111
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Адам, М. Галстук: стиль и мода / М. Адам. - Москва: Ниола 21-й
век, 2003. - 48 с.
Акимова, З. Т. Моделирование одежды на основе принципа
трансформации (новые приемы разработки модных форм одежды):
учебное пособие для вузов / З. Т. Акимова, Г. И. Петушкова, А. А.
Пацявичюте. - Москва: Легпромбытиздат, 1993. - 200 с.
Андреев, В. Ф. Современный этикет и русские традиции / В. Ф.
Андреев. - Москва : Вече, 2005. - 400 с.
Андреева, А. Ю. Русский народный костюм. Путешествие с севера
на юг / А. Ю. Андреева. - Санкт-Петербург: Паритет, 2006. - 134 с.
Аршавская, Н. М. Мода, вкус, красота / Н. М. Аршавская, Л. С.
Щербакова. - 2-е изд. - Москва: Профиздат: Миада, 1992. - 224 с.
Бастрыкин, А. И. Мода, кумиры и собственной "я" / А. И.
Бастрыкин, Э. Б. Ширяев. - Ленинград: Лениздат, 1988. - 174 с.
Брун, В. История костюма от древности до Нового времени / В.
Брун, М. Тильке. - Москва: ЭКСМО, 2005. - 464 с.
Буровик, К. А. Родословная вещей / К. А. Буровик. - Москва:
Знание, 1985. - 224 с.
Вебер-Лорковски, Э. Шарф. Платок: стиль и мода / Э. ВеберЛорковски. - Москва: Ниола 21-й век, 2003. - 48 с.
Георгиева, Т. С. Культура повседневности: в 3-х кн.: учебное
пособие для вузов. Кн. 3: Частная и общественная жизнь в современном
мире / Т. С. Георгиева. - Москва : Высшая школа, 2007. - 551 с.
Голыбина, А. Г. Вкус и мода / А. Г. Голыбина. - Москва: Знание,
1974. - 160 с.
Гофман, А. Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного
поведения / А. Б. Гофман. - 2-е изд. - Москва: Издательский сервис: ГНОМ
и Д, 2000. - 232 с.
Ерзенкова, Н. В. Искусство красиво одеваться (или мода на все
времена) / Н. В. Ерзенкова. - Рига: Импакт, 1992. - 250 с.
Ермилова, В. В. Моделирование и художественное оформление
одежды: учебное пособие / В. В. Ермилова, Д. Ю. Ермилова. - Москва:
Мастерство: Академия: Высшая школа, 2001. - 184 с.
Ермилова, Д. Ю. История домов моды: учебное пособие для
студентов вузов / Д. Ю. Ермилова. - 2-е изд.; стер. - Москва: Академия,
2004. - 288 с.
Ефимова, Л. В. Костюм в России XV - начало XX века. Из собрания
государственного исторического музея / Л. В. Ефимова, Т. С. Алешина, С.
Ю. Самонин; под ред. Е. Р. Беспаловой. - Москва: Арт-Родник, 2000. - 232
с.
112
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Заёнчик, В. М. Основы творческо-конструкторской деятельности.
Предметная среда и дизайн: учебник для вузов / В. М. Заёнчик, А. А.
Карачёв, В. Е. Шмелёв. - Москва: Академия, 2006. - 320 с.
История костюма: учебник для профессиональных лицеев, училищ,
колледжей / Г. П. Дудникова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. - 416 с.
История костюма в иллюстрациях. - Минск: Харвест, 2007. - 257 с.
История костюма и быта. Раннее Средневековье [Электронный
ресурс] / авт.-сост. М. В. Пастернак. - Москва: Астрамедиа, 2009.
История костюма, составленная Наталией Будур. - Москва:
ОЛМА-ПРЕСС, 2002. - 480 с.
История костюма. Эпоха. Стиль. Мода: от Древнего Египта до
модерна / А. Ю. Андреева, Г. И. Богомолов. - Санкт-Петербург: Паритет,
2004. - 120 с.
Каминская, Е. А. Джинсовые фантазии. Модные вещи из джинсовой
ткани своими руками / Е. А. Каминская, М. О. Рахно. - Ростов-на-Дону:
Владис; Москва: РИПОЛ классик, 2009. - 224 с.
Каштанов, Ю. Е. Русский костюм. С Древней Руси до наших дней /
Ю. Е. Каштанов; худож. Ю. Е. Каштанов. - Москва: Белый город, 2005. - 48
с.
Комиссаржевский, Ф. Ф. История костюма: уникальные материалы
по истории костюма с древнейших времен / Ф. Ф. Комиссаржевский. Москва: Астрель: АСТ: Люкс, 2005. - 336 с.
Коммиссаржевский, Ф. Ф. История костюма / Ф. Ф.
Коммиссаржевский. - Минск: Современный литератор, 2004. - 496 с.
Короткова, М. В. Культура повседневности. История костюма:
учебное издание / М. В. Короткова. - Москва: Владос, 2002. - 304 с.
Мерцалова, М. Н. Костюм разных времен и народов: учебное
пособие: в 4-х т. Т. II / М. Н. Мерцалова. - 2-е изд.; доп. и изм. - Москва:
Академия моды; Калининград: Янтарный сказ, 1996. - 432 с.
Орлова, Л. В. Азбука моды / Л. В. Орлова. - Москва: Просвещение,
1988. - 176 с.
Петушкова, Г. И. Проектирование костюма: учебник для вузов / Г.
И. Петушкова. - Москва: Академия, 2004. - 416 с.
Плаксина, Э. Б. История костюма. Стили и направления: учебное
пособие / Э. Б. Плаксина, Л. А. Михайловская, В. П. Попов; под ред. Э. Б.
Плаксиной. - 2-е изд.; стер. - Москва: Академия, 2004. - 224 с.
Стил, Л. Дресс-этикет, или Одевайтесь правильно / Л. Стил. Москва : Рипол-Классик, 2001. - 448 с.
Сыромятникова, И. С. Искусство грима и прически: учебное
пособие / И. С. Сыромятникова. - 2-е изд.; перераб. и доп. - Москва:
Высшая школа: Академия, 1999. - 192 с.
Травкин, П. Древний костюм Ивановского края. Раннее
средневековье / П. Травкин. - Иваново: Ивановская газета, 1999. - 112 с.
113
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Хэрольд,
Р. Костюмы
народов
мира:
иллюстрированная
энциклопедия / Р. Хэрольд; пер. с англ. А. Гостева. - Москва: Эксмо-Пресс,
2002. - 240 с.
www.asahi-jc.com/kimofaq.htm
— разновидности кимоно, в
подробностях и с картинками — как надевать кимоно и завязывать оби, и
другие интересные вещи
www.dementia.org/~djl/sca/japanese/patterns.html — выкройки и
технология шитья
www.iz2.or.jp/english/index.htm — музей японского костюма
(фотографии кукол, прорисовки и описания). Большинство сайтов о
японском костюме в большей или меньшей степени использует картинки
оттуда. Данная статья — тоже
www.japanesekimono.com/ — современное кимоно.
www.jinjapan.org/access/fashion/former.html — обзорная статья об
истории японского костюма
www.reconstructinghistory.com — сайт об истории костюма, в
частности, японского (с подробностями)
114
Документ
Категория
Техника молодежи
Просмотров
825
Размер файла
4 441 Кб
Теги
костюм, история, 2815
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа