close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

2855.Моделирование и конструирование (художественная вышивка)

код для вставкиСкачать
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ШУЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
С.И. Валькевич
МОДЕЛИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ
(художественная вышивка)
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
для специальности
070801.65 Декоративно-прикладное искусство
Шуя 2009 г.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
УДК 677.001 572
ББК 37.24
В 16
Печатается по решению редакционно-издательского совета ГОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический университет»
Рецензенты: доктор педагогических наук Ершова Л.В., зав. кафедрой
Изобразительного искусства и методики обучения ГОУ
ВПО «ШГПУ»
член Союза дизайнеров Российской федерации, доцент,
зав. кафедрой дизайна Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета –
Шаповал А.В.
Валькевич С.И. Моделирование и конструирование : Методическое
пособие /С.И. Валькевич. – Шуя : Изд-во ГОУ ВПО «ШГПУ», 2009. –
52 с.
В методическом пособии изложены основные сведения по конструированию и конструктивному моделированию плоскостных, объемных изделий и одежды с художественной вышивкой. Подробно
освещены принципы конструктивного моделирования проектируемых
изделий.
Пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности 070801,65 Декоративно-прикладное искусство (художественная вышивка).
© С.И. Валькевич, 2009
© ГОУ ВПО «ШГПУ», 2009
2
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Содержание
Введение
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3
Системы и методы конструирования плоскостных и
объемных изделий, одежды
Конструирование объемных и плоскостных изделий с
художественной вышивкой из ткани
Построение чертежа базовой основы женского платья
Конструктивное моделирование стана и определение
места расположения декоративного оформления
Конструктивное моделирование втачных рукавов различных форм
Конструирование воротников и определение места
расположения декоративного оформления
Конструирование и конструктивное моделирование
юбок, и определение места расположения декора-
тивного оформления
Стиль в одежде
4
11
15
28
32
36
41
48
52
Литература
Введение
Люди хотят быть хорошо и со вкусом одеты, и находиться в интерьере, отвечающим современным требованиям. Специалисты художники декоративно-прикладного искусства должны создавать новые красивые, нарядные и удобные модели одежды, предметы интерьера. Высокие качества изделий с художественной вышивкой определяются художественной культурой специалистов декоративно-прикладного творчества. Умение воплотить
свой творческий замысел, свою мысль в рисунке, эскизе, чертеже конструкции проектируемого изделия, сделать его профессионально грамотным имеет большое значение.
Курс «Моделирование и конструирование» направлен на обучение
студентов разнообразным способам построения чертежей (или объемных
макетов), на выполнение расчетов для изготовления форм и определения
места расположения декоративного оформления, на расчет и моделирование
проектируемого объекта.
3
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Дисциплина «Моделирование и конструирование» должна логически
сочетаться с дисциплиной «Проектирование», которой предусмотрена разработка плоскостных и объемных изделий с художественной вышивкой.
Понятия «моделирование», «конструирование».
Моделирование – отображение, представление или описание целостного объекта, ситуации или процесса. Выделяют художественно-образное
моделирование, математическое моделирование (расчет математической модели), проектно-графическое моделирование (создание эскизов), объемное
моделирование (создание макета и модели), словесное моделирование (создание словесной концепции нового объекта, описания принципа его действия и т.п.).
Целью конструирования является разработка конструкции изделия.
(Создание из ткани и других материалов, используемых при проектировании
одежды или предметов интерьера, пространственной формы изделия и решения обратной задачи – построения разверток деталей одежды, заданной
эскизом или образцом модели.)
Раздел 1
Системы и методы конструирования плоскостных и
объемных изделий, одежды
Муляжная система (макетирование)
Макетирование – изготовление макетов изделий из различных материалов в натуральную величину или в нужном масштабе. Макет – материальное пространственное изображение проектируемого изделия. В дизайне
одежды используются следующие методы макетирования: наколка и муляжный. Слово «муляж» произошло от французского слова «mulage», что значит
формировать, передавать форму предметов, строение их поверхности.
Муляжная система конструирования заключается в том, что изделие
непосредственно формируют на фигуре человека или на каком-либо объемном изделии или на манекене. Производят наколку ткани или бумаги с помощью булавок или скреплением нитками, затем уточняют контуры деталей
и делают развертку изделия на плоскости в соответствии с формой и фасоном изделия.
4
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Уточнив контуры деталей, их вырезают и, уложив на плоскость, получают первичную выкройку изделия. При создании изделий по муляжной
системе необходимо знать такие свойства материалов как жесткость и драпируемость.
К муляжной системе следует отнести метод покрытия поверхности
канвой. В основе этого метода лежит учет сдвига нитей основы и утка на поверхности манекена. На канве или ткани малой плотности отмечают нити
основы и утка. На поверхность манекена наносят оси координат. Затем ткань
накладывают на манекен так, чтобы намеченные линии совпали с осями.
Ткань по намеченным линиям скрепляют, остальную часть канвы расправляют. Угол между нитями основы и утка изменяется, на поверхности отмечаются контуры деталей. Затем канву снимают и расправляют на плоскости.
Полученные контуры деталей вырезают. Этот способ наиболее эффективен
при создании изделий, плотно прилегающих к манекену или макету.
Расчетно-графическая система
Расчетные способы конструирования появились в середине XIX века.
На основе практического опыта закройщики разрабатывали простые расчеты, строили чертежи кроя одежды на бумаге или непосредственно на ткани.
Так, были созданы расчетные способы – масштабный, способ частей, модульный, расчетно-мерочный и др.
В середине XX века наибольшее распространение в швейной промышленности получила расчетно-графическая система. Разработка поверхности изделия по заданной модели производится на основании измерений
фигуры человека и соответствующих прибавок путем расчета по формулам
основных конструктивных точек и узлов и графического построения чертежа
конструкции на плоскости. При этом существуют различные методы расчета
и построения разверток чертежей.
При индивидуальном изготовлении швейных изделий наибольшее
распространение получил расчетно-мерочный метод. В основе этого метода
лежат непосредственное измерение фигуры человека и определенные расчеты, необходимые для построения чертежа.
С развитием массового производства товаров в швейной промышленности методы расчетно-графической системы конструирования претерпевают изменения: одни устаревают, другие совершенствуются и развиваются.
В массовом производстве применялся пропорционально-расчетный
метод. Считалось, что части фигуры человека находятся в строгой пропор-
5
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
циональности, поэтому люди, имеющие одинаковый рост и размер, сохраняют аналогичные пропорции в фигуре. Снимаемые мерки были заменены
расчетными исходными данными, для которых были взяты основные ведущие измерения – рост человека и обхват его груди.
Следует отметить, что существующие методы расчетно-графической
системы отличаются друг от друга главным образом структурой расчетных
формул и способом построения чертежей. Недостаток этих методов заключается в том, что они находятся в большой зависимости от моды и
методов обработки. С изменением моды расчеты и графическое построение
должны изменяться. Кроме того, многие расчетные формулы выведены на
основании практики без надлежащего анализа, поэтому каждый из этих методов со временем устаревает.
В 1970-е годы в швейной промышленности в СССР получил распространение единый метод конструирования одежды ЦНИИШП (Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности) или
ныне ЕМКО – Единая методика конструирования. Этот метод – расчетноаналитический. Он научно обоснован и базируется на антропометрическом
материале. Этот метод предполагает двухстепенное строение чертежа конструкции: первая – построение основы, вторая – построение декоративных
линий и фасонных изменений. Все элементы конструкции определяются
расчетным путем. При изменении моды и модели приемы построения чертежа и структура основных расчетных формул остаются неизменными, изменяются только некоторые параметры, коэффициенты и абсолютные величины.
Кроме перечисленных методов конструирования существуют и другие методы развертки изделий на плоскости. К ним относятся построения
развертки: с помощью метода секущих плоскостей; на основе использования
геодезических линий; с учетом сдвига нитей основы и утка и др. Данные методы трудоемки и используются при проведении исследовательских работ.
В настоящее время глобализация мирового рынка одежды вызвала
огромный интерес к национальным методам конструирования. До недавнего
времени российский специалист мог быть знаком в первую очередь с выдающейся немецкой методикой «М.Мюллер и сын», французской методикой
Лин Жака, методиками польских (София Ханус) и чешских авторов. В
настоящий момент можно познакомиться с английским методом конструирования (автор Уинифред Алдрич). Статус Великобритании как кузницы высококлассных кадров для модной индустрии привлекает к английскому методу конструирования особое внимание.
6
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Ткани
Художник декоративно-прикладного искусства должен быть хорошо
знаком с типами тканей и трикотажных полотен. Необходимо знать свойства
исходных волокон и их реакцию на различные способы обработки. Однако
наиболее важными качественными характеристиками, которые необходимо
учитывать при конструировании модели, являются вес (поверхностная плотность), толщина, линейная плотность (количество нитей в основе и утке),
драпируемость и растяжимость. Эти характеристики влияют на раскрой ткани и окончательную форму одежды или объемного изделия.
Свойства материалов
Ассортимент материалов, используемых для изготовления одежды и
предметов украшения интерьера очень широк: разнообразные ткани, трикотаж, нетканые материалы, кожа и др. Их свойства существенно различаются.
При проектировании изделий с художественной вышивкой могут использоваться следующие подходы: 1. модель создается из конкретного материала;
2. материал подбирается в зависимости от творческого замысла. В обоих
случаях нужно знать свойства материалов, а также как они влияют на формообразование.
Основные свойства материалов, которые необходимо учитывать при
моделировании и конструировании, – это жесткость (гибкость), драпируемость, растяжимость и усадка в различных направлениях, формовочная способность, упругость, толщина, плотность по вертикали и по горизонтали,
поверхностная плотность (масса). Свойства и внешний вид материала определяются как свойствами пряжи (нитей) – волокнистым составом, толщиной,
структурой (круткой) и др., так и особенностями его структуры (переплетения), фактуры (ворс, блеск и т.д.), рисунка.
Если из материалов с различающимися свойствами сшить изделие по
одним и тем же лекалам, то они будут по-разному выглядеть на одной и той
же фигуре, так как будут отличаться по форме, размерам, пластике.
Фактура ткани. Она является внешним проявлением строения ткани. Решающее влияние на фактуру ткани оказывает переплетение. Различают следующие фактуры ткани: гладкая, ровная, шероховатая, узорногладкая, узорно-рельефная, войлокообразная и ворсовая. Поверхность тканей
может быть блестящей, матовой, шероховатой, крупенчатой, ребристой, жатой, пушистой и др.
7
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Блеск. Ткани имеют различную опорную поверхность, которая создает макрорельефность ткани и оказывает влияние на характер и степень
блеска её поверхности. Различают поверхности глубоко-матовые, полуматовые, блестящие и очень блестящие.
Туше тканей. Наряду со свойствам, удовлетворяющими эстетические потребности, большое значение для оценки качества текстильных материалов имеет впечатление, возникающее при их осязании, т.е. туше, или
гриф.
Туше тканей жестко связано с проектируемой формой поверхности
одежды или предметов интерьера и, в конечном счете, с её конструкцией.
Твердость-мягкость – сопротивление сжатию. Наиболее полную характеристику данного свойства дает толщина ткани.
Жесткость-гибкость тканей влияет не только на драпируемость, но
и на их туше – т.е. связана с формой проектируемого изделия.
Шероховатость-гладкость тканей воспринимается с помощью осязания. Проявляется в фактуре ткани.
Наполненность-рыхлость связывается с добротностью ткани, с её
теплозащитными свойствами.
Упругость-пластичность проявляется в сохранности ровноты поверхности, отсутствия смятия, сохранения заглаженных складок, необразовании растянутых мест.
Теплота-холодность тканей, ощущаемая при осязании, связывается с
климатическими условиями эксплуатации изделия. Мягкие, ворсовые и рыхлые ткани создают впечатление теплых и, наоборот, твердые, жесткие и
упругие формируют ощущение холодности.
Рисунок и цвет тканей. По характеру окраски и орнаментации различают гладкокрашеные, набивные, пестротканые, меланжевые ткани.
При выборе материалов для одежды и предметов интерьера приобретают влияние такие свойства цвета, как пространственность, зрительная весомость и поверхностные свойства.
Пространственностью цвета обладают прозрачные ткани (капрон,
шифон и др.). Они зрительно увеличивают фигуру.
Поверхностные свойства цвета тканей проявляются в восприятии их
фактуры. Цвет и фактура тканей связаны между собой. Так, бархат наилучшим образом проявляет свои свойства в темных и насыщенных цветах. Шелковые ткани с блестящей или матовой поверхностью одинаковой фактуры
по-разному проявляют свой блеск и игру в зависимости от цвета. Блестящая
поверхность тканей отражает цвет, а матовая темных тонов поглощает.
8
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
В таблице 1 приведен перечень материалов по категориям в зависимости от их поверхностной плотности (массы 1 кв.м). Вес и толщина, как
правило, взаимосвязаны, но иногда объемные ткани могут быть чрезвычайно
легкими. Плотность и драпируемость также зачастую тесно связаны между
собой; эти качества позволяют раскраивать ткани по-разному и получать модели, отличающиеся пластикой и мягким скользящим эффектом. В приведенном перечне трикотажные полотна указаны во всех колонках ввиду
большого разнообразия их весовых характеристик.
Группы материалов
Таблица1
Среднелегкая
Средняя
Среднетяжелая
Тяжелая
Ангора
Вельвет
Альпака
Панбархат
Баратея
Вельвет
Мерлушка
Кашемир
Х/б твил
Ситец
Букле
Тонкое сукно
Холст
Кастор
Искусственная
кожа
Камвольная
шерсть
Ткань из верб
люжей шерсти
Крепон
Фай
Фуляр
Хлопок
Парусина
Джерси
Миткаль
Твил
Клоке
Гринсбон
Коверкот
Креп
Ламе
Матлассе
Муар
Оттоман
Панама
Перкаль
Пике
Сатин
Дамаст
Деним
Замша
Бархат
Габардин
Гренадин
Грогрен
Тонкая
шерсть
Жаккард
Джерси
Костюмная
Парусина
Синель
Шевиот
Донегал
Тик
Плотный хлопок
Дангери
Дюветин
Фланель
Флис
Флок
Бумазея
Харрис-твид
Многослойная
ткань
Интарсия
Джерси
Ткань из шер-
Чесуча
Вискоза
Атлас
9
Бобрик
Фетр
Дублированная
ткань
Лоден
Джерси
Тяжелое сукно
Плис
Стеганая ткань
Искусственный
мех
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Среднелегкая
Сюра
Тафта
Шелк
Средняя
Среднетяжелая
ткань
Парусина
Рогожка
Саржа
Репс
Шотландка
Парча
сти ламы
Молескин
Гобелен
Твид
Бархат
«Венециан»
Тяжелая
Ткань из шерсти викуньи
габардин
Инструменты для построения чертежей
Рабочая поверхность. Для построения чертежей необходима ровная поверхность высотой над полом 90-92см. Бумага. Целесообразно использовать
прочную бумагу. Для часто используемых шаблонов можно применять пергамент или тонкий картон. Карандаши. Для вычерчивания линий используют
твердые (НВ) и цветные карандаши для выделения зон повышенной сложности. Фломастеры. Используют для написания пояснений на шаблонах. Ластик. Линейка. Фигурные шаблоны. Для вычерчивания длинных кривых линий. Угольник. Сантиметровая лента. Резец-копир для кроя. Ножницы. Для
тканей и бумаги. Скотч. Булавки. Масштабные линейки. Для построения
чертежей в уменьшенном размере в рабочих тетрадях. Портновский мел.
Простая х/б ткань. Для изготовления первичного образца модели из тканей,
вес которой должен быть максимально приближен к весу основной ткани.
Калькулятор. Манекен.
10
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Раздел 2
Конструирование плоскостных и объемных изделий с художественной вышивкой из ткани
Декоративный платочек. Иногда небольшая деталь изменяет
платье или костюм до неузнаваемости. К таким деталям можно отнести и декоративный платочек для верхнего нагрудного кармана платья
или жакета. Выполняют платочек из шелковой ткани – шифона, крепдешина. Для нарядности срезы его необходимо оформить вышивкой
под кружево. Ажурную вышивку по краю делают вручную или на
швейной машине, используятехнику «гладьевый валик», строчевая
вышивка.
Рис. 1 Украшения платочков для
верхнего нагрудного кармана
Интересным сувениром для себя и для домаш
них может быть набор носовых платочков в конверте. Из льна или хлопчатобумажной ткани выкраивают деталь в
форме квадрата и оформляют один срез
зубчиками, вышитыми гладьевым валиком.
Рис. 2 Варианты конвертов для
носовых платочков
11
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Наволочки на подушки для спальни. Такие подушки несколько отличаются от диванных – они в основном светлых чистых
тонов, рассчитаны на частую стирку и поэтому должны быть съемными наволочками. Отделка наволочек, как правило, ажурная, кружевная, выполненная тон в тон. Если присутствуют цветные узоры, то
вышивают их в пастельных бледных тонах – голубых и розовых, салатовых и сиреневых и т.д. Наволочки шьют из тонкого льна или
хлопка. Основная деталь прямоугольной формы равна размеру
подушки с припуском на оформление входа. Меловыми линиями
или карандашом размечают линии сгибов и определяют расположение вышивки. Мережки
должны проходить на одинаковом расстоянии друг от друга и с
равными уступами узора.
Рис. 3 Наволочки с мережками
Рис 4 Наволочки с атласными лентами
12
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Комплекты для спален. Эффект будет значительнее, если подушки
выполнить в комплекте с покрывалом.
Важно подобрать соответствующую замыслу ткань и
отделку.
Рис. 5. Комплекты для спален
Комплекты белья для спален. Нельзя
оставить без внимания и постельное белье
– пододеяльники и наволочки. Даже небольшая вышивка украсит белье.
Рис. 6 Комплект белья для спальни с вышивкой
Скатерти, дорожки, салфетки. Богато украшенная вышивкой дополнит самый изысканный гарнитур мебели. Приемы оформления зависят от её
назначения. К обеденным скатертям
изготавливают комплект салфеток и
согласовывают его с отделкой скатерти. Комплект вышивают на льне или
хлопке
Рис. 7 Скатерть и салфетки
13
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
. Выбирают цвета светлые, чистые, гармонирующие с интерьером
комнаты. Скатерть богато украшают по краям и по центру, применяя
гладьевый валик, бриды, гладь.
Рис. 8 Салфетки с ажурными краями
Рис. 9 Дорожки с мережками из льна
Сумки. Начинают данную сумку с отделки деталей лицевой стенки
аппликацией или вышивкой.
Рис. 10 Фантазийные сумки
14
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Раздел 3
Особенности телосложения
Телосложение зависит от таких факторов, как степень развития
мускулатуры и подкожно-жирового слоя, пола и возраста человека,
формы и размера скелета.
Югославский исследователь Б. Шкерли (рис.15) выделяет три
основных и одну дополнительную группы телосложения (рис 1): 1-я
группа – с равномерным (слабая, средняя, обильная) распределением
жироотложений по всему телу. Выделяется три типа телосложения: L–
лептозомный (тонкий), N – нормальный, R – рубенсовский; 2-я группа
– с неравномерным распределением жироотложений: S – верхний, характеризующийся повышенным жироотложением в верхней части тела (выше талии), и I – нижний, характеризующийся повышенным жироотложением в нижней части тела; 3-я группа – также с неравномерным распределением жироотложений, преимущественно на туловище
(тип Tr) или конечностях (тип Eх); 4-я группа (дополнительная) – с
повышенным жироотложением на отдельных участках тела, например
груди (тип M), на бедрах (тип Т) .
Рис. 15 Типы телосложения женщин по
Б.Шкерли
Схема конституциональных типов
женщин, предложенная российским исследователем И. Б. Галантом, основана на учете не только степени жироотложений, но и сочетания ряда других морфологических признаков:
пропорций, степени развития мускулатуры. Схема включает три группы конституции, в каждой из которых выделяются два-три типа: А –
лептозомные – узкосложенные; типы: астенический и стенопластический; Б – мезозомные – широкосложенные; типы пикнический и мезопластический; В – мегалозомные – атлетические с большими поперечными и продольными размерами тела; типы атлетический, субатлетический и эурипластический.
15
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Автор другой схемы, В. Е. Бочкарева, делит фигуры женщин на
девять типов по изображению торса в фас (Рис.16). Считая типовую
фигуру средней, фигуры, отличающиеся последовательным уменьшением длины плечевых скатов и ширины грудной клетки в фас, она относит к узким, и наоборот, фигуры, характеризующиеся последовательным увеличением длины плечевых
скатов и ширины грудной клетки, – к
широким [2].
Рис. 16 Типы телосложения женщин по
В.Е. Бочкаревой
К первому типу относятся фигуры, отличающиеся от типовой узкой грудной клеткой, которая имеет одинаковую ширину в фас в верхней и нижней частях. Прямая боковая линия торса резко переходит от талии к тазовой кости, которая поэтому
кажется широкой. Ширина грудной клетки на уровне плечевых суставов небольшая.
Фигуры второго типа отличаются от типовой веретенообразной
формой торса, в нем сливаются в единый овал выпуклость тазовой кости и грудной клетки. Верхняя и средняя части грудной клетки сужены. Боковые стороны торса выпуклые. Тазовая кость выражена не явно из-за выпуклости в местах боковых впадин. Объем бёдер незначительно меньше, чем у типовой фигуры.
Третий тип – фигура так называемого девичьего телосложения.
По ширине в фас на уровне грудной клетки и бедер она ближе к типовой, но незначительно уже её. Контур тазовой кости сохраняет рельефность за счет боковых впадин и суженной грудной клетки, но объем
бедер меньше, чем у типовой фигуры. Ширина верхней части грудной
клетки на уровне плечевых суставов средняя или малая.
К четвертому типу относится типовая фигура.
Фигура пятого типа по ширине в фас на уровне грудной клетки
и линии бедер близка к типовой и лишь незначительно шире её. Она
характеризуется нерельефно выраженными боковыми контурами.
Ширина в верхней части грудной клетки на уровне плечевых суставов
средняя или большая.
16
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Для фигур шестого типа характерно расширение в верхней части и средней частях грудной клетки. Боковые впадины на талии и выступы бёдер вырисовываются незначительно. В фас эта фигура одинаковой ширины на уровнях подмышечных впадин и расширенной части
бедер.
Фигура седьмого типа в фас имеет одинаковую ширину на
уровне подмышечных впадин и линии талии. Она отличается от типовой прямолинейностью контура бока до линии талии. Впадин на линии талии и боковых сторонах нет. Контуры бедренных линий выражены незначительно.
К восьмому типу относится фигура атлетического сложения,
отличающаяся от типовой широкой грудной клеткой. По линии талии
небольшие боковые впадины. Тазовая часть выражена нерельефно.
К девятому типу относится фигура с широкой верхней частью
торса, одинаковой ширины в фас на уровнях подмышечных впадин и
линии талии и уменьшенной шириной на уровне линии бедер.
При изображении в фас грудные клетки женских фигур подразделяют на конические с конусом, обращенным вверх (2-й тип), Конические с конусом, обращенным вниз (типы 3,4,5,6 и 8), и цилиндрические (1,7 и 9-й типы).
При изображении в профиль грудные клетки женских фигур
предлагается подразделить на округлые и плоские.
Существуют и другие схемы типов телосложения женщин.
Измерения фигуры человека для конструирования одежды
Мерки снимают в определенной последовательности. Сначала
все мерки снимают со стороны переда, начиная с обхватов, затем со
стороны спины и сбоку. В женских изделиях все измерения производят с правой стороны (Рис.17 Измерение женской фигуры).
Мерки, записываемые в половинном размере, называют полуобхватами и условно обозначают их буквой С с индексом внизу, характеризующим измерение.Полуобхват шеи – Сш (1). Полуобхват
груди первый Сг1(3). Полуобхват груди второй Сг11 (4). Полуобхват
талии Ст (6). Полуобхват бедер Сб (7). Ширина груди Шг (2). Расстояние между выступающими точками грудных желёз Цг (5). Ширина
17
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
спины Шс (34). Расстояние между выступающими точками лопаток
Цл (35). Длина спины до талии Дт.с. (28). Длина изделия Ди (12) и
(31). Высота плеча косая Вп.к. (29). Положение корпуса Пк (11). Высота плеча Вп (26). Высота груди Вг (24). Длина до талии Д т.п. (23).
Ширина плечевого ската Шп (25).
Рис. 17 Измерение женской фигуры
Длина рукава Др (9). Обхват плеча в верхней части Оп.в. (27).
Обхват плеча в нижней части Оп.н. (30). Обхват запястья Озап. (32).
Обхват бедра Об (15). Обхват колена Ок (16). Обхват икры Ои (18).
18
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Обхват щиколотки Ощ (20). Расстояние от линии талии до колена
Дт.к. (22). Расстояние от линии талии до пола спереди Дс.п. (21). Расстояние от линии талии до пола сбоку Дсб (8). Высота подъягодичной
складки.
Построение чертежа базовой основы женского
платья
Исходными данными для расчета построения чертежей конструкции основы принимают размерные признаки типовых фигур
женщин, прибавки на свободное облегание и припуски на уработку.
По методике ЕМКО СЭВ в качестве исходных данных рекомендуется следующие размерные признаки (см. табл1). Основная
структура построения чертежа остается постоянной для всех видов и
моделей одежды с втачными рукавами, изменяются лишь отдельные
участки чертежа в соответствии с изменениями силуэта и формы.
Таблица 3
Размерный признак
Впр з
Дт с
Дш к
Шс
СгIII
СгII
СгI
Шг
1
Расстояние от шейной точки
до линии обхвата груди 1 и 2 с
учетом выступа лопаток (высота проймы сзади)
Длина спины до талии
Расстояние от шейной точки
до колена
Ширина спинки
Полуобхват грудиIII
Полуобхват грудиII
Полуобхват грудиI
Ширина груди
Величина в
см
2
20
41
90
34,4
44
44,7
41,4
32,4
Ош
Шп
Вп.к.
Цг
Обхват шеи
Ширина плеча
Высота плеча косая
Расстояние между выступающими точками груди
Дт.п. Длина до талии спереди
Вг
Высота груди
19
Конструктивная
прибавка в см
3
Пстр = 0
Псут = 1
Пдтс = 0
Пд и = 0
Пш с = 0,5
Пг = 5
Пшп = 0
37
12,25
37,5
8,9
Пш.г.с. = 1,5-2
-
21,8
33
Пд.т.п. = 1,2
-
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Построение сетки чертежа. Строят прямой угол с вершиной в точке
А, которая соответствует на фигуре положению шейной точке (см.
рис. 3). Относительно неё находят положение глубины проймы
(условно линии груди), линий талии, бедер, низа, линии определяющей ширину спинки, линии середины переда, линии, определяющей
ширину переда. Глубину проймы вычисляют по формуле:
АГ =
Впр.з + Пспр + Псут = 20 + 1 = 21,
где Псут – величина сутюжки, зависящая от вида одежды, фигуры и
ткани. Для платья она равна около 1 см (для типовых фигур).
Положение линии талии АТо = Дт.с.= 41;
ТоТ = Пд.т.с.= 0
Положение линии бёдер ТБ = Дт.с./2 = 41:2 =20,5
Положение линии низа АН = Дш.к.+ Пд.и.= 90, где Пд.и. определяется
направлением моды.
Из точек Ао, Г,Т,Б и Н проводят горизонтальные линии перпендикулярно вертикали АН.
Затем из точки А вправо откладывают следующие величины: ширину
спинки Аа = 0,5Шс + Пш.с.= 0,5х34,4 + 0,5 = 17,9 ;
Ширину изделия Аа1= Сг111 + Пг = 44 + 5 = 49.
От точки а1 влево откладывают ширину переда
а1 а2 = 0,5Шг + (Сг11 – Сг1)+Пш.п.= 0,5х32,4 + (44,7-41,4) + 0 = 19,5
При построении базисной сетки чертежа по ширине изделия особое
внимание следует уделять ширине проймы. Для изделий плотно облегающих фигуру по линии груди и обхвату плеча (узкими рукавами),
минимальное значение ширины проймы: для платья размера 88 = 1112 см.
При плотном облегании изделием фигуры распределение Пг по участкам чертежа осуществляют следующим образом: к ширине спинки
0,2Пг; к ширине проймы 0,8Пг. Припуск к ширине переда не предусматривают.
Из точек а, а1 и а2 к прямой Аа1 опускают перпендикуляры до
пересечения с горизонталью, поведенной из точки Г, и соответственно
получают точки Г1, Г3 и Г4 (Рис 4). Вертикальная линия, проведенная
из точки а1 вниз, является линией середины переда.
20
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Построение чертежа спинки и переда. Из точки А1 (рис.18) к прямой
АА1 проводят перпендикулярную линию, на которой откладывают
высоту горловины спинки
А1 А2 = (0,8)Сш+Пв.г.с. = 0,8х18,5+0=1,5
В легком платье Пв.г.с.= 0.
Для определения положения внешнего
конца плечевого среза спинки из точки А2 вправо проводят дугу радиусом, равным ширине плеча Шп плюс раствор вытачки равный 1 см,
т.е 12,25+1=13,25 см, а из точки То вверх проводят вторую дугу радиусом, равным высоте плеча косая Вп.к. = 37,5 см. Точка пересечения
обеих дуг – точка П (внешний конец плечевого среза спинки). Из точки А2 через точку П проводят прямую линию, на которой находят положение точки П1. Раствор вытачки в плечевом срезе 1 см. Расположение вытачки на плечевом срезе А2И = (1/4 –1/3)Шп. = 1,3х12,25 =4,1
см. Направление вытачки определяет левая сторона ИИ2 . Чаще
направление линии параллельно середине спинки. Длина вытачки ИИ2
= 5 см.
Верхняя точка левой стороны вытачки: из точки А2 радиусом, равным
А2П вверх проводят дугу, а из точки И2 радиусом, равным И2 П1, вверх
проводят вторую дугу и точку пересечения этих дуг (О1) соединяют
прямой линией с точкой А2, пересечение которой с продолжением левой стороны вытачки обозначают точкой И3. Стороны вытачки уравнивают: И2 И3 = И2 И4. Плечевой срез спинки проводят через точки А2
И3 и И4 П1.
Для проведения линии проймы спинки находят вспомогательные точки П3, 1 и Г2. Положение точки П2 определяет перпендикуляр
из точки П1 на вертикальную линию из точки а. От точки Г1 вверх откладывают отрезок Г1П3 = П2 Г1/3 =16 /3 =5,3 см. Точка П3 может быть
расположена и с некоторым смещением вверх, тогда Г1П3= П2 Г1 /3 +
2. = 5,3 + 2 = 7,3 см.
Точку Г2 располагают посередине проймы, т.е. Г1 Г2 = Г1 Г4 /2 = 12 / 2
=6 см. Затем проводят биссектрису угла П3 Г1 Г2, на которой откладывают отрезок Г1 1 = 0,2 Г1 Г4 + 0,1 = 0,2 х 12+0,1 = 2,5см Соединяя
точки П1 , П3 , 1 и Г2 плавной линией, получают пройму спинки, если
боковой шов располагают посередине проймы (в точке Г2).
21
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Рис. 18 Чертеж основы женского платья с втачными рукавами
Чертеж переда (полочки). Линию а1 Г3 продолжают вниз до
пересечения с линией низа в точке Н3 ; а1 Н3 – линия середины переда.
Построение переда начинают обычно с определения положения вершины горловины, предварительно уточнив положение линии талии
22
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
спереди. От точки Г3 влево откладывают отрезок Г3 Г6 = Цг + (0,5 1)=8,9 +0,9=9,8 см для платья. Через полученную точку Г6 вверх и
вниз проводят вертикальную линию и пересечение ее с линией талии
обозначают точкой Т6. Положение линии талии спереди Т6 Т61 для
платья для отрезного по линии талии = 0,5 см. Через точку Т61 вправо
проводят горизонтальную линию до пересечения с серединой переда в
точке Т8.
Положение вершины горловины определяют относительно линии талии по формуле Т8 А3 = Дт.п.1 + Пд.т.п.= 21,8+1,2=23 см. Припуски на уработку, наслоение и толщну материалов: платье с отрезной
линией талии и застежкой на притачную планку 1 – 1,2 см; жакет 1,2 –
1,5 см.
Чертеж горловины переда (полочки) строят следующим образом. Середину переда полочки проводят через точки А3, Г3, Б3 и Н3.
Ширина горловины А3А4= АА1. Глубина горловины А3А5= 0,45 Сш
или А3А5= А3А4 + 1 см = 8,2 см. Линию выреза горловины осуществляют следующим образом. Из точек А4 и А5 радиусом, равным А3А5
проводят две дуги в сторону точки А3 и из точки пересечения этим же
радиусом – линию горловины от точки А4 до точки А5.
Построение нагрудной вытачки начинают обычно с определения положения нижнего ее конца (высшей точки груди Г 7) . Для этого
из точки А4 на вертикальной линии Т6 Г6 делают засечку радиусом А4
Г7 = Вг – (Дт.п.-Дт.п.1) или А4 Г7 = Вг – lгорл.с..= 33–9 =24 см Линия Т6Г6
пересекается с продолжением горизонтальной линии А3 А4 в точке А8.
Из точки Г7 как из центра через точку А4 влево проводят дугу и откладывают на ней отрезок А8П71 , равный раствору вытачки, т.е. А8П71 =
2(Сr11- Сr1)+ 1 = 2(44,741,4) + 1 = 7,6 см
Для определения вершины проймы полочки (переда) от точки Г4
вверх по линии Г4а2 откладывают отрезок Г4П4 = П2Г1 (П2Г1– глубина
проймы спинки без припуска на сутюжку или раствор вытачки в
пройме). От точки Г4 вверх по прямой линии Г4а2 откладывают отрезок Г4П6 = 0,3Шпр.+ 1,2 см = 0,3х12+1,2 =3,6+1,2 =4,8 см.
Вправо от точки П71 откладывают отрезок П71 А9 = А4 А8. Из
точки А9 на этой дуге радиусом, равным Шп = 12,25см, делают засечку
и получают точку П5 . Точки А9 и П5 соединяют прямой линией, получая плечевой срез переда (полочки). Пересечение его с левой стороной
23
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
вытачки обозначают точкой П7. Стороны вытачки уравнивают: Г7А10 =
Г7П7 .
На биссектрисе угла П6Г4Г2 откладывают отрезок Г4 2 = 0,2Шпр =
0,2х12 =ь2,4 см.. Точки П5 и П6 соединяют прямой линией, отрезок
П5П6 делят пополам и получают точку 3. Из точки 3 к отрезку П5П6
проводят перпендикуляр 3–4, равный 1 см. Через точки П5, 4, П6, 2 и
Г2 проводят линию проймы переда. Оформление проймы зависит от
формы и объема изделия.
При построении линии низа длина переда посередине Т8Н4= ТН = Т1Н1
(платье); Т8Н4= Т1Н1+(1–1,5см), где 1–1,5см – припуск на уработку
борта. На данном этапе определяют места расположения середины
спинки, боковых срезов, рельефов, вытачек, т.е. вертикальных срезов
и вытачек.
Середина спинки может быть цельной или со швом. От точки Т вправо по линии талии откладывают отрезок ТТ1 = 1,5 – 2 см, если силуэт
прилегающий. Точки А и Т1 соединяют прямой линией и продолжают
ее вниз до пересечения с линией бедер в точке Б1 и с линией низа в
точке Н1. Линии талии, бедер и низа проводят перпендикулярно отрезкам: АН1– при цельной середине спинки. Расположение и форма боковых швов (срезов) тесно связаны с формой изделия, а также зависят от
покроя, наличия швов, влияющих на форму изделия. Вершина бокового шва относительно касательной проймы спинки определяется отрезком Г1Г5= (1/8 – ¼) Г1Г4. Через вершину бокового шва вверх до линии
проймы и вниз до линии талии проводят вертикальную линию. Пересечение с линией проймы обозначают точкой Г51, а с линией талии Т2.
Сумма вытачек по линии талии равна разности между (Сг111+ Пг) и (Ст
+ Пт).
Базовая конструкция классического жакета
Базисная сетка (рис19) Отметьте точку О и проведите из неё вертикальную
линию вниз и горизонтальную линию в сторону центра чертежа.
0-1 высота горловины спинки = 1,75 см
1-2 Дтс. Из точки 2 вправо проведите горизонтальную линию талии
1-3 Длина жакета. Проведите из точки 3 вправо горизонтальную линию низа.
2-4 Дтб . Проведите из точки 4 вправо горизонтальную линию бедер.
24
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Рис 19 Базовая конструкция классического жакета
Размерные признаки и конструктивные прибавки, необходимые для построения базовой конструкции жакета
Размерный признак
Величина размерного
признака
Конструктивная
прибавка
Обхват груди третий Ог3
Длина спины до талии Дтс
Длина от талии до бедер Дтб
(по модели)
Высота проймы сзади Впрз
Обхват шеи Ош
Ширина плечевого ската Шп
Ширина спины Шс
Ширина груди Шг
Раствор нагрудной вытачки Рнв
88 см
41 см
20,6 см
Псг3 = 8 см
Пдтс = 0
-
21 см
37 см
12,25 см
34,4 см
32,4 см
7 см
Пвпрз =3 (5) см
Пшп = 0,5 см
Пшс = 1 (3) см
Пшг = 1 см
-
25
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Спинка.
1-5 Впрз + 3 см.= 21 + 3 + 24 см. Проведите из точки 5 вправо горизонтальную линию глубины проймы.
1-6 0,5/1-5/ = 0,5х 24 = 12 см. Проведите из точки 6 вправо горизонтальную
линию.
1-7 ¼ Впрз . = 21: 4 = 5,25 см Проведите из точки 7 вправо горизонтальную
линию.
5-8 0,5 Шс + 1 см = 0,5 х 34,4 + 1 см = 18,2 см. Проведите из точки 8 вертикальную линию вверх и отметьте точки 9 и 10
10-11 2 см. Проведите из точки 11 горизонтальную линию в сторону середины чертежа.
0-12 1/5 Ош + 0,3 см = 37: 5 + 3 = 7,4 + 3 = 10,4 см. Оформите линию горловины спинки.
12-13 Шп + 1,5 см = 12,25 + 1,5 = 13,75 см. Конечную точку отрезка (12-13)
можно найти с помощью циркуля, отрезок включает конструктивную прибавку 0,5 см и прибавку на посаживание плечевого среза 1 см при стачивании.
Полочка.
5-14 0,5 Ог3 + 8 см = 88:2 + 8 = 54 см. От точки 14 проведите вертикальную
линию и отметьте точки 15и16.
14-17 (0-5) = (1-5)+ (0-1) = 24 + 1,75 = 25,75 см . Из точки 17 под прямым
углом проведите горизонтальную линию до середины базисной сетки.
17-18 1/5 Ош + 1 см = 37:5+1 = 8,4 см
17-19 1/5 Ош. = 7,4 см. Плавной кривой оформите линию горловины.
Соедините точки
18 и10.
18-20 Шп + Рвн + 0,5 см = 12,25 + 7 +0,5 = 19,75 см
18-21 1/3 Шп = 12,25:3 = 4,62 см.
21-22 Рвн = 7 см.
14-23 0,5 Шг+ 0,5(21-22) + 1 см = 32,4:2 + 7:2 +1 = 20,7 см. Из точки 23 проведите вверх вертикальную линию.
23-24 1/3 (14-19) = (25,75+ 7,4): 3 = 11,05 см
23-25 0,5(14-23) = 20,7:2 = 10,35 см. Из точки 25 проведите вниз вертикальную линию и отметьте точки 26 и 27.
25 -251 Соедините точки 21 и 25 (251). Проверьте, чтобы боковые стороны
вытачки были одинаковой длины. Отметьте заново точку 22, чтобы выполнить условие: (21-25) = (25-22) или (21-251) = (251 - 22) .
20-28 = 2см. Соедините точки 28 и 22 плавной выпуклой линией.
23-29 0,5(8-23) = 15,1:2 = 7,55см; Отрезок (8-23) = разности отрезка (5-14) и
суммы отрезков (14-23) и (5-8); Отрезок (8-23) = 54см – (20,7см +18,2см)=
26
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
15,1 см. Проведите из точки 29 вертикальную линию вниз и отметьте точки
30 и 31.
Начертите пройму, как это показано на схеме, соединив точки 13,9,29,24,28.
Отрезки биссектрис для построения проймы равны: (8-37) = 2,25 см;
(23-38)=1,75см.
Классическое оформление края борта. Добавьте необходимую величину полузаноса в зависимости от диаметра пуговиц. Отметьте точки 32 и 33 на линии талии и линии низа. 33-34 = 1см. Соедините точки 31 и 34 плавной линией. 32-35 = 1/3 (32-34). 34-36 = 1/5 (31-34). Оформите край борта плавной
линией.
Конструктивное моделирование классического жакета.
Формообразование для приталенного силуэта (см. рис.20)
2-37 = 1,5см. 37-38 = 1,5 см. 3-39 = 0,5см. Начертите среднюю линию спинки.
Соедините точки 6,38,39.
Рис 20. Классический жакет приталенного силуэта
Постройте талиевые вытачки спинки и полочки (по схеме чертежа). Вершина
талиевой вытачки спинки находится посередине между точками 5 и 8. Растворы вытачек спинки и полочки составляют 2 и 3 см.
Оформите боковую линию спинки 1,5 см; отведите боковую линию на 1,5 см
по линии низа от вертикали вправо.
Оформите боковую линию полочки, оформите прогиб боковой линии по линии талии 2 см и отведите линию на 1 см по линии низа от вертикали влево.
27
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Раздел 4
Конструктивное моделирование стана и определение м еста расположения декоративного оформления
Вытачки являются важным конструктивным элементом женской одежды. С помощью вытачек из плоской ткани создают объемную форму изделия. В конструкции основного чертежа верхняя вытачка направлена от плечевого среза к высшей точке груди. Такая вытачка называется основной. Верхние вытачки могут быть заменены
разнообразными элементами оформления: складками, сборками, защипами и др.
Чтобы пользоваться методом конструктивного моделирования
изделий женской одежды на базе основного чертежа, необходимо
знать способы переноса верхней вытачки в любое направление на полочке в соответствии с моделью.
Для переноса вытачки на
выкройке полочки намечают новое направление вытачки линией,
которая обязательно должна быть
соединена с концом верхней (основной) вытачки. Верхнюю вытачку закрывают, выкройку разрезают по намеченной линии и открывают вытачку в новом месте.
Выбор места расположения вытачки зависит от модели.
Рис. 21 Перевод вытачки
Перед с драпировкой. Скопируйте резцом или на прозрачную бумагу
необходимый чертеж стана, формируя из двух
28
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
полочек единый перёд. Начертите линии драпировок по всему
переду. Разрежте вдоль боковой линии.
Спинка. Скопируйте спинку, опустите
линию горловины, отметьте место расположения петель для пуговиц, добавьте
ширину полузаноса и припуск на подгибку, уберите вытачку. Перед. Сделайте
разрез вдоль линий драпировок, закройте
талиевые вытачки. Закройте обе нагрудные вытачки. Раздвинте линии драпировки приблизительно на 4 см. Скопируйте
полученную деталь. Опустите линию горловины. Удлините нижнюю часть в виде
пояса до длины, необходимой для завязывания. Скопируйте пояс в виде лицевой детали и обтачки.
Рис. 22 Перед с драпировкой
Застёжки
Центральная застёжка на пуговицах. На линии полузаноса (линии
середины переда) отметьте положение петель для пуговиц (петля заходит за линию полузаноса на 0,2 см); ширина
29
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
полузаноса равна примерно 2,5 см; это расстояние зависит от
рамера (диаметра) пуговиц. Оформите линию края борта, проведите
резцом вдоль этой линии и нарисуйте линию внутреннего среза цельнокроеного подборта.
Рис 23
Смещенная (двубортная) застёжка. Оформите линию горловины. Проведите две линии для пуговиц на равном расстоянии от линии полузаноса. Отметьте место положения петель для пуговиц.
Оформите ширину полузаноса. Проведите резцом линию внутреннего
среза цельнокроеного подборта.
Рис 24
Сорочечная застёжка на планке. Правая полочка. От линии
полузаноса отложите ширину полузаноса. Нарисуйте линию на расстоянии 1,5 см от линии полузаноса. Прочертите резцом планку.
Наметьте вертикальные петли для пуговиц на линии полузаноса. Левая полочка. От линии полузаноса отложите ширину полузаноса и
подборт шириной 3 см.
30
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
рис 25
Асимметричная застёжка. Полностью скопируйте чертеж
стана, отметьте линию пришивания пуговиц, наметьте место расположения петель. Отложите ширину полузаноса. Оформите линию горловины. Отдельно оформите подборт. Наложите левую полочку на линию пуговиц, отложите ширину полузаноса и ширину цельнокроеного
подборта.
Рис 26
31
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Раздел 5
Конструктивное моделирование втачных рукавов разли чных форм и определение места
расположения декоративного оформления
Конструктивное решение рукавов определяется формой и покроем изделия. Головка рукава и плечевой пояс изделия являются
важнейшими участками, определяющими его силуэт. Рукава в изделиях могут быть разной длины: длинные, короткие, три четверти, семь
восьмых. Их различают по форме: узкие, широкие, прямые расширенные книзу, расширенные кверху.
По назначению рукава подразделяют на функциональные,
классические, нарядные, а по покрою – реглан, цельнокроеные, комбинированные, рубашечного покроя.
Чертежи рукавов всех видов, формы и покроя строятся в целом
или частично с использованием чертежа основы втачного рукава.
Верхняя часть рукава, которая втачивается в пройму лифа, называется
головкой рукава.
Построение чертежа основы рукава.
Чертеж втачного рукава строят в соответствии с параметрами
проймы и измерения фигуры.
Рис. 27 Пройма с чертежа основы стана женского
платья
Проводят две взаимно-перпендикулярные линии с
пересечением в точке О1 (рис 28). От точки О1 вверх
откладывают высоту оката, равную вертикальному
диаметру О1 О2 =13,5см замкнутой проймы, величину которого берут с чертежа проймы (рис27). От
точки О2 вниз откладывают длину рукава О2М = Д р.зап = 58,5 см.
рукава О2М = Д р.зап = 58,5 см.
Симметрично точке О1 вправо и влево откладывают по половине ширины рукава под проймой и получают точки Рп и Рл. Отрезок
О1 Рп = О1 Рл = 8,5см. Через эти точки вверх и вниз проводят вертикальные линии, параллельные линии О2 М, и на пересечении с
32
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
горизонтальной линией, проходящей через точку О2 получают соответственно точки О3 и О4 , а с линией, проведенной через точку М, – точки М1 и М2. Затем для
обозначения линии оката определяют положение
вспомогательных точек.
Рп П61 = Г4 П6 =3,31 см
П6 1 = 0,5 см
Рл Р3 = Г1 П3 =6,75 см
Р3 Р31 = П61 1= 0,5 см
Затем находят положение точек О5 и О6 .
Отрезок О3 О5 = 0,5 О2 О3 – 2см = 8,5 : 2 – 2 = 2,25
см.
Отрезок О2 О6 = 0,5О2 О4 =8,5 : 2= 4,25см
Точки 1, О5 и Р31 О6 соединяют вспомогательными прямыми линиями. На биссектрисе угла О2 О5
1 откладывают отрезок О5 2 = 2 или 2,5 см; на
биссектрисе угла О2 О6 Р31 откладывают отрезок
О6 3 = 1 или 2см.
Верхнюю часть оката проводят через точки 1,2,О2
, 3 и Р31
Рис. 28. Чертеж основы втачного рукава
Затем определяют положение точек 11 , Р311 , Г21, 4 , 5 и 6 для построения нижней части оката.
П6 11 = П61 1 = 0,5см
(влево от точки П61 )
11
1
Р3 Р3 = Р3 Р3 = 0,5см (вправо от точки Р3)
Рп Г21 = 0,5Шпр + П6 1 = 0,5Г1 Г4 + П61 1= 0,5х
17см + 0,5см = 9см
Рис. 29 Вариант одношовного рукава
Точки Р311 и Г21 соединяют прямой линией, и
полученный отрезок делят пополам, получая
при этом точку 4,
из которой восставляют перпендику
33
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
перпендикуляр 4-5= 1 или 2см.
Р311 4 = 0,5 Р311 Г21 ;
4-5 = 1 или 2см; Рп6 = Г42 + П61 1 =2см+
0,5см = 2,5см
Точки 11 , 6 , Г21 , 5 и Р311 соединяют плавной линией и получают
нижнюю часть оката рукава.
Для построения линии низа рукава от точек М1 и М2 соответственно
вверх и вниз откладывают по 1,5см. (рис 29)
Конструктивное моделирование рукавов
Прямой рукав. Скопируйте резцом
или на прозрачную бумагу чертеж основы рукава, изогните нижние линии
на 0,5см внутрь. Линия низа короткого
рукав находится по середине между
линией глубины оката и линией локтя.
Линия рукава три четверти находится
между линией локтя и линией запястья
(рис 30).
Рис. 30 Прямой рукав.
Слегка расширенный рукав. Скоприруйте чертеж прямого рукава до
требуемой длины. Разделите его по ширине на 4-6 частей. Разрежьтерукав вдоль линий, раздвиньте детали по линии приблизительно на
1см. Нить основы должна проходить по середине центральной части
(рис 31).
Рис . 31 Рукава, расширенные книзу
34
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Рукав-буф. Скопируйте чертеж короткого рукава. Разделите его на
шесть частей. Вырежьте рукав, разрежьте вдоль линий и раздвиньте
полученные детали на требуемую величину. Увеличьте высоту оката
рукава и длину оката, как показано на схеме
Рис 31- а Рукав-буф
Рукав с цельнокроеным пластроном. Скопируйте чертеж короткого
рукава. Начертите линию, параллельную окату на расстоянии от него
приблизительно 3см, разделите её на четыре части. Уменьшите длину
рукава на 2см. По новой линии пластрона и линии середины сделайте разрезы, раздвиньте детали, как показано на
схеме. (рис 32). Увеличьте высоту оката рукава на 4см.
Рис. 32. Рукав с цельнокроеным
пластроном
35
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Раздел 6
Конструктивное моделирование воротников и о пределение
места расположения декоративного оформления
Воротник является важной деталью в решении художественного образа одежды. В некоторых случаях он выполняет теплозащитную
функцию, являясь составляющей комфортности изделия. Существующее разнообразие воротников постоянно обновляется в связи с новыми тенденциями в моде.
По покрою воротники могут быть втачными, цельнокроеными
со спинкой и полочкой или цельнокроеными только с полочкой и
втачными на участке спинки. По
внешнему виду воротники можно
разделить на отложные мягкой формы, отложные жесткой формы, втачные стойки, воротники в изделиях с
отворотами бортов и фантазии.
Рис. 33 основные конструктивные
элементы воротника
Основные конструктивные элементы, встречающиеся в воротниках,
представлены на примере (рис.33) стояче-отложного воротника.
Термины, используемые при конструировании воротника. Линия горловины – линия, вдоль которой воротник втачивают в горловину стана. Контуры воротника или лацкана – внешний край воротника
и лацкана. Стойка – высота воротника от линии горловины до линии
сгиба. Ширина отлета – ширина воротника от линии сгиба до внешнего края воротника. Точка перегиба лацкана – точка, начиная с которой борта перегибают и выше которой из него формируют лацкан. Линия сгиба лацкана – линия, вдоль которой изгибают лацкан.
Прежде, чем приступить к построению чертежа воротника, откорректируйте линию горловины, если это необходимо
36
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
отметьте линию пришивания пуговиц, места расположения петель для пуговиц и ширину полузаноса. После построения чертежа
воротника добавьте припуск на кант и огибание 0,25см по внешнему
краю верхнего воротника. Это необходимо для того, чтобы строчка
шва обтачивания по внешнему краю воротника не была видна в готовом воротнике, и чтобы сзади воротник сидел хорошо.
Плосколежащие воротники (1,2,3,4) рис.34
Рис. 34 Плосколежащие воротники
1. Плосколежащий воротник «питер
пэн». Совместите спинку и полочку
по плечевым линиям так, чтобы
вершины горловины совпали, а конечные точки плечевых линий заходили друг на друга на 2см. начертите
воротник. Скопируйте воротник резцом (рис.35).
2. Воротник «итон». Постройте воротник так же как и «питер пэн».
Разделите его на шесть частей. Вырежьте воротник, разрежьте по отмеченным линиям, заведите части
друг на друга на 0,75см по верхнему
краю. Обведите воротник плавной
линией (рис.35).
3. Плосколежащий воротник с Vобразной горловиной и небольшой стойкой. Скопируйте чертеж
стана, проведите линию горловины на полочке. Переведите в линию
горловины часть нагрудной вытачки с ратвором 0,6см. Совместите
полочку и спинку по плечевым линиям так, чтобы вершины горловины совпали. Начертите воротник. Скопируйте воротник резцом. Разделите на пять частей, разрежьте по отмеченным линиям, сдвиньте
части по внешнему краю внахлест на 1см. обведите воротник
(рис.35).
37
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
4.Матросский воротник. Совместите детали спинки и полочки, как и
для воротника «питер пэн». Начертите линию V-образной горловины
полочки. Начертите воротник, как показано на схеме. Скопируйте воротник и вырежьте (рис.35).
Рис. 35. Конструирование воротников
Воротники- стойки и стояче-отложные воротники
Рис.36 Воротники- стойки и стояче-отложные воротники
38
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
5.Воротник стойка. Отрезок (1-2) равен длине горловины, (2-3) = 4см.
Начертите прямоугольник. Закруглите внешние углы. Отметьте середину воротника. Разделите на шесть
участков, вырежьте. Разрежьте по четырем линиям, сдвиньте части на
0,5см. Обведите деталь.
Рис. 37 Воротник -стойка
8.Стояче-отложной воротник (рис.38) Постройте прямоугольник со
сторонами: отрезок (1-2) равен половине
длины горловины, отрезок (1-4) равен
ширине воротника (около 9см). точка 3
делит отрезок (1-2) в отношении 1:3.
Оформите линию втачивания воротника
в горловину, подняв её на 0,5см к точке
5. Оформите внешний край (рис.38).
Рис. 38 Стояче-отложной воротник
Из точки 3 проведите перпендикуляр к
линии из точки 4 и отметьте точку 6. Модельную линию между точками 5 и 6
можно изменить, как показано на схеме.
Воротник с отрезной стойкой (рис 38). Постройте стояче-отложной
воротник. (1-7) = 3,5см. Соедините точки 7 и 3 плавной кривой. Разделите отрезок (1-3) на четыре части. Вырежьте отлет и стойку. Разрежьте обе детали по отмеченным линиям. По внешнему краю
сдвиньте детали стойки на 0,2см. По внешнему краю раздвиньте детали стойки на 0,4см. Отрежьте 0,6см вдоль середины отлета воротника.
Скопируйте и стойку.
Цельнокроеные воротники
Классический шалевый воротник (рис 39). Скопируйте чертеж полочки. Отметьте место положения петель для пуговиц, оформите ширину полузаноса. Отметьте цифрой 1 точку перегиба лацкана, а вершину горловины – цифрой 2. Продлите плечевуюлинию полочки. Переверните спинку и совместите спинку с полочкой в вершине горло39
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
вины. Поверните спинку относительно вершины горловины так, чтобы
конечная точка плечевой линии оказалась ниже продолжения плечевой линии полочки на 8,5см. Отметьте точку 3, являющуюся вершиной средней линии спинки. Нарисуйте линию горловины спинки 2-3.
(2-4) = 2см. (3-5) = 3см. (5-6) = 6см. (6-7) = 0,5см. Проведите линию
сгиба воротника 5-4 и линию сгиба воротника 5-4 и линию сгиба лацкана 4-1. Соедините точки 7 и 1 фигурной линией. Подбот. Скопируйте форму подборта. Добавьте припуск на кант 0,25-0,5 см по внешнему краю воротника. Поперек подборта ниже лацкана проведите линию. Относительно этой линии можно проектировать подборт из двух
деталей: нижнюю часть выкраивать по долевой нити, а нить основы на
верхней части может проходить параллельно линии середины, чтобы
избежать шва на верхнем воротнике.
Рис. 39 Классический шалевый воротник
Воротники с лацканами
Классический английский воротник (рис 40). Скопируйте чертеж
полочки. Уменьшите глубину горловины на 0,5 см и отметьте точку 1.
Из точки 1 перпендикулярно линии полузаноса проведите горизонтальную линию, сотрите старую линию горловины. Отметьте место
положения петель для пуговиц, добавьте ширину полузаноса. Продлите плечевую линию. (2-3) = 2см. отметьте точку4 в месте перегиба
лацкана. Соедините точки 4 и 3 пунктирной линией и продлите линию
на величину (3-5), равную длине горловины спинки плюс 1см. (5-6) =
2см(/6-3/=/5-3/); из точки 6 перпендикулярно /6-3/ проведите другую
40
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
линию. /6-7/ =3см, /6-8/ = 5см. Из точки 2 проведите линию, параллельную линии перегиба лацкана. Отметьте точку 9 на расстоянии
1,5см выше горизонтальной линии из точки 1. Начертите линию горловины, соединив точки 2,9,1 и контур лацкана, как показано на схеме. Начертите воротник, соединив точки 1,9,7,8 и оформив линию его
внешнего края. Из точки 6 проведите линию сгиба воротника, соединив её с линией перегиба лацкана. Отметьте контрольные точки для
соединения воротника с горловиной.
Рис. 40 Классический английский воротник
Раздел 7
Конструирование и конструктивное моделирование юбок и определение места расположения декоративного оформления
Построение чертежа основы двухшовной юбки. Для построение
чертежа необходимо иметь следующие мерки:
Размерный признак
Величина в см
Обхват талии От
Полуобхват талии Ст
Обхват бедер Об
Полуобхват бедер Сб
Длина спины до линии талии Дтс
88 см
44 см
94 см
47 см
41,2 см
41
Конструктивная
прибавка в см
Пт = 2 см
Псб= 1,5 см
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Расстояние от линии талии до пола
105,8 см
сбоку Дсб
Расстояние от линии талии до пола
103,9 см
спереди Дсп
Длина юбки
80 см
В левом верхнем углу листа бумаги ставят точку Т (рис41) и проводят
через неё вертикальную линию. Вниз от точки Т откладывают отрезок,
равный половине мерки длины спины до линии талии и ставят точку
Б. ТБ = 0,5 Дтс = 41,2 см: 2 = 20,6 см. Через точки Т и Б вправо проводят горизонтальные линии, соответственно обозначающие линию талии и линию бедер.
Рис. 41 Чертеж основы двухшовной юбки
Ширина юбки по линии бедер. От точки Б по горизонтали откладывают отрезок, равный мерке полуобхвата бёдер плюс припуск и ограничивают этот отрезок вертикалью Сб + Пб = 47см + 1,5см = 48,5см.
Ширину заднего полотнища на уровне линии бёдер определяют по
формуле 0,5 (Сб + Пб) – 1см = 0,5 (47 + 1,5) – 1см = 23,25см.
42
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Отрезок, обозначающий ширину заднего полотнища, ограничивают
вертикалью.
Длину изделия ТН определяют по модели. ТН=80см.
Длину бокового среза определяют по формуле
ТН + (Дсб– Дсп) – 1,5см = 80 + (105,8 – 103,9) – 1,5 = 80,4 см. Полученную величину откладывают вверх
по линии талии на вертикали, разделяющей переднее и заднее полотнища. Далее определяют суммарный раствор вытачек по линии талии.
∑В = (Сб + Пб) – (Ст – Пт) = (47+1,5) – (44–2) = 6,5 см. Процентное
распределение суммарного раствора вытачек: Заднее полотнище 0,35
от ∑В = 2,275 см; переднее полотнище 0,25 от ∑В = 1,625 см; прогиб
боковых срезов 0,40 от ∑В = 2,6 см.
Для построения середины заднего полотнища от точки Т вправо по
горизонтали откладывают 0,5см. Через полученную точку на талии и
через точку Б на линии бедер проводят прямую линию, которая является серединой заднего полотнища юбки. Раствор вытачки на заднем
полотнище уменьшают на 0,5см. В результате раствор вытачки будет
равен 0,35 от ∑В – 0,5см = 2,275– 0,5 = 1,775 см. Величину прогиба
боковых срезов юбки определяют относительно боковой линии в следующем процентном отношении: в сторону заднего полотнища 35% и
сторону переднего полотнища 66%. Вытачку на переднем полотнище
юбки располагают на продолжении вытачки полочки или на расстоянии 17-18 см от линии середины переда. В последнем случае раствор
вытачки уменьшают на 0,5 см и распределяют эту величину в виде посадки. Длина вытачки 8-10см. Расширение юбки по низу в прямом силуэте (основе) составляет 6-8 см. Эту величину распределяют относительно боковой линии в следующем процентном отношении: в сторону переднего полотнища 65-70% и в сторону заднего полотнища 3,35%.
Боковые срезы переднего полотнища уравнивают от линии бедер
вверх и вниз по боковым срезам и оформляют низ и линию талии, как
на чертеже.
Пояса
Прямой пояс. Такой пояс хорошо смотрится, если он расположен на
естественной линии талии и имеет ширину 2,5-8,0 см. Начертите пояс
длиной, равной окружности талии с удвоенное шириной. Отметьте на
43
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
поясе середину задней части юбки, середину передней части юбки и
боковые швы; отметьте линию сгиба. Прибавьте 4 см на застежку. Отметьте место положения петель для пуговиц, если это необходимо.
Пояс юбки можно удлинить
на величину прибавки на
свободное
облегание
(например, до 10 см) в случае использования в поясе
эластичной тесьмы.
Рис 42. Прямой пояс
Фигурный пояс. Такие пояса, расположенные ниже или выше естественной линии талии, требуют подгонки по фигуре. Расположение
ниже линии талии. На чертеже юбки понизьте линию талии на ширину пояса. Измерьте длину новой заниженной линии талии. Спроектируйте прямой пояс с длиной, равной обхвату талии, и с одинарной
шириной. Разрежьте пояс по центру задней части и над боковым
швом, раздвиньте пояс по нижнему краю настолько, чтобы его длина
стала рана длине новой заниженной линии талии. Добавьте припуски
на застёжку и швы,
отметьте место положения петель для пуговиц.
Рис 43 Фигурный пояс
Расположение выше
линии талии. Скопируйте чертёж приталенного лифа. Начертите на нём пояс. Вырежьте пояс; закройте талиевые вытачки и наложите друг на друга бо-
44
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ковые стороны на 4 см вверху и на 2 см внизу. Обведите деталь. Добавьте припуски на верхние и нижние швы. Отметьте место положения петель для пуговиц.
Пояс на бёдрах. Отметьте заниженную линию талии на чертеже юбки
на 5-6 см ниже естественной линии талии,
где будет расположен
пояс, и измерьте её новую длину. В таких
случаях пояс должен
быть очень узким (до
2,5 см). Для более широкого пояса используйте чертёж фигурного пояса.
Рис. 44 Чертеж пояса на бедрах и цельнокроеного
Цельнокроеный пояс. Скопируйте чертеж юбки до линии бедер. Отметьте нижний край обтачки пояса. Вырежьте детали обтачки, закройте вытачки и сложите вместе по боковым линиям. Обведите деталь
(обтачка может состоять из двух частей).
Конструктивное моделирование юбки из клиньев
Скопируйте чертеж прямой юбки. На передней и
задней частях проведите
линии клиньев. Переведите переднюю и заднюю
вытачки в линии клиньев.
Разрежьте по линиям и
вдоль вытачек. Обведите
получившиеся детали юбки.
Рис. 45 Юбка из клиньев.
45
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Конструктивное моделирование юбки-тюльпан(рис 46)
Скопируйте основной чертеж юбки. На передней части отметьте точку
1 посередине между вытачкой и серединой. Определите глубину драпировки ткани, проведите четыре линии драпировки из точек оснований вытачек на передней и задней частях и точки 1. Разрежьте чертеж
вдоль боковой линии и линий драпировки. На чистом листе бумаги
начертите горизонтальную линию.
Расположите
верхние участки боковых линий на этой горизонтальной линии и совместите нижние точки боковых линий. Таким образом вы разведёте линии драпировки с
одновременным закрытием всех вытачек. Обведите
полученную деталь и оформите низ юбки плавной
линией.
Рис 46
Конструктивное моделирование юбки «годе»
Рис. 47 Юбка «годе»
Скопируйте основной чертеж юбки. Начертите
вертикальные линии клиньев, переведите вертикальную вытачку в линию переднего клина.
Отметьте контрольные точки на вертикальных
и боковых линиях, от которых начнется расширение годе. Вырежьте детали и разрежьте
по линиям клиньев. Клинья задней части.
Скопируйте центральный и боковой клинья
46
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
задней части. Передняя часть. Скопируйте переднюю часть. Боковой
клин передней части. Разделите боковой клин на пять частей параллельно линии бедер. Разрежьте вдоль этих линий, методом конического разведения раздвиньте детали приблизительно на 2 см. Обведите
все детали. Вставка «годе». Начертите вертикальную линию; отметьте на ней точки 1 и 2 по длине вставки «годе». Определите ширину
вставки; отложите ширину поровну с обеих сторон линии (1-2), отметьте точки 3 и 4. Из этих точек проведите вверх вертикальные линии. Отметьте точки 5 и 6 на этих линиях. Расстояния (1 – 5) и (1 – 6)
должны быть равны длине вставки «годе». Соедините точки 5, 2, 6
плавной линией.
Рис.48 Моделирование юбки «годе»
Конструктивное моделирование юбки с оборкой(рис49)
Скопируйте основной чертеж прямой юбки. Проведите линии отреза
на передней и задней частях. Разделите полученную нижнюю часть
параллельными линиями на 8 равных частей. Отрежьте детали задней
и передней оборки, разрежьте их на части. Методом параллельного и
конического разведения на чистом листе бумаги раздвиньте части
приблизительно на на 4 см по верху и на 7 см по низу. Обведите новую деталь плавными линиями.
47
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Рис. 49 Юбка с оборкой
8. Стиль в одежде
Стиль характеризует формально-эстетические признаки объектов,
несущие определенное содержание. В стиле выражается система идей и
взглядов, в которой отражено мировоззрение эпохи. Поэтому стиль можно
считать общим художественным выражением эпохи, отражением художественного переживания человеком своего времени. В стиле проявляется, в
частности, идеал красоты, преобладающий в данную эпоху. Стили называют
«большими художественными стилями эпохи», и они проявляются во всех
видах искусства: в архитектуре, скульптуре, живописи, литературе, музыке.
Традиционно историю искусства рассматривают как последовательную смену больших стилей: «готика», «ренессанс», «барокко», «классицизм», «рококо», «неоклассицизм», «ампир», «романтизм».
Одежда различна по своему характеру. Она может быть скромной и
экстравагантной, сдержанной и смелой, спортивной и лиричной. Характер
одежды зависит от стиля. По стилевому решению всё многообразие форм
одежды можно свести к трем основным группам: одежда классического стиля, одежда спортивного стиля и одежда фантазийного, или женственного
48
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
стиля. Каждый стиль имеет свою форму, детали, отделку и предлагается в
различных вариантах.
Деловая женщина предпочитает классический стиль, который отличается подчеркнутой строгостью и подтянутостью. Возникнув в Х1Х веке,
он остается в моде постоянно. Мода не вносит здесь резких изменений, она
лишь слегка подправляет форму. Одежда соответствует естественным формам фигуры человека, проста, элегантна. Отделка почти отсутствует.
Одежда спортивного стиля во все времена была свободной формы,
обеспечивающий удобство в движении. Она должна подчеркивать спортивность фигуры человека, стройность и подтянутость. Вариант спортивного
стиля для молодежи – стиль джинсовый.
Обаятельность подчеркнет стиль женственный. Одежда этого стиля
отличается сложным покроем, необычностью форм, нарядностью отделки.
Разновидностью женственного стиля можно считать стиль романтический.
Это стиль с оформлением, характерным для женской одежды Х1Х века:
оборками и воланами, бантами, разнообразными деталями из кружева.
Большое значение имеет бижутерия.
Стиль, навеянный мотивами народного творчества, – фольклорный,
одно из тех звеньев, которые связывают прошлое нашего народа с настоящим и будущим. Из века в век его силуэты и краски остаются для нас дорогими и близкими.
Фольклорный стиль – это разнообразие вышивки и отделки,
яркие чистые краски. В его арсенале – деревенские юбки с оборками и
воланами, блузы с вышивкой, жилеты и вязаные свитеры, овчинные
полушубки и сапоги, разноцветные платки и длинные шарфы.
Современная мода становится разнообразнее и свободнее. Она
разрешает иногда соединить в одном комплекте изделия, разные по
стилю. Но, подбирая комплект с таким решением, всегда нужно иметь
чувство меры. М о д а – это временное господство того или иного вкуса, носящего социальный отпечаток. Мода изменчива из-за непостоянства и разнообразия самой жизни.
Что нужно учитывать при моделировании одежды? Возраст,
комплекция, характер. Одежда должна подчеркивать внутренние достоинства человека и его внешние данные. Только в соответствующей
одежде можно чувствовать себя удобно, быть уверенным в себе. Создание удобной и красивой одежды и является цель моделирования.
Форма одежды. История моды знала облегающие, зауженные
формы одежды и формы, приближающие к квадрату, шару. Контурное
49
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
очертание форм одежды называется силуэтом. Каждая мода предлагает свои силуэты. По ним можно проследить изменения моды за определенный период времени. Следовательно, силуэт является выразителем моды.
Условно силуэты сравнивают с геометрическими фигурами: прямоугольник, квадрат, трапеция, овал, треугольник.
Форма одежды должна соответствовать фигуре человека и
направлению моды. А мода дает право выбора. Приталенный силуэт
подчеркивает линию талии. Прямой – очень удобный и комфортный,
но он скрывает очертания фигуры. Силуэт трапеция с большим количеством фалд пойдет не каждому. А вот полуприлегающий лишь слегка намечает контуры фигуры и подходит почти всем.
Правильные пропорции и красивые формы одежды приближают фигуру к идеалу, предложенному модой. Форму одежды создают
конструктивные и декоративные линии – вытачки, рельефы, различных конфигураций, сборки, буфы, фалды, клеш.
Отделка и вышивка в одежде. Одним из элементов композиции одежды является отделка. Она должна быть увязана с линиями,
формами, тканью, конструкцией, сгласована в цвете. Отделка одежды
не самостоятельный элемент в композиции её, а дополнение, которое
при необходимости можно снять, так как не для каждого костюма
необходима отделка. Украшения и отделка одежды должны соответствовать назначению костюма и особенностям материала, из которого
сшит костюм.
Отделка как украшение усиливает и обогащает композицию.
Для каждого этапа моды характерны свои, присущие ему виды отделок и способы их применения. Время от времени происходят периодические повторения в использовании тех или иных видов отделок.
Материалы и формы отделок могут быть самыми разнообразными. Все мн6огообразие их можно подразделить на семь групп: 1.
отделка, получаемая в результате выполнения всех видов вытачных
рельефных швов, складок буф, драпировок, сборок, плиссе, гофре, отделочных строчек; 2. отделка деталями, выполненными из ткани изделия или отделочной ткани (оборки, рюши, воланы, бейки, канты,
окантовочные швы, рулики, банты, галстуки, хлястики, клапаны); 3.
отделка специализированными отделочными материалами (кружево,
50
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
тесьма, вьюнчик, шнур, сутаж, бахрома, лента, цветы); 4. отделка
фурнитурой (пуговицы, пряжки, декоративные кнопки, блочки, молнии); 5. отделка вышивкой, аппликацией, эмблемами; 6. отделка другими материалами (мех и кожа, натуральные и искусственные, трикотаж, замша, спилок, бархат, кружевное полотно, ткани); 7. отделка деталей изделия печатным рисунком.
Выбор того или иного вида отделки зависит от назначения изделия, его формы, вида, фактуры и стоимости материала, а также от
ряда других факторов.
Интересна как украшение мережка. Ручная мережка возможна
на тканях, нити которой легко выдергиваются, то есть полотняного
переплетения. Располагают мережку на лифе в виде кокетки отдельными линиями в вертикальном и горизонтальном направлениях. Мережка может заполнять и весь перед лифа. Она обогащает ткань, делает модель нарядной. Кроме того, мережку используют по линиям соединения отдельных деталей (кокетки с лифом и т.д.).
Вышивка как отделка может являться средством выражения
основной идеи композиции, как, например, в одежде с народными мотивами. В качестве отделки можно применять машинную вышивку
металлической нитью, синтетической соломкой. Вышивка может имитировать тесму и трикотаж. Она может служить просто отделкой и раполагаться по краю деталей: воротнику, борту, рукаву, низу жакета
или юбки, оформлять горловину, плечевой шов, пройму и соединительные швы в деталях. Вышивка может проходить и по бейкам из отделочной ткани. Вышивка может располагаться в виде крупного пятна
на плече, лифе, рукаве, по низу платья и даже на спине асимметрично
и симметрично, в тон платью или в цветовом контрасте. Для решения
отделки такого плана чаще выбирают стилизованные формы растительного орнамента. Распространена вышивка аппликацией. Применяется аппликация из натуральной и искусственной кожи, замши, плотного сукна или драпа. Для оформления нарядного платья аппликация
может быть выполнена из блестящей ткани с нитью люрекса. Аппликация может быть пришитой, с плоской или выпуклой рельефной поверхностью, а также отлетной, легкой, подвижной. Выпуклая аппликация выполняется с помощью синтетической ватки, тонкого слоя ватина. Края такой аппликации можно дополнительно подчеркнуть от51
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
делочным шнуром, руликом, рельефными стежками. Отлетную аппликацию применяют в одежде нарядного характера и выполняют из
легких шелковых или блестящих с введением металлической нити,
пайеток, бисера, стекляруса.
В качестве фона для аппликаций, особенно при украшении
нарядной одежды, широко используются различные сорта тюля, кружевных полотен, вязаных сеток, капрона и других прозрачных материалов. Вставками из этих материалов оформляют горловину и верхнюю часть лифа. Из них могут полностью выкраиваться и рукава.
Помимо аппликации можно применять гладь, ришелье, различные
украшающие швы, мережки. Большое распространение получила машинная строчевая вышивка. Она применяется там, где надо сохранить
легкость ткани (шифон, крепдешин, легкая шерстяная ткань), особенно на драпирующихся участках. Современная вышивка характерна
оригинальностью, неожиданными комбинациями техник. Сочетаются
участки плотного застила с ажурным, объемные – с легкими, воздушными.
В виде отделки можно использовать съемные детали из белой
ткани: воротники, манжеты, жабо, кокилье. Края этих дополнений
может подчеркнуть ажурная вышивка, выполненная в технике ришелье, шелковая тесьма, кружево.
При оформлении одежды отделкой самое главное – не перегрузить её композиции.
Список литературы
1. Алдрич Уинифред Женская одежда. Английский метод конструирования и моделирования/У. Алдрич. –М.: ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА, 2008.
2. Бескоровайная Г.П. Конструирование одежды для индивидуального потребителя : учебное пособие / Г.П. Бескоровайная. – 2-е изд. ; стер. –
Москва :: Академия, 2004.
3. Медведева Т.В. Художественное конструирование одежды : учебное
пособие /Т.В. Медведева. – Москва : Академия, 2005.
4. Янчевская Е.А. Конструирование одежды : учебник / Е.А. Янчевская. –
Москва : Академия, 2005.
5. Ерзенкова Н.В. Свой дом украшу я сама /Н.В. Ерзенкова – Минск, 1994.
6. Коблякова Е.Б. Основы конструирования одежды. Учебное пособие для
вузов./Е.Б. Коблякова, А.В. Савостицкий, И.А. Антонов. – Москва: легкая индустрия, 1968.
52
Документ
Категория
ГОСТ Р
Просмотров
602
Размер файла
2 677 Кб
Теги
художественной, моделирование, вышивка, 2855, конструирование
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа