close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

3100.Особенности формообразования и конструктивного моделирования современной одежды

код для вставкиСкачать
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Т.В. КИСЕЛЕВА
О СО БЕ Н Н О СТ И
Ф О РМ О О БР АЗ О В А Н И Я
И К О Н С Т Р У К Т И В Н О ГО
М О ДЕ Л И Р О В АН И Я СО В РЕ МЕ Н Н О Й
О ДЕ Ж ДЫ
Благовещенск
Издательство БГПУ
2008
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Благовещенский государственный педагогический университет
___________________________________________________
Т.В. КИСЕЛЕВА
ОСОБЕННОСТИ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ
И КОНСТРУКТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
СОВРЕМЕННОЙ ОДЕЖДЫ
Благовещенск
Издательство БГПУ
2008
1
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ББК 37.24
К 44
Печатается по решению
редакционно-издательского совета
Благовещенского государственного
педагогического университета
Киселева, Т.В. Особенности формообразования и конструктивного моделирования современной одежды / Т.В. Киселева. –
Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2008. – 314 с.
В монографии изложены ключевые теоретические вопросы
процесса проектирования костюма; подробно рассмотрена конструктивная характеристика современной одежды, в частности,
с точки зрения структуры ее формы; представлен анализ разнообразия конструктивного решения модных форм современной
женской одежды, в том числе их силуэтов и покроев как значимых факторов формообразования; определена специфика формообразования модной женской одежды; приведены схемы модельных конструкций швейных изделий разных лет исследуемого периода (1987-2007 гг.).
Для специалистов сферы проектирования и производства
одежды, научных работников, преподавателей и студентов
высших учебных заведений.
Рецензенты:
И.В. Абакумова, канд. техн. наук, доцент АмГУ;
И.С. Кияшко, канд. пед. наук, доцент БГПУ.
© Т.В. Киселева, 2008
© Издательство БГПУ, 2008
ISBN 978-5-8331-0170-4
2
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ВВЕДЕНИЕ
Необходимой предпосылкой совершенствования технологий проектирования в швейной отрасли является расширение
теоретической базы процесса разработки новых моделей для
современных потребителей, что, в свою очередь, представляет
собой очень ответственную сферу деятельности специалистов,
так как во многом определяет степень удовлетворенности населения создаваемой одеждой, закладывая основы эстетических
показателей качества изделий.
Развиваясь по определенным законам, индустрия моды
быстро и точно реагирует на все события, происходящие в мире,
обусловливая качественные изменения как во всем предметном
окружении человека, так и в используемой им одежде. Существующая теория проектирования строится на эволюционном
подходе, представляющем костюм как систему, непрерывно изменяющуюся во времени и пространстве 52. Профессиональное конструктивное моделирование невозможно без понимания
механизма этого движения, причин возникновения и действия
моды, а значит, принципов и закономерностей формообразования современной одежды.
В связи с этим актуальным является проведение исследований в направлении систематизации понятий специальных знаний о костюме, структурного анализа его формы, выявления механизмов формообразования и приемов конструктивного моделирования современной одежды, что неизбежно должно обогатить профессиональное мировоззрение и стать теоретическим
обоснованием прогнозирования ассортимента швейных изделий.
Достижению этой цели служат осмысление сущности и
основных свойств формы, подробная конструктивная характеристика одежды, рассмотрение разнообразия и специфики решения модных женских изделий, представляющих двадцатилетний период развития современного костюма (1987-2007 гг.).
Решению поставленных задач способствует использование методов теоретического анализа ключевых вопросов формообразования одежды, классификации основных понятий системы
3
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
конструктивного построения формы, поиска и обобщения научно-технической информации о проектировании костюма, экспериментальной разработки конструкций модных форм женских
швейных изделий исследуемых промежутков времени.
Представленный в работе материал может быть полезен
специалистам сферы проектирования и производства одежды,
научным работникам, преподавателям и студентам высших
учебных заведений в процессе их профессиональной деятельности по разработке новых моделей швейных изделий.
4
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ОДЕЖДЫ
1.1. Сущность формообразования одежды
В процессе проектирования одежды понятие формы занимает одно из главных мест. Обладая способностью фиксировать
наиболее устоявшиеся черты времени, костюм дает возможность выявить определенную форму, которая представляет собой обобщение, в той или иной степени отвлеченное от реального мира. Трансформируясь во времени, форма сохраняет некоторое постоянство признаков, именно оно очерчивает периодизацию в развитии одежды. Однако для того чтобы понять, как
образуется и развивается форма костюма, необходимо четко
определить ее значение.
Форма костюма выступает как система, которую можно
изучать на уровне разных ее слоев. Так, в качестве исследуемого
объекта формы может выступать поверхностный, материальный
слой, несущий, например, цветовые характеристики. Но если
необходимо понять механизм перемен в развитии самого строя
костюма, то есть выяснить внутреннее взаимодействие между
его частями, то нужно перейти на другой уровень исследований
– структурный, где требуются определенное обобщение и абстрагирование, условное вычленение элементов.
Одним из самых существенных факторов в определении
формы костюма является движение. Прочтение и восприятие
конкретной модели одежды связано также со временем, так как
форма – это пространственно-структурное образование, проходящее через различные фазы движения, которые представляют
собой не только перемещение физического тела в пространстве,
но и биологические изменения, изменения интенсивности и
напряжения, внутреннее ритмическое движение.
Однако движение следует рассматривать не только как
механический фактор, но и, самое главное, как временной. Форма костюма складывается во времени и пространстве благодаря
накоплению признаков. Развитие формы во времени означает
преемственность, появление эталона, современного стандарта,
5
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
идеала, периодически нарушаемого рукой художника, что ведет
к смене стиля, его развитию, новизне. Временное развитие формы является ее важнейшим признаком 39.
Таким образом, под формой костюма следует понимать
динамическую модель пространственно-временной системы,
обладающей многоуровневой структурой связи между элементами, фигурой и средой.
Форму характеризуют геометрический вид, структура,
конструкция, материал и пропорции. Форма, исходная для всех
последующих ее вариаций, называется базовой. Базовая форма
лежит в основе серии изделий, является выражением идеи
одежды определенного стиля.
Стилевая базовая форма может стать классической, если
она наиболее полно концентрирует в своих элементах существенные признаки времени. Классическая форма отражает преемственность времен и соответствует наиболее общим объективным человеческим характеристикам. Она более концентрированно фиксирует этапные приметы и явления современности
и в значительно большей степени, чем модная форма, является
интернациональной и демократической.
Форма костюма – понятие сложное и многоуровневое.
Главное свойство формы одежды – состояние постоянного движения, которое определяет характер ее развития и связей между
элементами, а также взаимодействие с телом человека и модным
пластическим изгибом его фигуры.
Принцип организации формы можно выявить наиболее
полно, изучив ее структуру. С этой целью среди различных аспектов рассмотрения формы (функции, материал, технология
изготовления и т. д.) выделяют морфологические черты одежды,
имеющие определенные преимущества перед другими признаками, так как они разнообразны и их легче наблюдать. При исследовании задача заключается в том, чтобы все многообразие
изображений, то есть типов и форм костюма, выразить через
взаимное сочетание небольшого числа элементарных признаков,
через комбинацию простых черт, геометрических фигур и их
связей 14.
6
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Структура – это совокупность устойчивых связей элементов формы костюма, обеспечивающих его целостность, сохранение основных свойств при различных внешних и внутренних изменениях.
Чтобы облегчить анализ и восприятие предмета, необходимо стремиться к упрощению его формы, то есть к сокращению числа характерных структурных черт. Отчетливость в восприятии формы является определяющим фактором коммуникабельности идеи, заложенной в одежде. При этом структура не
может характеризовать костюм только в общем виде, она должна выявлять его составные части и их связи. Поэтому при исследовании формы целесообразно использовать выделение признаков структуры по степени их значимости в такой последовательности:
 описание геометрической характеристики всей формы, ее
внешнего контура – силуэта;
 узнавание и сравнение общего контура и внутренних деталей с уже знакомыми и известными геометрическими фигурами;
 выявление линий наибольшей кривизны, углов, связей, топологии формы;
 установление центра физического или психологического
равновесия.
Геометрия формы – это ее качественные и метрические
показатели, позволяющие описать параметры и с большой точностью провести типизацию. Чтобы выявить геометрические
свойства костюма, необходимо его форму разделить на составные части, а затем провести визуальное сопоставление, зрительно выделив геометрические образования, приближающиеся к
известным простым конфигурациям, то есть провести аппроксимацию.
Расположение форм костюма в порядке близости их геометрического силуэта и пропорциональных членений с учетом
размещения психологического центра позволяет составить ряд,
дающий представление о семействе форм костюма. При переходе от одной формы к другой изменяется ее конфигурация, что
ведет к геометрическому преобразованию одежды.
7
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Поскольку прогноз конкретного состояния формы костюма всегда связан с событиями в прошлом, необходим анализ
развития форм на протяжении определенного предшествующего
отрезка времени. Чередующиеся модные смены в одежде образуют непрерывное движение формы костюма, находящегося в
постоянном развитии 52.
Формообразование играет большую роль в проектировании костюма, потому что этот процесс включает в себя интуитивный композиционный поиск, опирается на общие закономерности целостного строения формы, на принципы гармонии
связей между элементами и предусматривает последующую
проверку и корректировку структуры формы для достижения
оптимального результата. Проектированию всегда предшествует
анализ одежды с точки зрения ее формообразующего принципа,
что требует от дизайнера не только интуиции и одаренности, но
и способности к логическому мышлению. Как и в художественном проектировании, в конструктивном моделировании процесс
формообразования достаточно сложен: он предопределяет и
внешний вид объемно-пространственной структуры костюма, и
конструкцию одежды.
Что же такое формообразование в костюме? Это, прежде
всего, принцип организации формы одежды в пространстве и во
времени. Существует утверждение, что суть формообразования
состоит в процессе саморазвития объекта, превращающем материал в конкретный предмет. Это последовательное изменение и
накопление качественных и количественных признаков формы
во времени и в пространстве. В то же время формообразование
не является абстрактным понятием, так как на него влияют уровень производства, социальный заказ, географические условия и
климат.
В костюме, как в системе с определенными связями между элементами, должен всегда поддерживаться порядок, направленный на изменение состояния этой системы. Поэтому непрерывно идет процесс взаимодействия между составными частями
внутри формы одежды, различными ее формами в ходе их становления и развития, между формой костюма и фигурой чело-
8
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
века в движении, между одеждой и средой. При этом говорить
об общем характере закономерностей моды, исходя только из
метрических признаков костюма, будет не совсем верно, поскольку форма характеризуется и своим геометрическим видом,
и материалом, и пропорциями, и видом симметрии.
Таким образом, формообразование одежды как процесс
представляет собой постоянную перестановку элементов и изменение их свойств. При этом происходит постепенное внутреннее движение отдельных элементов, определяющих внешние
признаки формы костюма. Однако являющиеся опорными для
существования и выявления формы структурные элементы длительное время остаются неподвижными, лишь медленно накапливая изменения в себе. В связи с этим правомерно сказать, что
основательно форма костюма меняется не так часто, как кажется
с первого взгляда.
Частые изменения формы касаются лишь внешних признаков одежды, таких как линии, декор, фактура и цвет материала, размеры и конфигурация деталей и т. д., которые принято
называть формообразовательными мобильными элементами.
Структурные, или стабильные, элементы, выявляющие существенные признаки формы, более устойчивы, не подвержены
очень частым и острым сменам моды. К ним относят структуру
ткани, общий геометрический вид костюма, пропорциональные
соотношения его частей, метрические параметры.
Мобильные элементы играют весьма существенную роль
в общем изменении формы костюма. Развиваясь, они разрушают
в конечном итоге старую форму и подготавливают ее принципиальные изменения. Поэтому острые предложения моды являются своего рода отрицанием более устойчивых форм, которые
составляют багаж культурного достояния определенного периода. И все же определяющим фактором развития костюма мобильные элементы не являются, их смена создает лишь впечатление обновления образа. Доминирующим признаком распознавания формы одежды, основополагающей частью ее структуры
служат стабильные элементы.
9
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Чтобы выявить и зафиксировать черты определенной
формы, требуется некоторое время, пока в системе костюма
установится равновесие или относительно устойчивое состояние. При этом отдельные элементы, выделяясь из общей массы,
приобретают в общей структуре характер основы. Обычно они
становятся главными, опорными частями структуры, определяющими содержание и конструкцию формы и обусловливающими ее устойчивость во времени. Опорный элемент часто совпадает с опорной поверхностью самой структуры, являясь признаком наличия системы. Как правило, преобразуясь, он стремится
приобрести в процессе развития устойчивую геометрическую
конфигурацию 39.
При построении структуры костюма опорный элемент
обеспечивает ее геометрический вид. Устойчивость геометрической конфигурации элемента делает форму завершенной. В неясно выраженной форме каждый компонент сохраняет некоторую автономию. В случае четко выраженной формы система
стремится к максимальной законченности и взаимоподчиненности элементов. Изменения при этом почти невозможны, вся
структура костюма приобретает длительную временную устойчивость.
Признак четко выраженной формы применительно к костюму – это существование устойчивых связей между элементами, которые делают ее гармоничной и относительно долговременной. Еще одной ее особенностью является то, что законченная, сформировавшаяся структура состоит из функциональных элементов, построенных на основе подобных геометрических фигур.
В моде одновременно возникает несколько тенденций, но
выживают наиболее устойчивые из них, соответствующие требованиям социального или экономического характера. В период
стабилизации модной формы элементы костюма вступают в
борьбу между собой, в результате чего происходит их дифференциация. Одновременно идет отбор наиболее устойчивых
компонентов.
10
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Созревая, форма приобретает состояние неустойчивости,
неуравновешенности, преобразуется в промежуточные структуры. Это переходное состояние создается зрительным напряжением, требующим своего рода разрядки – перехода в новое, более устойчивое состояние. Однако, благодаря возникающему
между элементами тяготению, форма неизбежно через определенный интервал времени приходит к своей геометрической целостности. В переходный период возможно возникновение эклектичных форм, для которых характерно отсутствие законченности и гармоничности. Чаще всего в это время обращаются к
ретро стилям.
Неустойчивость создается прежде всего в результате
нарушения связей между элементами. Структура может иметь
такие принципы построения, как, например, неподвижность и
устойчивость, периодическая устойчивость и введение неустойчивого элемента, равное соотношение неустойчивости и устойчивости, неустойчивость.
Исследование развития форм XIX и XX вв. приводит к
выводу о немногочисленности тех геометрических конфигураций, которые определяют все структурное многообразие костюма 39. О силуэтах одежды XX в. можно сказать, что в подавляющем большинстве они представляют собой разные виды
трапеций, прямоугольников, окружностей, фигур, описываемых
уравнениями кривых второго и более высокого порядка, различающихся характером линий, соотношением длины и ширины.
Замечено также, что форма костюма, развиваясь во времени,
проходит стадии от простых овалообразных и прямоугольных
контуров к сложным конфигурациям 1.
Если силуэт формы достигает окружности или квадрата,
то это сигнал к ее смене. В то же время совершенством обладают только окружность, квадрат и приближающиеся к этим фигурам конфигурации, так как в таких формах проявляется совершенная симметрия как необходимое условие механической
устойчивости. Однако не следует считать, что предельная организация – это отражение наивысших эстетических показателей.
Известно, что именно отклонение от абсолютно статичных форм
11
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
(в данном случае от квадрата) создает образную неповторимость
и дает представление о новой информации.
Итак, процесс создания формы костюма может быть представлен как динамическая системная трансформация с этапами
геометрической кристаллизации, пульсации элементов структуры и стремления к организации и гармонии. Формообразование
одежды подразумевает рождение простой геометризированной
конфигурации, накопление признаков, напряжение, взрыв и,
наконец, переход в новое качественное устойчивое состояние.
Исходя из этого, развитие формы можно разделить на несколько
фиксируемых этапов: зарождение, становление, дифференциация, деградация и гибель. Однако в определенных временных
пределах система костюма сохраняется в постоянстве. При этом
чем большую значимость получает один из признаков, тем
меньшей становится значимость какого-либо другого признака в
общей системе.
Исследованиями установлено, что в VI-XVIII вв. создавались принципиальные формы европейского костюма с приблизительным циклом около ста лет. По мере продвижения к настоящему времени темп смены форм постепенно возрастал. Костюм варьировал старыми и изобретал новые формы, и каждое
столетие, используя уже найденное, наделяло его новым содержанием, новой социальной символикой и формировало, благодаря этому, его новый идеальный эстетический образ. В XX в.
произошло резкое форсирование ритма смены форм одежды при
сохранении некоторого механизма их чередования 52.
Анализ показывает, что лучше всего форму костюма выражает силуэт, геометрический вид которого может быть прямоугольным, треугольным (трапециевидным) или овальным, как
проекции форм цилиндра, конуса или шарообразной поверхности. Причем в сформировавшейся, законченной форме, как было
указано выше, элементы ее структуры обнаруживают определенное подобие, то есть они строятся на основе подобных геометрических фигур. При сравнении между собой костюмов
прошедших эпох можно обнаружить чередование названных
форм.
12
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
С течением времени сложился определенный механизм в
обновлении формы костюма. При сопоставлении признаков или
элементов одежды разных лет и эпох обнаруживается существование аналогий. Причем степень аналогии с предшествующими
периодами бывает различной. Например, через десятки лет может возникнуть совпадение в ряде элементов или даже полное
тождество, а через несколько лет – повторится только цветовая
гамма. При этом, говоря о повторе, нужно иметь в виду, что
точного повторения образа в истории не бывает, а прослеживается подобие только общего повторения формы или конструкции и образных характеристик. Кроме того, все слои костюма
имеют свои циклы развития. Наибольшее отражение преемственности времен наблюдается в классических формах одежды.
Однако манера ношения костюма, его образ почти никогда не
повторяются.
В процессе выявления аналогий нужно иметь в виду поведение каждого элемента в его развитии. Важно уловить изменения всех компонентов, найти закономерный переход от предыдущей структуры к последующей, проанализировать полученные сведения и заложить их в качестве фундамента создаваемой
новой формы. Наблюдаемые постоянные возвращения то к одним, то к другим элементам предшествующих периодов подтверждают то, что стиль современной одежды сложился, создал
свои принципиальные основы.
В костюме XX в. были рассмотрены как качественные, так
и количественные признаки. При этом оказалось очевидным,
что геометрическую структуру одежды можно представить тремя формами – овальной, прямоугольной и трапециевидной (рис.
1), которые постоянно трансформируются, меняя величины углов, напряженность и кривизну линий, образуя ряды аналогов
(рис. 2). Были рассмотрены такие метрические параметры, как
длина одежды, ширина внизу и на уровне талии, площадь проекции формы, ширина плеч и другие. Графические кривые,
имеющие вид синусоид (рис. 3), дают представления о развитии
трех основных форм современной одежды 14, 15, 39.
13
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Сравнительный анализ показал, что, несмотря на колебания форм, их пульсацию при переходе костюма в новое качественное состояние, постоянно сохраняются все три проекции:
трапециевидная, прямоугольная, овальная. Они сосуществуют,
противоборствуют и перекрещиваются. Каждая из них приобретает преимущество, доминирует в определенные периоды моды,
угнетая и подчиняя себе другие. Возникающие аналоги форм
представляют собой некоторые подобные системы костюма, которые периодически появляются в процессе его эволюции.
Рис. 1. Основные формы геометрической структуры современного костюма: прямоугольная, трапециевидная, овальная
Иногда в одном периоде можно обнаружить тенденцию
развития нескольких форм. В этом случае все они объединены
такими структурными показателями, как психологический
центр, ритмические и пластические связи, симметрия, точки касания ткани с фигурой. Установлено, что в любой период времени ни одна из трех основных форм костюма не исчезает полностью, а лишь используется в моде в ограниченных пределах.
Она как бы зреет в недрах и на определенном этапе появляется
обновленной.
14
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
На основе сопоставления структур и движения признаков
в процессе формообразования были выявлены циклы моды, в
пределах которых осуществляется развитие одежды. Базовые
формы костюма подвержены так называемой биологической
повторяемости. Период таких циклов в среднем приблизительно
равен двенадцати годам, после чего происходят симметричные
повторения и возврат к первоначальным формам, но на более
высокой технологической и эстетической основе. Костюм связан с сезонными временными периодами, в каждый из которых
появляется какое-то новое качество, благодаря которому происходит изменение формы. Накопление качественных признаков
приводит к взрыву, то есть значительной трансформации, смене
формы.
Рис. 2. Аналоговый ряд формообразования костюма 1980-х гг.
Было установлено, что новая форма возникает не сразу и
не случайно. Она является результатом определенного действия
всех формообразующих элементов в заданном направлении.
Форма одежды то локализуется, образуя цельность, то расслаивается, следуя сломанной оси движения. Наиболее полно структура костюма обновляется в течение цикла, равного в среднем
приблизительно двадцати четырем годам. Исследования показа-
15
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ли, что существуют также периоды продолжительностью три
года и шесть лет, в пределах которых развивается какой-либо
отдельный элемент или деталь, декор или характеристика материала. Более продолжительные циклы, в том числе исторические, в течение которых происходят наиболее существенные
изменения структуры костюма, могут иметь периоды, равные в
среднем тридцати шести, сорока восьми, семидесяти двум, ста и
более годам.
Рис. 3. График циклического изменения основных форм
геометрической структуры костюма
Таким образом, анализ развития формы одежды позволил
зафиксировать циклы ее изменения различной продолжительности, величина которой приблизительно равна трем, шести, двенадцати, двадцати четырем, тридцати шести, сорока восьми, семидесяти двум, ста и более годам. В самые ощутимые трехлетние, шестилетние и двенадцатилетние периоды преобразование
формы определяется движением мобильных элементов костюма, затрагивающих только его внешние признаки. Такие циклы
называют модными. Периоды, охватывающие почти столетие
или даже больший отрезок времени, отражающие крупные события в экономической и общественной сфере, характеризуют
существенные изменения стабильных, структурных элементов
формы. Эти циклы являются современными.
Говоря о механизме процесса образования новой формы,
следует отметить, что структурные изменения в костюме происходят постепенно и вызывают перестройку всех его композиционных элементов. Модные трансформации в первую очередь
16
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
происходят на основных участках (линия плеч, уровень бедер) в
следующем порядке:
 вертикально-горизонтальное расположение декоративных, а
затем конструктивных линий и деталей;
 диагональное расположение декоративных, а затем конструктивных линий и деталей;
 разрастание композиционной зоны по вертикали и горизонтали;
 смена геометрии формы на данном участке.
В ходе становления модной формы в пределах цикла
наблюдается гармоническая деформация элементов костюма и
переход их в новую целостность. Установлено, что каждая форма преобразуется по ширине и длине. При расширении или
сужении формы происходит обязательное изменение длины и
положения линии талии. Увеличение ширины низа юбки влечет
за собой сужение талии и фиксирование ее на естественном месте. С приближением формы к прямоугольнику талия смещается
относительно типового положения. Так, уменьшение ширины
одежды сопровождается скольжением линии талии вниз, изменением длины, возникновением дополнительного прилегания. В
свою очередь, при укорочении изделия линия талии опускается
вплоть до бедер, ноги открываются на большую величину, изменяется соотношение длины лифа и юбки. Рукав по мере увеличения степени прилегания одежды сужается, но при расклешенной юбке он подчеркивается манжетой или расширением
книзу. В процессе сужения костюма книзу рукав расширяется
вверху и превращается в цельновыкроенный 52.
Таким образом, в пределах цикла форма модифицируется
в результате активности мобильных элементов, изменения параметров и положения линии талии. Выделив основные геометрические структуры костюма, проследив взаимосвязь между
элементами, их движение и преобразование, можно обнаружить
определенную закономерность трансформации одежды (рис. 3).
На графике прослеживается сменяемость геометрических структур максимально напряженных форм (1917 и 1928 гг.) и наиболее спокойных, симметричных, уравновешенных форм (1912,
17
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
1923 и 1935 гг.). Это идеальный, используемый для наглядности
способ представления процесса развития одежды, содержание
которого в действительности адекватно описывает модель циклообразования (рис. 4). Данная схема ритмичного движения
модных форм представляет собой теоретическую или формализованную модель моды, которая необходима для выявления закономерностей существования костюма как органичной системы 14, 15, 39.
Рис. 4. Модель циклообразования
Развитие форм костюма XX в. выработало основные стилевые решения одежды по ее назначению, определяемые как
классическое, спортивное, романтическое и фольклорное
направления. Так как мода относится к сложным самоорганизующимся системам, для достижения завершенности и целостности костюма требуется управление процессом его существования. Рассмотренные закономерности формообразования, развития структуры во времени и пространстве позволяют утверждать, что можно с определенной достоверностью предвидеть
тенденции моды и использовать их в проектировании одежды.
18
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
1.2. Основные свойства формы одежды
Вопросы формы и формообразования являются определяющими в профессиональной деятельности проектировщика, составляя содержание композиционного поиска. Характер формы
костюма, рассматриваемый как его эстетический облик, представляет собой то важное свойство, с которого начинается конструктивное моделирование, а также то зримое комплексное
средство, которое выражает образность вещи, ее эмоциональное
воздействие. Создание художественно выразительной формы –
главная задача проектирования, так как именно изменение и
развитие форм одежды отражает сущность моды.
Формообразование – категория проектной деятельности,
обозначающая процесс разработки формы в соответствии с общими ценностными установками, структурирование создаваемого предмета, при котором определяются функциональные,
пространственные, пластические, конструктивные, технологические свойства изделия. Композиционными элементами формообразования являются такие свойства формы, как ее геометрический вид, конструкция, величина, массивность, силуэт, фактура, цвет 11, 51.
Всякий предмет обладает формой, которую воспринимают
как способ внешнего выражения его содержания, информирующий зрителя о конфигурации, конструкции и месте, занимаемом
в окружающем пространстве. Форма является основной объемно-пространственной характеристикой любого объекта материального мира, это морфологическая и структурная организация
вещи, возникающая в результате содержательного изменения
материала в процессе формообразования. В выразительных проявлениях формы участвуют ее собственные свойства, пространственные связи, средства и способы ее изображения. Согласование и взаимодействие всех этих качеств – необходимое условие
композиции.
Костюм на протяжении определенного отрезка времени
обладает устойчивой организацией отдельных своих частей
(предметов одежды и дополнений), то есть характеризуется некоторой пространственной структурой. Ее внешним проявлени-
19
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ем, границей относительно окружающей среды служит форма
одежды. При этом под структурой понимают некоторую систему геометрических элементов формы, обусловленную образным, функциональным и техническим решением.
Таким образом, основной закономерностью существования формы является цельность в организации всех ее элементов.
Кроме того, при проектировании одежды обязателен учет ее
связи с фигурой потребителя. Строение тела человека определяет специфические особенности формы, воспринимаемые как
объективность. Характер видоизменения костюма как пространственной структуры находится в прямой зависимости от степени
его объемности и от пластических свойств материалов, из которых он изготовлен, что необходимо учитывать в конструктивном моделировании одежды.
Форма обладает рядом объективных физических свойств,
вызывающих у зрителя определенные ощущения и помогающих
созданию художественной выразительности костюма. Важнейшими из них, как уже отмечалось, являются геометрический
вид, конструкция, величина, массивность, силуэт, фактура, цвет.
Чтобы получить полное представление о форме одежды, необходимо исследовать эти ее основные характеристики. Как правило, между ними существует определенная взаимосвязь и зависимость, изменение одного свойства формы влечет за собой развитие и других ее элементов.
Геометрический вид – свойство формы, определяемое соотношением ее размеров по всем направлениям развития, а также конфигурацией ее поверхности, которая может быть прямолинейной или криволинейной. По соотношению размеров различают линейный, плоскостной и объемный виды формы. По
характеру поверхности форма может быть плоской, выпуклой,
вогнутой, выпукло-вогнутой, гладкой, ломаной, ступенчатой и
т. д.
Конструкция – внутреннее устройство формы, взаимное
расположение и сопряжение ее частей, состав элементов структуры одежды.
20
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Величина – это соотношение размеров определенной формы с габаритами других аналогичных форм при их сопоставлении. Сходные по геометрическому виду предметы одежды могут значительно различаться по величине (рис. 5).
Рис. 5. Различная величина аналогичных форм
Массивность – это зрительно воспринимаемое количество
формы одежды в целом или отдельных ее частей. Это свойство
определяется рядом факторов. Во-первых, величиной самой
формы и ее частей, причем большим габаритам соответствует
большая массивность (рис. 6). Во-вторых, масса одежды зависит
от ее геометрического вида и силуэта, при этом максимальной
массивностью обладают формы, у которых все три измерения
близки по величине (куб, шар), а минимальную массу имеют
формы, приближающиеся к линейному выражению. Степень
заполнения формы в пределах ее границ конструктивными и
декоративными линиями, деталями или отделкой также предусматривает различное зрительное восприятие тяжести формы
(рис. 7). Масса будет мало ощутима при наиболее разреженном
заполнении, а весома при плотном заполнении формы. Значение
для массивности формы имеют также цвет, фактура и характер
рисунка материала, из которого изготовлена одежда (рис. 8).
21
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Немаловажна и величина сопоставляемых с ней предметов, так
как масса формы увеличивается при сравнении с меньшими
объемными телами и, наоборот, уменьшается при расположении
рядом с большими.
Рис. 6. Различная массивность формы в зависимости
от размера одной из ее частей
Массивность костюма оказывает существенное влияние
на восприятие фигуры человека, особенно в случаях отклонения
ее параметров от средних стандартных показателей.
Фактура – характер строения поверхности формы, который может изменяться от абсолютно гладкого до очень рельефного. Различают активную фактуру, имеющую достаточно
крупные структурные элементы поверхности, и пассивную фактуру, гладкую или с мелкими, едва различимыми элементами.
Активная фактура зрительно увеличивает массивность предмета
одежды, делает его более ощутимым и весомым.
Цвет – самая эмоционально выразительная характеристика формы, активно влияющая на восприятие других ее свойств и
помогающая созданию образного строя костюма. Цвет становится принадлежностью формы одежды ввиду того, что это
неотъемлемое свойство используемых материалов. Один и тот
22
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
же цвет в разных условиях может проявлять индивидуальность
отдельного человека или быть символом у народа на протяжении целой эпохи. Существует и традиционное отношение к цвету как к характеристике, определяющей назначение одежды по
половозрастному признаку, функциональному назначению,
профессиональной принадлежности. Цвет в костюме несет
большой объем информации и в определенном смысле выполняет функции знака.
Рис. 7. Различная массивность формы в зависимости
от степени ее заполнения линиями, деталями, отделкой
Положение костюма в пространстве определяет его силуэт, представляющий собой проекцию формы на плоскость в виде комплекса различных сопряженных друг с другом прямых и
кривых линий. Силуэт является наиболее точной и исчерпывающей характеристикой формы.
Силуэт – это плоскостное изображение объемной формы
одежды, акцентирующее ее основные особенности. Это своеобразная рамка, в пределах которой разрабатывается композиция
костюма. Как правило, форму характеризуют фронтальным силуэтом. Обращение к профильному силуэту необходимо в тех
случаях, когда фронтальный силуэт не дает четкого представле-
23
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ния о модных линиях и формах, а также когда существует
несимметричное расположение массы костюма спереди и сзади.
Рис. 8. Различная массивность формы в зависимости
от степени ее заполнения фактурой и рисунком
Силуэт костюма зависит от размеров, расположения и
конфигурации определяющих его линий: линии плеч, линии
груди, линии талии, линии низа, линий бокового контура. Их
называют силуэтными линиями. Для характеристики силуэта
его, как правило, сравнивают с одной простой геометрической
фигурой (квадратом, прямоугольником, трапецией, овалом) или
с комбинацией нескольких фигур разной степени сложности,
отдаленно напоминающей человека в одежде, имея в виду не
буквальное подобие, а только самое общее впечатление, создаваемое костюмом.
Эстетическое восприятие и выразительность силуэта во
многом определяются качеством технической проработки формы костюма, конструктивная построенность которой создает
характер силуэта. Но бывает и обратная связь: один и тот же
силуэт можно в ряде случаев получить разными конструктивными решениями.
24
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Итак, плоскостное зрительное восприятие объемной формы, ограниченной контурами, дает представление о силуэте
одежды. Интересен механизм восприятия глазом формы костюма. Если взять за исходную схему человеческую фигуру с нанесенными на ней конструктивными поясами и точками, обозначающими места костно-мышечных сочленений, и по-разному
соединить эти точки линиями, то получаются разные плоские
геометрические фигуры – аналоги форм одежды. Ими могут
оказаться треугольник, прямоугольник, трапеция, овал, два треугольника с вершинами в общей точке и другие 53.
Если соединить диагоналями плечевые точки и выступающие точки подвздошных костей (именно эти точки фиксируют
главные двигательные узлы фигуры), получатся две направляющие силуэта, который будет виден, если обрисовать естественный контур фигуры между конструктивными поясами. Такой силуэт напоминает два треугольника с общей вершиной.
При соединении исходных точек под прямым углом получается
прямоугольный силуэт одежды. Более свободным, расширенным книзу, оказывается трапециевидный силуэт, при этом верхнее основание трапеции совпадает с линией плечевого пояса.
Отличной по очертаниям от предыдущих аналогов формы костюма является приближающаяся к овалу округлая фигура.
Овальный силуэт образуется при проведении через исходные
точки лекальных линий. Силуэты могут быть схожи с более
сложными геометрическими фигурами, в которых соответственно сочетаются полуовал с прямоугольником или трапецией, трапеция с прямоугольником или трапецией и т. д.
Иногда силуэт сравнивают с различными буквами или
предметами. Так, силуэт одежды с сильно зауженными плечами
и плавным расширением книзу сравнивают с буквой «А», а силуэт юбки, сильно зауженной книзу, называют «бочонком». В
основе любого костюма, если не точно, то, по крайней мере,
приблизительно, можно увидеть ту или иную геометрическую
фигуру (рис. 9).
Таким образом, силуэты могут быть классифицированы
по виду геометрической основы, которая их характеризует или к
25
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
которой они приближаются. Кроме того, силуэты можно классифицировать по степени прилегания к телу человека, выделяя
свободный, расширенный, прилегающий, полуприлегающий,
приталенный, зауженный книзу и другие. Именно по этим двум
основным признакам изменения силуэта можно сопоставлять и
сравнивать формы костюма.
В наибольшей степени форму и размеры одежды определяют основные параметры фигуры человека. Причем соотношение между размерами изделия и размерами тела на разных
участках неодинаково. В одних местах одежда, независимо от ее
вида и характера общей формы, достаточно плотно прилегает к
поверхности фигуры и в наибольшей степени повторяет ее форму. На других же участках размеры изделия могут значительно
отличаться от размеров тела. В соответствии с этим форма костюма может быть разной степени свободы или прилегания.
Рис. 9. Геометрическая основа силуэта
В прилегающей и полуприлегающей одежде область талии фигуры, как правило, более или менее выявлена. В результате этого внешние криволинейные контуры таких форм оказываются сходными с соответствующими характеристиками поверхности тела человека, то есть повторяют ее конфигурацию в
26
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
большей или меньшей степени. Не случайно их в моделировании называют формами подобных и сближенных с фигурой отношений. Одежда объемная, имеющая формы контрастных с
фигурой отношений, свободно облегает поверхность тела человека и повторяет ее лишь на опорных участках.
Силуэты, выявляющие и повторяющие естественные контуры фигуры, называют скульптурными. К ним можно отнести
полуприлегающие силуэты, не фиксирующие талию, и приталенные силуэты, предполагающие различную степень прилегания, но при этом обязательно акцентирующие область талии,
которая может иметь различную протяженность и уровень расположения в зависимости от моды.
Силуэты, отступающие от естественных очертаний фигуры, называют декоративными. Они маскируют или скрывают
линии поверхности тела человека, зрительно деформируют и
искажают его пропорции и формы, как бы отвлекая от них внимание. Свободные силуэты практически полностью абстрагируются от фигуры, за исключением плечевой опорной поверхности, в области которой могут существовать различные типы
соотношения между ними: полное следование силуэта за плечевым контуром, деформация естественной линии плеч, частичное
выявление плечевого пояса.
Силуэты отличаются характером взаимодействия с пространством. Наиболее активны с этой точки зрения скульптурные силуэты Х-образной формы, структура которой жестко
очерчена пространством по бокам. Во взаимодействии с декоративной формой трапеции пространство обтекает ее, вызывая
некоторую динамику восприятия силуэта, но менее активно. В
случае овальной или прямоугольной формы пространство почти
не взаимодействует с силуэтом, создавая впечатление отсутствия динамики при скольжении по боковому контуру. Формирование силуэта и выявление его деталей, определяющих участие пространства в объемной структуре, составляет содержание
композиционной работы конструктивного моделирования одежды как сложного творческого процесса 16, 39.
27
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Как ни разнообразны варианты силуэтов костюма по виду
геометрической основы и по степени прилегания, в начале прошлого века в связи с переходом на индустриальную основу производства одежды и общим упрощением ее форм были выделены основные силуэтные группы: прямого силуэта, трапециевидного силуэта, полуприлегающего силуэта, приталенного силуэта.
Прямой силуэт по геометрическому виду близок к прямоугольнику или квадрату в зависимости от соотношения вертикальных и горизонтальных размеров, а также к перевернутой
большим основанием вверх трапеции. Ширина такой одежды
примерно одинакова, уравновешена на всех уровнях фигуры
(рис. 10). Прямой силуэт может иметь жесткий, четко выраженный контур или мягкие, скругленные очертания, что определяется пластическими свойствами материалов, из которых изготовлен костюм. Одной из модификаций прямого силуэта является овальная форма, имеющая округлую линию плеча и некоторое заужение к низу изделия. Одежда прямого силуэта по степени прилегания к фигуре бывает большого, умеренного или малого объема.
Рис. 10. Модели одежды прямого силуэта
28
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Трапециевидный силуэт по геометрическому виду, как
правило, соответствует трапеции с меньшим основанием вверху
и большим основанием внизу, что предусматривает наличие в
изделии обязательного расширения книзу, которое бывает различным по величине, но всегда начинается выше уровня талии
(рис. 11). Такая одежда может быть большого, умеренного или
малого объема, что обычно определяет уровень начала расширения: чем больше свобода изделия, тем выше оно начинает
расширяться книзу. Одним из традиционных представителей
данной группы является А-образный силуэт.
Рис. 11. Модели одежды трапециевидного силуэта
Полуприлегающий силуэт характеризуется своей приближенностью к естественным пропорциям фигуры человека, уравновешенностью ширины на уровнях груди и бедер, геометрически напоминая прямоугольник с изогнутыми навстречу друг
другу боковыми сторонами (рис. 12). Такая одежда повторяет
форму тела, делая плавный прогиб в области талии на естественном месте, поэтому проектируют ее умеренного или малого объема в зависимости от степени прилегания.
Приталенный силуэт по своему геометрическому виду
может быть очень разнообразен, представляя собой комбинацию
29
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
плоских фигур, которая обязательно предусматривает акцент в
области талии, по-разному расположенный относительно естественного уровня (рис. 13). При этом модели одежды значительно отличаются, предполагая различную протяженность
участка приталивания и соотношение объемов вверху и внизу,
которые достаточно самостоятельны и бывают большими, умеренными или малыми в зависимости от степени прилегания.
Традиционными считаются силуэтные формы «песочные часы»
и Х-образная, общей чертой которых является плотно облегающий фигуру лиф. Х-образный силуэт напоминает две трапеции,
соединенные между собой малыми основаниями по линии талии. Такая одежда имеет заметный контраст между расширенными линиями плечевого пояса и низа и тонкой талией. В изделиях силуэта «песочные часы» малообъемный лиф сочетается с
плотно облегающей юбкой, разделяясь линией талии. В результате эта форма не так активна, как Х-образная.
Рис. 12. Модели одежды полуприлегающего силуэта
В пределах выделенных силуэтных групп допустимы различные модификации. Например, все традиционные силуэты
могут удлиняться и сужаться, приобретая более динамичную
конфигурацию, или расширяться, становясь статичными и
30
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
устойчивыми. Вариации моделей на основе базовой формы всегда зависят от эстетических и стилевых требований текущей моды. Не случайно смена модных направлений в одежде характеризуется в первую очередь сменой ее силуэтов. Нередко модельное разнообразие создают и без изменения пропорций силуэта, используя линии, детали и элементы различного назначения, цвет, рисунок и фактуру материала и т. д. 10.
Рис. 13. Модели одежды приталенного силуэта
Форма костюма создается путем конструктивного решения и сопряжения отдельных объемов. Контуры одежды, ее отдельных частей и деталей можно рассматривать как линии.
Композиция формы строится путем использования линий разного вида, выполняющих определенную функциональную нагрузку: силуэтных, конструктивных, декоративных, конструктивнодекоративных.
Силуэтные линии – это контуры плоскостного зрительного
восприятия объемной формы, характеризующие внешнее очертание одежды, ее объем и пропорции, а также определяющие
конфигурацию костюма на виде спереди и в профиль. Как было
сказано ранее, к ним относятся линия плеч, линия груди, линия
талии, линия низа, линии бокового контура.
31
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Одним из ведущих факторов моделирования современной
одежды является конструктивное решение, внутренняя разработка формы в зависимости от характера ее силуэта, соединение
отдельных частей и объемов в единое целое. При этом решающее значение в создании конструкции модели принадлежит
именно линиям 11.
Конструктивные линии – это линии, по которым происходит сопряжение составных частей, деталей, элементов формы в
единое целое определенной конфигурации. Можно также сказать, что это линии, которые делят поверхность одежды на отдельные части, детали, элементы с целью создания объемной
формы (рис. 14а). Таким образом, отличительной функциональной особенностью конструктивных линий является их обязательное участие в формообразовании костюма. К ним относят
соединительные швы, горизонтальные и вертикальные линии
членения формы, рельефы, складки, вытачки, подрезы и т. д. В
большинстве случаев, участвуя в решении одежды, конструктивные линии малозаметны в готовом изделии, так как они повторяются во многих композиционных разработках, и глаз, привыкая, воспринимает их не как модельные элементы, а как неизбежную закономерность построения формы.
Конструктивно-декоративными называют линии, которые, кроме выполнения функциональной нагрузки по формообразованию, эстетически оформляют одежду. Их конструктивность заключается в обеспечении внутреннего построения формы костюма, а декоративность – во внешнем ее украшении и
модельном обогащении. Конструктивно-декоративными становятся те конструктивные линии, которые сопровождаются декоративным оформлением (строчкой, вышивкой, шнуром, тесьмой
и т. д.) (рис. 14б).
Декоративные линии определяют рисунок эстетического
оформления костюма внутри формы и не связаны с его конструкцией. Ими являются различные элементы отделки в виде
не образующих форму швов, контурных линий некоторых деталей (воротника, лацкана, манжеты, кармана), полос вышивки,
кружева, мережки, тесьмы и т. д. (рис. 14в).
32
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
При создании силуэта любая линия может оказаться значимой. В композиционном решении не допустима перегруженность модели линиями разного характера, которая может вносить дисгармонию. В то же время чрезмерная насыщенность
модели однородными линиями утомляет своей монотонностью.
а
б
в
Рис. 14. Линии в одежде: а) конструктивные,
б) конструктивно-декоративные, в) декоративные
Форма одежды предполагает определенное взаимодействие всех своих элементов друг с другом и с пространством.
Она представляет собой объемную структуру, которая может
быть как предельно простой, так и весьма сложной. Независимо
от степени сложности формы, система связей всех ее элементов
имеет решающее значение для обеспечения подлинной гармонии. Композиция костюма как объемно-пространственной
структуры может развиваться от одного исходного силуэта по
принципу изменения его в целом или трансформации какойлибо одной части в том или ином конструктивном поясе.
Содержание композиции костюма, который следует рассматривать как систему взаимодействия главных и соподчиненных элементов, составляет совокупность образующих его частей
33
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
формы, соотношение их объемов, общие пропорции, силуэт.
Формообразование одежды осуществляется, главным образом,
конструктивным методом, при этом различают те части формы,
из которых складывается основа изделия (лиф, юбка, рукав), а
также те, которые служат для внешнего обогащения модельного
решения (декоративные элементы, детали).
Части формы первого вида относятся к стабильным элементам костюма, их еще называют главными в его структурной
организации. Будучи функционально ведущими, они не всегда
становятся главными в художественном смысле. Части формы
второго вида, по существу являющиеся мобильными элементами костюма, определяют как декоративные. Особенностью декоративных частей формы является то, что они не могут существовать самостоятельно, вне главных образующих частей
одежды, без подчинения им. Включенные в состав структуры
формы, декоративные элементы и различные детали становятся
естественно необходимыми только в том случае, если они способствуют эстетической выразительности, развивают и дополняют художественный образ костюма.
Рассматривая одежду как организованную пространственную структуру, состоящую из элементов различных параметров
и разного назначения, следует назвать еще одно важное комплексное свойство формы, которое вбирает в себя некоторые
признаки уже перечисленных ее свойств. Речь идет о пластичности формы костюма.
Пластические свойства формы определяются характером
сопряжения отдельных ее частей, степенью постепенности их
перехода друг в друга, которые могут меняться в очень широком диапазоне от максимальной резкости до максимальной
плавности. Это может придавать форме одежды жесткую сухость, скульптурность, геометрическую четкость разного вида
или мягкость, овальность, текучесть, нервную прихотливость.
Пластические свойства формы костюма зависят от ее геометрического вида, конструктивного решения, величины, силуэта.
Кроме того, немаловажную роль в создании пластики одежды
играют фактура и свойства материалов.
34
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Текстильные и другие виды материалов, используемых
для изготовления одежды, обладают рядом физических свойств,
которые способны во многом определять степень пластичности
формы проектируемого изделия (драпируемость, растяжимость,
сжатие, изгиб и т. д.). Их поэтому и называют пластическими
свойствами материалов, четко обозначая прямую зависимость
между ними и характером пластики формы.
Работая с различными материалами, проектировщик должен предвидеть их поведение в будущем костюме, раскрыть их
художественные и функциональные свойства. Качество ткани
обусловливается волокнистым составом, способом выработки,
характером отделки. Все это по-разному воздействует на пластику материалов, на их возможность образовывать мягкие или
жесткие складки, плотную или рыхлую структуру, сохраняющую заданный объем или меняющую его, определяя этим весь
композиционный строй изделия. Влияние пластики ткани на
форму одежды огромно. Поэтому при создании костюма определенного геометрического вида следует из огромного разнообразия материалов выбрать только те, которые своими пластическими свойствами при определенном конструктивном решении
смогут обеспечить постоянство проектируемой формы 51.
Кроме пластических свойств одежных материалов для
проектировщика важным при создании формы костюма является их фактурная особенность, то есть внешнее проявление
структуры ткани. Конкретные фактурные и пластические свойства материала – это как бы неразделимые символы в практике
конструктивного моделирования и изготовления одежды.
Воспринимая костюм в целом, обычно получают впечатление о характере формы, то есть о том особом синтезированном свойстве композиции, которое вбирает в себя многое от
других свойств. Оно проявляется как эстетический облик одежды только в том случае, когда каждое из рассмотренных ранее
свойств формы применено проектировщиком по назначению,
использовано для составления гармоничной целостности в соответствии с художественной идеей. Характер формы костюма –
35
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
это зримое, комплексное средство выражения образности и эмоционального воздействия одежды.
Форма должна отвечать непосредственному назначению
проектируемого изделия, поэтому целесообразность ее построенности в связи с выполняемой функцией является основным и
исходным критерием формообразования. Для предметов личного пользования форма обусловливается видом деятельности людей, особенностями их потребления и вытекает из научно обоснованных взаимосвязей человека с окружающей средой. Функциональность формы может быть представлена как рациональность ее объемно-пространственной структуры и максимально
возможное соответствие определенному назначению изделия.
Проектируемая одежда должна быть удобной, практичной
и красивой. Для этого ее конструктивное решение, материалы,
отделку, цвет следует подчинить основным функциям: утилитарной и эстетической. Форма костюма становится целесообразной и выразительной при условии художественно грамотного
ее решения: четкости силуэта, точности пропорциональных отношений частей одежды, ясности ритмического строя деталей,
правильного выбора цвета. Все в композиции должно подчиняться основным функциям костюма и выражать их. Содержание художественной формы одежды следует всегда приводить в
соответствие и органическое единство с ее практическим назначением. Иначе говоря, эстетика костюма должна быть целесообразной.
Целесообразность современных форм одежды – это результат длительного и сложного исторического процесса, который привел к тому, что одежда стала удобной в пользовании,
комфортной для организма человека в соответствии с ее назначением. Постоянно углубляющаяся дифференциация одежды по
выполняемой функции ведет к неизбежной дифференциации ее
форм.
Основным законом существования формы является цельность организации, которая предусматривает правильное ее построение с точки зрения тектоники, выражающееся прежде всего через пропорции, когда все элементы костюма обладают об-
36
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
щими свойствами. В перечне основных характеристик формы
(геометрический вид, конструкция, величина, массивность, фактура, цвет) особую значимость в связи с развитием моды приобретает силуэт, который можно рассматривать как основное выражение определенных форм одежды в отдельные периоды времени.
История моды – это история развития силуэтов, сложных
по очертанию и простых, близких к прямоугольнику, трапеции
или овалу. При анализе модных изменений в силуэте костюма
используют линейный рисунок, изобразительный аналог модной
формы одежды, четко обозначающий ее на плоскости и приближающий к той или иной геометрической фигуре. Такие аналоги встречаются в одежде всех временных периодов моды XX
в. Их можно использовать также и при исследовании костюма
более ранних эпох (XV-XIX вв.) 52.
Из основных силуэтов одежды наиболее устойчивым является прямоугольник. Другие две ведущие геометрические
формы, трапеция и овал, оказываются скорее его переходными
модификациями, чем самостоятельными образованиями. Особенно это характерно для овала. Правда, в определенные периоды организации костюма трапеция становится на один уровень с
прямоугольником по степени устойчивости силуэтного рисунка
и рациональности. Овал как самостоятельная силуэтная форма
господствует в моде реже, чем другие. Он чаще проявляется в
качестве признака округлости, фрагментами входящего в прямоугольную или трапециевидную конфигурацию костюма.
Классическим в одежде считается подчеркивающий контуры
фигуры человека приталенный силуэт, образуемый двумя треугольниками или трапециями, соединенными между собой вершинами или малыми основаниями соответственно.
Известно, что развитие модной формы одежды проходит
три стадии: зарождение, развитие и достижение полного расцвета, разрушение и смена предыдущей формы следующей за ней
новой. Таков процесс смены одного силуэта другим. Известно
также, что в моде одновременно может существовать несколько
силуэтных форм. Переход от пластики старого силуэта обуслов-
37
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ливается постепенным возникновением пластических признаков
новой формы. В переходный период существуют как основной
силуэт, так и его производные варианты с характерными особенностями и дополнениями, которые сочетают в себе различные признаки основного силуэта и не свойственные ему формообразующие элементы 14, 39.
Анализ развития модных форм женской одежды показывает, что на смену периодам, когда так или иначе подчеркивается физическое строение фигуры человека, приходят периоды,
когда ее очертания скрываются. В первом случае предусматривается пластическое формообразование, во втором – геометрическое. Эти две противоположные тенденции создания форм
костюма взаимосвязаны, в моде они никогда не существуют отдельно. Их взаимодействие можно назвать диалектическим равновесием, предполагающим господство в определенный модный
период пластического или геометрического характера линий
силуэта, мягкости или жесткости формы.
Последовательная сменяемость названных тенденций
производит впечатление повторяемости циклов моды и преемственности образов, но это относительно. При кажущемся повторе силуэтов явно прослеживается диалектика развития, так
как время накладывает свой отпечаток на зрительный образ костюма. В последние годы в моде практически нет диктата какойлибо одной формы, а сосуществуют два или три силуэта, характеризующие разную степень прилегания одежды к фигуре человека.
Одним из основных компонентов композиции являются
линии, которые играют большую роль, так как ведут взгляд зрителя по поверхности объемной формы костюма, создавая динамику или задерживая движение. Композиция строится на прямых, кривых и ломаных линиях, причем кривые могут быть с
постоянным радиусом кривизны (дуги, окружности) или с переменным радиусом кривизны (параболы, гиперболы, спирали).
Эмоциональное воздействие линий различно. Прямые и
дуги окружностей выражают равномерное, спокойное движение,
в их природе заложено постоянство изменений. Совсем другие
38
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
эмоции вызывают линии с переменным радиусом кривизны, они
динамичны, выражают неравномерное ускоренное или замедленное движение. В движениях линий возможна не только
плавность, но и скачки или обратные направления. В любом
случае они участвуют в формообразовании, создавая пластическое своеобразие костюма. Сама же пластика формы, проявляясь прямолинейно или криволинейно, может быть мягкой и
жесткой, что обусловливается в значительной степени качественными характеристиками материала.
Характер расположения тех или иных линий также влияет
на эмоциональное восприятие композиции костюма. Вертикаль
выражает строгость, лаконичность. Она определяет масштабы
костюма, его пропорциональное членение на части, способствует зрительному удлинению фигуры. Горизонталь воплощает
устойчивость, статичность композиции модели одежды, способствует зрительному уменьшению изделия по вертикали. Диагональная линия предполагает движение, динамику, она типична
для композиции с асимметричным расположением элементов
или с асимметричными формами деталей.
Гармонично составленную композицию костюма отличает
согласованность линий. Если основными в нем являются явно
не взаимосвязанные линии, то модель одежды теряет художественную ценность, выглядит непривлекательно. Недопустимо
также композиционное решение, при котором изделие перегружено различными по характеру, соперничающими друг с другом
линиями.
Большинство композиционных решений выполняют по
принципу обогащения базовой формы без нарушения основных
ее членений. Иногда обязательные конструктивные линии, не
участвующие обычно в модельном оформлении, приобретают
особую выразительность и имеют декоративное значение. Как
правило, в композиции применяют одновременно конструктивные и декоративные элементы, которые взаимно увязываются и
соподчиняются. При этом нередко декоративные линии, исполняющие роль основы композиционного замысла, являются ведущими, маскируют и подчиняют себе конструктивные линии.
39
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
В отдельных случаях исходным моментом в решении композиции модели одежды бывают элементы, связанные с естественными очертаниями фигуры человека. Модными периодически
становятся линии разной функциональной принадлежности: силуэтные, конструктивные, конструктивно-декоративные, декоративные 17.
Форма одежды не монолитна, ее делят линии, проходящие
по поверхности. Причем это членение бывает как реальным, так
и визуальным. Характер поверхности тела человека, свойства
материалов, технологический процесс изготовления, назначение
одежды требуют реального деления формы на отдельные составные части. А вот требования художественной выразительности допускают наравне с реальным и визуальное членение.
Источником своеобразия формы является единство ее
структуры с назначением и конструктивной основой одежды.
Правильный учет функциональных предпосылок формообразования – это непременное условие создания выразительной формы. Эстетическое начинается тогда, когда создаваемое в соответствии с назначением, с учетом свойств материалов и при
определенной конструктивной проработке изделие удовлетворяет потребностям человека в стремлении к красоте и гармонии,
способствует обогащению современной жизни, соответствует
традициям.
40
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
2. КОНСТРУКТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
СОВРЕМЕННОЙ ОДЕЖДЫ
2.1. Структура формы одежды
Основной целью проектирования одежды является создание ее формы. Составляя сущность конструктивного моделирования и композиционного поиска, формообразование выступает
в качестве главного двигателя моды. Однако для того, чтобы
наиболее полно выявить принцип организации одежды, понять,
как образуется и развивается форма костюма, необходимо четко
определить ее структуру и смысловое содержание.
Разнообразие форм современной одежды определяется ее
многовековым развитием под влиянием различных исторических, географических, социальных и экономических условий,
национальных особенностей, эволюции эстетических представлений общества. Одежда прошла длительный и сложный путь,
претерпевая различные трансформации в своем внешнем виде,
прежде чем стать столь целесообразной по форме, как сейчас.
Она то покрывала тело человека мягкими складками, скрывая
его очертания, то плотно облегала тело, выявляя все его особенности. Нередко костюм значительно деформировал фигуру, зрительно расширяя или сужая, удлиняя или укорачивая различные
участки ее поверхности.
Внешний вид современной одежды соответствует естественным пропорциям тела человека, характеризуясь мягкой,
округлой или резкой, угловатой формой различной объемности,
зависящей от степени прилегания изделия к поверхности фигуры. Формы больших объемов имеют мало точек соприкосновения с телом, тогда как малообъемная одежда плотно покрывает
значительную его часть. В силу своей мягкости, гибкости современный костюм сам по себе не имеет устойчивых контуров в
пространстве. Поэтому только ту трехмерную конфигурацию
понимают под формой одежды, которую она принимает на теле
человека.
Потребность в исследовании формы одежды вытекает не
только из чисто научных интересов, но и, прежде всего, из тех-
41
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
нологических и экономических условий современного проектирования и производства, являясь частью вопроса оптимизации
разработки перспективных форм костюма. Как категория художественной и технической деятельности, обозначающая процесс
создания формы в соответствии с определенными ценностными
установками, формообразование одежды предполагает разработку функциональных, пространственно-пластических, конструктивных, технологических элементов ее структуры 17.
Параметры основных свойств формы одежды (геометрический вид, конструкция, величина, массивность, силуэт, фактура, цвет) не постоянны. Они зависят от моды, сезона, вида изделия, размеров и формы тела человека, его возраста, материала,
эстетических требований. Поэтому характеризующее одежду
определенное конструктивное построение и декоративное
оформление со временем изменяется. Однако замечено, что положение основных линий членения формы костюма на части
остается более или менее постоянным, так как оно обусловлено
строением тела человека и изменениями размеров фигуры в
процессе движения. По степени сложности структуры одежды
различают простые формы, состоящие из одной структурной
части (юбка, блузка), и сложные формы, представляющие собой
совокупность нескольких структурных частей, организованных
в единое целое (платье, пальто, комплект).
В зависимости от функциональной значимости выделяют,
как было отмечено выше, главные (основные и дополнительные)
и декоративные части формы. Основными являются те части,
которые определяют тип одежды (лиф и юбка в платьевом ассортименте; лиф, юбка, рукав в пальтовом ассортименте). Дополнительные части формы для данного типа изделия не обязательны (рукав и воротник для платья; воротник для пальто). Декоративные части, к которым относят различные модельные
элементы, видоизменяют, художественно и конструктивно разнообразят главные части формы.
Выделяют три основных вида используемых в проектировании методов формообразования одежды, каждый из которых
характеризуется определенным перечнем элементов формооб-
42
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
разования. Для механического (конструктивного) метода ими
являются сложные контурные линии деталей, вытачки, рельефы,
подрезы, складки и т. д. Физико-механический метод основан на
применении ряда свойств внешней структуры материалов, таких
как драпируемость, растяжимость, изменение угла между системами нитей, сжатие с изгибом и другие. Элементами формообразования физико-химического метода являются приемы
влажно-тепловой или сухой тепловой обработки, основанные на
свойствах внутренней структуры текстильных материалов. Возможен также и комбинированный метод, предполагающий сочетание признаков двух или трех основных.
Внутреннее устройство формы, взаимное расположение и
сопряжение ее частей, состав элементов структуры одежды
определяет конструкция, которая представляет собой развертку
на плоскости сложной пространственной поверхности изделия.
В зависимости от используемого метода формообразования различают конструкции некроеной и кроеной одежды. Создание
формы некроеных изделий, как правило, осуществляется из целого куска материала путем фиксирования его с помощью определенных приспособлений непосредственно на поверхности тела человека в соответствии с принципами физикомеханического метода. Конструкция кроеной одежды состоит из
деталей различной конфигурации и размера, соединение которых в установленном порядке с помощью приемов механического или комбинированного метода обеспечивает получение
нужной формы костюма 60.
Современная одежда, имея достаточно сложную пространственную поверхность, является в подавляющем большинстве случаев кроеной. В связи с этим при разработке конструкции изделия проектировщику приходится одновременно решать
целый комплекс вопросов, что предполагает владение знаниями
всех этапов процесса проектирования моделей одежды. При
этом основная задача конструирования состоит в создании из
плоских материалов пространственной формы изделия, а неразрывная с ней обратная задача конструирования заключается в
43
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
построении разверток деталей модели одежды, заданной эскизом или образцом.
Таким образом, конструкцию кроеной одежды создают из
плоского материала путем рассечения его на детали, размеры и
конфигурацию которых получают при развертывании на плоскость пространственной поверхности проектируемой формы,
нанося на нее линии конструктивного членения. Для разработки
изделий сложных форм используют также и технологические
приемы. Количество членений определяется не только особенностями модели, но и характеристиками используемых материалов, их драпируемостью, жесткостью, формовочной способностью и рядом других свойств. Необходимость членения формы
одежды на основные детали продиктована анатомическим строением человека, поэтому конструктивные линии чаще всего
проходят вблизи выступающих или вогнутых участков поверхности тела.
Практикой конструирования современной одежды выработаны варианты наиболее рационального деления поверхности
ее формы на части. В качестве типового, наиболее часто встречающегося из них используют такое членение, при котором основными деталями плечевого изделия являются спинка, полочка
(перед), рукав, воротник, а поясного – передняя и задняя части
юбки или брюк. Они остаются более или менее постоянными,
так как в наибольшей степени соответствуют строению тела и
изменениям его размеров и формы при движении. Предназначенная для симметричной фигуры человека, одежда состоит из
двух половин, основные детали которых соединены между собой. Именно поэтому конструктивные линии в подавляющем
большинстве случаев совпадают со швами изделия. Размеры,
конфигурация и количество деталей одежды меняются в зависимости от моды, структуры и вида поверхности формы, а также
ряда других факторов.
Среди существующих способов получения разверток деталей одежды выделяют те, которые позволяют выполнить приближенную развертку изделия при разработке его формы в соответствии с эскизом, а также те, которые дают возможность
44
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
получить более точную развертку изделия при его конструировании по готовому образцу.
Поскольку одежда, даже плотно облегающая тело человека, как и сглаженный контур его поверхности, только визуально
по силуэту приближается к геометрической фигуре, получить
точную развертку деталей модели, заданной эскизом, не представляется возможным. Форма в целом и отдельные ее элементы
уточняются в процессе творческой работы художника и конструктора над проектируемым изделием при проведении примерки или апробирования. Точность деталей изделия определяется талантом и вкусом исполнителей.
Таким образом, получение разверток деталей задаваемых
эскизом моделей путем использования существующих в швейном производстве методик конструирования является приближенным. Только тогда, когда конструкцию получают с готового
образца изделия, может идти речь о более точном ее построении, так как при этом располагают размерами поверхности формы одеждой.
Являясь стилизованной проекцией объемной поверхности
одежды на плоскость, акцентирующей основные особенности
формы, силуэт костюма играет значимую роль в восприятии
внешнего вида изделия и, как было указано выше, определяется
размерами, расположением и конфигурацией силуэтных линий:
линии плеч, линии груди, линии талии, линии низа, линий бокового контура. Группы прямого, трапециевидного, полуприлегающего и приталенного силуэтов, выделенные в большом разнообразии одежды по виду геометрической основы и степени прилегания, на протяжении десятков лет являются классическими
для костюма при любых изменениях моды 19.
Одежда прямого силуэта характеризуется примерно одинаковой шириной изделия на уровнях плеч, груди, талии и низа,
а также прямолинейным, как правило, оформлением элементов
вертикального членения формы при полном отсутствии акцентирования в области талии (рис. 10). В эту группу могут быть
включены как очень объемные, так и достаточно прилегающие
по груди и бедрам изделия, сохраняющие ширину книзу или
45
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
слегка зауженные. Прямой силуэт является наиболее универсальным и всегда достаточно востребован в современной одежде.
Классичность прямого силуэта угадали многие модельеры
мира, в том числе и наша соотечественница Н.П. Ламанова, но
знаменитая француженка К. Шанель богаче всех интерпретировала его в своем творчестве, на примере которого можно было
бы проследить все возможные модификации прямоугольной
формы.
Для одежды трапециевидного силуэта характерно значительное преобладание ширины внизу по сравнению со всеми
другими горизонтальными конструктивными участками (рис.
11). Причем в зависимости от моды различными бывают степень расширения изделия книзу, свобода облегания верхней части фигуры, а также уровень начала расширения, который в любом случае должен располагаться выше естественной талии: у
плечевой линии, посередине проймы, на линии груди, под грудью. Элементы вертикального членения могут быть оформлены
как прямолинейно, так и с прогибом, слегка акцентирующим
уровень под грудью (область завышенной талии) в изделиях малого объема. Одежда трапециевидного силуэта, являясь очень
актуальной в отдельные периоды моды, активно используется с
целью визуальной корректировки особенностей фигур индивидуальных потребителей.
Выявляя естественные очертания и пропорции тела человека, но не обтягивая его плотно, одежда полуприлегающего силуэта имеет небольшой объем по линии груди, незначительное
прилегание в области талии, умеренное или достаточное облегание на уровне бедер, уравновешивающее верхнюю и нижнюю
части фигуры при условии сохранения ширины или расширения
формы книзу (рис. 12). В этом силуэте отсутствует конкретная
точка наибольшего приталивания, хотя уровень талии четко выражен и располагается на естественном месте. В силу этого элементы вертикального членения, хотя и имеют в зависимости от
моды различную конфигурацию, в области талии всегда оформляются плавными кривыми. Такая силуэтная форма в современ-
46
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ной одежде может предполагать различную длину, степень приталивания и характер расширения ниже уровня бедер.
Основной характерной особенностью одежды приталенного силуэта является плотное прилегание в области талии, которое в зависимости от моды выделяется на участке определенной протяженности (рис. 13). Причем объем лифа, а также ширина внизу и на уровне бедер могут быть различными и поразному сочетаться друг с другом: лиф возможен как малообъемный, так и очень свободный, а юбка – как облегающая с заужением книзу, так и очень широкая с наполнением у талии.
Вследствие этого оформление элементов вертикального членения бывает самым разнообразным. Как частный случай приталенной формы изделия небольшого объема в отдельные модные
периоды выделяют прилегающий силуэт с маленьким лифом и
узкой юбкой, которые подчеркивают естественную конфигурацию тела потребителя.
В зависимости от внешнего вида одежды и параметров
характеристик силуэтных линий выделяют основные и производные силуэты. Основными называют классические прямой,
приталенный, полуприлегающий и трапециевидный силуэты,
определяемые построением модели формообразования того или
иного модного периода, на базе которой задается ряд типичных
вариантов с характерными дополнениями.
К производным относят силуэты одной формы, но различно трактуемые модой. Например, в группе прямого силуэта возможны прямой вытянутый, прямой Т-образный, прямой Уобразный и т. д. Как правило, такие силуэты наиболее распространены в переходные периоды развития формообразующей
основы. Для них в целом характерны классические признаки
группы, но, кроме того, им обязательно присущи и вариации
определенных формообразующих элементов.
Одной из таких модификаций прямого силуэта является
овальная форма, которая имеет округлую плечевую линию и
заужение книзу, в результате чего самой широкой частью одежды становится область талии и бедер. При этом преобразование
классической исходной формы (округление плеча и заужение
47
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
книзу) может быть достигнуто в изделии путем использования
определенных конструктивных приемов (покрой рукава, различные детали и элементы). По аналогии с этим утрированно
четкий плечевой пояс прямого силуэта в сочетании с заужением
книзу обеспечивает У-образную форму одежды, а значительное
расширение от уровня плеч, создающее крупные подвижные
фалды, определяет А-образный вариант трапециевидного силуэта. Кроме того, производные силуэты могут сочетать в себе
различные черты основных силуэтов. Например, для одной и
той же формы по контуру плечевой линии характерна овальность, а по боковому контуру – прямоугольность и т. д.
Следует также отметить, что одежда, являясь оболочкой
тела человека, может быть по-разному расположена относительно поверхности верхней становой части фигуры. Для характеристики этого рассматривают условное сечение плечевого изделия на уровне груди, как бы располагая при этом взгляд сверху. Оказывается, что такое сечение может иметь контур овала,
близкого к кругу. Тогда изделие плавно описывает весь периметр фигуры на этом участке, выявляя и даже подчеркивая все
естественные особенности рельефа поверхности фигуры спереди, сзади и сбоку. В этом случае говорят, что одежда имеет
округлую форму становой части (рис. 15а, 15б).
Сечение одежды на уровне груди может быть и овалом, в
большей степени приближенным к прямоугольнику. При этом в
плечевом изделии четко выделяются передняя, задняя и две боковые поверхности, которые как бы скрывают, выравнивают
естественные выпуклости фигуры спереди, сзади и сбоку, создавая уплощенную форму становой части одежды (рис. 15в).
Та или иная форма верхней части изделия создается определенными конструктивными приемами в различных силуэтах
разного объема. Очень наглядно два противоположных варианта
решения становой части можно продемонстрировать в одежде
умеренного объема, которая имеет среднюю степень прилегания
к поверхности тела на уровне груди. Изделия малого объема
плотно облегают фигуру и в силу этого повторяют рельеф ее
поверхности, поэтому их, как правило, проектируют округлой
48
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
формы в становой части. В одежде большого объема, очень свободных по линии груди, избыток ширины сосредоточивается в
местах перехода от передней и задней поверхностей к боковым
участкам. А это уже определенным образом обеспечивает
уплощенность формы становой части изделия, хотя с помощью
ряда конструктивных средств можно добиться и некоторой ее
округлости 6.
а
б
в
Рис. 15. Форма становой части одежды:
а) подчеркнуто округлая, б) округлая, в) уплощенная
Информацию об особенностях формы, ее характере, пластичности, силуэте, специфике конструктивного решения внутренней структуры, обеспечивающей определенный внешний вид
изделия, дает совокупность линий поверхности одежды, составляющих ее как целостность. Как было рассмотрено ранее, силуэтные, конструктивные, конструктивно-декоративные и декоративные линии формы бывают различной конфигурации (прямые, кривые, ломаные) и могут иметь разное направление в расположении (горизонтальное, вертикальное, диагональное), что
сообщает композиции костюма определенное образноэмоциональное содержание.
Значение различных линий поверхности одежды очень велико, однако далеко не однозначно. К самым важным можно
отнести силуэтные линии, так как именно они определяют пропорции и общий характер костюмной формы, ее пластическую
организацию. Их невозможно скрыть. Изображая разрабатывае-
49
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
мую модель изделия, проектировщик прежде всего наносит линии силуэта и только потом начинает выделять части и элементы внутри него.
Вторыми по степени значимости являются конструктивные линии, которые можно свести к минимуму, но совсем без
них в кроеной одежде обойтись нельзя, так как это линии соединения отдельных частей формы в единое целое, хотя нередко
они малозаметны в модельном оформлении изделия (рис. 14а).
В функциональном отношении декоративные линии не
имеют значения при создании формы, однако придают одежде
нарядность и выразительное образное звучание (рис. 14б). Без
них костюм вполне может обойтись, например, в моделях классического стиля или в изделиях с доминированием утилитарной
функции декоративные линии практически исключаются.
По аналогии с конструктивными линиями определяется
значимость конструктивно-декоративных линий, но с обязательным учетом того, что они всегда должны хорошо просматриваться на поверхности формы одежды (рис. 14в). Конструктивные и конструктивно-декоративные линии чаще всего располагаются в местах условного сопряжения разных участков тела
человека или проходят через их экстремальные точки.
Геометрическая конфигурация линий поверхности одежды
в немалой степени определяется пластическими свойствами используемых материалов. Если костюм изготавливают из плотных и жестких тканей, то форма изделия описывается прямыми
или ломаными линиями. Материалы, обладающие мягкой пластикой, создают неустойчивые, «текучие» формы, поверхность
которых характеризуется плавными кривыми линиями различного характера.
Использование линий с различным пластическим характером и разным направлением их расположения позволяет в пределах одной силуэтной формы создавать большое количество
вариантов моделей изделий. Именно этот принцип лежит в основе конструктивного моделирования одежды. Следует также
иметь в виду, что периодически модными становятся те или
иные линии: как силуэтные, так и линии для внутренней компо-
50
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
зиционной разработки модели, то есть конструктивные, декоративные и конструктивно-декоративные.
Внутреннюю структуру формы костюма составляет совокупность элементов конструкции, среди которых, в зависимости от их содержания и приемов выполнения, выделяют конструктивные элементы формообразования, задающие конфигурацию и направление расположения различных линий на поверхности изделия, и технологические элементы формообразования. Основными представителями конструктивных элементов
формообразования одежды являются швы, вытачки, сборки,
мягкие и фиксированные складки. К технологическим элементам формообразования относят ряд операций влажно-тепловой
обработки изделия прежде всего сутюживание, оттягивание,
формование за счет изменения угла между системами нитей, а
также различные варианты их комбинирования 18.
В зависимости от выполняемой функции в процессе формообразования, швы, так же, как и создаваемые ими на поверхности одежды линии, бывают конструктивными, декоративными и конструктивно-декоративными. В отдельных случаях возникает необходимость в адаптивных швах.
С помощью конструктивных швов решают форму костюма, но сами они, как правило, на поверхности одежды малозаметны или не видны вовсе (шов втачивания воротника и т. д.).
Положение и конфигурацию линий этих швов в изделии определяют, стремясь к максимальной простоте их обработки.
Декоративные швы в одежде выполняют исключительно
эстетическую функцию, расчленяя плоские детали (неконструктивные линии кокеток, линии планок и т. д.).
К конструктивно-декоративным относятся все видимые
швы, используемые в различных целях, в том числе для создания формы (рельефы, боковые швы, швы кокеток, швы втачивания рукава и т. д.), для достижения рациональной раскладки деталей по ширине материала (боковой шов изделия прямого силуэта), для обеспечения в одежде необходимой равновесности и
формоустойчивости, которые зависят прежде всего от расположения нитей основы на деталях (плечевой шов, позволяющий
51
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
раскраивать спинку и перед, совмещая с долевым направлением
их средние линии).
Адаптивные швы, приспосабливающие изделие к условиям раскроя, используют на невидимых участках одежды с целью
экономии материала (шов притачивания клина к задней части
брюк, шов притачивания надставки к подборту и т. д.).
Вытачки, которые, как правило, выполняют конструктивную или конструктивно-декоративную функцию, хотя в отдельных случаях их проектируют и с чисто декоративной целью,
бывают с одним внутренним концом (нагрудная, плечевая, локтевая вытачки) или и с двумя внутренними концами (вытачка
приталивания).
Содержание технологической обработки этого конструктивного элемента в изделии во многом определяется его параметрами. Угловатость в конце вытачки с одним внутренним
концом достаточно легко сутюживается при определенном отношении величин ее длины и раствора, значение которого
должно быть больше или равно трем. Угол между сторонами
вытачки, получающийся при соблюдении данного условия, не
превышает 20°. Получая при расчете конструкции большее значение раствора, необходимо разделить его на две вытачки.
Величину углов между сторонами вытачки с двумя внутренними концами также не рекомендуется проектировать более
20°, так как в противном случае при ее обработке усложняется
операция заутюживания припуска. У такой вытачки длина сторон, по которым осуществляется стачивание, больше длины
осевой линии, по которой перегибается ее раствор. После качественного заутюживания в полуфабрикате должна возникнуть
обратная ситуация, когда линия сгиба становится длиннее линии
стачивания. Это допустимо только при малой разности длин
этих линий, то есть при ограниченном растворе вытачки и угле
между ее сторонами не более 20°. Растянуть материал по сгибу
(как правило, это нить основы) трудно, но так как линия стачивания пересекает ткань по диагоналям ее элементарных ячеек, в
этом направлении возможна деформация сжатия за счет изменения углов между нитями основы и утка.
52
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Вытачки с несимметричным оформлением сторон и, как
следствие, кривой линией сгиба сложны в обработке, их приходится делать разрезными.
Сутюживанием называют операцию влажно-тепловой
обработки деталей, предусматривающую принудительное сокращение размеров их отдельных участков для образования желаемой формы, как правило, с целью создания выпуклостей.
Наиболее типичными примерами использования данного технологического элемента формообразования являются сутюживание проймы спинки для обеспечения прилегания шва втачивания рукава, сутюживание посадки по плечевой линии спинки
для создания выпуклости в области лопатки, сутюживание посадки по окату втачного рукава для образования наполненности
его головки, сутюживание переднего среза верхней части двухшовного классического втачного рукава для формирования прогиба на уровне локтя.
Возможность сутюживания посадки по плечевой линии
спинки зависит от угла ее наклона: чем больше величина, тем
легче сутюживать посадку, так как деформация сжатия происходит в этом случае за счет укорочения диагоналей ячеек ткани
вдоль среза. При этом диагонали тех же ячеек в противоположном направлении удлиняются, вследствие чего увеличиваются
размеры внутри детали, поэтому там и появляется выпуклость.
В современных конструкциях иногда допускают небольшое перемещение конца плечевой линии спинки в сторону задней детали, увеличивая этим угол ее наклона, что позволяет доводить
значение проектируемой посадки до 1,5 см.
Линия проймы спинки на значительном по протяженности
участке близко расположена к направлению нити основы, поэтому сутюживание проймы спинки допустимо не для всех материалов и обычно не превышает 0,5-1,0 см.
Распределение проектируемой величины припуска на посадку по окату втачного рукава осуществляют, исходя из возможности выполнения последующего сутюживания посадки по
окату, что, в свою очередь, определяется углом наклона раз-
53
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
личных участков линии оката по отношению к долевому
направлению ткани.
Оттягиванием называют операцию влажно-тепловой обработки деталей, предусматривающую принудительное увеличение размеров их отдельных участков для образования желаемой формы, как правило, с целью создания вогнутых поверхностей. Классическими примерами использования данного технологического элемента формообразования являются оттягивание
задней основной детали брюк для повторения в той или иной
степени поверхности ноги и ягодицы, оттягивание среза отлета
и линии перегиба стойки деталей воротника для создания его
прилегания к шее, оттягивание локтевого среза верхней части
двухшовного классического втачного рукава для создания облегания в области локтя. Причем так же, как при сутюживании,
осуществлять обработку деталей следует по линиям, расположенным под определенным углом к долевому направлению, тогда как вдоль нити основы ткани данную операцию выполнить
нельзя.
Возможность формования за счет изменения угла между
системами нитей без изменения их длины обоснована как математически, так и практически. Способность ткани, представляющей собой сеть, покрывать различные криволинейные поверхности сначала привлекла внимание русского математика
П.Л. Чебышева, а в дальнейшем определила и специфические
формовочные свойства материала, позволяющие осуществлять
создание объемных и плоских деталей с кривой линией сгиба. В
промышленных условиях такое формование производят на специальных прессах 60.
Рассматривая структуру формы, следует иметь в виду, что
местоположение конструктивных линий на поверхности одежды
определяет конфигурацию основных деталей изделия и его покрой. Покрой одежды – это характер членения формы одежды
на основные части, определяющий ее общую конструктивную
построенность. Основными признаками покроя являются членение поверхности изделия продольными и поперечными соединительными швами, а также покрой рукава. Таким образом,
54
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
можно сказать, что под покроем понимают внешний вид одежды, придаваемый ей ведущими формообразующими линиями.
Продольное членение одежды на основные части осуществляется проектируемыми в изделии вертикальными конструктивными элементами, которые в значительной степени
определяют решение модной силуэтной формы (рис. 16). В зависимости от количества продольных соединительных швов
возможны различные варианты разработки покроя плечевых и
поясных изделий, которые могут быть бесшовными (с застежкой спереди), одношовными (с застежкой спереди и средним
швом сзади), двухшовными (с двумя боковыми швами),
трехшовными (с двумя боковыми швами и средним швом сзади), пятишовными (с двумя боковыми швами, средним швом
сзади и двумя швами спереди), шестишовными (с двумя боковыми швами, двумя швами на спинке и двумя швами спереди) и
т. д.
Рис. 16. Продольное членение формы одежды
Поперечное членение формы одежды реализуется горизонтальными конструктивными элементами, определяющими
прежде всего характер соединения верхней и нижней частей
плечевого изделия (отрезная линия талии или ее отсутствие), а
55
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
также возможность наличия кокеток на основных деталях плечевого или поясного изделия (спереди, сзади, спереди и сзади
одновременно). В соответствии с этим существуют различные
варианты покроя, предусматривающие модели одежды, цельновыкроенные или отрезные по талии, с кокетками или без них
(рис. 17).
Рис. 17. Поперечное членение формы одежды
Продольное и поперечное членение формы одежды соответствующими вертикальными и горизонтальными конструктивными элементами позволяет получать в каждом конкретном
случае проектного решения необходимую комбинацию покроя,
в пределах которой могут складываться различные сочетания
конфигурации и расположения формообразующих линий. Такие
устойчивые в определенный период времени варианты членения
принято называть типовыми. Их использование обычно является основой конструктивного моделирования при проектировании и производстве швейных изделий.
Покрой рукава – это способ соединения рукава с основными деталями плечевого изделия, предусматривающий определенную конструкцию рукава и соответствующую ей конфигурацию проймы. Являясь одним из важнейших факторов формо-
56
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
образования, покрой рукава существенно влияет на форму
одежды.
Среди большого разнообразия конструктивного решения
плечевых изделий, проектируемых с рукавами, выделяют четыре основных вида покроя, отличающихся друг от друга характером взаимодействия рукава с передней и задней основными деталями: втачной, рубашечный, реглан и цельновыкроенный.
Кроме того, возможен дополнительный, пятый вид покроя,
называемый комбинированным 7, 9.
Характерной особенностью втачного покроя является то,
что линия проймы основных деталей своими размерами и конфигурацией в значительной степени соответствует условной линии соединения руки с туловищем на теле человека, что определяет близкий к естественному характер членения формы одежды
в области плечевого пояса (рис. 18). Кроме того, конструкция
изделия такова, что совмещение оката с проймой по замкнутому
контуру обеспечивает отвесность рукава, аналогичную расположению руки относительно туловища. Втачной покрой считается классическим, так как является постоянным представителем моды на протяжении последних десятилетий.
Рис. 18. Одежда втачного покроя
В конструкции одежды рубашечного покроя предусматриваются значительно трансформированные размеры и конфигурация проймы по сравнению с характеристиками естественной
условной линии соединения руки с туловищем, что в совокупности с особенностями решения параметров рукава, хотя его
окат и втачивается по замкнутому контуру, не обеспечивает со-
57
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ответствия изделия расположению руки относительно туловища
(рис. 19). Поэтому рубашечный покрой мода всегда предлагает
для моделей одежды достаточно объемных форм.
Рис. 19. Одежда рубашечного покроя
Отличительным признаком покроя реглан является незамкнутая линия проймы, идущая от горловины спереди и на
спинке, обеспечивающая совмещение небольших по величине
верхних плечевых участков основных деталей с частями рукава.
Таким образом, по размерам и конфигурации членение формы
одежды в области плечевого пояса значительно отклоняется от
естественного условного соединения руки с туловищем на теле
человека (рис. 20). Мода относительно редко рекомендует покрой реглан для конструирования малообъемных форм одежды,
связывая его, как правило, с изделиями свободных силуэтов.
Рис. 20. Одежда покроя реглан
В изделиях цельновыкроенного покроя линия проймы отсутствует, так как передняя и задняя части рукава составляют
58
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
единое целое с соответствующими основными деталями. В силу
этого отсутствует и членение формы одежды в области плечевого пояса, что обеспечивает плавную округлость, маскирующую
естественную условную линию соединения руки с туловищем
на теле человека (рис. 21). Цельновыкроенные рукава различного конструктивного решения вполне приемлемы как для изделий очень свободных форм, так и для умеренных по объему силуэтов.
Рис. 21. Одежда цельновыкроенного покроя
Комбинированный покрой характеризуется сочетанием в
конструкции одного изделия признаков двух разных основных
покроев (рис. 22). Так, например, рукава могут быть втачными
спереди и цельновыкроенными или покроя реглан сзади.
Рис. 22. Одежда комбинированного покроя
При конструктивном моделировании одежды базовым
считают покрой плечевого изделия с втачными рукавами, на основе которого можно разработать разновидности любого друго-
59
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
го вида покроя рукава, имеющие необходимое количество швов
и различные особенности в модельном решении формы.
Различия в одноименной группе швейных изделий определенного покроя и силуэта по отделке, наличию и оформлению
застежек, воротников, карманов, поясов, других деталей и элементов характеризуют модель одежды, которую следует рассматривать как определенную совокупность ряда специфических признаков внешнего вида и структуры формы. При описании конструкции проектируемого изделия обязательным является указание его объема, силуэта, покроя, конфигурации и размеров составных частей формы в целом и отдельных деталей,
свойств используемых материалов и некоторой другой информации, обеспечивающей возможность успешной разработки модели одежды 20, 21.
Каждая новая форма строится на определенных приемах
кроя и методах технологической обработки. Умение видеть характерные черты моды – первейшая необходимость любого специалиста в области проектирования и производства одежды, который должен квалифицированно и в полном объеме уметь решать достаточно широкий перечень задач, связанных с разработкой новых моделей одежды. Так, по коллекциям, журналам и
каталогам необходимо определить ведущие силуэты перспективной моды и характерные их особенности, диктуемые модой
объемы изделий, а также степень облегания на основных конструктивных участках. Следует установить пропорции модной
одежды и влияние на них форм и размеров отдельных деталей,
характера конструктивных и декоративных линий. Проектировщик одежды должен уметь видеть величину, оформление и размещение деталей, выбрать для конкретных условий самые рациональные, выразительные и технологичные приемы конструирования.
2.2. Основные конструктивные линии
Для профессионального выполнения процесса проектирования новых моделей полезно рассмотреть возможное разнообразие решения современной одежды. С этой целью следует раз-
60
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ложить конструкцию изделия на отдельные элементы и с методической точки зрения исследовать, каким изменениям они подвергаются под влиянием различных модных течений.
Как было отмечено ранее, для достижения проектируемой
формы швейного изделия необходимо использовать определенный перечень конструктивных линий, основными из которых
являются линия плеч, линия глубины проймы, линия проймы,
элементы формообразования передней детали, линия талии, линия бедер, линия низа. В зависимости от моды изменяются их
конфигурация и расположение на поверхности одежды. Это
обусловлено особенностями конструктивного решения и выбором параметров этих линий в соответствии с рекомендациями
модного направления того или иного периода 2, 19.
Линия плеча является одной из наиболее характерных черт
силуэта как плоскостного выражения формы одежды. В конструкции плечевого изделия ее решение обеспечивается соответствующим оформлением плечевых линий передней и задней
основных деталей. В качестве параметров линии плеча, а значит
и плечевых линий, можно выделить уровень расположения,
длину и конфигурацию.
В зависимости от направления моды уровень расположения линии плеча может быть естественным, повышенным или
пониженным покроем (рис. 23), при этом ее длина бывает нормальной, увеличенной или уменьшенной (рис. 24), а конфигурация прямолинейной, округлой выпуклой или седловидной вогнутой (рис. 25). Возможен различный эффект зрительного восприятия ширины плеч за счет изменения направления линии
проймы. В случаях наклонной овальной проймы или расположения ее вразлет плечи производят впечатление более широких,
чем при отвесном направлении верхней части проймы (рис. 26).
Под естественным уровнем линии плеча понимают облегание формой изделия плечевой поверхности фигуры без плечевых накладок (рис. 23а). При этом в конструкции спинки положение плечевой линии определяют два размерных признака:
ширина плечевого ската и высота плеча косая. Естественному
наклону плеч чаще всего соответствует и нормальная длина
61
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
плечевых линий, заканчивающихся у плечевой антропометрической точки фигуры и создающих нормальный разворот плеч.
Плечевые линии при этом могут иметь прямолинейное или вогнутое криволинейное оформление.
Для создания силуэтов четких геометрических форм,
условно приближающих плечевой пояс к горизонтали, используют повышенный уровень линии плеча, достигая его в конструкции путем перемещения вверх плечевых точек спинки и
передней детали по сравнению с их традиционным расположением в основе (рис. 23б). Характер повышения уровня плеч, а
также оформления плечевых линий может быть различным в
зависимости от проектируемой формы.
а
б
в
Рис. 23. Уровень расположения линии плеча:
а) естественный, б) повышенный, в) пониженный
Повышение уровня линии плеча может обеспечиваться за
счет применения плечевых накладок, с увеличением высоты которых растет величина подъема плечевых точек, а форма одеваемой опорной поверхности все более уплощается. Поэтому растворы плечевой и нагрудной вытачек в конструкции должны
уменьшаться за счет частичного или полного их перевода в
62
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
удлинение проймы. Предпочтительно использовать прямолинейное оформление плечевых линий или иногда с небольшим
прогибом на расстоянии одной трети их длины от вершины горловины.
Для получения повышенного уровня линии плеча без плечевых накладок в конструкции плечевые точки спинки и передней детали поднимают ограниченно, не более чем на 1,0 см, а
плечевые линии оформляют плавной вогнутой кривой. В изделиях из мягких тканей получаемая форма может быть зафиксирована дублированием участков опорной поверхности клеевыми
прокладками.
Рис. 24. Длина линии плеча:
нормальная, увеличенная, уменьшенная
Для усиления плоскостного решения изделий, имеющих
повышенный уровень линии плеча, плечевой шов можно перевести со спинки в сторону передней детали на 1,0-2,0 см.
Согласно модельному оформлению изделия, линия плеча
с повышенным уровнем расположения может иметь естественную, уменьшенную или увеличенную длину, создающую соответственно нормальный, зауженный или расширенный плечевой
пояс при классической форме оката рукава. Заужение достига-
63
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ется сокращением длины плечевых линий на 0,5-2,0 см. Часто
укорочение линии плеча компенсируется в изделии наполнением головки рукава, делающим еще более ярко выраженным переход от плечевой поверхности к рукаву. Расширение плечевого
пояса обеспечивается удлинением плечевых линий на ограниченную величину, которая может быть поддержана используемой в изделии плечевой накладкой. При этом, как правило, проектируют уменьшенную посадку по окату рукава, в результате
чего его головка становится более плоской, а линия перехода от
плеча к рукаву менее четкой.
Рис. 25. Конфигурация линии плеча:
прямолинейная, вогнутая, выпуклая
Пониженный уровень линии плеча достигается некоторым
повышением уровня расположения в конструкции точек вершин
горловины спинки и передней детали (вплоть до образования
расширенной цельновыкроенной стойки), а также удлинением
плечевых линий на 1,0-3,0 см и оформлением их выпукловогнутыми кривыми в соответствии с проектируемым очертанием изделия, повторяющим плечевую поверхность фигуры (рис.
23в). При этом шов втачивания рукава как бы спадает с плечевого ската, плавно переходя на руку. В некоторых случаях для
64
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
создания и фиксации формы используются подокатники в виде
валиков из мягкого материала, закрепляемые по окату и плечевому шву на участке его удлинения. Усилить эффект покатости
плеча можно за счет небольшого расширения горловины.
Для обеспечения свободы движений в изделиях из нерастяжимых материалов описанное конструктивное решение, обеспечивающее пониженный уровень линии плеча, требует углубления проймы на величину удлинения плечевого шва или больше в зависимости от проектируемой ширины рукава. Если же
удобство в динамике не является обязательным условием проектирования, пройму можно не углублять, но следует соответствующим образом уменьшить высоту оката рукава.
Рис. 26. Направление линии проймы:
вразлет, наклонное, отвесное
Выбор уровня расположения и длины линии плеча является очень ответственным этапом разработки модельного оформления и конструктивного решения предмета одежды для конкретного потребителя. При широких, прямых плечах заказчику
следует рекомендовать небольшое заужение плечевого пояса за
счет сокращения длины плечевых линий и естественный (без
плечевых накладок) уровень их расположения. При узких, пока-
65
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
тых плечах, наоборот, предпочтительно удлинение плечевого
шва и использование поддерживающих его достаточно высоких
плечевых накладок. Для проектирования изделий на фигуры со
значительными жироотложениями в верхней части руки значение удлинения плечевых линий устанавливают в процессе измерения фигуры: величину ширины плечевого ската принимают
такой, при которой возможно конструирование рукава отвесной
формы.
Положение плечевого шва зависит от проектируемой
формы изделия и его модельного решения. В чертеже основы
расположение плечевых линий соответствует середине плечевого ската фигуры. В конструкциях моделей одежды не всегда используют такой вариант. Плечевой шов может перемещаться в
сторону передней детали или спинки параллельно типовому положению или совсем отсутствовать, например при наличии кокетки.
Перевод плечевого шва со спинки на полочку используют,
в частности, для получения усиления плоскостного решения
формы не только в изделиях с повышенным уровнем линии плеча, но и в конструкциях одежды покроя реглан, а также с рубашечными и цельновыкроенными рукавами. Величина перевода
не должна превышать 1,0-2,0 см, иначе значительно увеличивается плоскость спины, создавая впечатление сутулости фигуры,
и усложняется процесс формообразования.
Определяя вариант проектного решения линии плеча, следует выбрать параметры формообразующих элементов плечевой
области спинки в зависимости от формы изделия и степени его
прилегания. В частности, значимым является оформление плечевой вытачки в случае ее применения в конструкции, так как
этим обеспечивается соответствие внешнего вида всего плечевого пояса направлению моды.
При использовании плечевой вытачки как самостоятельного элемента модельной конструкции ее расположение на
спинке определяется силуэтным решением (рис. 27). Так, для
подчеркивания овальной формы модели вытачки в изделии
должны сходиться к горловине, в одежде приталенного и полу-
66
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
прилегающего силуэтов – расходиться к линии плеча или занимать вертикальное положение. В прямых и трапециевидных
формах плечевые вытачки чаще всего строго вертикальны (параллельны среднему шву спинки). Наклонные, расходящиеся
книзу, вытачки, идущие от горловины, акцентируют покатость
плеч и мягкость силуэта, а вертикальные вытачки, расположенные от плечевого шва, поддерживают строгость его прямолинейного оформления.
Рис. 27. Расположение раствора плечевой вытачки
В определенные модные периоды плечевая вытачка, запроектированная в основе, не является самостоятельным элементом конструкции, так как ее раствор совмещают, например,
с рельефом, подрезом, кокеткой, модельно оформляющими
спинку.
Линия глубины проймы, являясь еще одним значимым
участком и силуэта как плоскостного выражения формы, и конструкции одежды, характеризуется уровнем своего расположения и той шириной плечевого изделия, которая формируется в
этом месте.
Условно принимаемая за уровень груди (если прибавка на
свободу проймы не более 6,0 см), линия глубины проймы представляет собой главный конструктивный участок, ширина которого определяет объем всего плечевого изделия, то есть степень
его прилегания в целом (рис. 28). Одежда прямого, трапециевидного, полуприлегающего и приталенного силуэтов в разные
годы могла иметь одинаковые или близкие по величине конструктивные прибавки по ширине на уровне груди, обеспечивая
плотное, среднее, свободное или очень свободное облегание по
67
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
линии глубины проймы и, соответственно, малый, умеренный,
большой или очень большой объем изделия. Ведущие моделирующие организации ежегодно рекомендуют модные объемы
одежды различных силуэтов и обеспечивающие их величины
конструктивных прибавок по ширине изделия на уровне груди и
участкам этой ширины.
Рис. 28. Объем одежды на уровне груди
Уровень расположения линии глубины проймы не является стабильной величиной, он может иметь среднее типовое решение, соответствующее условному естественному членению, а
также может быть повышенным или пониженным (рис. 29), что
зависит от объема и покроя изделия и определяется значением
конструктивной прибавки на свободу проймы по глубине. Как
правило, с уменьшением объемности одежды появляется необходимость в повышении уровня линии глубины проймы, и
наоборот, при большой свободе и мягких формах глубина проймы увеличивается. Кроме того, чаще всего в изделиях с втачными рукавами, при прочих равных условиях, величина прибавки
на свободу проймы по глубине несколько меньше, чем в одежде
покроя реглан, цельновыкроенного и рубашечного.
68
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
В ряде случаев при разработке различных модельных решений изделий разных объемов и силуэтов относительно намеченного в основе положения линии глубины проймы, условно
принимаемой за уровень груди, выполняют дополнительное
углубление проймы между вертикалями, ограничивающими
участок ее ширины, получая в итоге окончательное модельное
значение прибавки на свободу проймы по глубине. При этом
обычно удлиняют и переводят со спинки на полочку плечевой
шов. В результате описанных модификаций конструкции увеличиваются общая свобода изделия и ширина рукава.
Рис. 29. Уровень расположения линии глубины проймы:
повышенный, типовой, пониженный
Характер оформления линии проймы, определяющий особенности формы изделия в плечевой области и оказывающий
влияние на конструкцию рукава, зависит от ряда факторов. Вопервых, конфигурация линии проймы непосредственно связана
с длиной плечевого шва и в конструкции решается одновременно с ним. Кроме того, пройма различна в одежде, отличающейся
по объему и покрою. Имеет значение и действующее в тот или
иной период направление моды, предопределяющее специфику
создаваемого оформлением линии проймы эффекта.
При конструктивном решении проймы выделяют ее верхнюю и нижнюю части, которые хорошо просматриваются в готовом изделии. Наиболее распространенным для нижней части
типовой проймы с нормальной величиной прибавки по глубине
является овальное оформление, имеющее достаточно стабиль-
69
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ный характер в одежде разных покроев малого и умеренного
объема. В достаточно свободных изделиях покроя реглан и рубашечного покроя, проектируемых с дополнительным углублением проймы, нижняя ее часть может иметь клиновидное, щелевидное или квадратное оформление (рис. 30). Причем по мере
углубления проймы происходит расширение рукава и, как правило, уменьшение высоты его оката, нижние участки которого
спрямляются, соответствуя нижним участкам углубленной
проймы.
Рис. 30. Характер оформления проймы в одежде
Оформление верхней части линии проймы подвержено
значительным изменениям в зависимости от проектируемой
длины плечевого шва и желаемого эффекта зрительного восприятия ширины плеч потребителя. Если необходимо заужение
плечевого пояса, то при сокращенной длине линии плеча верхнюю часть проймы выпрямляют, приближая к вертикали, получая в готовом изделии отвесно направленную линию проймы.
Когда следует расширить плечи, плечевые линии, как правило,
удлиняют, а верхнюю часть проймы искривляют в той или иной
степени, придавая ей наклонное расположение. Этим, в частности, обеспечивается разнообразие решения формы плечевых изделий (рис. 26).
Формообразование передней детали плечевого изделия
осуществляется чаще всего нагрудной вытачкой. Место расположения ее как конструктивного элемента обычно не случайно,
а обусловлено проектируемой формой становой части одежды в
области груди, которая может быть естественно округлой, подчеркнуто выпуклой или уплощенной. Подчеркивание или сгла-
70
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
живание контура поверхности фигуры обеспечивается и оформлением сторон вытачки линиями различной конфигурации.
Нагрудную вытачку располагают от любой точки контура
передней детали, направляя к центру груди или несколько смещая относительно него. Для создания естественно округлой или
подчеркнуто выпуклой формы в становой части изделия нагрудную вытачку чаще всего располагают от линии плеча или бокового шва, направляя ее строго к выступающей точке груди и
оформляя ее стороны прямыми или кривыми линиями той или
иной конфигурации. При проектировании одежды уплощенной
формы, как правило, уменьшенный раствор нагрудной вытачки
располагают произвольно, отклоняя направление ее прямолинейных сторон от центра груди. Кроме того, с усложнением силуэтной формы одежды для достижения плоскостного эффекта,
на протяжении многих лет рекомендуемого модой, в конструкцию вводится большое количество конструктивных средств,
(смещенные рельефы, подрезы, кокетки, вытачки приталивания,
драпировки), с которыми совмещают раствор нагрудной вытачки (рис. 31).
Рис. 31. Расположение раствора нагрудной вытачки
При проектировании изделий малого и умеренного объема
из тканей с хорошими формовочными свойствами на фигуры
небольших размеров объемная форма в области выпуклости
груди может создаваться за счет распределения заложенного в
основу раствора нагрудной вытачки между несколькими незначительно удаленными конструктивными участками с последующей их посадкой (пройма, горловина, рельеф, боковая линия).
По мере увеличения объема плечевого изделия раствор нагруд-
71
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ной вытачки уменьшают в соответствии с условиями проектирования, частично или полностью переводя его в удлинение
проймы передней детали. Все модельные трансформации основы, связанные с изменением параметров вытачки на выпуклость
груди выполняют, используя известные приемы конструктивного моделирования.
Линия талии является ведущим участком, формирующим
силуэт модели одежды и его конструктивное воплощение, и характеризуется уровнем своего расположения в плечевом изделии, а также степенью и протяженностью прилегания, геометрией его оформления.
Уровень расположения линии талии в тех моделях одежды, где она композиционно определена, может соответствовать
естественному уровню на фигуре, быть заниженным или завышенным покроем или оформлением конструктивных элементов,
что диктуется в разные периоды действующим направлением
моды и зрительно значительно изменяет облик потребителя,
подчеркивая или маскируя пропорции его тела (рис. 32).
Рис. 32. Уровень расположения линии талии в одежде:
естественный, завышенный, заниженный
Степень прилегания по линии талии различна в зависимости от принадлежности изделия к определенной группе силуэтов, величины и свободы проектируемой формы. Как правило,
очень плотное и плотное прилегания в области талии создают в
одежде приталенного силуэта, средняя степень прилегания характерна для полуприлегающего силуэта, а значительная ширина по талии предусматривается обычно в изделиях прямого силуэта и объемного трапециевидного (рис. 33).
72
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Характер прилегания по линии талии в зависимости от
протяженности и геометрии оформления может быть точечным, небольшим плавным (формы «рюмка», «песочные часы»),
скользящим плавным (саблеобразным) (рис. 34). Возможны и
другие предлагаемые модой варианты, например, распространенная в последнее десятилетие завышенная талия, оформляемая протяженными (до 10,0-12,0 см), почти прямолинейными
участками до естественного уровня.
Рис. 33. Степень прилегания одежды по талии
Разнообразие перечисленных параметров линии талии
имеет отношение прежде всего к одежде приталенных и полуприлегающих силуэтных форм, так как именно в них проектируется прилегание в области талии при разработке вертикальных конструктивных элементов, которые в каждом конкретном
случае модельного решения следует должным образом расположить, геометрически оформить и заложить между их линиями
необходимую величину приталивания или прогиба. Безусловно,
при этом надлежит учитывать специфические различия между
приталенным и полуприлегающим силуэтами.
В одежде приталенного силуэта четко выявляется линия
талии, чему может способствовать и наличие здесь горизон-
73
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
тального членения, а ширина изделия на этом уровне рассчитывается в соответствии с установленной величиной прибавки по
талии. В зависимости от объема формы вертикальные конструктивные элементы оформляются по-разному: это могут быть и
ломаные линии, и плавные искривленные линии, и сильно изогнутые выпукло-вогнутые кривые.
Рис. 34. Характер прилегания одежды в области талии
Одежда полуприлегающего силуэта характеризуется текучей формой, слегка отмечающей линию талии, а ширина изделия на этом уровне обеспечивается, как правило, при построении вертикальных конструктивных элементов, плавное криволинейное оформление которых создает скользящее приталивание.
В изделиях прямого и трапециевидного силуэтов линия
талии не акцентируется и в модельной конструкции играет, как
правило, вспомогательную роль.
Разработка отдельных силуэтных форм в зависимости от
их объема связана с линией бедер, которая характеризуется шириной образованного здесь конструктивного участка, являющегося основным для поясной одежды, и уровнем его расположения в изделии.
Проектируемая ширина по линии бедер определяет степень прилегания, которое в соответствии с величиной заложенной в конструкцию прибавки бывает плотным, средним, свободным или очень свободным (рис. 35). Уровень расположения
линии бедер в зависимости от направления моды может находиться на естественном месте, а также быть завышенным или
74
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
заниженным с помощью различных модельных элементов относительно намеченного в основе.
В одежде прямого силуэта большого объема, трапециевидного силуэта и приталенного силуэта с широкой юбкой
предполагается свободное или очень свободное прилегание на
уровне бедер, которое создается при построении вертикальных
конструктивных элементов и характеризуется в готовом изделии
значительными величинами конструктивной прибавки по бедрам. Это в ряде случаев дает основание считать, что линия бедер
как конструктивный элемент теряет свое значение.
Рис. 35. Степень прилегания одежды по бедрам
В конструкциях изделий малого и умеренного объема
прямого силуэта, полуприлегающего силуэта и приталенного
силуэта с неширокой юбкой обычно проектируют плотное или
среднее прилегание на уровне бедер, выбрав необходимое значение конструктивной прибавки и выполнив расчет по бедрам.
При этом линия бедер является как бы переломной, ниже которой за счет определенного оформления вертикальных конструктивных элементов может создаваться прямая, расширенная или
зауженная форма, соответствующая модельному решению.
75
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Линия низа является завершающей конструктивной линией, участвующей в создании силуэтной формы одежды. В конструкции на этом уровне определяется ширина изделия по отношению к его объему на линии бедер или линии груди в соответствии с условиями проектирования.
Как было сказано выше, ширина по линии низа может
обеспечивать изделию прямую форму, заужение или расширение книзу (рис. 36). Возможны варианты асимметричного
оформления линии низа. Ширина внизу в одежде прямого силуэта должна быть примерно равна ширине на уровне груди, а в
изделиях трапециевидного силуэта – существенно превышать
ее, создавая необходимую степень расширения книзу, которая
определяется только модельным решением. Полуприлегающие
формы и приталенные с малообъемной юбкой предполагают
выбор ширины по линии низа в соответствии с проектируемой
шириной на уровне бедер, а приталенные формы со свободной и
очень свободной нижней частью – в соответствии с установленной шириной по талии, относительно которой задается значительная величина расширения книзу.
Рис. 36. Ширина одежды по линии низа
76
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Уровень расположения линии низа играет важную роль в
композиционной разработке силуэтной формы. Изменение длины – наиболее легкий способ внесения новизны в пропорции
одежды. При этом размеры, конфигурация и размещение декоративных элементов конструкции изделия также тесно связаны с
его длиной. Нередко новые тенденции в моде возникают именно
вследствие изменения длины одежды, так как в зависимости от
того, насколько открыты ноги, значительно трансформируется
весь силуэт. Соотношение видимой и скрытой одеждой частей
фигуры – важный фактор достижения гармонии в костюме.
Длинная одежда может доходить до уровня середины икры (миди), щиколотки или пола (макси) (рис. 37). Линия низа в
изделиях средней длины обычно достигает уровня колена, располагаясь над коленом, посередине колена или за коленом. Короткая одежда обычно не ниже середины бедра и может иметь
длину мини, укороченное мини или микромини.
Рис. 37. Уровень расположения линии низа
Внешний вид изделия в значительной мере определяется
уровнем расположения его линии низа. Длинное, полностью закрывающее ноги платье делает фигуру стройнее. Как только
одежда, становясь короче, открывает ноги, возникает проблема
поиска гармоничного соотношения длины и объемной формы с
учетом роста потребителя и размера видимой части ног. Самое
незначительное изменение уровня низа изделия в сочетании с
возможным разнообразием высоты каблука совершенно преоб-
77
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
разует впечатление от модели даже в случае, когда ее форма
остается прежней. Можно считать, что длина является одним из
наиболее непостоянных элементов внешнего облика одежды.
Мода использует изменение уровня расположения линии
низа как наиболее легкий способ внести новизну в пропорции
формы, однако при этом цели каждый раз оказываются разными. Как правило, длина уменьшается и достигает возможного
предела в течение ряда лет, а к увеличению переходит не постепенно, а скачкообразно. Так, после длины мини мода возвращается сначала к резкому снижению уровня низа до щиколотки, и
только затем к умеренному удлинению. Иногда изменение длины служит отвлекающим приемом в трудные моменты перехода
на новые принципы формообразования.
2.3. Линии модной формы
Среди большого разнообразия решений силуэтных форм
одежды каждая из них может быть определена, прежде всего, с
точки зрения своей общей свободы, а также соотношения объемов на разных уровнях. Кроме того, известно, что окончательную прорисовку формы модели проектируемого изделия обеспечивает его покрой, признаками которого являются вертикальные и горизонтальные членения поверхности одежды и покрой
рукава.
Формообразующими элементами, в значительной степени
обусловливающими характер силуэтной проработки одежды, то
есть линиями модной формы изделия считаются прежде всего
вертикальные членения, а также сопутствующие им основные
горизонтальные членения. Знание возможных вариантов расположения и геометрического оформления вертикальных и горизонтальных конструктивных элементов и зависящих от этого
особенностей проектируемой одежды является частью теоретической базы практического формообразования в процессе конструктивного моделирования швейных изделий 6, 8.
Типовыми представителями вертикальных конструктивных членений формы являются боковые швы, средний шов
спинки, центральные и смещенные рельефы, швы бочка, верти-
78
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
кальные вытачки, вытачки приталивания. К основным горизонтальным членениям можно отнести шов отрезной талии, кокетки, подрезы, вытачки, втачные пояса и другие поперечные швы.
Все эти формообразующие элементы модной формы, которые
просматриваются на поверхности изделия как швы, в чертеже
конструкции обеспечиваются соответствующим расположением
и конфигурацией вертикальных и горизонтальных линий, совокупность которых позволяет получить необходимое проектное
решение силуэта.
Построение в модельной конструкции участвующих в
процессе формообразования вертикальных элементов, например
боковых линий, сводится к определению на разных уровнях их
расположения и геометрического оформления.
Расположение вершины боковых линий, относительно которой выстраиваются все остальные их точки, устанавливают
относительно границ участка ширины проймы на уровне груди в
зависимости от проектируемой формы становой части изделия
(рис. 38). Для получения округлых в поперечном сечении форм
одежды различных силуэтов вершину боковых линий располагают близко к середине ширины проймы или совмещают с ней.
Рис. 38. Расположение боковых линий
79
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Смещение боковых линий в сторону одной из основных
деталей зрительно уменьшает ее и уплощает форму изделия.
При этом вершину боковых линий располагают по отношению к
точке середины ширины проймы со стороны спинки или полочки соответственно не ближе чем на треть от величины участка
ширины проймы. Крайним левым положением вершины бокового шва при его смещении в сторону спинки является точка,
лежащая на вертикали ширины задней детали, или на 1,0 см
влево заходящая за него, если боковым линиям, кроме структурной функции, придается еще и декоративная нагрузка. Крайним правым положением вершины бокового шва при его смещении в сторону полочки в отдельных случаях может являться
точка, лежащая на вертикали ширины передней детали, хотя
чаще вершина находится значительно ближе к середине ширины
проймы.
Характер геометрического оформления боковых линий
определяется объемом и силуэтом одежды, степенью ее прилегания на разных уровнях, и отличается значительным разнообразием. В изделиях прямых и трапециевидных форм боковые
линии чаще оформляют прямолинейно либо плавными кривыми, соединяющими без резких прогибов вершину и конечные
точки на уровне низа. В отдельные периоды моды встречается,
например, оформление боковых линий прямого силуэта с легкой
выпуклостью на середине участка между уровнями груди и талии или плавными вогнутыми кривыми с прилеганием в 1,5-2,0
см на уровне талии или несколько выше.
В изделиях полуприлегающего и приталенного силуэтов
возможно очень большое количество вариантов геометрического оформления боковых линий, которые, как правило, сложны
по своей конфигурации. Например, в приталенной одежде в зависимости от направления моды боковые линии могут быть
плавными вогнутыми кривыми от уровня груди до низа, приобретая веретенообразную форму, или они могут иметь «наполненность» под проймой и на уровне бедер, то есть оформляться
выпуклыми кривыми на этих участках.
В ряде случаев модельного решения в боковой части кон-
80
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
струкции одежды используют не один шов, а два вертикальных
конструктивных членения, вершины которых располагают на
уровне груди в пределах участка ширины проймы, но не далее
чем на 1,5 см от его границ. Такое расположение линий бочка
максимально уплощает форму становой части, а также обеспечивает дополнительные возможности силуэтной проработки изделия, выделяя на его поверхности самостоятельную боковую
деталь – бочок, который как бы скрывает рельеф поверхности
тела человека сбоку, выравнивая его, и создает боковые границы
формы становой части одежды.
В силу своего расположения линии швов бочка кроме
функциональной нагрузки имеют и декоративное значение,
определяемое их геометрическим оформлением, которое зависит от объема, силуэта, модельных особенностей изделия, степени его прилегания на разных уровнях, факторов телосложения
потребителя, и характеризуется достаточным разнообразием. В
каждой конструктивной паре ведущие боковые линии основных
деталей и зависимые от них передняя и задняя линии бочка могут быть прямыми, ломаными, плавными кривыми большей или
меньшей степени сложности в соответствии с проектным решением (рис. 39).
Рис. 39. Расположение и оформление линий бочка
81
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Следует также отметить, что возможно присутствие растворов между линиями любого одного или двух швов бочка на
уровне груди. Это делает еще более уплощенной становую часть
изделия, утрирует его форму, если такая потребность предполагается действующим направлением моды. Наличие данных растворов должно быть предусмотрено в конструкции на этапе расчета ширины сетки чертежа и участка ширины проймы.
В боковой части одежды различных силуэтов также может
использоваться вертикальная вытачка, назначение которой бывает разным, но, как правило, ее наличие предполагает присутствие в конструкции смещенного бокового шва.
Вертикальную вытачку располагают на одной из основных деталей внутри участка ширины проймы не далее чем на 1,5
см от его передней или задней границы на уровне груди (рис.
40). Она либо выполняет функцию уплощения формы становой
части изделия, фактически заменяя один из швов бочка (чаще
передний), либо обеспечивает необходимую степень прилегания
в верхней части одежды при силуэтной разработке модели на
индивидуального потребителя, имеющего фигуру нижнего типа.
При этом раствор между сторонами вытачки на уровне груди
закладывают в конструкцию на этапе расчета ширины сетки
чертежа и участка ширины проймы, исходя из условий проектирования.
Рис. 40. Расположение вертикальной вытачки
В типовом случае стороны вертикальной вытачки оформляют прямыми линиями, которые параллельны друг другу на
82
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
участке от уровня груди до уровня талии и сходятся в одну точку несколько выше уровня бедер.
Имея в изделии фиксированное расположение, средний
шов спинки достаточно разнообразен с точки зрения конфигурации соответствующей ему в конструкции средней линии спинки, характер геометрического оформления которой определяется целым рядом факторов, из них ведущими являются действующее направление моды, объем, силуэт, степень прилегания
одежды на разных уровнях, назначение присутствующего сзади
посередине вертикального членения (рис. 41).
Рис. 41. Оформление среднего шва спинки
В том случае, когда средний шов спинки выполняет исключительно конструктивную функцию, конфигурация средней
линии спинки в конструкции изделия обеспечивает необходимое облегание середины задней части поверхности фигуры на
уровнях лопаток, талии и бедер, повторяя необходимым для целей проектирования образом контур спины и создавая желаемый
вариант силуэтной разработки одежды. При этом геометрическое оформление средней линии спинки может осуществляться
с помощью ломаной, состоящей из различного количества пря-
83
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
молинейных отрезков, или сложной кривой, включающей в себя
прямые и плавные изогнутые участки.
Так, средний шов спинки вводится как формообразующий
элемент для создания необходимой величины приталенности
сзади посередине, легкого акцента или плотного облегания, для
чего среднюю линию оформляют вогнутой кривой с максимальным прогибом на проектируемом уровне талии, естественном,
завышенном или заниженном. Кроме того, средний шов позволяет получить выпуклую форму в верхней части спинки, удлиняя ее посередине и обеспечивая хорошую посадку в плечевой
области мужской одежды и создавая выразительный профильный силуэт изделия в женской одежде, подчеркивающий красивый плавный изгиб спины. Для регулирования степени прилегания в области лопаток, бедер, низа при оформлении средней линии спинки используют различные величины ее отведения от
вертикали вверху и на уровне талии. Причем, в соответствии с
направлением моды и условиями проектирования, характер конструктивной нагрузки и ее величина на различных участках
среднего шва спинки по-разному могут сочетаться друг с другом, определяя значительное количество возможных вариантов
решения формы сзади посередине. Например, даже в изделиях
прямого силуэта спинка в отдельные периоды то слегка заужается книзу, то имеет легкое расширение. Иногда по ее средней
линии появляется прогиб в области талии или, наоборот, некоторая наполненность между уровнями лопаток и бедер.
Использование среднего шва спинки часто связано с задачей создания композиционного равновесия по отношению к передней детали, несущей декоративные элементы и требующей
соответствующего ответного акцента сзади, которым и становится средний шов, выделенный отделочной строчкой, складками, шлицей и т. д. В этих случаях он выполняет конструктивнодекоративную функцию.
Средний шов спинки не обязательно участвует в формообразовании одежды, а может присутствовать в изделии для решения композиционных или адаптивных задач (удобство раскладывания деталей, косой крой). Тогда он является некон-
84
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
структивным, имея, как правило, чисто декоративное назначение, а средняя линия спинки в конструкции оформляется вертикальной или наклонной прямой. При этом образуемая сзади посередине изделия плоская поверхность выглядит точно так же,
как в случае отсутствия среднего шва.
Подчиняясь общему стилю оформления и требованиям
решения конструкции, средний шов спинки может сочетаться с
кокеткой, вертикальными рельефами и другими элементами. В
целом современная мода с ее четкой структурой форм даже в
мягких изделиях сравнительно редко отказывается от его применения.
Рельефами в одежде называют вертикальные членения,
швы которых находятся в пределах конструктивных участков
ширины передней и задней основных деталей и в типовом случае идут от плечевой линии до низа изделия. Расположение рельефов в конструкции, которые бывают центральными и смещенными, зависит от выполняемой ими формообразовательной
функции, прежде всего от создаваемой формы становой части
одежды, и определяется положением точек пересечения их линий с уровнем груди. Разнообразие геометрического оформления линий рельефов обусловлено спецификой силуэтной формы
проектируемого изделия, особенностями телосложения потребителя, актуальными тенденциями в моделировании одежды.
Ведущая и боковая линии переднего и заднего центральных рельефов проходят через выпуклости груди и лопаток соответственно, пересекая уровень глубины проймы на расстоянии
от средних линий конструкции, равном половине величины
участка ширины полочки или на 2,0 см больше. В этом случае
образуемые ими швы создают объемность для верхних выпуклостей спереди и сзади, выделяют и подчеркивают естественный контур поверхности фигуры, придавая округлость форме
становой части изделия (рис. 42).
Обеспечивая вертикальность типового решения в готовом
изделии переднего и заднего рельефов, их ведущие и боковые
линии могут иметь прямолинейную, ломаную или сложную выпукло-вогнутую криволинейную конфигурацию в зависимости
85
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
от объема и силуэта одежды, степени ее прилегания на разных
уровнях. При этом, как правило, величины растворов проектируемых формообразующих вытачек (нагрудной, плечевой, приталивания) полностью помещаются между линиями центральных рельефов с помощью известных приемов конструктивного
моделирования.
Рис. 42. Расположение центральных рельефов
В отдельные периоды моды, когда требуется зрительно
заузить фигуру, акцентировать и даже утрировать округлость
форм женского тела, допускают перемещение линий центральных ближе к средним линиям полочки и спинки примерно на 1,0
см, одновременно несколько увеличивая по сравнению с традиционным значением раствор нагрудной вытачки.
Перемещение же линий рельефов в сторону проймы
дальше от экстремальных точек верхних выпуклостей создает
эффект уплощения формы изделия и некоторого зрительного ее
расширения, что в соответствии с условиями проектирования
используют при разработке смещенных рельефов (рис. 43).
Ведущие боковые и их парные линии каждого из смещенных рельефов (переднего и заднего) располагаются так, что пересекают уровень глубины проймы в пределах между крайним
86
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
возможным местом прохождения линий соответствующего центрального рельефа и вертикалью, ограничивающей участок ширины той основной детали, на которой данное вертикальное
членение предусмотрено.
Рис. 43. Расположение смещенных рельефов
В случае типового решения линии смещенных рельефов
могут быть оформлены прямолинейно, ломаными или плавными
кривыми в соответствии с особенностями объема и силуэта изделия, степени его прилегания на разных уровнях, но разнообразие их конфигурации не такое большое, как у центральных рельефов. При этом величины растворов проектируемых формообразующих вытачек (нагрудной, плечевой, приталивания), которые,
как правило, несколько уменьшены по сравнению с традиционными значениями, лишь частично помещаются между линиями
смещенных рельефов с помощью известных приемов конструктивного моделирования.
Наличие в конструкции изделия швов продольных членений, рассекающих основные детали на части, позволяет проектировать и другие модельные формообразующие или декоративные элементы, например, складки, шлицы, разрезы, застежки, карманы, клапаны и т. д.
87
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Являясь самостоятельными элементами модной формы,
вытачки приталивания обеспечивают определенное прилегание
одежды к поверхности тела в области талии, акцентируя ее, а
также подчеркивая, если необходимо, объемность формы на
уровнях груди и бедер. При типовом решении вытачки приталивания в готовом изделии представляют собой вертикальные швы
внутри основных деталей, тогда как в конструкции необходим
целый ряд параметров для правильного их построения с учетом
условий проектирования. Так, расположение вытачек по периметру фигуры, от которого зависит степень округлости или
уплощенности становой части изделия, устанавливается местом
размещения на уровне талии их осей, являющихся ведущими
линиями. Геометрическое оформление сторон вытачек, которое
задает характер поверхности формы одежды между линиями
груди и бедер, определяется величиной раствора и протяженностью участка приталивания, уровнем его максимального значения, длиной и конфигурацией используемых линий, выбираемых, в частности, в зависимости от соотношения объемов верхней и нижней частей изделия, а также особенностей телосложения потребителя (рис. 44).
Рис. 44. Расположение и оформление вытачек приталивания
88
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
В конструкциях изделий, достаточно плотно прилегающих
в области талии, повторяющих округлость формы тела, вытачки
располагают так, чтобы их оси соответствовали наиболее искривленным участкам поверхности фигуры и были направлены
к выступающим точкам ее выпуклостей. Поэтому, хотя количество вытачек по талии зависит от модели, для типового решения
силуэтов одежды округлой формы в становой части предлагаются три самостоятельные вытачки приталивания. Первой из
них является задняя вытачка, ось которой расположена перпендикулярно линии талии спинки и соответствует выпуклости лопатки. Следующая – это передняя вытачка, ось которой проходит вертикально вниз от конца нагрудной вытачки. Последняя –
это боковая вытачка, ось которой расположена вертикально на
передней детали посередине между традиционной боковой линией и передней вытачкой.
Три самостоятельные вытачки приталивания используются во многих классических конструктивных решениях одежды.
При этом взаимное расположение двух вытачек на полочке может несколько отклоняться от типовых рекомендаций. Так, размещение боковой вытачки немного ближе к передней позволяет,
в зависимости от их растворов и конфигурации сторон, подчеркнуть либо, наоборот, смягчить изгибы поверхности тела.
Некоторое удаление боковой вытачки от передней в сторону
бокового шва обеспечивает более равномерное прилегание изделия в этой области. Увеличение количества вытачек по талии,
модельно оформляя изделие, обычно усиливает впечатление его
округлости.
При проектировании силуэтов одежды уплощенной формы в становой части, не предполагающих плотное прилегание в
области талии и повторение контура фигуры на этом уровне, как
правило, уменьшают количество вытачек приталивания и смещают в конструкции их оси от мест типового расположения в
сторону боковых линий.
Сочетание различных характеристик параметров, определяющих геометрическое оформление вытачки приталивания,
дает значительное разнообразие вариантов решения силуэтной
89
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
формы в области талии в соответствии с условиями проектирования. При этом рассчитанная величина раствора вытачки симметрично откладывается относительно оси на установленном
уровне. Длина вытачки сверху и снизу по осевой линии ограничена конструктивными участками груди и бедер, что определено
самой идеей приталивания, то есть уменьшения объема изделия
в области талии. Стороны вытачки оформляются симметрично
относительно оси линиями различной конфигурации.
В изделиях полуприлегающих струящихся силуэтов проектируют длинные вытачки с плавными линиями сторон и протяженными участками приталивания (10,0-12,0 см). В одежде
приталенных силуэтов кривизна сторон вытачек больше, а длина участка приталивания меньше (0-10,0 см). При этом
наибольшая вогнутость линий может располагаться несколько
выше уровня талии фигуры. Для резко приталенных силуэтов
стороны вытачек, как правило, представляют собой короткие
ломаные или кривые линии сложной конфигурации. А введение
легкой боковой вытачки в прямом силуэте, где, казалось бы, нет
необходимости задавать прилегание по талии, позволяет
уменьшить его объемность и придать изящество форме.
При проектировании вытачек приталивания следует учитывать свойства используемых материалов. Чем хуже формовочная способность ткани, короче вытачка и больше ее раствор,
тем труднее получить гладкую форму в изделии. В конце такой
вытачки после стачивания нередко образуется слабина, не поддающаяся сутюживанию. В отдельных случаях этого можно избежать, оформив стороны плавными кривыми и сводя угол
между ними к нулю в конце вытачки.
Зачастую при обработке изделия невозможно заутюжить
или разутюжить вытачку с двумя концами, в которой разность
длин линий стачивания и сгиба больше некоторой предельной
величины, зависящей от свойств материала, направления и конфигурации ее сторон. Поэтому еще при разработке конструкции
следует проконтролировать значение получаемой разности и,
если необходимо, продумать другие варианты обеспечения проектируемой формы. Например, вместо одной можно предусмот-
90
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
реть две или несколько вытачек с тем же суммарным раствором
либо часть раствора перевести в посадку, либо ввести вместо
вытачек швы дополнительных членений детали.
Шов отрезной талии плечевого изделия определяется построением в конструкции линии талии основных деталей лифа и
юбки. Расположение и геометрическое оформление отрезной
талии, которую, как правило, проектируют в одежде приталенного и малообъемного трапециевидного силуэтов, зависит от
особенностей создаваемой формы и ее модельного решения.
В конструкции ориентиром для нанесения модельного положения отрезной талии является линия талии основы, типовое
построение которой обеспечивает в изделии горизонтальный
шов на естественном уровне этого конструктивного пояса. В
соответствии с условиями проектирования относительно исходной линии талии определяют расположение модельной отрезной
талии, перемещая ее уровень путем параллельного переноса
вверх или вниз или оставляя на месте, а затем окончательно
оформляя. Положение линии отрезной талии диктуется модой и
может изменяться в разные периоды в достаточно большом диапазоне, от уровня несколько ниже естественной талии, например, до уровня под грудью (рис. 45).
Рис. 45. Расположение отрезной талии
91
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Уточнив в конструкции место расположения линии, воплощающей в изделии горизонтальный шов отрезной талии,
устанавливают геометрическое оформление модельной талии,
используя линии различной конфигурации и степени сложности,
чтобы добиться необходимого результата проектирования. Как
правило, при наличии горизонтального членения по талии конструктивная проработка верхней и нижней частей плечевого изделия выполняется раздельно, при условии обязательной стыковки лифа и юбки по линиям шва.
Втачной пояс, являющийся самостоятельной деталью изделия, в конструкции может быть получен путем построения
двух отрезных линий талии на разных уровнях. При этом расположение и геометрическое оформление данной пары горизонтальных конструктивных членений устанавливаются в соответствии с модельными особенностями создаваемой силуэтной
формы одежды с учетом изложенных выше рекомендаций. Исходя из этого, может быть получена деталь втачного пояса различной ширины, определенным образом размещенная относительно линии естественной талии. Например, две трети ширины
пояса находятся выше нее, а одна треть – ниже. В зависимости
от моды возможны и другие варианты (рис. 46).
Рис. 46. Расположение втачного пояса
92
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Линии отрезной талии и втачного пояса в ряде случаев
выполняют в конструкции одежды чисто декоративную функцию, но чаще их используют для формообразования изделия.
Кокетка как конструктивный элемент, который в готовом
изделии предстает в виде относительно небольшой самостоятельной детали, в модельной конструкции определяется двумя
линиями, верхняя из которых является ведущей и отвечает за
конфигурацию этого горизонтального конструктивного членения. Если в конструкции обе линии кокетки совпадают, то она
выполняет исключительно декоративную функцию, не участвуя
в формообразовании. Расположение и геометрическое оформление шва кокетки зависит от модельных особенностей изделия.
Рис. 47. Расположение и оформление кокетки
Кокетки могут иметь разный уровень расположения, но в
ограниченных пределах: между плечевым швом и линией груди
в плечевом изделии, между талией и линией бедер в поясном
изделии. Причем проектирование кокеток, если это необходимо,
должно быть увязано с растворами ближайших формообразующих вытачек (плечевой, нагрудной, вытачки приталивания), которые, по возможности, частично или полностью переносят в
этот конструктивный элемент приемами технического модели-
93
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
рования. Для геометрического оформления кокетки допустимо
использовать линии различной конфигурации в соответствии с
условиями ее разработки (рис. 47).
Подрезы, в изделии представляющие собой швы, заканчивающиеся внутри детали, чаще всего используют для создания
локальной мягкости, объемности определенного участка формы
одежды, хотя в отдельных случаях они могут быть и исключительно декоративными. Как конструктивный элемент подрез
образуется двумя линиями, имеющими, как правило, разную
длину, одна из которых является ведущей, задавая конфигурацию шва подреза. Расположение и геометрическое оформление
линий подреза может быть очень разнообразным в соответствии
с характеристикой модельного решения одежды (рис. 48).
Рис. 48. Расположение подрезов
Чаще подрезы используют в малообъемной одежде, размещая их недалеко от выпуклых участков поверхности тела,
применяя для построений линии различной конфигурации. При
этом предпочтительно взаимодействие подреза с растворами
ближайших формообразующих вытачек изделия (плечевой,
нагрудной, вытачки приталивания), что позволяет обеспечить
достижение конструктивной цели при проектировании этого
94
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
горизонтального членения.
Как правило, поперечные членения, имеющиеся в конструкции, обеспечивают возможность разрабатывать ряд модельных элементов, участвующих в создании формы одежды
или декорирующих ее, например, складки, сборки, фалды, драпировки, карманы и другие.
Представленный перечень линий модной формы, а также
рассмотренное разнообразие их параметров могут служить основой для разработки большого количества вариантов силуэтного решения одежды.
2.4. Типовые силуэтные формы
Профессиональная проектная деятельность по конструктивному моделированию швейных изделий предполагает
осмысление того, что понятие силуэта одежды может рассматриваться с разных точек зрения в зависимости от выполняемого
этапа процесса создания новой модели. Художественное проектирование, то есть разработка внешнего вида и декора формы,
предусматривает понимание силуэта, прежде всего, как плоскостной проекции формы, акцентирующей ее особенности и
определяющей характеристики и взаимодействие силуэтных
линий изделия. Конструктивное проектирование, то есть обеспечение внутренней построенности создаваемой одежды в соответствии с творческим замыслом, использует понимание силуэта как основы структуры формы, которая организуется с помощью вертикальных конструктивных элементов и их параметров 6, 11.
Рассматривая конструктивную характеристику различных
вариантов силуэтного решения одежды, в качестве теоретической базы используют особенности структуры так называемых
типовых силуэтных форм, то есть основополагающих, наиболее
часто встречающихся в современном костюме, принципы проектирования которых находят широкое применение в процессе
разработки многообразия изделий новой моды. Создание конструкций типовых силуэтов, в свою очередь, осуществляется
путем построения линий типовых вертикальных конструктив-
95
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ных элементов, соответствующих продольным членениям формы одежды.
Именно вертикальным конструктивным элементам наряду
с силуэтными линиями принадлежит ведущая роль в конструктивной проработке силуэта изделия, а значит, и формы одежды
в целом. Как было отмечено ранее, к типовым вертикальным
конструктивным элементами относят среднюю линию спинки,
боковые линии, центральные и смещенные рельефы, линии
швов бочка, вытачки приталивания, вертикальные вытачки. Выбор их параметров при построении конструкции имеет большое
значение для формообразования.
Основными параметрами вертикальных конструктивных
элементов являются их количество, используемое для создания
силуэта, характер их оформления в конструкции (геометрическая конфигурация) и их место расположения в изделии по отношению к естественным выпуклостям фигуры спереди, сзади и
сбоку.
Количество вертикальных элементов в конструкции изделия, с учетом его модельных особенностей, в значительной степени зависит от объема одежды и характера ее прилегания на
разных уровнях. При определении необходимого количества
вертикальных элементов исходят из того, что чем ближе изделие находится к поверхности тела, тем больше должно быть
членений формы, чтобы с желаемой точностью повторить
сложный контур фигуры. И наоборот, чем дальше одежда расположена по отношению к поверхности тела, тем меньше нужно
членить форму, так как не требуется полностью копировать
контур фигуры. Таким образом, конструкцию изделий малого
объема создают, используя достаточно большое количество вертикальных конструктивных элементов, тогда как для силуэтной
разработки одежды большого объема требуется минимальное их
количество.
Характер оформления вертикальных элементов в конструкции проектируемого изделия также во многом определяется его объемом. Чем ближе к фигуре одежда, тем больше конфигурация ее линий должна соответствовать сложному характеру
96
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
поверхности тела. И наоборот, чем дальше изделие расположено
относительно фигуры, тем меньше геометрическое оформление
вертикальных элементов должно повторять рельеф тела человека. Поэтому в изделиях малого объема конструктивные линии
имеют, как правило, достаточно сложную конфигурацию, сочетающую прямые и плавные выпукло-вогнутые участки различной степени кривизны, а в изделиях большого объема – простое
прямолинейное, ломаное или слегка искривленное оформление.
Благодаря различному характеру оформления вертикальных элементов можно получить ту или иную степень прилегания на разных конструктивных участках изделия в соответствии
с условиями проектирования. Например, конфигурация линий
членения в области опорной поверхности может подчеркнуть
или сгладить выпуклости фигуры. Для акцентирования округлости груди нередко используют рельефы, направленные от плечевого шва к сосковым точкам и оформленные несимметричными кривыми. Для некоторого выравнивания формы в области
груди линии рельефа спрямляют, уменьшая раствор вытачки.
Оформление вертикальных членений в приталенных изделиях зависит, в частности, от уровня расположения и степени
максимального прилегания, а также проектируемой силуэтной
формы модели. Линии могут быть плавными вогнутыми, выпукло-вогнутыми, с резким изломом на участке приталивания.
Если при этом стороны рельефов или вытачек с одним концом
несимметричны, имеют разную конфигурацию и длину, то для
их качественного соединения необходимо контрольными знаками обозначить участки, на которых следует выполнить соответствующие операции влажно-тепловой обработки.
Конфигурация вертикальных линий ниже области приталивания зависит от характера развития проектируемой силуэтной формы на этом участке, то есть от того, будет ли она прямой, расширенной или зауженной книзу. Степень расширения
или заужения по периметру изделия (спереди, сбоку, сзади) может быть различной, что и определяет оформление линий соответствующих продольных членений.
97
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Место расположения вертикальных элементов в конструкции выбирают в соответствии с проектируемой формой
изделия в становой части. При этом важно помнить, что любой
конструктивный элемент, находящийся рядом с естественной
выпуклостью фигуры, обязательно выделяет, подчеркивает эту
выпуклость, где бы она ни была – спереди, сзади или сбоку. Поэтому при разработке округлой формы одежды в становой части
вертикальные элементы стараются расположить рядом с выступающими точками груди и лопаток спереди и сзади соответственно, а также на боковой поверхности фигуры возле середины участка ширины проймы.
Если же нет рядом с основными выпуклостями фигуры
конструктивных элементов, то рельефность поверхности тела
несколько сглаживается, выравнивается. Следовательно, с целью создания уплощенной формы изделий в становой части
необходимо вертикальные элементы располагать дальше от выпуклых мест фигуры. Для этого конструктивные линии спереди
и сзади смещают от выступающих точек груди и лопаток в сторону вертикалей, ограничивающих ширину проймы, а боковые
линии располагают дальше от середины боковой поверхности
фигуры, приближая их к участкам основных деталей.
Используя определенный набор типовых вертикальных
элементов с параметрами, соответствующими условиям проектирования, можно создать достаточно большое разнообразие
типовых форм одежды, которые даже в пределах одной группы
силуэтов значительно различаются по своему конструктивному
решению в зависимости от объема изделия.
Форма одежды прямого силуэта большого объема достигается, как правило, с помощью боковых швов, оформленных
прямолинейно. Если требуется по модели, то используют также
прямую отведенную среднюю линию спинки или ее средний
шов с небольшим нижним отводом. Изделия прямого силуэта
умеренного и малого объемов конструктивно решаются средней
линией спинки (со средним швом или без него), отведенной на
уровне талии, боковыми швами, вертикальной вытачкой или
центральными рельефами на передней детали, заканчивающи-
98
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
мися чаще всего на уровне бедер. Причем вертикальные элементы изделия малого объема оформляют почти прямолинейно с
небольшим прогибом в области талии.
Общей характерной чертой одежды прямого силуэта является отсутствие видимого расширения книзу и приталивания.
Хотя отдельные варианты формы и предлагаются не только с
искривленными боковыми линиями, но и с боковой, а иногда и с
передней вытачкой, их растворы всегда отличаются от растворов вытачек в изделиях полуприлегающего и приталенного силуэтов соответствующего периода моды.
Изделия трапециевидного силуэта большого объема конструктивно решаются аналогично одежде прямого силуэта
большого объема и отличаются только значительным расширением книзу по боковым линиям и введением в некоторых случаях дополнительного расширения по средней линии спинки и по
линии середины переда. По конструкции изделия трапециевидного силуэта умеренного и малого объемов близки к одежде полуприлегающего и приталенного силуэтов, с той лишь разницей,
что в форме трапеции расширение книзу обязательно начинается намного выше уровня талии.
Большим разнообразием отличаются изделия приталенного силуэта, которые бывают объемными как в верхней, так и в
нижней части, или объемными вверху и узкими внизу, или,
наоборот, малообъемными вверху и свободными внизу. Протяженность участка приталивания может колебаться в достаточно
больших пределах. При этом, как правило, конструкции объемной одежды приталенного силуэта решаются минимальным количеством вертикальных элементов (боковые швы), оформленных прямыми или ломаными линиями, а акцент в области талии
создается мягкими приталивающими средствами (сборки, защипы, мягкие складки). В малообъемной одежде приталенного силуэта форма достигается введением большого количества вертикальных элементов (средний шов спинки, боковой шов, бочок, рельефы), имеющих, как правило, криволинейное оформление, причем прилегание по талии обеспечивается четкими приталивающими средствами (вытачки).
99
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Изделия умеренного и малого объемов полуприлегающего
силуэта не имеют больших различий в конструктивном решении, так как перечень и количество используемых вертикальных
элементов могут быть одинаковы. Особенности разработки такой одежды определяются, прежде всего, проектируемой формой ее становой части. Для изделий полуприлегающего силуэта
уплощенной формы характерны достаточная свобода на уровне
талии и увеличенный по протяженности участок прилегания в
этой области. Одежда округлой формы в становой части отличается большей величиной и меньшей протяженностью приталивания. В первом случае вертикальные конструктивные элементы
оформляют плавными вогнутыми линиями с растворами между
ними на уровне груди, во втором случае – выпукло-вогнутыми
кривыми без растворов на уровне груди.
Рис. 49. Силуэты первой группы
Степень и характер расширения книзу изделий полуприлегающего силуэта могут быть разными, что тоже, как правило,
определяется формой их становой части. Уплощенная одежда
чаще всего имеет спокойное прямолинейное расширение книзу
по отношению к уровню бедер. Изделия же с округлой становой
частью могут быть очень активно расширены книзу, нередко с
100
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
использованием криволинейного оформления линий вертикальных конструктивных элементов.
По сходству принципов построения конструкций все многообразие типовых силуэтных форм одежды, полученных в пределах сетки чертежа без дополнительного моделирования, можно разделить на две группы: группу силуэтов большого объема
и группу силуэтов умеренного и малого объема.
Представителями первой группы являются прямой силуэт
большого и умеренного объема, трапециевидный и приталенный
силуэты большого объема (рис. 49). Вторая группа включает
полуприлегающий силуэт умеренного и малого объема, приталенный, трапециевидный и прямой силуэты малого объема (рис.
50). Являющиеся производными промежуточными вариантами
конструктивного решения соответствующих силуэтных форм
большого и малого объема приталенный и трапециевидный силуэты умеренного объема ни к одной из названных групп не относят.
Рис. 50. Силуэты второй группы
Представленная характеристика типовых силуэтных форм,
вертикальных конструктивных элементов и их параметров мо-
101
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
жет служить основой для дальнейшей модельной разработки
проектируемых швейных изделий.
2.5. Структурные элементы рукава
Разнообразие проектных решений моделей одежды определяется, в частности, использованием различных вариантов
оформления, расположения и величины отдельных конструктивных участков рукавов с учетом особенностей их покроя и
специфики создаваемого изделия. Для подробного рассмотрения
конструктивного построения рукава как значимого фактора
формообразования следует выделить основные структурные
элементы, которыми можно считать уровень под проймой,
верхнюю часть рукава и нижнюю часть рукава, так как от параметров данных участков в определенной степени зависят характеристики силуэта проектируемой одежды 7, 21.
Уровень под проймой является ведущим конструктивным
участком рукава, характеризует его объем, что в свою очередь
оказывает общее влияние на форму плечевого изделия. Задаваясь величиной прибавки к обхвату плеча или получая ее в процессе построения конструкции, устанавливают ширину рукава
на уровне под проймой и определенную степень его прилегания
в верхней части. В зависимости от этого выделяют рукава малого объема, то есть плотно облегающие руку, умеренного объема,
имеющие средний уровень свободы, большого объема, достаточно широкие на уровне под проймой, и очень большого объема, расширенные в верхней части (рис. 51).
Рис. 51. Ширина рукава на уровне под проймой
102
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Горизонталь уровня под проймой в конструкции рукава
соответствует горизонтали уровня глубины проймы в конструкции основных деталей плечевого изделия. Поэтому, как правило, существует определенная взаимосвязь между глубиной
проймы и объемом изделия, с одной стороны, и шириной рукава
на уровне под проймой, с другой стороны. В общем случае увеличение глубины проймы предполагает увеличение объема изделия и объема рукава, что в значительной степени определяет
его форму. В свою очередь, изменение в большую сторону ширины рукава на уровне под проймой влечет за собой аналогичное изменение глубины проймы, что определенным образом
увеличивает объем изделия и степень мягкости его формы. При
этом обязательно прослеживается следующая закономерность:
увеличение глубины проймы и связанное с ним увеличение объема рукава обычно требует уменьшения высоты его оката.
Выбор ширины рукава на уровне под проймой зависит от
условий проектирования, действующего направления моды и
покроя изделия. Рукава втачного покроя могут быть малого,
умеренного и большого объема, имея при этом значительную
высоту оката и ограниченные возможности углубления проймы
в пределах допустимой величины прибавки на этом участке, что
обусловлено необходимостью обеспечения отвесного положения рукава относительно основных деталей.
В изделиях рубашечного покроя рукава проектируют умеренного, большого или очень большого объема, высота оката в
них уменьшена по сравнению с втачным покроем и может изменяться в достаточно широком диапазоне в зависимости от
углубления проймы и ширины на уровне под проймой, обеспечивая различную степень мягкости конструкции одежды.
Рукава покроя реглан и цельновыкроенные также бывают
умеренного, большого и очень большого объема, но высота оката в них может соответствовать втачному покрою, если при небольшой глубине проймы создается отвесная форма рукава, или
может быть уменьшена определенным образом в зависимости от
характера углубления проймы в случае разработки изделия той
или иной степени мягкости.
103
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Ширина рукава на уровне под проймой имеет значение
для выбора параметров двух других структурных элементов
конструкции рукава, определяя его роль в формировании силуэта плечевого изделия.
Верхняя часть рукава расположена выше уровня под
проймой. Она взаимодействует с проектируемым в изделии
уровнем расположения, длиной и конфигурацией плечевой линии, а также с направлением верхней части проймы основных
деталей, в результате чего создается необходимый вариант модельного оформления уровня плеч и определенный характер
перехода от плечевой поверхности одежды к рукаву (рис. 52).
Рис. 52. Характер перехода от плеча к рукаву:
четкий, плавный, рельефный, округлый
Рукава реглан и цельновыкроенные, в типовом случае, в
силу особенностей решения покроя, обеспечивают плавную
округлую форму перехода от основных деталей к рукаву, так
как плечевые линии имеют криволинейное сопряжение с внешними линиями частей рукава.
В изделиях втачного и рубашечного покроя, в которых
рукава втачиваются в замкнутую пройму, возможно значительное разнообразие оформления как верхней части рукава, называемой в такой одежде головкой, так и всей плечевой области в
целом.
В зависимости от конструктивного решения линии оката
головка втачного или рубашечного рукава может иметь классическую, плоскую или наполненную форму (рис. 53). Степень
наполненности головки в совокупности с вариантом оформле-
104
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ния плечевого шва определяют характер перехода от плеча к
рукаву, который может быть четким, плавным или рельефным.
Рис. 53. Форма головки рукава:
классическая, плоская, наполненная
Классическая форма головки в зависимости от моды обеспечивает четкий или плавный переход от основных деталей к
рукаву за счет своей наполненности, которую получают, выполняя посадку по окату, и которая может быть разной степени выпуклости. В связи с этим можно говорить об умеренной, уменьшенной или увеличенной посадке по окату, являющейся типовым средством оформления головки втачного рукава. Рубашечные рукава чаще имеют небольшую величину посадки по окату.
Для создания классической формы головки с четким переходом от плеча к рукаву наряду с увеличенной или умеренной
посадкой по окату можно использовать повышенный уровень
несколько удлиненной плечевой линии или ее естественные параметры. В первом случае необходимо увеличение высоты оката
и поддержание получаемой формы верхними плечевыми
накладками и подокатниками, а во втором случае можно обойтись только подокатниками.
Плавный переход от плеча к рукаву при классической
форме головки получают, используя уменьшенную или умеренную посадку, естественную или укороченную длину плечевой
линии с нормальным уровнем ее расположения. Предполагается
также некоторое уменьшение высоты оката, а в отдельных случаях введение вытачки из его вершины, позволяющей регулировать величину посадки.
105
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Плоская форма головки характеризуется плавным, незаметным переходом от плечевой поверхности к втачному или
рубашечному рукаву с уменьшенной или нулевой величиной
посадки по окату. При этом длина плечевой линии может быть
естественной или увеличенной, а уровень ее расположения различным. В случае повышения плечевого шва возможно использование верхних плечевых накладок. Высоту оката обычно
уменьшают незначительно для втачного покроя или в соответствии с условиями проектирования в конструкции рубашечного
рукава.
В соответствии с действующими в определенный период
модными тенденциями наполненная форма головки создает рельефный переход от плеча к рукаву и обеспечивается сборками,
мягкими складками, защипами, вытачками по окату, проектируемыми в конструкциях втачного или рубашечного покроя, где
возможно использование различных сочетаний параметров плечевой линии и вариантов оформления верхней части проймы.
Например, в изделиях с втачными рукавами наполненная головка может быть как при укороченном, так и при удлиненном,
поддерживаемом плечевой накладкой плечевом шве. В одежде
рубашечного покроя допустимо еще большее разнообразие конструктивного решения верхней части рукава и плечевого пояса.
При этом высота оката бывает увеличенной или не изменяется
по сравнению с базовым значением в зависимости от модельного оформления.
Таким образом, характер оформления верхней части рукава является неотъемлемой характеристикой его структуры, зависит от ряда конструктивных параметров и в значительной степени определяет силуэт плечевого изделия и внешний вид
одежды в целом.
В соответствии с направлением моды и условиями проектирования возможны самые разные варианты конструктивного
решения нижней части рукава, расположенной ниже уровня
под проймой, в зависимости от ряда факторов, основными из
которых являются форма, создаваемая относительно поверхности руки, количество и конфигурация продольных швов, длина
106
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
рукава, наличие модельных элементов (рис. 54). В любом случае
рукав должен быть частью общей композиции изделия.
Форма нижней части рукава определяется характером ее
расположения относительно руки и соотношением ширин на
уровне под проймой и внизу. В соответствии с этим все разнообразие рукавов по форме их нижней части можно разделить на
две группы: классические рукава (с локтевой вытачкой) и неклассические рукава (без локтевой вытачки).
Рис. 54. Форма нижней части рукава
Рукава классической формы повторяют выпуклый в области локтя контур поверхности руки, подчеркивая ее естественные пропорции, поэтому их обычно проектируют малого или
умеренного объема с небольшим заужением книзу. Рукава без
локтевой вытачки имеют более свободную, спрямленную форму
в нижней части, а значит, не выявляют, а в некоторой степени
маскируют изгиб руки в локте, они, как правило, бывают умеренного или большого объема. Кроме того, неклассические рукава могут значительно различаться по соотношению ширин на
разных уровнях. Их проектируют прямыми, то есть трубообразной формы, расширенными, зауженными книзу в той или иной
степени.
Существует определенная зависимость между степенью
мягкости рукава и возможностями выбора варианта формы его
нижней части. Так, рукава втачные, отвесные цельновыкроенные и отвесные реглан можно проектировать, предусматривая
любой характер конструктивного решения ниже уровня под
проймой. Для рубашечных рукавов, а также цельновыкроенных
107
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
и реглан умеренной мягкости и мягких нецелесообразно использовать классическое оформление нижней части рукава. Более
того, по мере увеличения степени мягкости конструкции значительно сокращается и число приемлемых вариантов неклассической формы рукава.
Оказывая существенное влияние на формообразование,
количество, конфигурация и расположение продольных швов
рукава зависят от его объема, степени мягкости, покроя и модели изделия. И классические, и неклассические рукава конструируют одношовными, двухшовными, а в отдельных случаях
трехшовными. Традиционно считают, что чем меньше объем и
больше отвесность рукава, тем большее число вертикальных
членений необходимо для достижения плотно облегающей руку
формы. И, наоборот, чем больше ширина и мягкость рукава, тем
меньше требуется продольных швов. Следует отметить, что указанная закономерность достаточно условна, особенно применительно к конструкциям рукавов втачного покроя.
Конфигурация линий вертикальных швов может быть
очень разнообразной в соответствии с проектируемой формой.
Для решения классических рукавов используют плавное слегка
изогнутое на уровне локтя оформление, выпуклое в задней части конструкции и вогнутое спереди. Продольные членения неклассических рукавов могут создаваться прямыми, ломаными,
кривыми линиями различной степени сложности и направленности. Например, в зависимости от модели расширение или заужение детали книзу предусматривается в разных швах, при
этом бывает равномерным или неравномерным по периметру,
создавая различные эффекты на определенных участках рукава.
Расположение вертикальных членений рукава в значительной степени определяется модельными особенностями и
силуэтом изделия, хотя существуют типовые рекомендации по
размещению в конструкции рукава линий одного шва, или переднего и локтевого швов, или верхнего и нижнего швов, или
верхнего, переднего и заднего швов.
Кроме того, в известном смысле количество и местоположение продольных швов зависит и от покроя рукава. Типовые
108
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
разновидности втачных рукавов проектируют как с одним, так и
с двумя или тремя по-разному расположенными швами. Рукава
рубашечного покроя, как правило, бывают одношовными. Изделия покроя реглан и цельновыкроенного в соответствии с традиционными схемами построения конструкций разрабатывают с
верхним и нижним швами. Тем не менее возможны и другие
варианты выбора параметров вертикальных членений рукава в
зависимости от конкретных условий проектирования той или
иной модели одежды.
Проектируемую длину рукава устанавливают относительно уровня обхвата запястья или уровня локтя. В соответствии с
направлением моды, ассортиментом и назначением одежды в
разные периоды времени возможны колебания этой характеристики в достаточно большом диапазоне, при этом часто встречающимися вариантами являются рукава «крылышки», короткие рукава, рукава длиной три четверти, семь восьмых, до уровня запястья или кончиков пальцев.
И наконец, та или иная разновидность типового конструктивного решения рукава может быть дополнена различными
модельными элементами в виде подрезов, складок, сборок, защипов, вытачек, поперечных конструктивно-декоративных или
декоративных членений и других линий, что значительно расширяет границы разнообразия силуэтов плечевых изделий.
Так, существенно влияют на форму одежды модельные
решения низа рукава с использованием разных видов манжет,
отворотов, воланов, беек и других деталей, что нередко придает
изделию стилевую законченность и изящество, а также обеспечивает связь рукава с формой руки.
2.6. Виды покроя рукава
Как было отмечено ранее, кроме основных структурных
элементов рукава, важнейшим фактором формообразования является его покрой, в значительной степени определяющий характер плечевой области изделия и внешний вид одежды в целом.
109
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
В группе каждого из основных установленных видов покроя рукава определен ряд существенных принципов конструктивной разработки плечевых изделий с учетом возможного разнообразия решения их форм и модельных особенностей, а также
выявлены типовые разновидности конструкций рукавов по различным признакам 9, 22.
Втачной покрой предусматривает отвесное положение рукава относительно условной вертикали, проведенной в конструкции через плечевую точку; достаточно точное повторение
формы и расположения руки на теле человека; четкий переход в
изделии от основных деталей к рукаву без мягкости, закладывающейся складками под рукой; близкое размещение проймы по
отношению к условной линии соединения руки с туловищем
(рис. 18). Таким образом, пройма и рукав одежды втачного покроя в значительной степени повторяют естественное членение
тела человека в плечевой области. Именно поэтому в основе
конструкции плечевого изделия строят пройму для втачного рукава и используют ее как базовую линию при разработке любого
другого вида покроя, а втачной рукав считают эталоном для
сравнения и выявления особенностей других покроев.
Разработку конструкций различных разновидностей втачных рукавов осуществляют, используя параметры проймы основных деталей плечевого изделия, а также выполняя ряд этапов
традиционной схемы построения, включающей предварительный расчет и создание основы рукава, нанесение линий проектируемых швов и оформление контуров деталей рукава, распределение контрольных знаков по окату и конструктивное моделирование рукава.
Как было рассмотрено выше, изделия втачного покроя могут иметь самую разнообразную форму в плечевой области, что
определяется параметрами плечевого шва, характером оформления головки рукава, наличием верхних плечевых накладок.
Классические втачные рукава проектируют с умеренным заужением книзу. Неклассические рукава бывают прямыми, зауженными и расширенными в нижней части.
110
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Рубашечный покрой предполагает менее отвесное положение рукава относительно условной вертикали, проведенной в
конструкции через плечевую точку; неточное повторение формы и расположения руки на теле человека; плохо просматриваемый в изделии плавный переход от основных деталей к рукаву
с мягкостью, закладывающейся складками под рукой; отдаленное размещение проймы по отношению к условной линии соединения руки с туловищем (рис. 19). Следовательно, пройма и
рукав плечевого одежды рубашечного покроя не повторяют, а в
определенной мере скрывают естественное членение фигуры в
плечевой области.
Рубашечные рукава по степени мягкости бывают приближенными к втачным, умеренно мягкими и мягкими, при этом
они аналогично втачным соединяются с замкнутой проймой изделия. В этом смысле втачной и рубашечный виды покроя можно было бы условно объединить в одну группу, считая отвесный
втачной и различной степени мягкости рубашечные рукава ее
разновидностями. Это позволит сделать более наглядной структуру других видов покроя рукава, так как каждый из них, и
цельновыкроенный, и реглан, содержат внутри своих групп отвесную, умеренно мягкую и мягкую разновидности.
Разнообразие плечевых изделий рубашечного покроя достигается сочетанием ряда факторов, основными из которых
являются угол наклона рукава относительно вертикали, высота
оката, глубина и оформление проймы, длина и расположение
плечевой линии.
Для изделий с рукавами рубашечного покроя характерны
увеличенный угол наклона рукава относительно вертикали,
уменьшенная высота оката, уменьшенная величина посадки по
окату, увеличенная ширина рукава по сравнению с втачным, а
также, как правило, дополнительно углубленная пройма. Плечевая линия бывает естественной длины, укороченная или удлиненная, может иметь нормальное расположение или переведена
со спинки на полочку. Возможно овальное, клиновидное, щелевидное и прямоугольное оформление нижней части проймы.
111
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Выбирая различные варианты длины плечевого шва, величины дополнительного углубления и конфигурации проймы,
угла наклона рукава относительно вертикали, получают одежду
рубашечного покроя, отличающуюся по форме плечевой области, а также по степени мягкости рукава и изделия в целом.
Модели одежды четких форм с рубашечными рукавами,
приближающимися к втачным, как правило, имеют естественный или несколько расширенный и спрямленный плечевой пояс,
рукав с небольшой мягкостью под проймой. При этом глубина
проймы, угол наклона рукава и высота оката близки к параметрам конструкций втачного покроя. Изделия мягких форм характеризуются большой мягкостью рукава, удлиненным спускающимся на руку плечевым швом, значительным углублением
проймы и отклонением рукава от вертикали, маленькой высотой
оката. В конструкции одежды умеренной мягкости все основные параметры, определяющие форму (удлинение плеча, углубление проймы, направление рукава, высота оката), имеют средние значения.
Кроме того, возможны и смешанные решения моделей
одежды с рубашечными рукавами. Так, при четкой форме изделия в плечевой области, приближающейся к втачному покрою, в
конструкции могут использоваться глубокая пройма и мягкий
рукав с небольшой высотой оката. Или, наоборот, в одежде со
спускающимся плечом предусматривают незначительное по величине углубление проймы и отклонение рукава от вертикали, а
значит, достаточно большую высоту оката.
Рубашечные рукава разрабатывают, как правило, одношовными, имеющими прямую, зауженную или расширенную
нижнюю часть. Изделия данного покроя проектируют умеренного, но чаще большого или очень большого объема, с округлой
или уплощенной формой становой части. При разработке вертикальных конструктивных элементов вершину боковых линий
обычно располагают посередине ширины проймы.
Цельновыкроенные рукава бывают отвесной, умеренно
мягкой и мягкой формы, занимая различное положение относительно условной вертикали, проведенной в конструкции через
112
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
плечевую точку; более или менее точно могут повторять форму
и расположение руки относительно туловища и создавать в изделии тот или иной характер перехода от основных деталей к
рукаву в зависимости от степени его мягкости (рис. 21).
Чтобы получить представление о конструкциях данного
покроя, можно условно рассечь основу втачного рукава по
внутреннему и внешнему швам и приложить заднюю и переднюю части рукава к спинке и передней основной детали соответственно, совмещая вершины окатов с плечевыми точками, а
верхние участки окатов с верхними участками проймы. В зависимости от угла, под которым по отношению к вертикали прикладывается часть рукава к основной детали, и от длины совмещенных участков оката и проймы, возможны цельновыкроенные изделия различной степени мягкости и конструктивного
решения.
В конструкциях отвесных цельновыкроенных рукавов высота оката максимальна и близка к втачному покрою. В изделиях с большим отклонением рукава от вертикали высота оката
уменьшена или даже равна нулю в случае приближения к горизонтальному уровню. Глубина проймы тоже имеет большой
диапазон изменения: от значений, рекомендуемых для втачного
покроя, до уровня талии и даже ниже. Изменяя наклон рукава и
глубину проймы, получают предметы одежды цельновыкроенного покроя, различные по степени мягкости рукава и формы
изделия в целом. При этом, как правило, ориентируются на то,
что чем глубже пройма, тем больше должна быть величина угла
наклона рукава относительно вертикали.
Изделия цельновыкроенного покроя мягкой формы конструктивно разрабатывают без ластовиц, так как угол наклона
рукава позволяет создать на участке под проймой излишки ширины для образования мягкости. В одежде четкой или умеренно
мягкой формы из-за небольшого угла наклона рукава создается
недостаток величины участка на уровне под проймой, что требует проектирования ластовицы, необходимой для локального
расширения конструкции. Поэтому изделия с отвесными и умеренно мягкими цельновыкроенными рукавами обязательно из-
113
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
готавливают с ластовицами или заменяющими их дополнительными деталями.
Как отмечалось ранее, в типовом случае цельновыкроенные рукава конструируют двухшовными, что расширяет границы разнообразия их оформления ниже уровня под проймой.
Причем, чем более отвесным является рукав, тем больше вариантов можно использовать для решения его нижней части, и
наоборот, с увеличением мягкости рукава уменьшаются возможности разработки его формы ниже уровня под проймой.
Цельновыкроенные отвесные рукава проектируют классической
формы, зауженными по внешнему и внутреннему швам без локтевой вытачки или с нею, зауженными по внутреннему шву,
прямыми или расширенными книзу. Рукава умеренной мягкости
бывают зауженными книзу по внешнему и внутреннему швам
без локтевой вытачки или с нею, зауженными по внутреннему
шву, прямыми и расширенными книзу. Для мягких рукавов
предпочтительны два варианта оформления нижней части: зауженная книзу по внутреннему шву и прямая, которая особенно
характерна для укороченных рукавов.
Одежду цельновыкроенного покроя проектируют округлой или уплощенной в становой части, умеренного, большого
или очень большого объема, всегда обеспечивая изделию плавный контур и мягкую форму в плечевой области.
Рукава покроя реглан, как и цельновыкроенные, бывают
отвесной, умеренно мягкой или мягкой формы, занимая различное положение относительно условной вертикали, проведенной
в конструкции через плечевую точку; по-разному могут повторять форму и расположение руки относительно туловища и создавать в изделии определенный характер перехода от основных
деталей к рукаву в зависимости от степени его мягкости.
Характерной особенностью изделий покроя реглан является незамкнутая (в большинстве случаев) линия проймы, имеющая различную конфигурацию: выпуклую, прямую, вогнутую
или в виде погона вверху, овальную или клиновидную внизу. В
соответствии с тем или иным вариантом оформления верхней
части проймы выделяют разновидности изделий покроя реглан:
114
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
классический реглан, нулевой реглан, полуреглан, реглан-погон,
реглан-кокетка (рис. 20).
Пройма одежды покроя реглан может иметь углубление
разной величины, а рукава различное направление, как отвесное,
так и достаточно мягкое, стремящееся к продолжению плечевых
линий. Значения глубины проймы и высоты оката могут быть
близки к втачному покрою, обеспечивая четкую форму изделия
и отвесный рукав. Дополнительное углубление проймы и
уменьшение высоты оката дает возможность получать умеренно
мягкую или мягкую форму рукава и одежды в целом.
Рукава реглан в типовом случае конструируют двухшовными, поэтому ниже уровня под проймой их проектируют классическими, зауженными книзу по внутреннему шву, зауженными по внешнему и внутреннему швам с локтевой вытачкой или
без нее, прямыми и расширенными в зависимости от степени
мягкости и модельного решения. Одежду покроя реглан разрабатывают умеренного, большого или очень большого объема, с
округлой или уплощенной формой становой части, неизменно
поддерживая мягкую конфигурацию плечевого пояса изделия.
Наиболее распространенными разновидностями комбинированного покроя, предполагающего сочетание признаков двух
основных видов покроя в конструктивном решении одного плечевого изделия, являются модели одежды с цельновыкроенными
рукавами сзади и втачными спереди, с рукавами реглан сзади и
втачными спереди, с цельновыкроенными рукавами сзади и
реглан спереди, а также с рукавами, цельновыкроенными в
верхней части и втачными на нижнем участке проймы (рис. 22).
Изделия комбинированного покроя, которые проектируют
округлыми или уплощенными разного объема, могут быть такими же по степени мягкости и оформлению нижней части рукава, как и покрои, составляющие конкретную разновидность.
Таким образом, втачной покрой предполагает отвесную
конструкцию рукава, рубашечный обязательно предусматривает
ту или иную мягкость формы. Изделия цельновыкроенного покроя и покроя реглан могут иметь рукава как отвесные, так и в
различной степени мягкие. Одежда комбинированного покроя
115
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
характеризуется признаками используемых при ее разработке
основных групп.
На практике степень мягкости рукава определяется количеством мягких складок на участке ширины проймы, образовавшихся в надетом на фигуру изделии под опущенной рукой:
чем их больше, тем больше мягкость одежды. В случаях отвесных рукавов под проймой мягкие складки закладываться не
должны, так как в изделии конструктивно формируется четкий
переход от рукава к основным деталям, соответствующий естественному положению руки относительно туловища.
Основными этапами разработки конструкций рукавов различных покроев, кроме втачного, являются следующие: внесение особенностей в построение основы конструкции плечевого
изделия, дополнительные построения на основных деталях,
определение высоты оката, построение линий проектируемых
швов и оформление контуров деталей рукава, распределение
контрольных знаков и конструктивное моделирование рукава.
Конструкцию одежды с рукавами любого покроя разрабатывают с использованием чертежа основы плечевого изделия,
но с учетом определенных особенностей. При построении исходного чертежа основных деталей следует взять величины
прибавок, рекомендуемые для одежды с втачными рукавами,
сохраняя или увеличивая их в зависимости от проектируемого
объема и покроя изделия. В сетке чертежа рекомендуется устанавливать глубину проймы, равную или близкую к пройме
втачной, а затем, если это необходимо, следует задавать дополнительное углубление относительно намеченного уровня. Растворы плечевой и нагрудной вытачек предлагается определять в
некотором диапазоне в зависимости от формы становой части
проектируемого изделия.
Принципы разработки деталей рукавов разных покроев
достаточно близки, большое количество основных узлов конструкций имеет практически одинаковую схему построения.
Высоту оката для отвесных рукавов (цельновыкроенных, реглан
и комбинированных) предлагается определять таким же образом, как для втачных, то есть расчетным способом, используя
116
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
параметры проймы. В конструкциях изделий умеренно мягких и
мягких форм любого покроя высоту оката следует находить
графическим способом в соответствии с величиной угла наклона
рукава относительно вертикали, определяющим степень его
мягкости. Принципы определения ширины на уровне под проймой, построения внешних и внутренних линий рукава, а также
оформления нижней его части едины для всех покроев.
Таким образом, очевидно, что разнообразие структурных
элементов рукава и конструктивных особенностей основных
видов покроя обеспечивает широкие возможности модельного
решения силуэтов плечевых изделий определенного периода,
более того, позволяет видеть специфику и прогнозировать развитие формы современной одежды.
Как правило, большая или меньшая степень использования в одежде различных видов покроя рукава связана с характером наиболее распространенных модных форм. Так, в периоды
господства малообъемных изделий доминирует втачной покрой,
который позволяет создавать как четкую или рельефную, так и
мягкую силуэтную линию. Преобладание в костюме различных
разновидностей цельновыкроенного и рубашечного рукава, покроя реглан связано с появлением достаточно свободных или
мягких объемных форм одежды.
2.7. Модельные элементы
Кроме основных конструктивных линий, линий модной
формы, характеристик покроя рукава, представляющих собой
стабильную составную часть костюма, важнейшими компонентами, определяющими стиль одежды, можно считать мобильные
модельные элементы, к которым прежде всего следует отнести
мелкие детали, застежки, воротники 2, 18, 20, 21.
Детали в процессе развития формы костюма играют различную роль. Мода то стремится подчеркнуть их функциональность, то позволяет решать с их помощью чисто декоративные
задачи. Свободная импровизация сложных моделей тех временных периодов, которые были основаны на таких относительных
понятиях, как вкус и чувство меры, в современных условиях за-
117
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
менена более строгим подходом к композиции одежды с учетом
практического удобства расположения и размеров деталей. Право на существование получают те детали и те пропорции, которые отвечают эстетическим требованиям и целесообразности
достижения возможно большей удовлетворенности разнообразных предпочтений потребителей.
Короткие вспышки увлечения мелкими деталями обычно
сменяются более долгими периодами лаконичности моделей,
которая усложняет роль деталей. Их размер, пропорции, места
расположения ищут с математической точностью, добиваясь
предельной выразительности. В период стабилизации формы
одежды движение деталей в композиции, изменение их конфигурации определяют эволюцию моды.
По тому влиянию, которое оказывают детали на восприятие формы одежды в целом, их следует разделить на плоские,
как бы сливающиеся с поверхностью формы, и объемные, увеличивающие рельеф поверхности формы, ее массу.
Композиция малообъемной уплощенной одежды строится
на применении плоских деталей очень четких очертаний, рельеф
которых невелик. Обычно это листочки, ложные накладные
карманы, настроченные хлястики, паты и т. д. Причем в изделии
их располагают таким образом, чтобы детали не попадали на
места переходов от одной грани поверхности одежды к другой
или на выпуклые участки фигуры. Этим подчеркивают геометричность формы, ее уплощенность, обеспечивают линейнографическое восприятие модели, выдвигая на первый план закономерности зрительных иллюзий в плоскостном измерении.
Например, в определенный период моды, когда потребовалось зрительно приблизить одежду к форме вытянутого прямоугольника, накладные карманы стали уже и очень вытянулись
в длину. Верхняя пара деталей на лифе была отнесена высоко к
линии плеч, нижняя пара располагалась значительно ниже уровня бедер, что и создавало необходимый эффект. При этом карманы не заходили на боковую грань и размещались довольно
близко к середине переда, целиком находясь в передней плоскости формы. Графичность модели подчеркивалась и внутренней
118
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
декоративной разработкой деталей, тяготеющей к линейной
графике, что предполагало использование тонких тканей плоских структур, на которых возможна отчетливая отделочная
строчка. Поскольку в такие карманы ничего нельзя было положить, не нарушив их четкости, они выполняли исключительно
декоративную функцию. Разрабатывая такие детали в основном
средних и мелких размеров, их нередко акцентировали цветом
или материалом.
Объемные, неплотно прилегающие к изделию детали чаще
применяют в периоды преобладания больших объемов в одежде,
когда основой эстетической выразительности становится форма,
ее масса, характер переходов, членения. В это время отдается
предпочтение накладным карманам с клапанами, закрывающими вход в карман или отворачивающимися, карманам со сборками или складками, карманам-портфелям, отлетным деталям,
мягким поясам и т. д. Детали этой группы тяготеют к крупным,
хорошо читаемым формам (квадрат, прямоугольник, овал) и
редко бывают сложных конфигураций, а принцип их расположения прямо противоположен тому, что используется для плоских деталей.
Например, накладные карманы размещают именно на месте перехода боковой грани к передней, причем фалда или сборка, идущая от талии или проймы, направлена в карман, отталкивая его от изделия и увеличивая объем. С помощью мягко отвернутых цельновыкроенных клапанов усиливают этот эффект.
При этом верхнюю пару карманов располагают возле уровня
груди, а нижнюю пару карманов поднимают ближе к талии. В
результате форма воспринимается более широкой и короткой.
Так как все внимание уделяется форме, объему, то в такие периоды господствуют ткани значительной толщины рыхлых структур, которые не годятся для мелких деталей. В качестве отделки
наряду с крупной декоративной строчкой употребляется кант.
В конструкции положение линии кармана определяется в
соответствии с направлением моды, причем установлено, что
никакой прямой связи между длиной изделия и уровнем размещения карманов нет.
119
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Застежка является необходимым функциональным элементом большинства швейных изделий. Она позволяет свободно
надевать и снимать одежду, но не менее важно и другое ее
назначение – фиксировать определенный объем изделия. В
настоящее время существует большое разнообразие видов застежек, соотношение утилитарной и декоративной роли каждой
из них определяется формой и назначением одежды.
В композиции изделий костюмно-пальтового ассортимента застежка играет ведущую, организующую роль, а также
является активным декоративным элементом. Но эстетическим
критериям обязательно сопутствует и принцип удобства, поэтому застегивание осуществляется, как правило, спереди посередине, то есть в наиболее доступном месте. Отдельные попытки
предложить в такой одежде застежку сзади, на плече или сбоку
никогда не оказывали серьезного влияния на моду ввиду явной
непрактичности. Всегда будет художественно оправдано то, что
функционально, логично. Таким образом, варьируется традиционная бортовая центральная или смещенная застежка, реже застежка встык.
Характер застежки непосредственно связан с общим объемом изделия. Малообъемная одежда приталенного и полуприлегающего силуэта застегивается на сравнительно большое количество мелких или средних по размеру пуговиц или других
элементов. Причем в изделиях округлых в становой части со
смещенной застежкой промежуток между двумя рядами пуговиц обычно невелик. Он определяется шириной по талии или
предлагаемой модой размером передней грани одежды. По мере
уплощения формы смещенность застежки нередко увеличивается, но ширина борта не должна превышать расстояние от середины спереди до уровня выступающей точки груди. В облегающей одежде застегивающие элементы должны обязательно располагаться на уровне талии и на уровне груди.
Застежкой может быть выделен участок наибольшего
прилегания формы к поверхности тела. Ритм расположения пуговиц благодаря их количеству может быть различным, что часто используется в модельном решении одежды в соответствии
120
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
с актуальными тенденциями, причем чаще используются горизонтальные петли, реже – вертикальные.
Изделия свободных объемов не нуждаются в большом количестве застегивающих элементов не только с точки зрения
целесообразности, но и по эстетическим соображениям: массивность формы такой одежды требует лаконичности модели. Закономерны в этом случае и пуговицы более крупных размеров,
которые должны соответствовать увеличенной передней поверхности.
Свободная, непринужденная форма в одежде нередко
предполагает использование принципа запахивания, когда объем сдерживается без застежки с помощью пояса, плотно обхватывающего талию или бедра. Возможно расположение застегивающих элементов на втачном или настроченном поясе. Застежка встык может быть организована с применением различных
разновидностей навесных петель, шнуровки, разъемной тесьмы«молнии».
Одежда платьево-блузочного ассортимента во многих
случаях не является распашной, поэтому, кроме рассмотренных
вариантов решения сквозной застежки, возможно застегивание
возле горловины или на участках наибольшего прилегания, то
есть в области талии и под грудью, причем в малообъемных изделиях оно осуществляется как в одном, так и в нескольких местах. В свободной одежде застежка может отсутствовать совсем.
Характер застежки зависит от назначения и стиля оформления швейных изделий. В повседневной одежде чаще используют более практичные застегивающие элементы, такие как пуговицы, шнуровка, тесьма-«молния», обязательно являющиеся
важными составными частями композиции, тогда как в торжественной одежде мода нередко стремится скрыть застежку, сделать ее незаметной, располагая крючки, кнопки, «молнии» в боковых или средних швах.
Центральные и смещенные бортовые застежки могут
предусматривать застегивание изделия до горловины или до
определенного уровня несколько ниже ее. Основным формообразующим элементом застежки до верха является ширина бор-
121
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
та, а открытая застежка, кроме того, характеризуется расположением линии перегиба лацкана.
В изделиях с открытыми бортами линия перегиба лацкана
в большей мере выполняет декоративную функцию, определяя
модельное решение, хотя влияет и на форму воротника, если его
проектируют. Уровень начала перегиба задает длину отворотов,
которая бывает очень разной. В зависимости от моды оформление перегиба может быть прямолинейным, как правило, при достаточно высокой застежке или вогнутым в некоторых случаях
низкого расположении верхней петли. Для получения искривленной линии прибегают к конструированию вытачки в месте
перегиба лацкана или оформлению отрезного отворота борта.
Положение перегиба лацкана на линии горловины зависит
от формы воротника. Если его проектируют с низкой стойкой,
то линия перегиба проходит ближе к вершине горловины, и,
наоборот, при более высокой стойке размещается дальше от нее.
Положение начала уступов воротника и лацкана относительно
линии полузаноса влияет на степень их прилегания к полочке.
Чем ближе точка уступов к краю борта, тем плотнее концы прилегают к поверхности изделия. Чем дальше она от края борта,
тем более свободно размещаются относительно основной детали
воротник и лацкан, причем максимум этой свободы наблюдается в случае, когда уступы начинаются от линии перегиба, то
есть воротник проектируется без раскепа. Оформление лацкана
может быть любым в зависимости от модели.
Основными конструктивными элементами воротника,
определяющими его форму и характер прилегания к поверхности шеи, являются высота стойки, кривизна линии втачивания и
сложность ее геометрической конфигурации. Положение точки
уступа воротника на линии горловины, оформление его отлета и
концов, ширина воротника, характер перегиба стойки и длина
линии раскепа обеспечивают конкретный вариант модельного
решения этой значимой области плечевой одежды.
Выбор параметров формообразующих признаков и значений модельных характеристик связан прежде всего с видом проектируемой в изделии застежки, способом соединения воротни-
122
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ка с основными деталями, а также с особенностями облегания
им плечевой поверхности изделия. В соответствии с этим очень
разнообразной может быть конструктивная разработка воротников.
Высота стойки в проектируемом изделии колеблется в
интервале от минимального значения до достаточно большой
величины, обеспечивая воротнику плосколежащую (стойка высотой до 1,0 см), мягкую (стойка высотой 1,5-2,5 см), относительно четкую (стойка высотой 2,5-3,5 см) или отвесную форму
(стойка высотой 3,5-4,0 см). В отдельные периоды мода предлагает и более высокие стойки (10-14 см).
Степень прилегания воротника к поверхности шеи и характер перегиба стойки определяются кривизной линии втачивания, которая, будучи спрямленной, формирует плотное прилегание с четко обозначенной линией перегиба, а по мере увеличения своей искривленности, вогнутости обеспечивает отставание
воротника от шеи, создавая мягкий округлый перегиб стойки.
Сложность геометрической конфигурации линии втачивания обычно соответствует установленному значению высоты
стойки и с ее увеличением, как правило, возрастает. Кроме того,
в зависимости от параметра и расположения стойки, воротник
может быть плосколежащим по всей длине линии втачивания,
или плоско лежать спереди и переходить в стойку сзади, или
плоско лежать на спинке и переходить в свободное облегание на
передней детали.
Линия втачивания плосколежащих воротников требует
полного повторения конфигурации линии горловины изделия. В
конструкциях изделий с воротниками других форм сложность
геометрического решения линии втачивания увеличивается с
возрастанием их четкости, отвесности. Причем на участках, где
предусматривается прилегание к плечевой поверхности, конфигурация линии втачивания совпадает или остается близкой к
горловине, а там, где формируется стойка и создается прилегание к шее, линия втачивания значительно отклоняется от горловины, выпрямляясь по сравнению с ее кривизной.
123
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Для усиления эффекта отставания воротника от шеи прибегают к расширению горловины, возможно, с одновременным
ее углублением спереди, а также проектируют вытачки или
сборки по линии втачивания воротника.
Как правило, оформление отлета и концов определяют
моделью воротника, связывая его с общим силуэтом и формой
одежды. При этом используются линии различной конфигурации и устанавливается ширина посередине воротника, создающая узкие (4,0-5,0 см), средние (6,0-10,0 см) или широкие (10,030,0 см) отлеты. Получение узких воротников не представляет
трудности, а при проектировании широких отлетов необходимо
соблюдать условия, обеспечивающие правильное облегание
плечевой поверхности изделия, что достигается удлинением линии отлета и большей ее кривизной за счет того или иного
оформления линии втачивания.
Для получения объемных воротников с формой, выпуклой
по отлету, по этой линии в конструкции проектируют вытачки
или сборки. Вогнутую форму разрабатывают с помощью вытачек, имеющих растворы по перегибу стойки, со сторонами,
направленными к линиям втачивания и отлета воротника.
Положение точки начала уступа воротника характеризуется достаточным разнообразием. В изделиях с застежкой до верха
она устанавливается на горловине относительно линии полузаноса. В одежде с открытой застежкой точку уступа определяют
с учетом расположения линии перегиба лацкана, получая воротники с узким (до 2,5 см), средним (3,0-5,0 см) или широким (6,510,0 см) раскепом или без раскепа.
Концы воротника в изделиях с открытой застежкой определенным образом взаимодействуют с лацканом. Между ними
бывает прямой или острый угол, кроме того, своими уступами
воротник и лацкан могут совпадать.
124
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
3. РАЗНООБРАЗИЕ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ
МОДНЫХ ФОРМ СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ
3.1. Форма и мода
Процесс разработки новых моделей предусматривает выявление основного формообразующего принципа, который
предопределяет и внешний вид пространственной структуры
костюма, и конструктивное построение изделия. Являясь основополагающей категорией проектирования одежды, формообразование связано с последовательным изменением и накоплением
количественных и качественных признаков ее формы во времени и пространстве.
Непрерывное развитие костюма, сопровождающееся преемственностью, появлением периодически корректируемого
эталона, неизменно ведет к обновлению характеристик современного стиля. Именно такое движение формы, отражающее
сущность явления моды, необходимо уловить при создании художественно выразительных моделей современной одежды. В
силу этого проектировщик, обеспечивая задуманное прочтение
и восприятие конкретного изделия, в своей профессиональной
деятельности должен отдавать приоритет вопросам формообразования, рассматривая закономерности изменений моды за достаточно продолжительные периоды времени, позволяющие выявить направление развития некоторых элементов структуры
формы и прогнозировать ее характер в обозримом будущем.
Принцип организации новой формы выражается через
взаимное сочетание ряда морфологических признаков одежды.
Причем следует отметить, что структурные изменения в костюме происходят постепенно и вызывают перестройку всех его
композиционных частей, поддерживая тем самым состояние
постоянного движения, определяющего характер развития и
связей между элементами, а также взаимодействие с телом человека и модной пластикой его фигуры.
Циклы моды, в пределах которых осуществляется движение признаков структуры одежды в процессе ее формообразования, могут иметь разную продолжительность. Новая форма,
125
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
возникающая не сразу и не случайно, является результатом
определенного преобразующего действия в заданном направлении, масштабы которого бывают различными. Если оно затрагивает развитие каких-либо отдельных качеств или элементов, то
модный период может составлять один год или быть продолжительностью от трех до шести лет. Симметричные повторения и
возврат к первоначальным базовым формам, но на более высоком эстетическом и технологическом уровне, происходят по истечении цикла, приблизительно равного двенадцати годам.
Наиболее полно структура костюма обновляется в течение двадцатичетырехлетнего периода моды, во время которого накопление изменений качественных признаков структуры приводит
к значительной модификации формы.
В сфере проектирования одежды традиционно сложилось
так, что анализировать развитие современной моды удобно в
соответствии с делением ее истории на циклы так называемой
биологической повторяемости базовых форм костюма, примерная продолжительность которых составляет около десяти лет.
Специфика каждого такого периода заключается в отличии
принципиального подхода к главной характеристике моды –
форме одежды, возможности которой за это время успевают
проявиться 19.
Опыт показывает, что каждому десятилетнему циклу присущ свой стиль, в данном случае понимаемый как совокупность
признаков, характеризующих определенное модное направление: пропорции идеальной фигуры и формообразующая основа,
силуэты одежды и особенности их конструктивного воплощения, принципы построения композиции, образного и цветового
решения ансамбля и т. д. Некоторые стилистические черты пяти
десятилетних периодов моды второй половины двадцатого века
могут быть представлены следующим образом.
После полных лишений военных и послевоенных лет
женщины 1950-х гг. испытывали огромную потребность одеваться красиво. Мода предлагала тончайшую талию (до 57 см),
которая достигалась с помощью корсетов, узких лент и поясов.
Складки на юбках возле талии и слегка отстающие карманы на
126
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
уровне бедер усиливали нужное впечатление. Остро модными
новшествами стали созданный в середине 1950-х гг. Н-образный
силуэт и введенный в моду силуэт трапеция.
Женственность и изысканность были определяющими темами в моде этого периода. Доминировали две совершенно разные формы – широкая и узкая. Молодым предлагалось огромное
разнообразие вариантов объемной одежды, тогда как для зрелых
женщин более элегантной альтернативой служили узкие модели, подчеркивающие форму тела. Верхние части ансамблей кроились по фигуре и снабжались потайными вытачками, вставками из различных материалов и эффектными драпировками.
Особую роль играли аксессуары. Дама могла считаться прилично одетой только при условии, что у нее на голове была шляпка,
на руках – перчатки, в руках – сумочка, на шее – бусы, а на ногах – лодочки.
В начале 1960-х гг. французская Haute Couture все еще в
значительной мере определяла развитие международной моды.
Однако постепенно стал формироваться и другой стиль – молодежный, неформальный, близкий к жизни. Хитом было так
называемое платье для второй половины дня, силуэт которого
изысканно скромен, линии кроя подчеркнуты широкой отделочной строчкой. Бестселлером десятилетия стала мини-юбка.
Пальто своим силуэтом напоминало шинель: прямолинейный
крой, маленькие воротники, минимум деталей.
Были актуальны угловатые лацканы и геометрические рисунки, тонкая талия при подчеркнутых бедрах, силуэты преобладали прямые. Многоярусность – основной прием выходных
платьев, а в качестве обязательных дополнений к ним использовались перчатки, туфли на шпильках и нитки жемчуга. Шляпа –
незаменимый аксессуар в любое время года. Если в 1950-е гг.
брюки являлись главным образом одеждой для дома и отдыха,
то в 1960-е гг. их статус резко повысился: теперь в них можно
было появляться везде.
Мода 1970-х гг. не диктовала никаких строгих правил.
Философия хиппи, провозгласивших простоту и жизнерадостность, получила широкое распространение. Все одевались в
127
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
брюки «клеш». Микромини и очень короткие облегающие шорты были в диковинку и возбуждали всеобщее внимание. Основной девиз моды этого периода: чем короче, тем лучше. Кроме
того, большой популярностью пользовались непринужденные
полукомбинезоны и лоскутные юбки. В моде царила полная
свобода, и смешение стилей только приветствовалось.
Широкие юбки летящего силуэта с фантазийными рисунками и романтическими поясами были длиной до щиколоток.
Маленькие блузки с оборками и рукавами формы «баллон» отличались удобством и непринужденностью, но при этом имели
женственные силуэты. Бестселлерами среди моделей являлись
рубашка «поло» и юбка в складку.
После десятилетия, находившегося под влиянием мировоззрения хиппи, в 1980-е гг. вновь появилась тяга к роскоши и
блеску. Важнейшее значение придавалось и красоте тела. Появился новый девиз: хорошо одеваться, чтобы добиться успеха.
Деловые женщины, идущие в ногу со временем, облачались в
строгие костюмы с широкими плечами и тонкой талией. В моду
также вошли узкие корсажи, а платья-трубы из эластичных материалов стали хитом этого периода. Женщины демонстрировали все соблазнительные изгибы своего тела и подчеркивали
ставший основной приметой десятилетия Х-образный силуэт с
помощью плечевых накладок, широких поясов, басок.
Девиз дизайнеров-пуристов 1990-х гг.: чем меньше, тем
лучше. Пропагандировалась четкость формы, предлагались простого покроя платья с эффектом запаха. Особенность стиля этого времени состояла в неброских решениях, но с изюминкой.
Одежда должна была многое показать, но не обнажать. Роскошь
стала проявляться по-новому: в сочетании изысканного простого кроя и очень дорогих тканей. Развивающийся минимализм
провозгласил отмену всего лишнего. Смягчался он лишь мелкими, но эффектными деталями, которые расставляли элегантные
акценты.
Одежду начала нового столетия отличает простота и лаконичность форм, удобство покроев, рациональность пропорций
при одновременном стремлении повысить достоинство матери-
128
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
алов. Объемы небольшие, компактные, внешне могут быть увеличены за счет дополнительных деталей. В моде длина от мини
до макси.
Итак, появление новой моды, происходящее в процессе
непрерывного развития одежды и наслаивания стилевых признаков одного десятилетнего периода на другой, осуществляется
незаметно и не имеет фиксированных границ. Поэтому для того,
чтобы подготовиться к восприятию рождающейся формы, понять логику ее решения, причины возникновения и специфику
конструктивных приемов, необходимо, зная закономерности
развития костюма, заранее предвидеть появление новых линий,
пропорций, членений, что вполне можно сделать даже при резких переменах моды, обладая профессиональными знаниями и
практическим опытом. В противном случае результатом проектирования будет механическое перенесение нового фасона на
старую форму изделия, искажение, неграмотное воспроизведение модного направления.
Как известно, одежда разных периодов моды отличается
величиной формы, характеризующейся конструктивными прибавками, а также геометрией линий, создающих силуэт изделия.
Для понимания особенностей формообразования модного костюма следует рассмотреть его в движении, сопоставляя с
одеждой одного ближайшего предшествующего десятилетия
или двух предыдущих десятилетних периодов. Так как структура формы значительно обновляется примерно за двадцать четыре года, то с более ранними промежутками времени сравнивать
конструкцию модной одежды не следует, потому что тогда существовали совершенно иные дизайн, материалы, приемы кроя
и технологии обработки.
Очевидно, что для выявления специфики организации
формы костюма в ближайшей перспективе (2008-2010 гг. и далее) и воспроизведения новой модной линии при конструктивном решении изделий следует рассмотреть основные особенности процесса формообразования современной одежды за время
двух последних десятилетий (с 1987 г. по 2007 г.), которое примерно соответствует циклу значительной модификации формы.
129
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
С целью достаточно подробного анализа развития модного костюма удобно внутри указанного периода выделить интервалы,
приблизительно равные трехлетним и шестилетним циклам. В
частности, это можно сделать следующим образом: 1987-1990
гг. (конец 1980-х гг.), 1991-1995 гг. (начало 1990-х гг.), 19962000 гг. (конец 1990-х гг.) и 2001-2007 (начало 2000-х гг.). Исследование образного, модельного и конструктивного решения
форм одежды указанных промежутков времени может служить
достаточным основанием для определения формообразующего
принципа и модных тенденций современной одежды в обозримом будущем.
Как и в предыдущие годы, сегодня мода большое внимание уделяет конструкторским разработкам одежды, достижению
четкости и точности кроя при соблюдении общей внутренней
гармонии костюма. Причем конструктивное моделирование
начинается с установления характера формы изделий, рассматриваемого как ее эстетический облик.
Конструктивная характеристика современной одежды обширна и часто зависит от ее ассортимента. Наряду с такими традиционными факторами, как силуэт, объем, степень прилегания
на разных уровнях, длина изделия, в настоящее время большое
значение для достижения проектируемой формы приобрели покрой рукава, пропорции, геометрическая конфигурация конструктивных линий, а также свойства применяемых текстильных материалов. В результате этого создание современной
одежды стало возможным только при соблюдении требований
моды к каждому отдельному участку конструкции.
Любая новая форма строится на определенных приемах
кроя, причем в конструкции изделия нет случайных линий: все
они служат достижению главной цели проектирования одежды.
Для того чтобы проследить, каким изменениям подвергаются
основные конструктивные линии в зависимости от модного
направления, целесообразно выделить отдельные элементы конструкции и подробно проанализировать каждый из них, а также
взаимодействие их друг с другом. Умение видеть характерные
черты моды, нюансы конструкции при создании новой формы
130
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
одежды является неотъемлемым профессиональным качеством
любого специалиста в области проектирования и производства
одежды. Обладая достаточным количеством знаний и практических навыков, он должен уметь определть ведущие силуэты и их
характерные особенности, устанавливать диктуемые модой объемы изделий и степень прилегания на основных конструктивных участках, выявлять пропорции модной одежды, видеть влияние конфигурации, размеров и размещения отдельных деталей
и линий на форму изделия в целом, а также выбирать для конкретной моды наиболее рациональные, выразительные и технологичные приемы конструирования.
Современная эпоха имеет дело не с жесткой формой костюма периодов ношения различных приспособлений, фиксировавших искусственно созданный силуэт, а с одеждой, размеры и
конфигурация которой определены естественными пропорциями человеческого тела, подвижного, меняющегося в зависимости от манеры ходить, сидеть, стоять, изменять свою осанку.
При этом, благодаря определенным приемам кроя и использованию закономерностей зрительного восприятия, фигура человека
в одежде может восприниматься по-разному, условно приближаясь по форме и силуэту к тому или иному геометрическому
образованию 20, 21.
1900-е
1920-е
1930-е
1950-е
1960-е
1980-е
1990-е
2000-е
Рис. 55. Модная постановка корпуса в разные годы
В известной степени мода рассчитывает и на относительную изменчивость человеческого тела. Например, в определенных пределах можно сделать талию фактически, а не только иллюзорно (за счет покроя и модели одежды) несколько тоньше,
131
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
стягивая ее широким жестким поясом. Применяя различные
формы бюстгальтеров, создают более высокий и пышный бюст
или, наоборот, спокойную, мягкую и округлую форму в области
груди.
Для того чтобы носить одежду того или иного модного
периода, всегда нужно подгонять, подравнивать осанку и всю
фигуру к определенному идеалу (рис. 55). Например, в 1930-е
гг. акцентом моды являлись приподнятые плечи, поэтому были
распространены прямоугольные плоские сумки, которые носили
под мышкой наподобие книги. В 1950-е гг., согласно противоположной тенденции, стало модно прятать руки в низко расположенные карманы свободных пальто, отчего плечи опускались
и казались более покатыми. Модная постановка корпуса различных десятилетий всегда способствовала проявлению актуальной
формы в одежде, подчеркивающей либо скрывающей естественные особенности фигуры потребителя, таким образом,
подчиняющей его себе (рис. 56). Поэтому не является случайностью тот факт, что анализ модных форм современного костюма
следует начинать с определения пропорций идеальной фигуры
моды.
1900-е 1920-е 1940-е 1950-е 1960-е 1970-е 1980-е 1990-е 2000-е
Рис. 56. Зависимость формы одежды от постановки корпуса
Модная фигура отличается от принятой в конструировании и имеющей постоянные величины измерений условно-
132
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
пропорциональной типовой фигуры (рис. 57). Это, прежде всего,
идеал, который несет в себе заданный модный образ и изменяется с появлением новой линии моды. Сложившийся в определенный период времени тип фигуры позволяет понять направление движения модной формы в целом и специфики ее конструктивного решения в частности.
типовая
1930-е
1940-е
1950-е
1970-е
1980-е
1990-е
2000-е
Рис. 57. Пропорции модной фигуры в сравнении
с фигурой типовой
Основной чертой современности является спортивность,
определяющая высокий рост, длинные ноги и акцентированный
плечевой пояс идеальной фигуры моды. Но каждый новый модный период придает ей свои отличия, нюансы, определяемые
характером образных тем и источников вдохновения. Так, идеальная фигура может приобретать женственные черты 1950-х гг.
(высокая грудь, тонкая талия), или признаки моды 1930-х гг.
(плоская грудная клетка, угловатые плечи), или эпохи конструктивизма и т. д. И каждый раз это влечет за собой модификацию
особенностей формы, пропорций, цвета, материала, аксессуаров
– всего, что способствует созданию модного образа.
Итак, исследуя движение модной формы современного
костюма в установленные промежутки времени, прежде всего
рассматривают изменение пропорций и постановки корпуса
(модной позы) идеальной фигуры. Именно они определяют ха-
133
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
рактер формообразующей основы, в качестве которой условно
принимают плоскую геометрическую конфигурацию, описываемую вокруг тела человека в одежде при его фронтальном и
профильном рассмотрении 4.
Формообразующие основы, на которых базируются силуэты одежды двух последних десятилетий (1987-2007 гг.), проявляются при сопоставлении отличительных признаков фигур
модных типов конца 1980-х, 1990-х и начала 2000-х гг. На рис.
58, 59 во фронтальной и профильной проекциях представлены
схемы формообразующих основ одежды этих периодов. Их анализ, а также знание закономерностей диалектики костюма, могут служить теоретическим обоснованием становления модных
форм в первые годы нового столетия.
тип 1
1980-е
тип 2
2000-е
1990-е
Рис. 58. Модные фигуры и структурные схемы
формообразующих основ на виде спереди
(конец 1980-х – начало 2000-х гг.)
Характерные признаки приближают к атлетическому типу
идеальную модную фигуру конца 1980-х гг., а ее контур на виде
134
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
спереди вписывается в трапецию со слегка овальными очертаниями, расположенную широким основанием вверх. Сбоку
одежда этого периода имеет свободную в верхней части спинку,
а ниже линии бедер почти прилегает к фигуре. В 1990-е гг. лидирует фигура, вписанная в узкую вытянутую трапецию, стоящую на большем основании. В это время изменяется постановка
корпуса и объемность верхней части одежды, которая становится маленькой, а спинка немного летит по низу. При этом подчеркивается линеарность, вытянутость вверх фигуры в целом.
тип 1
1980-е
тип 2
2000-е
1990-е
Рис. 59. Модные фигуры и структурные схемы
формообразующих основ на виде сбоку
(конец 1980-х – начало 2000-х гг.)
Варьирование характеристик различных специфических
признаков вокруг стабильных качеств идеальной фигуры современности привело к тому, что к началу двадцать первого века,
то есть в самом конце 1990-х гг., достаточно ясно обозначились
и стали параллельно друг с другом существовать два условных
модных типа (рис. 60), каждый из которых стилистически может
135
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
играть разные роли, получающие отражение в образных темах
конкретного модного периода. Первый из них, спортивный тип,
продолжает линию предыдущих десятилетий. Второй, женственный тип, является детищем новой эпохи, олицетворяющим возрастающую востребованность женского интеллекта и
традиционных ценностей.
типовая
модный тип 1
модный тип 2
Рис. 60. Типы модной фигуры в сравнении с фигурой типовой
(конец 1990-х – начало 2000-х гг.)
Менее крупный первый тип, уходящий корнями в 1980-е
гг., сочетает в себе мягкую женственность с мальчишескими
«андрогинными» пропорциями, коротким торсом, длинными
конечностями. Плечи у такой фигуры прямые, несколько расширенные, грудная клетка уплощенная цилиндрическая, бюст
маленький, мягко округлый с достаточно широким основанием.
Талия высокая, гибкая и скользящая, нечетко обозначенная,
бедра относительно узкие.
Фигура второго типа подчеркивает естественные формы
тела, восходя к идее более зрелой женственности. Развернутый
плечевой пояс и коническая грудная клетка акцентируют тон-
136
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
кую (но не слишком) талию. Бюст более крупный и высокий, с
уменьшенным расстоянием между выступающими точками. Явно выражена овальная линия довольно широких бедер. В целом
это рослая женщина гармоничных пропорций. Фигура женственного типа в поперечном сечении на уровне груди, талии и
бедер приближена к окружности, а на ее поверхности заметно
выделена боковая грань.
Сложившиеся к началу 2000-х гг. два условных типа идеальной фигуры предусматривают соответствующую дифференциацию заметно влияющей на силуэты и пропорции одежды
формообразующей основы, в качестве которой определился
прямоугольник, в большей или меньшей степени вытянутый по
вертикали и часто приближенный к трапеции. Это подразумевает использование при создании модных форм костюма два
принципиально разных подхода, хотя между ними нет резких
границ и противопоставления, а разделение относительно, так
как не отдается предпочтение какому-то одному типу.
Выявляя особенности новой формы, определяют прежде
всего ее главное плоскостное выражение – силуэт, являющийся
еще одной ведущей категорией костюма и характеризующий
своим развитием движение моды. Используя понятие «силуэт» в
указанном смысле, специалисты имеют в виду не абсолютно
точную проекцию одежды на плоскость, а ее условное схематизированное изображение, в котором самые значимые для данного периода участки подвержены некоторой утрировке. Это
необходимо для того, чтобы заострить внимание на важнейших
характеристиках модной формы, повысить информативность
силуэта, который в связи с этим представляется упрощенно, с
акцентом на наиболее актуальные моменты. Не случайно на
протяжении десятилетий приход новой моды характеризуется
сменой силуэтов 10, 19.
Как известно, все разнообразие современной одежды,
предлагаемой модой уже достаточно продолжительное время,
характеризуют силуэты всего четырех видов – прямой, полуприлегающий, приталенный, трапециевидный, но различия в
формах изделий одной силуэтной группы бывают значительны-
137
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ми. При этом основные силуэты одежды могут быть определены
по принципу отношения к фигуре (повторение ее форм, приближение и контраст): приталенный с разным объемом лифа и
юбки и полуприлегающий с различной степенью приталивания
(рис. 61), прямой с большей или меньшей свободой облегания
(рис. 62), трапециевидный, характеризующийся разнообразием
уровня начала и величиной расширения книзу (рис. 63).
Небольшое количество групп силуэтов объясняется постоянным стремлением современной моды найти в одежде эквивалент естественным пропорциям тела потребителя, ведь модный костюм, несмотря на все его своеобразие и неповторимость,
по-прежнему можно вписать в одну из простых геометрических
фигур, адекватных по размерам габаритам человека, – прямоугольник, трапецию, треугольник, овал.
Занимаясь воспроизведением новой модной линии в конструкции, в первую очередь следует установить, какой именно
геометрической фигурой описывается форма одежды на виде
спереди и сбоку, а также при рассмотрении ее сверху. Кроме
того, одним из важнейших факторов формообразования является покрой рукава, оказывающий существенное влияние на восприятие как плечевой области изделия, так и костюма в целом.
Поэтому, разобравшись в специфике силуэта одежды, необходимо осмыслить приемы решения конструктивного участка в
области проймы, а затем, ограничиваясь намеченными контурами модной формы, продумать содержание ее структуры, используя различные линии и элементы. Такой анализ обеспечивает специалиста достаточной информацией для того, чтобы
выявить особенности конструкции изделия новой моды.
Итак, начиная работу по воплощению в реальность новых
форм модной одежды, следует достичь полного понимания сути
творческого замысла и детально представить принципиальную
схему конструктивного построения будущего изделия. Именно
поэтому умение видеть характерные черты моды, предполагающее владение достаточным объемом знаний и практических
навыков, является необходимым для каждого проектировщика
одежды.
138
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Рис. 61. Разнообразие форм приталенного и полуприлегающего
силуэтов (конец 1980-х – начало 2000-х гг.)
139
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Рис. 62. Разнообразие форм прямого силуэта
(конец 1980-х – начало 2000-х гг.)
140
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Рис. 63. Разнообразие форм трапециевидного силуэта
(конец 1980-х – начало 2000-х гг.)
141
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
3.2. Особенности структуры модных форм
Рассматривая основные характеристики процесса формообразования современного костюма за время двух последних
десятилетий с 1987 г. по 2007 г., следует проанализировать особенности структуры модных форм в установленные периоды:
конец 1980-х гг. (1987-1990 гг.), начало 1990-х гг. (1991-1995
гг.), конец 1990-х гг. (1996-2000 гг.) и начало 2000-х гг. (20012007 гг.). При этом в качестве структурных свойств одежды различных модных циклов можно использовать следующие признаки: модный образ, идеальная фигура моды, формообразующая основа, объем формы, силуэт, длина изделия, покрой рукава, специфика конструктивного решения основных участков
формы.
Мода конца 1980-х гг. строилась с помощью своеобразных, не повторяющих прежние приемы ретроинтерпретаций
элементов моды прошлого, причем не только классических, но и
включающих, например, футуристические искания 1920-х гг.
или космические мотивы 1960-1970-х гг. Заимствование пластических решений женственных форм 1950-х и начала 1960-х гг.
не несли оттенка ностальгии благодаря новому осмыслению образного решения в целом.
Моду этого периода отличала целостность, лаконизм, чистота линий, предпочтение отдавалось строгости, изысканности.
На первый план была выдвинута женственность в классическом
ее понимании с традиционными атрибутами: женственные пропорции фигуры, изящная пластика движений, элегантность,
одухотворенность, высоко развитый вкус 30, 31, 40-42.
Модная фигура стала стройнее, в целом она была гибкая,
легкая, пластичная, характеризовалась прямыми плечами, высокой грудью натуральных очертаний, естественной тонкой талией, плавным изгибом спины, овальными бедрами. Также следует
отметить длинные ноги. Формообразующей основой являлась
трапеция со слегка овальными боковыми очертаниями, расположенная большим основанием вверх (рис. 64).
Объем одежды несколько стабилизировался, причем изделия разделились на группу малообъемных (приталенный, полу-
142
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
прилегающий силуэты) и группу большого объема (прямой,
трапециевидный силуэты). Форма в своем поперечном сечении
стала более округлой и сложной, это, как правило, многоугольник или прямоугольник со скругленными углами. Модели женской одежды конца 1980-х гг. представлены на рис. 65.
Рис. 64. Модная фигура и структурная схема
формообразующей основы конца 1980-х гг.
В моде конца 1980-х гг. использовались силуэты всех четырех основных групп с большим или меньшим вниманием к
каждой из них в разные годы, но в качестве ведущих были выделены получивший значительное развитие приталенный силуэт
и изменившийся по стилю и характеру предлагаемых изделий
полуприлегающий силуэт. Длина одежды разнообразна, от мини
до миди и удлиненной за середину голени, и для каждого конкретного изделия определялась силуэтом и возрастной группой.
Ведущая длина в пальтовой группе предлагалась до середины
колена или на 5,0-7,0 см ниже, а в платьевой группе – выше середины колена на 3,0-5,0 см и мини.
Плечевой пояс в этот период оставался четким и относительно свободным, а линия плеч расширенной, различной по
143
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
высоте и оформлению в зависимости от стиля и силуэта конкретного изделия. Плечевые накладки начали терять массивность, становясь изящнее, легче, сохраняя утолщение только на
участке, нависающем над плечевым суставом.
Рис. 65. Модели женской одежды конца 1980-х гг. (1987)
Раствор нагрудной вытачки в изделиях объемных форм
отсутствовал, в одежде малого объема оставался уменьшенным
в разной степени в зависимости от конкретного года моды по
сравнению с максимальным типовым значением. Пройма по
глубине могла изменяться от классической до заниженной, при
этом произошло некоторое уменьшение ее ширины за счет увеличения папоротки на основных деталях, особенно со стороны
спинки. Линия втачивания рукава в изделии занимала вертикальное положение и имела плавное, спокойное оформление, а
плечевые точки располагались достаточно высоко. Характер
проймы удлиненный со слегка закругленными нижними участками.
Конструктивные линии, конфигурация которых усложнилась, не акцентировались, а использовались только для создания
модной формы, способствуя обострению ее восприятия в прита144
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ленном силуэте за счет зрительного расширения плечевой части
и низа изделия, имитируя контуры фигуры и внося женственность и объемность в содержание полуприлегающего силуэта,
подчеркивая четкость, стройность, уплощенность прямого силуэта. В крое преобладала сложная по оформлению вертикаль, так
как линии конструкции того времени начали приближаться к
поверхности тела.
Схемы модельных конструкций женской одежды конца
1980-х гг. представлены на рис. 66-68.
Рис. 66. Схема конструкции платья модной формы 1987 г.
Изделия большого объема конструктивно решались с использованием минимального количества членений: средний шов
145
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
спинки и боковые швы. Для создания профильной округлости
спины применялись плечевые вытачки, расположенные из горловины. В конструкцию малообъемной одежды вводились вертикальные рельефы, имеющие различную конфигурацию, но
обязательно подчеркивающие расширенную линию плеч, отрезные бочки, вытачки приталивания, иногда открытые внизу или
вверху, отрезная линия талии, расположенная на естественном
месте. Вертикальные элементы все ближе начали располагаться
к центру, а по характеру оформления стремились повторить
контуры фигуры.
Рис. 67. Схема конструкции пальто модной формы 1987 г.
146
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
В связи с новой укороченной длиной формы появились и
новые пропорции, позволяющие зрительно сделать фигуру более стройной. Получил распространение крой с горизонтальным
членением на уровне под грудью или чуть ниже, что позволяло
сохранить удобную для движения объемность верхней части.
Рис. 68. Схема конструкции пальто модной формы 1987 г.
Рубашечные рукава в течение всего рассматриваемого периода, за исключением последнего года, оставались наиболее
распространенными во всех видах одежды, отличаясь большим
разнообразием величины высоты оката, а также количеством
вариантов оформления верхней и нижней частей. Втачные рукава, характерные для одежды классического стиля, были широ-
147
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
кими вверху и нередко по своим параметрам значительно приближались к рубашечному покрою. Цельновыкроенные и реглан
чаще применялись в изделиях мягких объемных форм. В целом
рукава в конце 1980-х гг., оставаясь достаточно мягкими, стали
комфортными и изящными, в них исчезла мешковатость под
проймой.
Детали одежды этого времени были немногочисленными,
крупными, преобладали симметричные композиции. Использовались шалевые, отложные, стоячие воротники, много вариантов моделей без воротников или с небольшой цельновыкроенной стойкой. Были актуальны крупные манжеты, клапаны, листочки, широкие пояса, хлястики. В повседневной одежде сохранялись классические детали четких форм, тогда как в нарядной группе преобладали пространственные элементы сложных
конфигураций, воротники-воланы, торчащие баски, банты и
другие детали. Были распространены центральные и смещенные
застежки на петли и пуговицы, кнопки, защелки, зажимы, тесьму «молния» и «велькро», в том числе варианты потайного решения. В платьевом ассортименте встречались изделия со
сквозной застежкой, часто на планку, а также модели с фурнитурой ювелирного характера.
В моде начала 1990-х гг. уменьшилось тяготение к безудержному эклектизму и излишней эмоциональности. В костюме обозначилось стремление к естественности, тонкому отражению сложного мира переживаний современного человека. В отличие от рационалистических тенденций, подчиняющих все
средства выявлению структуры, мода этого времени, продолжая
опираться на классику, формы и покрои, сконцентрировала свое
внимание на приоритете материала и цвета в передаче чувственного, имеющего отношение к сложному внутреннему миру
человека. Образ стал многослойным, внутренне усложненным.
Это явление характерно для периодов, когда определенная модная линия после стремительного взлета и расцвета приближается к заключительной фазе.
На повестке дня был хороший вкус, классическая элегантность. Формы одежды чистые, пропорции легкие, объемы ма-
148
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ленькие или умеренные. Легкость достигалась не только фактически, с помощью облегченных тканей, но и за счет освобождения от деталей, обращения к материалам плоских структур, отказа от сильных, напряженных цветовых контрастов. Модный
образ рождался на пересечении многих тенденций, определяющих его синтетичность 32-36, 43-47, 54.
В объективе моды появилась женщина взрослая, уверенная в себе, полная обаяния и женственности, ведущая активную
жизнь, динамичная, элегантная. Маленькие объемы одежды, выявляющие фигуру, заставили обратить внимание на пластику
движений, подтянуться. В то же время в походке осталась легкость, раскованность, спортивность.
Нельзя упускать из вида динамику изменений в пропорциях идеальной фигуры рассматриваемого периода, так как модный тип – значимая составляющая современного образа, определяющая особенности формы одежды. Тем более это важно,
когда мода не прячет человека под наслоением складок и фалд,
а, наоборот, акцентирует функциональные части его тела: подвижные ноги и руки, четкие торс и голову.
Модная фигура, тип которой определился как спортивный
с элементами женственности, стала более узкой, хрупкой, как
бы вытянутой по вертикали. У нее прямые, немного угловатые
плечи, узкая грудная клетка (цилиндрической или слегка конической формы), маленькая, высоко расположенная грудь, короткий торс, плавный, скользящий переход от талии к бедру, длинные ноги, высокая голень. При этом сохранились гибкость, пластичность, овальная линия бедер, тонкие лодыжки и запястья
(рис. 69). Такое соединение утонченности и спортивности, женственных и подростковых черт – ключ к пониманию особенностей нового модного направления.
В сочетании с уменьшением объемов и увеличением длины силуэт одежды стал более узким, вытянутым по вертикали,
напоминая линию начала 1970-х гг. Однако в нем было больше
гибкости, контуры не скользили по касательной, а мягко очерчивали фигуру, чему способствовал не только крой, но и пластичность материалов. Построение формы шло по пути доста-
149
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
точно сложной внутренней структуры, сочетающей в одном изделии несколько геометрических фигур. При этом всегда в качестве формообразующей основы был узкий прямоугольник, несколько вытянутый по вертикали с удлиненными или укороченными пропорциями.
Рис. 69. Модная фигура и структурная схема
формообразующей основы начала 1990-х гг.
Общий объем современной одежды продолжал уменьшаться, стремясь в платьевом ассортименте, несущем наиболее
острую информацию о моде, к минимальным значениям. Применявшийся в прошлые годы принцип деления всех форм по
этому признаку теперь большой актуальности не представлял
ввиду преобладания изделий небольших, близких между собой
по степени прилегания. В костюмно-пальтовой группе эта тенденция была более спокойной. Тем не менее характерное для
данного периода сближение форм по объему не являлось категоричным и оставляло достаточно простора для разнообразия и
свободной игры объемов и пропорций. Модели женской одежды
начала 1990-х гг. представлены на рис. 70.
150
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Становая часть одежды в своем поперечном сечении стала
более округлой, напоминая, как правило, многоугольник или
прямоугольник со скругленными углами. Предлагаемые формы
по сравнению с предыдущими годами выглядели еще более
сложными в своем структурном построении и вытянутыми по
вертикали, хотя на разных уровнях могли быть разнообразными.
Новых пропорций достигали как путем увеличения длины, так и
за счет зрительного восприятия уменьшенного общего объема
изделий.
1992
1992
1995
1995
Рис. 70. Модели женской одежды начала 1990-х гг.
В результате установившейся тенденции все формы
условно разделились на две большие группы. В первую из них
входили изделия, сохраняющие определенную уплощенность с
ясно читающимися гранями переда, спинки и неширокими боковыми гранями. Вторая объединяла предметы одежды, стремящиеся стать более округлыми с явным преобладанием объемов со стороны спины.
Схемы модельных конструкций женской одежды начала
1990-х гг. представлены на рис. 71-74.
151
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Вертикальные конструктивные элементы, строящие современную форму, не акцентировались. Из горизонтальных линий наиболее важными являлись членения на уровне под грудью, в области талии, на середине бедра. На этих участках располагались различные конструктивные и декоративные элементы, могли замыкаться объемы или начинаться расширения. Распределенные таким образом горизонтали делили прямоугольник
формообразующей основы в отношениях, создающих эффект
более легкой и стройной фигуры.
Рис. 71. Схема конструкции пальто модной формы 1992 г.
152
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
В одежде начала 1990-х гг. использовались силуэты всех
основных групп. В них не произошло резких изменений, а лишь
перераспределение ведущих ролей с позиции динамики развития моды. В целом продолжилось развитие прошлых идей.
Рис. 72. Схема конструкции платья модной формы 1992 г.
153
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Очень условно предлагаемые силуэтные формы можно
было разделить на малообъемные и относительно свободные. К
первым из них относились приталенные, полуприлегающие и
большинство трапециевидных, величина конструктивных прибавок которых колебалась от минимальных значений до умеренно небольших, обеспечивающих свободу движения, комфортность и сохранение возможности уплощения выпуклости
груди. Прямой силуэт и варианты трапециевидного с расширением от уровня лопаток или груди были больше характерны для
свободных, относительно объемных изделий.
Рис. 73. Схема конструкции платья модной формы 1995 г.
Ведущими силуэтами в пальтовой группе являлись прямой и трапециевидный, а в платьевой – приталенный и полуприлегающий. Они были как длинными, так и короткими, причем достаточно часто применялись не в чистом виде, а как модификации и комбинации друг с другом. Каждая основная силуэтная форма имела несколько вариантов внешнего оформления
154
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
и могла быть использована, в отличие от прошлых лет, для любого вида одежды.
Длина изделий по-прежнему оставалась очень индивидуальной характеристикой, зависящей от таких факторов, как
стиль одежды, ее назначение, пропорции, возрастные и размерные данные потребителя и т. д. Однако общая тенденция рассматриваемого периода – это заметное увеличение длины в
большинстве изделий до середины голени и почти до щиколотки в наиболее острых решениях моды. Более короткие варианты
были возможны в диапазоне выше или ниже середины колена на
3,0-5,0 см. Длина мини рекомендовалась только для очень ограниченного ассортимента.
Рис. 74. Схема конструкции платья модной формы 1995 г.
С уменьшением общего объема изделий началось сокращение размера плечевого пояса, играющего ключевую роль в
формообразовании. Хотя он по-прежнему оставался относительно свободным и очень четким, но теперь был менее широ-
155
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ким и объемным, чем в прошлые годы. Расширение достигалось
конструктивно или визуально. В зависимости от ассортимента
длина плечевой линии колебалась в достаточно большом диапазоне, она могла быть не только увеличенной, но и естественной,
и что особенно следует отметить, появились изделия с уменьшенным значением этого участка примерно на 1,0-2,5 см относительно типовой величины. При этом в большинстве случаев
сокращение длины плечевого шва компенсировалось подбором
покроя рукава и соответствующим оформлением его оката, поэтому в готовом изделии ширина плеч почти всегда оставалась
увеличенной, за исключением очень небольшого количества
моделей, где она действительно была уменьшена. В рубашечном
покрое сохранялось удлинение плечевого шва.
При любом покрое рукава плечевая линия по своему
оформлению была прямой, а по расположению – высокой, естественной или покатой, причем в количественном отношении
чаще всего встречалось использование второго варианта, и значительно реже – третьего, который был наиболее приемлем для
ассортимента курток. Пройма в готовом изделии имела вертикальное положение, в том числе и при уменьшенной ширине
плеч, а переход от плеча к рукаву стремился к плавному оформлению.
В формировании плечевого пояса важную роль играли и
верхние плечевые накладки. Их основное назначение заключалось в том, чтобы зафиксировать четкий прямой плечевой участок, поддерживая его заданную высоту и линию перехода к рукаву, а также расширить при необходимости верхнюю часть
оката. Конструктивные изменения верхней плечевой накладки в
большинстве случаев были связаны с уменьшением ее размера,
количества слоев и расположения наполнителя. И только в отдельных, наиболее острых моделях с уменьшенной шириной
изделия над самым узким местом переда и спинки предусматривалось индивидуальное сопряжение основных деталей с проймой.
Закладываемый в основу конструкции раствор нагрудной
вытачки был близким к максимальной типовой величине в ма-
156
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
лообъемных изделиях с округлой формой становой части или
значительно уменьшенным в одежде умеренного объема с
уплощенным сечением на уровне груди. Однако в модельной
конструкции, вне зависимости от проектируемой формы, величина раствора никогда не являлась только самостоятельной вытачкой: в округлых изделиях она обязательно разбивалась на
несколько участков, а в уплощенных переводилась в удлинение
проймы.
При обязательном условии зрительного соответствия общему объему и длине изделия, глубина проймы оставалась
удобной, позволяющей составлять комплект из нескольких
предметов одежды. Ее разрабатывали умеренно глубокой, с небольшим дополнительным углублением или высокой, с минимальной прибавкой, что было характерно для платьевого ассортимента. Ширина проймы стала чуть меньше, чем в предыдущие
годы. В конструкции практически всех изделий она закладывалась близкой к минимально необходимому значению: шире на
0,5-1,0 см в костюмно-пальтовой группе, шире или уже на 0-0,5
см в платье. В готовой одежде ширина проймы дополнительно
могла увеличиваться за счет уменьшения ширины спинки и переда в самом узком месте. Широкие проймы были возможны
лишь при декоративном решении конструкции.
В оформлении проймы в рассматриваемый период наметилось несколько тенденций. Во-первых, классическая втачная
пройма, сохраняющая небольшие папоротки в области груди и
спинки, в готовом изделии располагалась под небольшим
наклоном или строго вертикально. Во-вторых, высокая пройма,
возможно, с небольшой папороткой на уровне груди и наиболее
узким местом над уровнем основания грудных желез, в готовом
изделии имела переходный вариант оформления от вертикального положения в наклонное. В-третьих, максимально высокая
пройма, практически без папороток в области груди (со стороны
спинки небольшая папоротка сохранялась), широкая в готовом
изделии, занимала почти вертикальное положение. Характер
оформления линии проймы, кроме третьего варианта, оставался
157
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
вытянутым. Сутюжка проймы спинки по-прежнему отсутствовала.
В крое того времени преобладала сложная по оформлению
вертикаль. Это объяснялось тем, что все линии конструкции в
той или иной степени стремились приблизиться к поверхности
тела, что позволяло подчеркнуть женственность модной одежды.
Перечень вертикальных конструктивных элементов и их
конфигурация были необычайно разнообразны в зависимости от
проектируемой силуэтной формы, возможностей используемого
материала и особенностей потребителя. Для уплощенных изделий наиболее характерным являлся крой, имитирующий боковую грань: смещенный боковой шов и вертикальная вытачка,
отрезной бочок или смещенные рельефы, мягкие вертикальные
папоротки от нижней части проймы или фалды. Для округлых
изделий в большей мере подходили боковые линии из середины
ширины проймы, средний шов спинки, вытачки приталивания и
центральные рельефы на спинке и спереди.
Характер оформления прилегания в области талии мог
быть протяженным скользящим или коротким акцентированным. Уровень его максимальной величины всегда располагался
выше естественной талии и в соответствии с силуэтом мог
находиться по всей длине участка до глубины проймы. Отрезная
линия талии, проходящая на естественном месте, практически
отсутствовала в пальтовом ассортименте и очень редко встречалась в платьевой группе, сохранившись лишь в изделиях прямого силуэта, построенного на контрасте объемов. Применение
горизонтальных членений чаще всего было необходимо для
пропорционального изменения модели.
В одежде начала 1990-х гг. использовались все покрои рукавов и, что характерно, отсутствовал определенный лидер в
количественном отношении. Втачной рукав, как правило, оставался строго отвесным, но в отдельных случаях его отводили от
вертикали, незначительно уменьшая высоту оката и увеличивая
ширину его верхней части. Рукава покроя реглан и цельновыкроенный в основном проектировали с типовой высотой оката,
158
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
обеспечивающей практически отвесное положение. Рубашечный покрой предусматривал рукав умеренной мягкости или
приближенный к втачному.
В изделиях были допустимы широкие, умеренно широкие
и узкие рукава на уровне под проймой, причем такого разнообразия не было достаточно давно, особенно небольшой ширины.
Предлагались два основных варианта оформления нижней части, в каждом из которых полностью отсутствовало акцентирование области локтя. Во-первых, зауженные книзу рукава и достаточно плотно охватывающие запястье. Во-вторых, рукава,
спрямленные за счет увеличенной ширины внизу. Конструктивно они могли решаться различным количеством швов, причем
наполнение формы на уровне под проймой даже при наличии
внешнего шва было очень небольшим. Таким образом, в целом
рукав стал более стройным, компактным.
Для зрительного расширения плечевого пояса при сокращенной длине линии плеча вновь стали использовать окат с защипами, складками, сборками, с цельновыкроенными кокетками, с увеличенной посадкой на верхних участках, равной 5,0-7,0
см. Для поддержания такой формы верхние плечевые накладки
выдвигали в пройму на 1,5-3,0 см. При плавном переходе от
плеча к отвесному рукаву удлинение плечевой линии на 2,5-5,0
см компенсировали уменьшением высоты оката на ту же величину.
В плечевой одежде использовались разнообразные застежки: центральные и смещенные, высокие и низкие, потайные, сквозные, прорезные с планкой, с крупными редко расставленными отделочными пуговицами или с мелкими застегивающими элементами, близко посаженными друг к другу в виде одного длинного ряда или двух параллельных рядов, расходящихся к плечам. Для платьевой группы широко применялись декоративные молнии, кнопки, шнуровка. В костюмно-пальтовом
ассортименте для пуговиц увеличенного размера в большинстве
случаев изготавливались обтачные петли.
В одежде этого периода господствовали детали классических видов. Использовались накладные карманы простых форм,
159
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
прорезные карманы в довольно широкую рамку, крупные листочки. В прилегающих изделиях сохранились широкие клапаны, создающие эффект баски. Влияние стиля сафари проявилось
в распространении накладных карманов объемных конструкций,
состоящих из нескольких деталей, в том числе с бантовой
складкой. Традиционные карманы стиля Шанель были отделаны
широким кантом, тесьмой.
Проектировалось достаточно большое разнообразие воротников: традиционные отложные, в том числе на отрезной
стойке, довольно высокие стоячие, небольшие подкройные,
крупные плосколежащие матросского типа, капюшоны. Для
нарядного платьевого ассортимента отстающие от шеи воротники выполнялись из отделочного материала. Модельную горловину обрамляли драпировки, романтические жабо, рюши, гофрированные детали, оборки из кружевного полотна или из нескольких слоев шифона, атласные шалевые воротники, отделанные романтической вышивкой под золото.
Низ рукава оформляли различного вида манжеты: рубашечного типа, мушкетерские раструбы, широкие почти до локтя
и плотно охватывающие запястье, с застежкой на молнию или
ряд мелких пуговиц, покрытые рельефной вышивкой. Были актуальны широкие жесткие или мягко завязывающиеся пояса,
хлястики, в том числе втачные.
Мода конца 1990-х гг. отражала назревшую в обществе
потребность внутреннего обновления. Подобно произведениям
современного искусства, создаваемый модой образ обладал активным «напряженным пространством», которое, однако, не
переходило в агрессивное. Ведущая роль была отдана трем основным элементам: текстуре, цвету и форме.
В целом доминировала элегантность, непринужденность,
часто с некоторой долей юмора. Впечатление поэтичности,
утонченности, изящества и воздушности – все вместе это определяло новую женственную линию, в центре внимания которой
была женщина, не следующая за модной тенденцией, а желающая быть всегда элегантной, предпочитающая скорее хорошо
160
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
выглядеть, чем привлекать взгляды. Этот образ – своего рода
константа моды данного периода 37, 38, 48-50, 55-59.
При всем многообразии образных решений выделялись
два главных направления. На первом плане был молодой образ,
появление которого не носило характер скандальной революции
конца 1960-х гг. благодаря новым материалам и более сложному
прочтению. В конце 1990-х гг. игра в школьницу, девочку, выросшую из своего платья, рассматривалась прежде всего как
возможность обновления силуэта, резкой смены пропорций, но
не только. Эта линия изначально предназначалась не для всех,
причем выбор определялся не столько возрастом, сколько особенностями фигуры.
Более взрослую элегантную линию, идущую от эпохи
1930-1950-х гг. с ее приоритетом индивидуального подхода к
решению ансамбля одежды, сохранил второй модный образ, который отражал консервативное понимание женственности. Он
эволюционировал постепенно, от сезона к сезону, в конечном
счете обновляясь до неузнаваемости. Однако и в этом случае
начал ощущаться диктат моды: новые силуэты предполагали не
только округлую высокую грудь и овальные бедра, но и тонкую
талию, а также умение красиво двигаться в обуви на высоком
каблуке.
Возможность в недавнем прошлом приобретать изделия,
не слишком строго придерживаясь размеров из-за значительной
свободы облегания, теперь в большинстве случаев была исключена. Одежда строго подгонялась по фигуре. Четкий силуэт и
небольшие объемы знаменовали отказ от многослойности в ансамбле, создание которого осуществлялось не более чем из двух
или трех предметов, часто одного цвета, что лаконично соединяло утонченность со стилистической строгостью и простотой.
Формирование основных направлений развития модного
образа повлекло за собой переоценку пропорций идеальной фигуры. Как отражение тенденции к индивидуализации, к этому
времени возникли основания для выделения двух разных типов,
которое было нечетким, относительным, с признаками постоян-
161
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ной модификации условных характеристик тела, что определяло
возможность интересных творческих находок (рис. 75).
Спортивный тип, называемый также андрогинным, был
выделен в качестве ведущего. Его представляла плоская молодежная фигура с неширокой прямоугольной грудной клеткой,
коротким торсом, несколько расширенными прямыми плечами,
скользящей талией, относительно узкими бедрами и очень
длинными ногами (рис. 75а).
Женственный тип предполагал фигуру с округлым бюстом, конической грудной клеткой, прямыми или несколько
наклонными плечами, четко обозначенной талией и довольно
широкими овальными бедрами. При рассмотрении сбоку тело
такой женщины выглядело плоским, а на виде спереди имело
очень округлые, плавные очертания. Пропорции второго типа
модной фигуры как бы возвращались в 1980-е гг., но довольно
условно: в тот период плечи были шире и массивнее, голень
непомерно короткой, а руки почти касались колен. Теперь же
этот тип, соединяющий женственность и андрогинные черты,
имел более легкий торс (рис. 75б).
а
б
Рис. 75. Модная фигура конца 1990-х гг.: а) тип 1; б) тип 2
162
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Каждому из наметившихся типов модной фигуры была
предназначена определенная роль в процессе формообразования
одежды, и, начиная с конца 1990-х гг., мода не навязывает, но
постоянно сохраняет такое специфическое деление характерных
черт тела женщины, непрерывно развивая его, перемещая в ту
или иную сторону границу различия признаков.
Формообразующая основа, которая продолжала влиять на
все без исключения силуэты, была представлена вытянутой по
вертикали трапецией с нешироким основанием. Движение к
уменьшению объемов, тенденция «сжатия» формы достигла в
это время возможного предела, чему отчасти способствовало
широкое распространение материалов с лайкрой и нового поколения трикотажных полотен. Усиление в течение ряда сезонов
женственных черт модной фигуры получило отражение в конструкции одежды.
Бесполезно было искать взрывных идей в отношении
формы, когда в моде лидировали узкие удлиненные силуэты, в
той или иной степени повторяющие очертания фигуры. Творческая мысль, сосредоточенная на контрастах фактур, нюансах
цвета, с большой осторожностью, если не сказать консерватизмом, относилась к пропорциям одежды. В целом мода оставалась конструктивной, однако это не декларировалось, как,
например, в авангардной моде конца 1960-х гг. Природе модной
формы конца 1990-х гг. была свойственна мягкость, предполагающая, что одежда – это всегда оболочка, чехол, но не жесткий
футляр. Модели женской одежды конца 1990-х гг. представлены
на рис. 76.
Рационализм кроя данного периода в высоком смысле
определил целое направление покроев. Но в отличие от рубежа
1960-1970-х гг. женственная мода не стремилась к чистой геометрии форм, когда контуры одежды идут «мимо» или по касательной к поверхности тела. Она отчасти сохранила принцип
следования анатомии и пошла дальше в этом направлении, прибегая к приемам, подчеркивающим бюст, округлость бедер, тонкую талию, используя при этом акцентирующие их плавные
кривые линии, одновременно и скрывая, и выявляя естествен-
163
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ные очертания женской фигуры. После долгого перерыва там,
где этого требовала заданная форма изделия, произошел возврат
к свободному использованию нагрудной вытачки как самостоятельного конструктивного элемента, хотя и с несколько уменьшенным раствором и, как правило, в комбинации с линиями
кроя, часто достаточно сложного.
1998
1998
1999
1999
Рис. 76. Модели одежды конца 1990-х гг.
В конце 1990-х гг. при разработке новых форм выявилась
тенденция постепенного снижения роли силуэтного решения
модели и увеличения значимости конфигурации сечений одежды на разных уровнях. Кроме того, в отличие от прошлых лет в
моде стало возможным одновременное существование модных
изделий различного характера – округлых, округлых с элементами уплощения и уплощенных. При этом подразумевалось, что
каждой конкретной форме одежды соответствовал определенный потребитель, что позволяло избегать необходимости проектирования уплощенных изделий на округлую фигуру или
наоборот.
164
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Соответственно двум типам модной фигуры группировались формы и силуэты одежды того времени. В первом случае
изделия были уплощенные, узкие, скользящие, вытянутые по
вертикали, геометричные, но с несколько неопределенными
очертаниями. На пропорции влияло нарастание объемов книзу,
при условии распространения вверх участка приталивания и относительно неширокого плечевого пояса. Во втором случае создавались формы более четкие, наполненные, скульптурные,
хотя и достаточно сложные. Расположение талии на естественном месте не позволяло слишком дробить их пропорциональными членениями, отсюда и пропорции были более спокойные и
гармоничные (естественные).
Тенденция на уменьшение объема одежды развивалась в
каждом ассортименте со своими особенностями. Для платьевой
группы соответствующая конструктивная прибавка, как правило, была приближена к техническому значению, а для костюмно-пальтовых изделий ее величина колебалась в более широких
пределах: от минимального размера до относительно увеличенного. Причем объем уплощенных форм одежды был больше,
чем округлых, но всего на 0,5-1,5 см.
Схемы модельных конструкций женской одежды конца
1990-х гг. представлены на рис. 77-80.
Силуэтное решение модели, продолжая играть важную
роль в формировании стиля и образа одежды, оставалось достаточно разнообразным. Мода конца 1990-х гг. предлагала использовать варианты четырех основных групп, как в различном
оформлении, так и в виде комбинаций друг с другом, причем
ограничений в этом с точки зрения ассортимента изделий не
было. Важной характеристикой при создании силуэтов стала
ширина плечевого пояса, так как в это время именно она придавала новизну, вызывая, правда, и наибольшие сложности при
проектировании. Основная ставка в моде была сделана на пропорции, которые значительно освежали уже известные силуэтные формы.
В качестве ведущего в данный период устойчиво выделялся прямой силуэт. Он мог быть малообъемным, тюбикооб-
165
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
разным, слегка уплощенным, с едва заметным завышенным
приталиванием и зрительно прямой нижней частью. Или его
проектировали умеренного объема в виде строгого прямоугольника, слегка смягченного в верхней части, сохраняющего компактность плечевого участка, но более свободного в области
груди, талии и бедер, благодаря чему терялась четкость граней.
Рис. 77. Схема конструкции платья модной формы 1998 г.
Полуприлегающий силуэт сначала постепенно завоевывал
место ведущего, а затем наряду с прямым сохранял лидерство.
Он мог быть малообъемным, уплощенным со скользящим
участком прилегания или умеренного объема, предполагая более женственную модную фигуру второго типа, причем преоб-
166
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ладали формы, незначительно расширенные книзу или почти
прямые.
Приталенный силуэт сохранял варианты Х, близкие по
форме и конструкции к полуприлегающим изделиям, но с более
четко обозначенной талией и расширенной нижней частью, а
также решения, построенные на разности объемов: маленький
верх и широкая каплевидная юбка, или объемный верх и прямая
юбка.
Рис. 78. Схема конструкции платья модной формы 1998 г.
Актуальна была малообъемная трапеция, короткая или
длинная, уплощенная на участке груди и с наполнением в области бедер, нередко с подрезом на уровне диафрагмы или под
грудью. Трапециевидный силуэт с очень узкой верхней частью и
167
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
плавным расширением книзу напоминал контуры готического
платья. Изделия умеренного объема были скользящими по типу
полуприлегающих, но с более высоким участком приталивания
и большей свободой в области талии и бедер.
Рис. 79. Схема конструкции жакета модной формы 1999 г.
Правила определения длины одежды отсутствовали, в
этом смысле можно было говорить скорее о группах изделий
вне зависимости от ассортимента. Наиболее были важны как
стилеобразующие длины около колена (выше или ниже), до се-
168
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
редины икры, до щиколотки, до каблука. Новые пропорции ансамбля отчасти вернули моду на мини и микромини. Однако
предпочтение отдавалось длинной и очень длинной одежде.
Рис. 80. Схема конструкции платья модной формы 1999 г.
Плечевой пояс в целом оставался относительно свободным, но менее объемным, чем прежде. Его ширина в готовом
изделии колебалась в значительно большем диапазоне, в основном за счет заужения. Длина плечевых линий использовалась
как уменьшенная, так и увеличенная, но разброс ее значений
был очень небольшим, в пределах 1,5-2,0 см, при этом расширение не превышало 1,0-1,5 см, а заужение – 0,5 см. В подавляющем большинстве случаев плечевые швы оформлялись прямо-
169
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
линейно, и лишь иногда с небольшой выемкой на расстоянии
одной трети от вершины горловины.
По своему расположению плечи, как и в прошлые годы,
могли быть высокими, естественными и покатыми, причем произошло небольшое изменение в использовании указанных вариантов. Наиболее применима была естественная наклонная плечевая линия, два других вида встречались очень редко, особенно
покатое плечо. Различному наклону данного конструктивного
участка соответствовала определенная величина верхней плечевой накладки, которая по отношению к моде предыдущего периода стала чуть тоньше. Переход к рукаву был четким либо
слегка смягченным плавным, а пройма в готовом изделии чаще
занимала строго вертикальное положение. Не исключались
скругленная плечевая линия и эффект спадающих плеч, как бы
стянутых шалью или платком, а плечевые накладки для рукавов
реглан и цельновыкроенный использовались минимальной толщины.
Раствор нагрудной вытачки в основе конструкции закладывали аналогично рекомендациям начала 1990-х гг., исходя из
желаемой формы становой части и свободы облегания. Для
округлых малообъемных изделий величину выбирали равной
максимальному типовому значению с дальнейшим распределением ее в удлинение проймы, отвод горловины передней детали,
возможную сутюжку и нагрудную вытачку как самостоятельный элемент. При этом верхняя часть лифа сохраняла, благодаря
папоротке, необходимую сферичность, наполненность.
Для уплощенной и более объемной одежды раствор
нагрудной вытачки значительно уменьшали, рассчитывая как
разность полуобхватов груди второго и первого, а затем распределяли по названным участкам, за исключением удлинения
проймы. При этом во всех изделиях выпуклость груди сглаживалась как за счет уменьшения раствора нагрудной вытачки по
сравнению с типовой величиной, так и путем смещения конструктивных линий в сторону проймы. Таким образом, практически исчезли конструкции, создающие выпуклую грудь. Но и
крой совсем без нагрудной вытачки использовался очень редко.
170
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
В конце 1990-х гг. господствовали неглубокие проймы.
Чаще всего они предлагались удобной в эксплуатации изделий
умеренной глубины, максимально высокими были только в ассортименте нарядных платьев, а углубленные встречались достаточно редко. Ширина проймы стала меньше в связи с общим
уменьшением объема одежды. Для платьев и жакетов она была
равна минимально допустимому значению, а для пальто превышала его на 0,5-1,0 см. В модельной конструкции изделия ширина проймы могла быть увеличена за счет уменьшения прибавок по ширине спинки и переда в узком месте вплоть до отрицательных значений.
Периметр проймы оставался достаточно большим, как за
счет прибавки к высоте плеча косой, так и за счет перевода части раствора нагрудной вытачки в удлинение проймы. При этом
в проектируемой модели либо предусматривалась дополнительная мягкость в области проймы, либо предполагалось наличие
верхней плечевой накладки толщиной около 1,5 см, формирующей от плеча вертикальную папоротку, которая в готовом изделии могла быть как минимально обозначенной, так и довольно
объемной. Сутюжка проймы спинки отсутствовала или была
очень небольшой по величине.
Конструктивное решение изделий в первую очередь определяла желаемая конфигурация сечений формы на уровне груди,
талии, бедер. Для одежды уплощенных форм был наиболее приемлем крой, создающий боковую грань за счет конструктивных
линий, например, бочка, а также формирующий мягкие вертикальные папоротки или фалды от углов проймы. В таких моделях, как правило, использовался умеренно широкий втачной рукав с отрезной нижней частью. Для изделий округлых форм было характерно значительное уменьшение мягкости вертикальных папороток от проймы и увеличенное количество конструктивных линий при достаточно равномерном их распределении
по периметру сечения.
В конце 1990-х гг. в одежде широко использовался эффект
укороченной, вздернутой спинки. В зависимости от силуэта и
ассортимента в конструкциях прямых, полуприлегающих и тра-
171
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
пециевидных форм отказывались от отвода средней линии
спинки на уровне талии, а для трапеции и от прибавки к длине
спинки до талии, оставляя прибавку к длине переда до талии
обычной величины. Изделий, отрезных по линии талии, почти
не было. Очень продуманные, иногда сложные конструктивные
ходы, тщательная проработка формы при ее внешней простоте,
требовали часто не только совершенства конструкции, но и владения классическим искусством наколки, которое подсказывало
порой совершенно неожиданные, оригинальные решения.
Характерная для всех вариантов форм та или иная степень
уплощения, геометризм достигались подкройными бочками,
иногда в сочетании с боковым швом, центральными или смещенными рельефами полочки и спинки. Для прилегающих изделий использовался покрой «принцесс», вертикальные линии
кроя в сочетании с горизонтальными членениями в области груди или бедер, крой по спирали, несимметричный, по косой,
классические виды драпировок.
Оформление конструктивных линий было очень разнообразным и в значительной степени определялось силуэтом модели. В прилегающих в области талии силуэтах (приталенном, полуприлегающем, трапециевидном) приталивание колебалось от
небольшого до очень плотного, акцент прилегания располагался
в пределах от естественной талии до уровня под грудью и мог
оформляться протяженным участком, длиною 4,0-7,0 см, или
скользящим, с выявлением только уровня максимальной величины. В свободных по талии прямом силуэте и трапециевидном
с расширением от уровня лопаток или проймы было возможно
небольшое скользящее завышенное прилегание, подчищающее
объем изделий под проймой.
Область бедер, а чаще несколько выше этого уровня, была
чуть обозначена в трапециевидном силуэте, выявлена в полуприлегающих изделиях, активно наполнена в приталенной
одежде. В зависимости от проектируемой формы расширение
книзу изменялось от спокойного до значительного, причем в
полуприлегающем силуэте был возможен акцент на бедро за
счет небольшого заужения к уровню колен и эффекта цельновы-
172
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
кроенного годе. Изделия, зауженные книзу, практически отсутствовали.
Сокращенная верхняя часть изделия, его приподнятая талия, уровень которой колебался от нескольких сантиметров выше естественного до участка диафрагмы, создавались различными средствами. В контурных линиях силуэта это делали с помощью высоко расположенного пояса, укороченного верхнего
предмета одежды, отлетной детали. В сечениях внутри силуэта
необходимого эффекта достигали с помощью горизонтальных
членений или соответствующего расположения участка приталивания в изделиях, где форма создавалась только вертикальными конструктивными линиями, а часто просто перенесением
клапанов, хлястика, пуговиц выше талии. В этом новом ритме
горизонталей, создающем впечатление выросшей фигуры, принимали участие также сечения на уровнях верхнего выступа
бедра и его середины (уровень застрачивания складок юбки, кокетки, низ жакета или пояса-корсажа и другие элементы).
Конструктивное решение лифа также было разнообразно.
В соответствии с различиями в трактовке типа модной фигуры,
как известно, предполагалась уплощенная область груди или
более женственная округлая. Поэтому и форма плечевого изделия могла решаться без нагрудной вытачки или путем расположения ее раствора в центральных рельефах, расположенных от
плеча или из проймы, а также за счет использования горизонтальных членений на уровне под грудью или на линии талии,
эффекта широкого втачного пояса. В нарядных платьях и блузках сохранились корсетные приемы конструирования с применением жестких дужек, были возможны очень лаконичные решения «незаметного» кроя.
Уменьшенный раствор нагрудной вытачки чаще всего был
переведен в папоротку и вниз в вытачку приталивания, продолженную до бокового кармана или низа изделия. Этот наиболее
отвечавший модной форме и распространенный вариант конструкции мог сочетаться с боковым швом, узким бочком, вертикальными рельефами, создающими некоторую геометричность
формы.
173
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Мода конца 1990-х гг. – это эпоха господства в одежде
втачных рукавов. Хотя использовались все основные покрои, но
в отличие от прошлых лет в количественном отношении доминировали конструкции с втачными рукавами, имеющими строго
отвесное расположение или слегка приближенными к рубашечным по своей постановке относительно вертикали, что было
связано с преобладанием сравнительно неглубоких пройм и небольшим объемом изделий.
В свою очередь, рубашечные рукава, которые по степени
распространенности находились на втором месте, часто проектировались в сочетании с удлиненным на 3,0-5,0 см плечевым
швом или были приближены к втачному покрою. Рукава реглан
и цельновыкроенные в большинстве случаев использовались с
высотой оката, обеспечивающей стремление их формы к отвесному положению, а следовательно, и схожесть конструктивного
решения с втачными рукавами.
Характер перехода от плеча к рукаву, который в значительной степени определяется покроем, во втачных изделиях
давал четко обозначенную ширину плечевого пояса или был
чуть сглажен за счет оката и подкройного подокатника. В одежде с рукавами реглан и цельновыкроенными линия плеч была
скользящей, переход скругленным и менее протяженным по
длине, чем прежде.
В зависимости от оформления проймы рукава разрабатывались различными по объему. Широкие в верхней части были
характерны для покроев реглан, цельновыкроенный, рубашечный. Наиболее интересными считались втачные рукава небольшого объема с несколько наполненной головкой. Для плотно
облегающих изделий они могли быть очень узкими, с минимальной прибавкой к обхвату плеча и эффектом ластовицы, сочетались с достаточно высокой проймой. Создавались и умеренно объемные, контрастно просторные по отношению к узкой
становой части изделия втачные рукава, которые проектировались для сравнительно неглубоких пройм, но также с небольшой
ластовицей, обеспечивающей удобство движения.
174
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Конструктивное решение нижней части рукавов предполагало спрямленную трубообразную форму, которая в зависимости от силуэта изделия в целом могла приближаться то к «пагоде» с ее расширением книзу, то к «жиго» с объемной головкой
и плотным облеганием к запястью. Было возможно также заужение до локтя с сохранением ширины ниже этого уровня, а
также расширение от уровня шлицы. Длина рукава в соответствии со стилем одежды варьировалась в достаточном диапазоне: могла доходить и до уровня чуть выше запястья, и до кончиков пальцев. Не была исключена длина три четверти и до локтя. В платьевой группе оставались модными очень короткие,
едва закрывающие плечо рукава и варианты изделий без рукавов.
В одежде рассматриваемого периода широко использовалась центральная и смещенная застежки на петли и пуговицы,
потайная застежка. Активно применялись изящные незаметные
«молнии» и «велькро», вносящие ноту спортивности в неофициальный ассортимент. Пуговицы классических форм чаще всего
были подобраны в тон изделия, а в нарядных ансамблях могли
выделяться за счет материала или ювелирной отделки.
Совершенству деталей мода уделяла особое внимание.
Они разрабатывались средних размеров или достаточно крупными, а их характер определялся образной темой. Формы
накладных карманов были простыми, с прямыми или слегка
скругленными углами, с клапанами или без них. Прорезные
карманы в рамку или с неширокими листочками чаще всего
располагались горизонтально. Воротники для изделий с лацканом до уровня груди или чуть ниже прижились благодаря изяществу, отточенности и некоторой нейтральности по отношению к форме в целом. Частично сохранились широкие мягкие
воротники и лацканы, а овальные формы одежды принесли с
собой «вялые» борта и мягко драпирующиеся воротники. Использовались укрупненные шалевые и отложные воротники,
трубообразные или воронкообразные стойки, доходящие до
локтя манжеты, воротники и манжеты из натурального и искусственного меха, стойки в китайском стиле, цельновыкроенные
175
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
воротники в сочетании с лодочкообразной горловиной, погоны,
шлевки для пояса, паты, хлястики и т. д.
После минимализма, волны хаоса и разрушительных
тенденций конца двадцатого столетия в начале 2000-х гг. наступила качественно новая эпоха, которую можно охарактеризовать как время возрождения творческого потенциала. Мода
определила свое движение к интеграции различных стилей и
элементов, которая стала главным признаком направления развития первых лет наступившего нового тысячелетия.
В целом женская мода продолжила предшествующие темы, логически связанные с модным образом. Но в данный период она вступила в некую инерционную фазу, когда формы
найдены, стили определены и началось время «собирания плодов», украшательства. В моде наблюдается некое равновесие
сил, проявляющееся в лояльном отношении ко всем мастерам
костюма, намеренном смягчении различий между контрастными
элементами, их перемешивании, часто с преувеличением, когда
ничто не исключается, в том числе недавний минимализм и традиционная классика 12, 23-29.
Основные источники вдохновения, а это, как правило,
различные десятилетия второй половины прошлого столетия
(1940-1980 гг.), в контексте общего настроя овеяны духом романтики, преподносятся ностальгически благородно. Мотивы
моды двадцатого века эклектично смешались с современной
экстравагантностью, рождая новые образы, аккумулирующие в
себе черты эротического гламура и детской наивности, индустриальные, футуристические и рустикальные признаки, лаконичную простоту и театральные излишества. Но каковы бы ни
были эти образы, в них ясно прочитывается грусть по высококлассному швейному искусству. В моде ощущается страстное
желание возродить утерянные традиции, наблюдается стремление к качеству в крое, к рафинированному колористическому
оформлению тканей, к использованию благородных, элегантных
материалов.
Новый век начался с утверждения женственности в общепринятом смысле, провозглашающей чистоту и безукоризнен-
176
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ность хорошо сконструированной одежды. В моде получили
отражение жизненная сила и экстравертность, деликатность и
утонченность, самоуверенность и самостоятельность, романтичность и элегантность этого нового образа женщины, который
во многом подчинен идее как физического, так и психического
здоровья.
Чистые линии, четкие формы костюма создают строгий
силуэт в конструктивном стиле, но не слишком жесткий, не лишенный женственной мягкости. В это время мода вращается
вокруг уже пройденного стилевого материала, поэтому новации
в области формообразования все чаще замещаются использованием новых текстильных материалов. Однако интерес к лаконичной и простой одежде не означает возврата к минимализму,
скорее это освобождение от всего лишнего и наносного, выдвижение на первый план формы, кроя, цвета и рисунка.
В начале 2000-х гг. параллельно друг другу неизменно
существуют два условных типа модной фигуры, которые ясно
обозначились в самом конце двадцатого века как отражение
наметившейся тогда тенденции к индивидуализации (рис. 75).
Каждый из них, играя свою специфическую, отведенную модой
роль, от сезона к сезону устанавливает стилистическую и образную направленность определенной группы модных форм одежды, а следовательно, и особенности их конструктивного решения. Именно это, по существу, и составляет содержание процесса формообразования в первые годы наступившего столетия.
По-прежнему первый тип модной фигуры можно условно
обозначить как спортивный, а второй – как женственный, хотя
из года в год происходит постоянное развитие их характерных
черт, граница различия признаков перемещается в ту или иную
сторону, и даже нередко происходит обмен отдельными специфическими качествами между двумя типами. Поэтому не случайно, что могут уточняться и их названия в конкретный период
времени. Тем не менее, несмотря на непрерывную модификацию условных характеристик тела, отличительной особенностью первого модного типа является преобладание ширины плечевого пояса над нижней частью фигуры, а второй тип замеча-
177
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
телен тем, что имеет более объемную область бедер по сравнению с верхними участками.
Становление в современной моде двух условных типов
фигуры неизбежно привело к выделению для каждого из них
соответствующей формообразующей основы, в качестве которой первый тип предполагает сохранившуюся со времени
предыдущего периода вытянутую по вертикали трапецию с нешироким основанием, а второй тип предусматривает узкий прямоугольник (рис. 81). В силу того, что в начале 2000-х гг. идеальная фигура находится в непрерывном развитии, в определенной степени подвержены переменам и установившиеся формообразующие основы, изменения пропорций которых, в свою
очередь, вызывают модификацию модных форм.
тип 1
тип 2
тип 1
тип 2
Рис. 81. Модная фигура и структурная схема
формообразующих основ начала 2000-х гг.
Итак, одежда пока не покидает мира небольших объемов,
вписанных в вытянутую трапецию или узкий прямоугольник,
возможно, несколько расширенный к основанию. Романтизм
вносит элемент расплывчатости и динамизма, благодаря кото-
178
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
рым структуру форм, покроев, пропорций не так просто угадать.
Влияние моды 1980-х гг. сказывается на стремлении к импровизации, которая может затрагивать классический крой, обогащая
его с помощью драпировок, защипов, складок, фалд, по-разному
направленных линий рельефов и подрезов, как бы случайных
или следующих за анатомией фигуры.
Несмотря на вторжение импровизационных элементов,
нередко основанных на правилах муляжной системы конструирования, и более свободное обращение с конструктивной основой с помощью приемов технического моделирования, базовые
формы, на которых строится современный ассортимент, сохранили четкие параметры и почти не претерпели изменений. Существует тенденция уплощения становой части за счет перераспределения раствора нагрудной вытачки различными способами, известными в последние годы, а также дальнейшее уменьшение объема в области груди, правда, в очень малых дозах.
Изменение, заслуживающее серьезного внимания и дающее
возможность поиска большей выразительности формы, касается
плечевого участка и головки рукава. Модели женской одежды
начала 2000-х гг. представлены на рис. 82-84.
2004
2006
2007
2007
Рис. 82. Модели женской одежды начала 2000-х гг.
179
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
В целом характерной чертой моды начала 2000-х гг. выступает стремление придать линиям силуэта легкость, плавность, декоративность, усиленные активным вторжением цвета.
Общие факторы формообразования, а именно узкая, в той или
иной степени уплощенная становая часть изделия, создающая
боковые грани либо некоторым образом выявляющая грудь и
талию, уменьшение ширины плеч, сохранение овальной области
бедер, получили отражение в формах одежды с учетом различия
типов модной фигуры.
2003
2005
2006
2007
Рис. 83. Модели женской одежды начала 2000-х гг.
Впрочем, о цельности форм больше не приходится говорить. Ансамбль рассыпается на отдельные предметы, которые
живут самостоятельной жизнью, по-разному комбинируясь
между собой, создавая каждый раз иное, порой неожиданное,
парадоксальное силуэтное и пропорциональное прочтение. Новая многослойность и многопредметность вносят ту самую путаницу, случайность, которая заставляет обвинить моду данного
периода в склонности к провокациям.
180
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
С другой стороны, возвращение цвета и набивных рисунков во всем богатстве техник и материалов создает тенденцию
упрощения изделий, приводит к стремлению отбросить лишние
детали, даже порой необходимые. Все должно быть легким,
включая классику, где предметом увлечения является особый
шик чистой формы без деталей. Но это не возврат к минимализму, и прежде всего потому, что ансамбль становится комбинаторным. Таким образом, в костюме наметились две крайности,
одна из которых заключается в возможной лаконичности формы
одежды, а вторая – в ее подчеркнутой многослойности, многопредметности.
2002
2001
2006
2007
Рис. 84. Модели женской одежды начала 2000-х гг.
Мода этого периода сделала акцент на длинные, струящиеся и зыбкие, подвижные силуэты, в которых нет ничего принципиально нового, но можно отметить достаточное их разнообразие. При видимой простоте изделий на самом деле конструкция содержит много тонких нюансов, нетрадиционных элементов, нередко заимствованных из прошлого.
181
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Схемы модельных конструкций женской одежды начала
2000-х гг. представлены на рис. 85-96.
В группе силуэтов, предполагающих фигуру первого типа,
лидерство сохранилось за прилегающими формами. Используются приталенный силуэт с малообъемной или широкой юбкой,
прямой силуэт, слегка расширенный книзу, трапециевидный Аобразный силуэт, причем последние два могут быть плотно стянуты жестким поясом на уровне талии. Как воспоминание по
прямым формам, очень осторожно в моду вводится силуэт Н, не
имеющий в крое легкого расширения книзу и прогиба по талии,
слегка скругленный покроями рукава в области плеча.
Рис. 85. Схема конструкции пальто модной формы 2004 г.
Формы для фигуры второго типа не так уплощены, но сохраняют некоторые черты геометризации, конструктивизм ли-
182
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ний и мягкую обтекаемость силуэтов, основными из которых
являются скользящий полуприлегающий и трапеция небольшого объема. Полуприлегающий силуэт предусматривает различную степень расширения книзу, может быть очень узким, гибким или более спокойным, почти прямым. Трапециевидный силуэт проектируют с более активным расширением под грудью
(«ампир») или несколько ниже. Применяется и прямой силуэт,
представляющий собой узкий компактный «тюбик» или имеющий более свободные овальные очертания, создающие короткие
или удлиненные версии форм «бочонок» или «яйцо».
Рис. 86. Схема конструкции пальто модной формы 2006 г.
В любом из вариантов трапеции объем может быть отброшен назад в сторону спины при сохранении спокойного полуприлегающего переда. Симметричные формы легко преобразуются в приталенные с помощью пояса, а также в овальные или
183
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
каплеобразные силуэты за счет кроя, подвернутого и присборенного низа.
Длина по-прежнему не установлена в строгом порядке и
определяется стилем, образным решением и формой костюма.
Наиболее актуальны изделия до колена (около колена) и до середины икры, что не исключает очень длинной одежды и мини.
В некоторых темах сохранился асимметричный и неравномерный низ.
Рис. 87. Схема конструкции пальто модной формы 2007 г.
Естественные прямые плечи модных фигур первого и второго типов предполагают в одежде спрямленную, в основном
кроем, с небольшим наклоном плечевую линию, что обеспечивает зрительную легкость всему конструктивному участку,
очертания которого могут быть немного смягченными, аркооб-
184
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
разными или акцентированными, четкими. Плечевые накладки
различной конфигурации седловидной формы и очень незначительные по толщине используются редко, как правило, только
для корректировки перехода от плеча к рукаву.
Рис. 88. Схема конструкции пальто модной формы 2007 г.
Практически отказавшись от плечевых накладок, мода
находится в поиске выразительного решения в области естественного плеча и головки рукава или идет на подчеркивание
наклона плечевого ската. Во втором случае одежда, хотя и лишена плечевых накладок, намеренно надета на идеальную фигуру с прямыми плечами. А это означает, что в процессе воспроизведения модной формы на обычного потребителя, близкого к
типовым параметрам, плечевые накладки, пусть и меньшей, чем
185
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
в предыдущий период, высоты, продолжают применяться как
средство корректировки.
Плечи прямые, но не развернуты. Плечевой шов занял
свое классическое положение, а в тех случаях, где требуется
слегка «списать» угол плеча, даже несколько смещен вперед, на
полочку. Для фигуры первого типа длина плечевой линии естественная или несколько увеличенная, но в меньшей степени,
чем в прежние сезоны, а для фигуры второго типа она чаще сокращена, что предполагает увеличенный в объеме окат, присборенный или с мягкими складками.
Переход от плеча к рукаву проектируют четким или смягченным. Акцент этого участка часто обеспечивается формой
головки, наполненной и возвышающейся в виде характерного
гребешка над обязательно сокращенным плечевым швом либо
продолжающей горизонталь плеча благодаря соответствующим
образом заложенным вытачкам. При этом пройма располагается
вертикально. Угол перехода может быть слегка скруглен с помощью покроев реглан, цельновыкроенный или комбинированный
либо формы головки втачного рукава, поставленной достаточно
высоко.
Для достижения необходимой степени уплощения модных
форм, наряду с небольшими значениями конструктивных прибавок, проектируют нагрудную вытачку с уменьшенным в той или
иной мере раствором, часть или полную величину которого переводят в удлинение проймы. Остаток раствора размещают в виде вытачки, расположенной под воротником или лацканом, легкой посадки по линии смещенного рельефа, объединяют с вытачкой по талии, совмещают с центральными рельефами, драпировками или другими модельными элементами. Иначе говоря,
нагрудную вытачку как конструктивный прием используют там,
где требуется создать тонкий нюанс формы изделия, избегая
традиционных мест, чтобы не нарушить плавности, обтекаемости поверхности одежды или движения мягкой папоротки.
В случае полного перевода раствора нагрудной вытачки в
удлинение проймы создается сильно уплощенная форма и обес-
186
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
печивается образование достаточно глубокой мягкой папоротки,
обычно поддерживаемой плечевой накладкой.
Достаточно узкая становая часть одежды диктует неглубокие проймы даже в пальтовом ассортименте. В готовом изделии при естественной длине линии плеча пройма имеет наклонное расположение, создавая иллюзию расширенного плечевого
пояса, а при сокращенном плечевом шве линия проймы вертикальна.
Рис. 89. Схема конструкции блузки модной формы 2003 г.
Отработанные за последние годы конструктивные приемы
создания модной формы изделия определили основные типы
конструкций. Во-первых, это так называемый мужской крой с
бочком различной ширины и дополнительной вытачкой,
направленной в боковой карман. Во-вторых, очень спокойная
187
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
линия «принцесс» или вариант «бретель» с центральными рельефами, идущими из проймы или плеча соответственно. Втретьих, возможные сочетания названных конструктивных элементов со средним швом спинки и боковыми линиями, расположенными на своем классическом месте, а также с вертикальными смещенными рельефами, моделирующими боковую грань,
и вытачками приталивания различной протяженности. В той или
иной степени обязательно присутствует уплощение формы за
счет перераспределения раствора нагрудной вытачки определенными способами. Все это составляет основной багаж моды
рассматриваемого периода, несмотря на постоянные попытки в
разные сезоны внести разнообразие путем использования кокеток и горизонтальных членений на стыках участков, отличающихся по объему, а также драпировок, сборок, защипов и других модельных элементов.
Рис. 90. Схема конструкции платья модной формы 2005 г.
188
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Вертикальные конструктивные линии имеют достаточно
сложное оформление, иногда утрированно искривленное. Участок приталивания проектируют различной протяженности и
степени выявления прилегания, он чаще завышенный, но в отдельных случаях бывает скользнувшим на бедра, причем возможно, что довольно низко. Область бедер и низа изделия является основным объектом варьирования формы и силуэта в современной моде. Этот участок может быть плавно скользящим
на расширение, трапециевидным, ромбовидным, колоколообразным, прямым от заужения на уровне колена или переходящим в динамику благодаря приемам годе.
Рис. 91. Схема конструкции жакета модной формы 2006 г.
189
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Втачные рукава постепенно теряют абсолютное лидерство.
Мода покроев завоевывает позиции, внося разнообразие в формы
и конструктивные решения. Сохранение малого объема изделий
препятствует широкому распространению свободных рукавов со
значительно углубленными проймами. Чтобы уберечь становую
часть от мешковатых заломов, в большинстве случаев различные
покрои проектируют приближенными к втачному на неглубоких
проймах. При этом варианты реглана (классический, полуреглан,
реглан-погон) чаще предлагаются для форм, предполагающих
модную фигуру первого типа, а разновидности цельновыкроенного – для форм на фигуру второго типа. Рубашечные и втачные
рукава универсальны в использовании. Появляются комбинированные покрои, ластовицы нетрадиционных конфигураций.
Рис. 92. Схема конструкции жакета модной формы 2007 г.
Форма рукава стала объектом приложения творчества.
Предлагается много фантазийных вариантов, создающих акцент
190
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
верхней части силуэта изделия благодаря конструктивному решению оката втачного рукава с помощью сборок, мягких складок, введения сегментов, дополнительных подрезов, клиньев, полос вертикального или диагонального направления и других элементов. Наполненную головку могут поддерживать подокатники
новых форм. Много вариантов рукавов с нестандартным решением нижней части, например, с наклонно расположенным швом,
позволяющим при сохранении узкой трубообразной формы одношовного рукава обеспечить свободу движения.
Рис. 93. Схема конструкции платья модной формы 2002 г.
Втачной покрой предусматривает два базовых варианта
решения формы рукава в зависимости от стиля изделия, который,
191
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
в свою очередь, связан с типом условной фигуры. Для второго
модного типа рукав имеет трубообразную форму с легким наполнением головки и прогибом в области локтя. Фигуре первого типа
рекомендуется форма, как бы производная от рукавов разновидности «жиго», относительно свободная от плеча до уровня локтя
и узкая прямая вниз до запястья, которая достигается вертикальными швами, но с обязательным использованием горизонтальных
подрезов для акцентирования локтя. Традиционная вытачка при
этом не применяется, так как не отвечает современным принципам кроя. Длина обычного рукава колеблется в зависимости от
стилевого, образного и модельного решения: до основания большого пальца, до запястья и выше.
Рис. 94. Схема конструкции платья модной формы 2001 г.
192
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
При проектировании одежды в рассматриваемый период
наблюдаются две противоположные тенденции: во-первых, это
стремление подчеркнуть застежку, во-вторых, скорее скрыть ее,
чем выявить. Первая модная линия осуществляется с помощью
использования в центральных и нешироких смещенных бортовых застежках крупных пуговиц, нередко выделенных цветом и
материалом, в том числе выполненных из стразов в духе 1980-х
гг.
Рис. 95. Схема конструкции платья модной формы 2006 г.
Второе направление обеспечивается широким распространением потайной застежки, а также застежки на «молнию»,
которая может присутствовать везде, вплоть до нарядного ас-
193
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
сортимента. Кроме того, возможно застегивание с помощью ремешков с пряжками, завязок, шнуровок, навесных петель, крючков. Возрождается вкус к изделиям без застежки, свободно запахивающимся под пояс на нужную ширину.
Рис. 96. Схема конструкции платья модной формы 2007 г.
Нарушая установившиеся каноны, мода постепенно вернулась к деталям как к объекту творчества, используя их наряду
с отделкой и дополнениями в качестве важного стилеобразующего и индивидуализирующего фактора. Предлагаются детали
довольно крупные, классических форм и пропорций, причем
повышенное внимание уделяется оформлению их краев. Актуальны большие отложные воротники с несколько удлиненными
194
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
углами, а также объемные за счет вытачек, подкройных стоек и
других приемов, конические стойки, капюшоны, в том числе
шлемовидные. Минимализм возвращает пристрастие к цельновыкроенным воротникам и чистой горловине, а в платьях – к
вырезам лодочкой и V-образным.
В классических жакетах получили распространение прорезные карманы с клапаном, с листочкой, в рамку. Отмечается
увлечение накладными карманами различных конфигураций
объемных конструкций, которые могут встречаться не только в
куртках и брюках карго, но и в других видах одежды как «парадоксальная» деталь. Ту же роль элемента, нарушающего правила, нередко играют молнии, проникающие даже в самые строгие
изделия, причем не всегда в виде застежки, а как отделка.
Модные детали (манжеты, воротники, клапаны и т. д.) чаще выделяются не своей необычной формой, а исполнением из
отделочных материалов: трикотажа, кожи, атласа, бархата, кружева, ткани с рисунком или другого цвета. Для зимы особенно
актуальны различные варианты меховой оторочки. Как элементы спортивного и форменного стиля возрождаются и проникают
повсюду, в том числе в классику, погоны и паты, поддерживающие пояс на нужном уровне: на талии, на бедрах, под грудью.
Поясам же уделяется особое внимание. Они разнообразны по
ширине и длине, жесткие на пряжке или завязывающиеся узлом,
но всегда плотно стягивающие естественную талию либо фиксирующие уровень ее завышения или занижения. Актуальными
являются кулиски на талии и по низу изделия.
Широко используются различные виды отделки: классические (цветные канты, декоративная строчка и вспушка), романтические (жабо, воланы, рюши, ажурные вышивки, перфорация, искусственные цветы), фольклорные (лоскутная техника,
ручная вязка крючком, макраме), стиля «спортсвеар» (граффити,
надписи, логотипы, яркие ярлыки, буквы, изображения анимационных персонажей).
195
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
3.3. Силуэты модных форм
В процессе рассмотрения конструктивной характеристики
модных форм современной женской одежды двух последних
десятилетий (с 1987 г. по 2007 г.) существенным является проведение исследования силуэта костюма как фактора формообразования, выявление тенденций развития основных групп силуэтов в установленные временные промежутки: конец 1980-х гг.
(1987-1990 гг.), начало 1990-х гг. (1991-1995 гг.), конец 1990-х
гг. (1996-2000 гг.) и начало 2000-х гг. (2001-2007 гг.).
Подробный анализ модельного оформления и конструктивного решения изделий, их возможного разнообразия в зависимости от тенденций в области моделирования позволяет
определить специфику силуэтного построения новой формы костюма в ближайшем будущем. При этом важно выделить наиболее значимые признаки модной одежды, определяющие характер ее силуэта 13.
На разных этапах развития современной моды одежда
каждой из четырех основных силуэтных групп имеет определенные параметры линий плеча, проймы и глубины проймы,
талии, бедер, низа изделия, вертикальных и горизонтальных
конструктивных членений, величину растворов нагрудной и
плечевой вытачек, а также может быть представлена несколькими отличающимися друг от друга вариантами. Все это обеспечивает изменение конфигурации, величины, степени округлости или уплощенности, общего геометрического вида изделий
прямого, приталенного, полуприлегающего или трапециевидного силуэтов, определяя, в свою очередь, специфику основных
характеристик процесса формообразования современного костюма.
Выделенные в большом разнообразии одежды по виду
геометрической основы и степени прилегания, группы прямого,
приталенного, полуприлегающего и трапециевидного силуэтов,
находясь в состоянии непрерывного развития и преобразования,
на протяжении ряда десятков лет являются классическими при
любых изменениях моды, хотя в разные периоды предпочтение
отдается той или иной из них.
196
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
При рассмотрении одежды прямого силуэта разных лет в
одной группе обнаруживается достаточное разнообразие изделий, имеющих значительные различия как по объему в целом,
так и по характеру оформления проектируемой степени прилегания на разных уровнях (рис. 97). Эволюция моды, постоянно
преображая формы прямого силуэта, каждый раз заставляет
воспринимать его по-новому 20, 21.
1920-е
1940-е
1950-е
1960-е
1970-е
1980-е
1990-е
2000-е
Рис. 97. Разнообразие форм женской одежды прямого силуэта
Модели современной женской одежды, наиболее выразительно характеризующие группу прямого силуэта в установленные промежутки времени исследуемого двадцатилетия, представлены на рис. 98.
В моде конца 1980-х гг. большое внимание уделялось изделиям прямого силуэта разных объемов во всех ассортиментных группах одежды 30, 31, 40-42.
Схема модельной конструкции пальто прямого силуэта
конца 1980-х гг. представлена на рис. 99.
Прямой силуэт большого объема был очень мягким, широким на всей длине. Линию плеча проектировали высокой,
плавно округлой, плечевой шов увеличивали на 5,0-9,0 см. Ширина изделия на этом уровне зрительно ограничивалась краем
плечевой накладки, имевшей толщину до 1,5 см и выдвинутой
за пределы естественного размера плечевого ската на 1,5-2,5 см.
197
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Вследствие увеличенных значений прибавок к ширине спинки и
ширине переда, пройму часто оформляли с небольшим занижением по глубине как щелевидную, и она в изделии занимала
строго вертикальное положение. Конструкция решалась боковыми швами, оформленными прямолинейно с заужением книзу
на 2,0-4,0 см, и средним швом спинки, как правило, без нагрудных вытачек. Для обострения силуэта баланс по длине спинки
увеличивали на 1,0-1,5 см за счет соответствующей конструктивной прибавки. В большинстве изделий использовалась смещенная застежка с увеличенной до 12,0-14,0 см шириной борта.
Актуальны были два варианта длины: ниже середины колена на
8,0-9,0 см (укороченная форма) либо на 25,0-26,0 см (удлиненная форма).
1990
1993
1998
2003
Рис. 98. Модели женской одежды прямого силуэта
Прямой силуэт умеренного объема характеризовался, в
сравнении с предыдущим вариантом, меньшей свободой облегания на всех уровнях, большей длиной, отсутствием заужения
книзу. Линия плеча была высокой, четкой, расширенной на 1,52,0 см, поддерживалась плечевой накладкой толщиной 1,0 см,
198
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
поставленной до шва втачивания рукава. Глубину проймы занижали, чаще оформляя ее как щелевидную или квадратную,
принимающую в изделии строго вертикальное положение по
всей длине. Конструкция решалась средним швом спинки и
прямолинейными боковыми швами с минимальным расширением книзу не более 1,5 см, без нагрудных вытачек, предусматривая облегание в области груди только за счет папороток. В изделиях использовалась центральная застежка, часто потайная.
Длина доходила до уровня на 24,0-26,0 см ниже колена.
Рис. 99. Схема конструкции пальто прямого силуэта 1990 г.
Прямой силуэт малого объема предполагал еще большую
степень прилегания, стройную и организованную по всем участ-
199
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
кам форму, значительную длину. Линия плеча была четкой,
расширенной на 1,5-2,0 см, с естественным наклоном, поддерживалась плечевыми накладками толщиной 1,5 см, поставленными до шва втачивания рукава. Пройма в изделии на всем своем протяжении занимала строго вертикальное положение, так
как ее глубину увеличивали на 1,0-1,5 см по сравнению с типовой, а ширину уменьшали за счет значений прибавок к ширине
спинки и ширине полочки. Вытянутая форма силуэта достигалась без нагрудных вытачек при помощи среднего шва спинки с
высокой шлицей, боковых швов и передней вытачки приталивания, назначение которой заключалось в том, чтобы несколько
подобрать объем спереди в области талии. Длина изделий была
ниже колена на 30,0-31,0 см.
В начале 1990-х гг. прямой силуэт, оставаясь ведущим
формообразующим, по-прежнему был распространен в ассортименте женской модной одежды, причем в сравнении с предыдущим периодом, становясь более объемным в пальтовой группе и уменьшаясь по объему в платьевых изделиях 32-36, 43-47,
54.
Схема модельной конструкции платья прямого силуэта
начала 1990-х гг. представлена на рис. 100.
Прямой свободный длинный силуэт увеличенного объема
ассоциировался с одеждой для холодного времени года. Он зрительно не воспринимался громоздким вследствие применения
мягких пластичных материалов и современных методов технологической обработки. Линию плеча оформляли с небольшим
наклоном, расширяя ее, а переход от плеча к рукаву проектировали скругленным, в силу этого часто использовали рубашечный и цельновыкроенный рукава, а также разновидности покроя
реглан. Предлагалось умеренное углубление проймы. Форма,
уплощенная спереди и слегка наполненная посередине сзади,
достигалась за счет преобладания объема спинки над полочкой,
отсутствия вытачки нагрудной и наличия плечевых вытачек.
Конструкция решалась средним швом спинки, боковыми швами,
оформленными прямолинейно или овально с заужением книзу
от уровня талии или бедер, а также широко расставленными
200
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
вертикальными рельефами спереди и сзади, которые несли
большей частью декоративную нагрузку, имея незначительное
конструктивное значение. Было много вариантов формы со свободно завязанным поясом или широкой кулиской по талии. Изделия имели длину до середины икры или до щиколотки.
Рис. 100. Схема конструкции платья прямого силуэта 1993 г.
Прямой короткий силуэт большого объема сохранил геометричность, смягченную папоротками, но стал более плоским в
сечении. Он имел спрямленную и расширенную линию плеча,
часто в конце скругленную покроем рукава, как правило, вариантами рубашечного или цельновыкроенного. В сравнении с
предыдущим периодом, объем со стороны полочки несколько
уменьшился, а глубина проймы увеличилась. Конструкция решалась боковыми швами, а преобладание свободы сзади дости-
201
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
галось большими папоротками и мягкими складками из горловины спинки. Изделия могли зрительно восприниматься прямыми, зауженными или слегка расширенными книзу. Кроме того, в ряде случаев форма была замкнута по низу на кулиску
(«овал»). Длина доходила до колена.
Прямой силуэт умеренного, но меньшего, чем в предыдущий период, объема значительной длины был обозначен как
форма «тюбик». Линия плеча из-за большой длины как бы ломалась на плечевой точке, получаясь наклонной. Пройма углублялась, и ее линия в изделии занимала наклонное положение,
особенно со стороны полочки, а папоротки оставались значительными. Конструктивно форма решалась средним швом спинки, боковыми швами, рельефами или вытачками приталивания
спереди, заканчивающимися на линии кармана. Все вертикальные элементы оформлялись плавными линиями с завышенным
участком небольшого прилегания и с заужением книзу.
Другой вариант прямого силуэта умеренного объема с отрезной линией талии или бедер был характерен для одежды платьевой группы. Высокую линию плеча делали прямой или
скругленной. Пройма, сохраняя вертикальное положение в изделии, проектировалась углубленной, вытянутой, уменьшенной
по ширине по сравнению типовым значением за счет увеличения длины плечевого шва, конец которого нависал над рукой.
Окат рукава в верхней части был расширен, что позволяло обеспечить папоротки со стороны рукава и движение руки. Конструктивно лиф решался минимальным количеством швов, а
юбка выполнялась прямой или зауженной книзу, короткой или
удлиненной до середины икры.
Малообъемный прямой силуэт также получил распространение в платьевой группе. Линия плеча проектировалась
высокая, четкая, естественной длины или с небольшим расширением. Неглубокая пройма, минимальная по ширине, в изделии
занимала вертикальное положение. Уплощенная форма конструктивно решалась без нагрудной вытачки и минимальным
количеством вертикальных швов, оформленных плавными
скользящими линиями с небольшим подбором от уровня под
202
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
грудью до талии, слегка обозначающим овальную линию бедра.
Длина колебалась в области колена.
В качестве другого варианта малообъемного прямого силуэта обозначилась узкая вытянутая форма, получившая название «карандаш», которая имела аналогичные конструктивные
характеристики, но в поперечном сечении выглядела многогранником за счет использования не только боковых швов, но и
вертикальных рельефов. Оформление линий предусматривало
легкое скользящее прилегание от уровня талии вверх на 6,0-8,0
см, что придавало силуэту гибкость и стройность, а книзу изделия могли быть прямыми или слегка зауженными со складками,
шлицами, высокими разрезами на свободу шага. Длина доходила до середины голени.
Наметилась также и перспективная форма, близкая к полуприлегающему силуэту, – прямой малообъемный «тюбик» в
виде узкого вытянутого прямоугольника, стремящегося к максимальному прилеганию на всех уровнях. Линия плеча в такой
одежде была четкая, акцентированная, рукава преимущественно
узкие втачные или отвесные цельновыкроенные с ластовицей.
Конструкция решалась боковыми швами и вертикальными рельефами, а для фигур небольших размеров часто только боковыми
швами, иногда возможны сочетания узкого подкройного бочка и
незаметной укороченной вытачки. Книзу форма была зрительно
прямой или слегка расширенной.
В группе прямого силуэта конца 1990-х гг. ведущим являлся тюбикообразный силуэт небольшого или малого объема,
предназначенный для всех ведущих ассортиментных групп 37,
38, 48-50, 55-59. Его проектировали зрительно прямым в нижней части с едва заметным завышенным приталиванием, а по
пропорциям он мог тяготеть к квадрату или вытянутому по вертикали прямоугольнику. Плечи стремились к горизонтали, но в
пределах естественных параметров фигуры, чтобы не быть
слишком широкими. Плавность очертаний этого участка обеспечивалась покроем рукава: рубашечным в сочетании с удлиненным плечевым швом или реглан. Форма изделия получалась
мягкая, но компактная, с достаточно ясно обозначенными гра-
203
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
нями переда, спинки и боковой поверхности. Папоротки у
проймы были очень небольшими, так как в конструкции нередко встречалась нагрудная вытачка, направленная в горловину
или в шов бочка. Обыгрывались горизонтальные членения на
уровне верхнего выступа бедра с помощью карманов, подрезов,
листочек, а также оформление низа на уровне голени. Талия часто фиксировалась слегка ослабленным поясом на естественном
месте, придающим, например, пальто вид халата или шинели.
Схема модельной конструкции платья прямого силуэта
конца 1990-х гг. представлена на рис. 101.
Рис. 101. Схема конструкции платья прямого силуэта 1998 г.
Новым в группе прямого силуэта стал «маленький» прямоугольник с неширокими прямыми плечами, едва заметным
прилеганием на участке от уровня груди до талии и легким
наполнением в области бедер. Книзу форма была оптически
204
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
прямой, а в целом несколько уплощенной. Втачные рукава проектировали с наполненной головкой, а также использовали отвесные цельновыкроенные рукава с ластовицей и реглан.
Прямой силуэт умеренного объема пиджачного кроя был
характерен для пальто и жакетов, выполненных в мужском стиле. Он часто решался только боковыми швами или узким спрямленным бочком, слегка отмечающим уровень талии, а от подобных предложений прошлого периода отличался большей стройностью и меньшим разворотом плеч (не квадрат, а прямоугольник), а также использованием нетрадиционных тонких и благородных материалов.
Умеренно свободный прямой силуэт сохранял компактность плечевого участка, но был более свободным в области
груди, талии и бедер, благодаря чему терялась четкость границ.
В целом этот силуэт начал напоминать овал, вытянутый по вертикали. Форма не нарушалась никакими жесткими линиями и
деталями, но могла быть стянута мягко завязывающимся на
естественном месте поясом. Для всех возможных вариантов
длина изделий не ограничивалась.
Сохранился также и прямой силуэт большого объема, который теперь имел лаконичный крой и скорее напоминал слабо
выраженную трапецию. При этом уменьшилась ширина плеч,
скругленных ставшими более компактными рукавами реглан
или рубашечными, в том числе в сочетании со спущенным плечевым швом. Уплощенная форма решалась без нагрудной вытачки, при этом боковая грань изделия создавалась конструктивными линиями (отрезной бочок), а также мягкими вертикальными папоротками или фалдами от проймы.
В начале 2000-х гг. в группе прямого силуэта отходят на
второй план варианты, тяготеющие к овалу со спадающими
плечами и подолами, собранными на резинку или плоский рулик. Модный в данный период прямой силуэт – это отражение
идей рубежа 1970-х и 1980-х гг.: короткие полупальто и куртки
мягких форм с немного расширенными плечами. Никакого
намека на приталивание на участке от уровня груди до бедер,
как это было в прямых формах прошлых лет, и небольшое рас-
205
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ширение книзу. В платьях из легких тканей следует отметить
появление мягкого напуска, скрывающего талию, а жакеты и
куртки могли быть перехвачены широким поясом на уровне бедер. Существовали также варианты и фактически прямого кроя,
создающие эффект легкого заужения книзу либо зауженные в
действительности. В этом случае линии формы приобретали
овальные очертания 12, 23-29.
Схема модельной конструкции жакета прямого силуэта
начала 2000-х гг. представлена на рис. 102.
Рис. 102. Схема конструкции жакета прямого силуэта 2003 г.
Варианты свободного прямого силуэта и прямого силуэта
умеренного объема предполагали модную фигуру второго типа.
Форма создавалась несколько уплощенной, плечи активно расширенными, а крой чаще всего предполагался предельно про-
206
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
стой в короткой или удлиненной версии. Использовались покрои реглан или рубашечный, но это был уже не «овал» конца
1990-х гг., а именно прямоугольник, хотя и со смягченным переходом от горизонтали плеч к рукаву. Низко расположенный
по бедрам пояс создавал новый вариант Н-образного силуэта. И
еще одно отличие от «японской» тенденции в моде прошлых
лет: сочетание этой формы с высоким тонким каблуком и динамичной походкой давало иную образную трактовку.
Малообъемный прямой тюбикообразный силуэт с относительно неширокими прямыми плечами и узкими трубообразными рукавами сохранил легкую «выборку» формы выше уровня
талии. Он стал несколько строже, приобрел новую длину и
предусматривал более широкое применение покроя реглан и
цельновыкроенных рукавов. Конструкция могла решаться узким
спрямленным бочком или вертикальными рельефами и боковым
швом, оформленным почти прямолинейно. Нагрудная вытачка,
без которой не обойтись при столь компактной форме, часто
располагалась из горловины и скрывалась воротником и лацканом.
Изделия приталенного силуэта, обязательно имеющие
акцент в области талии, характеризуются значительным разнообразием формы и конструктивного решения, а также могут существенно отличаться по объему: от очень плотно облегающих,
повторяющих конфигурацию поверхности тела, до очень широких, свободно расположенных относительно фигуры (рис. 103).
Во многих случаях этот силуэт строится на контрастах
объемности верхней и нижней частей при помощи отрезной талии (например, маленький лиф и объемная юбка, или наоборот).
Однако возможны также и цельновыкроенные изделия, решенные с прилеганием по талии за счет боковых швов, рельефов,
вытачек, мягких складок, сборок, или неотрезная свободная
форма, где приталивание создается исключительно очень плотно обхватывающим талию достаточно широким поясом. Причем
отнесение последнего варианта к группе приталенных изделий в
определенной степени спорно, так как конструктивно он скорее
напоминает прямой или трапециевидный силуэт 20, 21.
207
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
1940-е
1950-е
1960-е
1960-е
1970-е
1980-е
1990-е
2000-е
Рис. 103. Разнообразие форм женской одежды
приталенного силуэта
Модели современной женской одежды приталенного силуэта, характеризующие принятые к рассмотрению промежутки
времени исследуемого периода, представлены на рис. 104.
1990
1994
1999
2003
Рис. 104. Модели женской одежды приталенного силуэта
В конце 1980-х гг. приталенный силуэт характеризовался
достаточно умеренным объемом, ярко выраженным участком
208
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
прилегания в области естественной талии и спокойным расширением или заужением книзу 30, 31, 40-42.
Схема модельной конструкции платья приталенного силуэта конца 1980-х гг. представлена на рис. 105.
Рис. 105. Схема конструкции платья приталенного
силуэта 1990 г.
Линия плеча была высокой, расширенной на 1,5-2,0 см,
при этом спрямленной или округлой. Плечевые накладки имели
толщину 2,0-3,0 см и различную конструкцию в зависимости от
формы плечевого пояса. Пройма проектировалась с небольшим
занижением по глубине, вытянутой, с шириной 11,0-12,0 см.
Раствор нагрудной вытачки использовался минимальный или
209
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
отсутствовал совсем. Изделия могли быть как отрезными, так и
не отрезными по талии. В первом случае ее занижали на 2,0-3,0
см, проектируя лиф с небольшим напуском, боковыми швами и
вертикальными рельефами на полочке. Юбка была конически
расширена или заужена книзу. Во втором случае дополнительно
вводили вертикальные рельефы на спинке и спереди, проходящие до низа изделия. При любом варианте решения конструктивные линии оформляли с сохранением объема под проймой, а
участок приталивания делали укороченным или более плавным,
скользящим. Свобода в области бедер была большой, а расширение книзу равномерным. Уровень естественной талии акцентировался подкройным хлястиком или широким жестким поясом. Длина изделий с расширенной юбкой была на 33,0-34,0 см
ниже колена, с зауженной юбкой – на 8,0-9,0 см за колено.
Приталенный силуэт начала 1990-х гг. лидировал в платьевой группе. По конструктивному решению он был близок к полуприлегающему, отличаясь лишь степенью прилегания по талии и величиной расширения книзу. В группе пальто приталенный силуэт встречался только в укороченном виде 32-36, 43-47,
54.
Схема модельной конструкции платья приталенного силуэта начала 1990-х гг. представлена на рис. 106.
Был возможен вариант приталенного силуэта на базе
скользящей уплощенной полуприлегающей формы, но с активно
расклешенной юбкой, которая и придавала изделию приталенный вид благодаря контрасту с малообъемным верхом. Конструкция решалась с неотрезной талией и сквозными вертикальными рельефами, слегка повторяющими внешние очертания
одежды (покрой «принцесс»). Иногда лиф более плотно прилегал в области талии и сразу переходил в активное расширение,
приближаясь к Х-образному силуэту. Четкие прямые или
наклонные плечи и узкий трубообразный рукав провоцировали
придать изделиям этого варианта форменный стиль (ряды металлических пуговиц, офицерский воротник, темный, глухой
или звучный, чистый цвета) или элегантный стиль 1930-х гг.
210
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Длина либо была увеличена за икру, либо доходила до колена в
более четко приталенных изделиях.
Рис. 106. Схема конструкции платья приталенного
силуэта 1994 г.
Приталенный силуэт типа «поддевки», предлагавшийся
для пальтовой группы, привлекал своей выразительностью и
элегантностью. Его главным секретом были тонкие материалы,
сообщающие форме изящество и подвижность. Уплощенный
прямоугольный лиф, слегка приталенный с помощью удлиненных вытачек или рельефов, сочетался с умеренно расширенной
книзу свободной нижней частью, заложенной у талии мягкими
складками. Объемная головка рукава со складками по окату акцентировала плечо. В целом рукав напоминал форму «жиго», но
211
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
без изгиба в локте. Длина изделия доходила до середины икры
или чуть ниже.
Использовался приталенный силуэт с узким облегающим
прямоугольным лифом и активно увеличенным объемом юбки,
которая могла иметь различную форму (расширенную коническую, сферическую, яйцевидную) и длину (от короткой, типа
балетной пачки, до закрывающей икру). Линия плеч была естественной, а рукава чаще всего узкими втачными. Объемность
формы нередко поддерживалась одной или несколькими нижними юбками.
Приталенный Х-образный силуэт имел спрямленный в
плечах почти до горизонтали и достаточно свободный в верхней
части лиф, который активно суживался к талии, образуя треугольник или трапецию. Грудь была обозначена, хотя в целом
форма тяготела к некоторой геометризации (например, использовался узкий подкройной бочок, придающий изделию большую
четкость). Тонкая талия могла акцентироваться кроем «принцесс» или отрезным членением, а также широким жестким или
эластичным поясом. Юбка была либо активно расклешенная,
динамичная, либо прямая, либо объемная по бедрам и зауженная книзу. Длина изделий доходила до колена или за икру. Стилистически платья и пальто этого силуэта могли напоминать
моду 1940-х гг. (более короткие варианты) или стиль «нью-лук»
Диора (удлиненные изделия).
В группе приталенного силуэта конца 1990-х гг. были актуальны два основных варианта формы 37, 38, 48-50, 55-59.
Во-первых, сохранился приталенный силуэт, близкий к
полуприлегающему, но с более четко выраженным прилеганием
по талии («рюмка», «песочные часы»). Грудь и бедра часто акцентировались в крое. Плечи были широкие, прямые или седловидные либо неширокие с естественным наклоном, головка рукава объемной, отрезная талия располагалась на естественном
месте и дополнительно стягивалась широким поясом. Юбка
могла быть торчащей или струящейся расклешенной, а также
прямой, слегка суживающейся к колену. Изделия проектировали
различной длины.
212
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Во-вторых, был возможен приталенный силуэт, построенный на разности объемов. Например, узкий прямоугольник или
конус лифа сочетали с юбкой «тюльпан» или «бочонок» практически с точечным (не имеющим протяженности по вертикали)
участком прилегания в области талии. При этом уровень сопряжения частей формы располагается на естественном месте, иногда чуть ниже или выше.
Схема модельной конструкции платья приталенного силуэта конца 1990-х гг. представлена на рис. 107.
Рис. 107. Схема конструкции платья приталенного
силуэта 1999 г.
В начале 2000-х гг. приталенный силуэт ушел от минималистской скупости очертаний, стал очень выразительным, деко-
213
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ративным, в основном за счет решения своей нижней части: коротких пышных юбок, асимметричного низа, расклешенных
брюк. Предусматривалось достаточное разнообразие вариантов
решения формы 23-29.
Схемы модельных конструкций платьев приталенного силуэта начала 2000-х гг. представлены на рис. 108, 109.
Рис. 108. Схема конструкции платья приталенного
силуэта 2003 г.
Изделия скользящего силуэта небольшого объема с завышенной талией имели легкое наполнение в области бедер
(«тюльпан», «бочонок»), а внизу могли быть собраны, «завернуты», следуя логике овальных линий.
214
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Умеренно объемный скользящий силуэт продолжал линию «денди», но стал более узким, «тесным» по груди, почти
прямым в области талии и слегка расширенным книзу.
Рис. 109. Схема конструкции платья приталенного
силуэта 2005 г.
Не исключался из поля зрения и вариант, предусматривающий узкий, уплощенный верх и объемную юбку разных форм:
овальную, «тюльпан», с треном, широкую латиноамериканскую
или цыганскую. Здесь также использовались «исторические»
корсажи, а колебания длины были представлены в самом широком диапазоне.
В моду стали входить и женственные платья в духе 1950-х
и начала 1960-х гг. Элегантность прошлого проявилась в моделях приталенного силуэта, отрезных на уровне талии или выше,
в которых маленький конический лиф сочетался с юбкой
215
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
«клеш» или прямой либо приобретал вид прямоугольника и дополнялся объемной юбкой: «тюльпан», «баллон», «трапеция»,
мягко подвернутая внизу, прямая «крестьянская» со сборкой по
талии.
Новая версия приталенного Х-образного силуэта, смесь
диоровского «нью-лука» и моды 1940-х гг., предполагала четкие
широкие, спрямленные до горизонтали плечи, тонкую талию на
естественном месте, расширенную юбку длиной до колена.
1930-е 1940-е 1950-е 1960-е 1970-е 1980-е
1990-е
2000-е
Рис. 110. Разнообразие форм женской одежды
полуприлегающего силуэта
Можно условно считать, что полуприлегающий силуэт
занимает промежуточное положение между небольшими по
объему прямым и приталенным силуэтами (рис. 110). Для него
характерно достаточно мягкое решение формы груди, неплотное
прилегание различной протяженности в области талии, как правило, на ее естественном месте, плавное криволинейное оформление конструктивных линий, обеспечивающее сохранение ширины формы, заужение или расширение изделия книзу. В целом
полуприлегающий силуэт повторяет пропорции и очертания фигуры между уровнями груди и бедер, но полностью не копирует
ее 20, 21.
216
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Модели современной женской одежды полуприлегающего
силуэта, характерные для принятых к рассмотрению промежутков времени исследуемого периода, представлены на рис. 111.
1990
1992
1997
2002
Рис. 111. Модели женской одежды полуприлегающего силуэта
В конце 1980-х гг. полуприлегающий силуэт получил значительное развитие за счет более острого решения уже предложенного в предыдущие годы женственного варианта 30, 31, 4042.
Схема модельной конструкции платья полуприлегающего
силуэта конца 1980-х гг. представлена на рис. 112.
Изделия умеренного объема проектировали с несколько
меньшими, чем прежде, величинами конструктивных прибавок
(на 1,0-1,5 см). Линия плеча была расширена, что чаще достигалось при помощи различных вариантов наполнения оката, для
поддержания которого плечевая накладка выдвигалась за шов
втачивания рукава на 1,5-2,0 см. Пройма в изделии занимала
строго вертикальное положение и могла быть неглубокой, средней глубины или с небольшим занижением в зависимости от
217
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
оформления рукава. Конструкция часто решалась без нагрудных
вытачек, предполагая небольшие папоротки под проймой.
Рис. 112. Схема конструкции платья полуприлегающего
силуэта 1990 г.
Форма достигалась средним швом спинки, боковыми
швами и вертикальными рельефами, расположение которых
значительно изменилось: они начинались из нижней части
проймы на участке 3,0-6,0 см выше линии груди. Линии вертикальных элементов оформлялись с четко обозначенным завышенным участком прилегания по талии, сохранением объема
под проймой, выявлением верхней части бедра и активным рас-
218
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ширением книзу за счет цельновыкроенного годе от уровня на
10,0-13,0 см выше колена. В силу этого по груди изделия оставались уплощенными, а по бедрам были округлыми.
Таким образом, полуприлегающий силуэт конца 1980-х гг.
по своему конструктивному решению оставался близким к
неотрезным приталенным формам.
В начале 1990-х гг. полуприлегающий силуэт активно использовался в ассортименте платьев и костюмов. Сохранялись
скользящие, уплощенные в области груди варианты в стиле
1970-х гг. с протяженным участком приталивания, чаще всего
завышенным, которые книзу были прямыми или активно расширенными. Укороченные изделия могли сочетаться с расклешенными юбками или брюками 32-36, 43-47, 54.
Схема модельной конструкции платья полуприлегающего
силуэта начала 1990-х гг. представлена на рис. 113.
Сохранялась близость конструктивного решения к приталенному силуэту, отличие заключалось в форме юбки и степени
прилегания в области талии, которое могло быть скользящим
либо следовать естественным очертаниям фигуры. Объем лифа
по сравнению с предыдущим периодом в платьевой группе
уменьшился, а в пальтовой – несколько увеличился. Линию плеч
проектировали высокой или с наклоном, прямой или скругленной, плавно переходящей в рукав, естественной или близкой к
ней длины для платья, несколько увеличенной для пальто.
Проймы были неглубокими, а в отдельных случаях минимальными по глубине с прибавкой в 1,0 см. Верхняя часть изделий в
области плечевого пояса и груди выглядела мягкой, свободной,
что достигалось перераспределением раствора нагрудной вытачки. Форма достигалась с помощью боковых швов, а также
рельефов и вытачек приталивания, которые были сближены к
середине фигуры, что подчеркивало стройность и женственность силуэта. Конструктивные элементы оформлялись плавными линиями с выявлением участка прилегания от уровня под
грудью до талии и сохранением объема в верхней части бедер.
В центре внимания были не отрезные по талии варианты
полуприлегающего силуэта со слегка завышенным или тради-
219
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ционно расположенным участком приталивания. В изделиях с
отрезной талией в платьевой группе ее проектировали на естественном месте, а в пальтовой группе занижали на 1,0-2,0 см.
Преобладали короткие формы, длина которых доходила до колена или на 3,0-9,0 см ниже колена, с зауженной юбкой, что
больше было характерно для платья. В удлиненных до середины
икры изделиях широкая, динамичная юбка (коническая с мягкими складками, плиссе, гофре) могла начинаться от отрезной
талии или от уровня бедер.
Рис. 113. Схема конструкции платья полуприлегающего
силуэта 1992 г.
Для варианта полуприлегающего силуэта с узким верхом
и овальной нижней частью были характерны неширокие прямые
220
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
плечи, облегающий лиф, который выявлял грудь, талия на естественном месте, легкая наполненность по бедрам, обеспечивающая формы «тюльпан» и «бочонок». Заужение плечевого пояса компенсировалось объемной головкой рукава, выполненного
по типу «жиго». В целом это была женственная линия в стиле
1960-х гг.
Кроме того, в ассортименте пальто и нарядных платьев
был возможен вариант полуприлегающего силуэта с объемным
верхом («кимоно», «летучая мышь») и небольшой, расширенной
книзу юбкой годе.
В конце 1990-х гг., постепенно заняв положение ведущего,
полуприлегающий силуэт сохранял свое лидерство, претерпевая
изменения характера, степени и уровня расположения приталивания 37, 38, 48-50, 55-59.
Схема модельной конструкции платья полуприлегающего
силуэта конца 1990-х гг. представлена на рис. 114.
В скользящем уплощенном полуприлегающем силуэте небольшого объема вертикальные элементы вторили линиям фигуры, слегка скрадывая ее очертания. При этом талии была
слегка завышена, форма плавно очерчивала бедра, переходя
вниз в прямой или слегка расширенный без эффекта годе участок.
Другой вариант полуприлегающего силуэта был овальным
в сечении, что придавало ему достаточную женственность, мог
сохранять в верхней части некоторую объемность и спрямленные плечи или плотно облегал грудь. Участок приталивания,
расположенный на естественном месте или слегка завышенный,
проектировался сокращенным и более четко выраженным, бедра
были овальными, иногда несколько преувеличенно, напоминая
форму «тюльпан», а ниже могло предполагаться активное расширение. Линию плеч делали четкой или скругленной. Все это
напоминало покрой «принцесс» в стиле 1930-х гг.
Был возможен также и достаточно четкий полуприлегающий силуэт с сокращенным по вертикали, ясно выраженным
участком приталивания на естественном месте или немного выше, который в целом напоминал форму «рюмка».
221
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Рис. 114. Схема конструкции платья полуприлегающего
силуэта 1997 г.
В начале 2000-х гг. полуприлегающий силуэт по-прежнему
лидировал во всех основных видах одежды 12, 23-29. Его
главными характеристиками являлись плотное облегание в области груди, очень плавный протяженный участок приталивания
и нарастание объемов от уровня бедер вниз в большей или
меньшей степени. Основное отличие от прошлых лет заключалось в более плоской, «геометризированной» форме верха и несколько расширенных, спрямленных плечах. Грудь очерчивалась очень плавно, в большинстве случаев она была как бы немного «прижата» или «списана» рельефом, что отчасти обеспе-
222
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
чивалось применением достаточно формоустойчивых материалов. Для создания перехода от плотно облегающих участков к
свободным использовались горизонтальные членения выше или
ниже талии, которая часто фиксировалась широким, жестким
поясом несколько ниже естественного уровня, причем без образования сборок. Длина изделий колебалась в широком диапазоне: от микромини до макси.
Схема модельной конструкции платья полуприлегающего
силуэта начала 2000-х гг. представлена на рис. 115.
Рис. 115. Схема конструкции платья полуприлегающего
силуэта 2002 г.
Полуприлегающий силуэт, предусматривающий объемный верх и узкие бедра, предполагал модную фигуру второго
223
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
типа, фактически повторяя ее очертания. Он характеризовался
расширенными плечами, относительной наполненностью на
уровне груди, достаточно небольшим, но более четко выраженным участком приталивания и плотным облеганием по бедрам, а
ниже был прямым или динамичным, например, со складками,
годе или подкройным воланом. В поперечном сечении форма
проектировалась округлой, но смягченной. Уровень под грудью
часто фиксировался горизонтальным подрезом или декором
(строчка, декоративный пояс, хлястик, клапаны), что придавало
изделиям некоторую инфантильность. Именно с этого варианта
полуприлегающего силуэта началось распространение рукава с
присборенной головкой в пальтовой группе и рукава«фонарика» в платьевом ассортименте. Длина изделий доходила
до колена, а толстые колготы или высокие сапоги завершали
образ.
1910-е
1950-е
1960-е
1970-е
1980-е
1990-е
2000-е
Рис. 116. Разнообразие форм женской одежды
трапециевидного силуэта
Скользящий полуприлегающий силуэт остался практически без изменений с тех пор, как мода вернулась к плечам «нормальной» ширины и высоты. Варьировался уровень и протяженность участка приталивания, отмечалась тенденция к более
плотному облеганию лифа и наполнению формы по бедрам. В
целом форма была уплощенной. Расширение по низу часто не
224
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
распределялось равномерно по периметру фигуры, а было отнесено к боковым граням. Наиболее распространенным решением
конструкции являлось использование боковых швов и смещенных рельефов спереди и сзади. В числе непременных новшеств
данного варианта полуприлегающего силуэта было смягчение
плечевого участка и проймы с помощью тонко смоделированных рукавов покроя реглан и цельновыкроенных отвесной формы.
Любые варианты трапециевидного силуэта предполагают
свободное облегание фигуры в области талии и бедер, что отличает их от полуприлегающих и приталенных форм 20, 21. Следует отметить различную в зависимости от моды степень расширения книзу, которая трансформируется от незначительной,
почти по касательной к бедрам, до очень активной, каскадной, а
также изменение уровня начала расширения от максимально
высокого до достаточно низкого, но обязательно расположенного выше талии (рис. 116, 117).
Рис. 117. Разнообразие уровня начала расширения в женской
одежде трапециевидного силуэта
Поскольку форма трапеции скорее скрадывает фигуру, а
не выявляет ее, в такой одежде никогда не акцентируется выпуклость груди, даже если в моделировании преобладает принцип выявления контуров поверхности тела. Нередко изделие
трапециевидного силуэта свободно «висит» на плечах, причем
225
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
мода часто подчеркивает контраст между тонкой фигурой и
свободной одеждой.
Модели современной женской одежды трапециевидного
силуэта, наиболее выразительно характеризующие принятые к
рассмотрению промежутки времени исследуемого периода,
представлены на рис. 118.
1990
1993
1996
2004
Рис. 118. Модели женской одежды трапециевидного силуэта
В конце 1980-х гг. силуэт трапеция использовался часто в
ассортименте облегченных пальто, плащей, сарафанов, жакетов.
Характерной особенностью изделий являлось наличие центральной фалды на спинке, для формирования которой выполнялось дополнительное углубление горловины. Распределение
фалд по периметру могло быть равномерным или с преобладанием объема задней части одежды 30, 31, 40-42.
Схема модельной конструкции платья трапециевидного
силуэта конца 1980-х гг. представлена на рис. 119, 120.
Форма трапециевидного силуэта большого и умеренного
объема достигалась расширением от уровня плеч, лопаток или
груди и решалась минимальным количеством швов: средний
226
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
шов спинки и боковые швы.
Рис. 119. Схема конструкции пальто трапециевидного
силуэта 1990 г. (фрагмент 1)
Линия плеча была расширенной, прямой или с естественным наклоном. Для создания профильной округлости спины из
горловины спинки располагали плечевые вытачки. Необходимая
степень расширения книзу могла достигаться двумя путями. Вопервых, коническим разведением от уровня плеч или груди (Аобразный силуэт), при этом был допустим косой крой, а фалды
располагались равномерно, но с преобладанием свободы сзади.
Во-вторых, параллельным разведением и незначительным расширением в боковых швах, при этом фалды, начинающиеся от
227
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
высоких кокеток, фиксировались сборкой, мягкими складками
или вытачками, объем также был увеличенным на спинке, а
форма приближалась к прямому силуэту.
Появился трапециевидный силуэт умеренного объема с
отрезной линией под грудью («ампир»). По своему конструктивному решению он приближался к полуприлегающему, но
был более свободным в области талии и бедер, а при замыкании
формы внизу мог иметь овальные очертания. Длина колебалась
в пределах середины колена, а варианты конструктивного решения часто зависели от покроя рукава и модельного оформления.
Рис. 120. Схема конструкции пальто трапециевидного
силуэта 1990 г. (фрагмент 2)
В моде начала 1990-х гг. трапециевидный силуэт был
представлен очень широко во всех ассортиментных группах.
228
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Предлагались короткие, активно расширенные книзу формы или
с небольшим расширением и увеличенной длиной 32-36, 43-47,
54.
Схема модельной конструкции платья трапециевидного
силуэта начала 1990-х гг. представлена на рис. 121, 122.
Рис. 121. Схема конструкции платья трапециевидного
силуэта 1993 г. (фрагмент 1)
В укороченном трапециевидном силуэте с активным расширением книзу от линии плеч или уровня лопаток мягкие фалды располагали, по возможности, равномерно по всему периметру формы: от выступающих точек груди и лопаток, от границ участка ширины проймы и посередине спинки. При разра-
229
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ботке основы конструкции изделия закладывали умеренный
объем, увеличивая его в дальнейшем за счет конического разведения. Форма достигалась при помощи среднего шва спинки,
боковых швов, нагрудных и плечевых вытачек, сечение по линии груди создавалась округлым. Для уменьшения излишней
ширины в плечевой области было возможно смещение начала
расширения на 10,0-12,0 см ниже уровня плеч с последующей
оттяжкой плечевых срезов. Линию плеча проектировали прямой, с небольшим наклоном, расширенной на 1,0-2,0 см для создания сглаженного, скругленного перехода к рукаву, наиболее
приемлемыми покроями которого были цельновыкроенный,
реглан и рубашечный. Пройму делали небольшой по глубине,
но широкой. Длина изделий доходила до колена.
Удлиненный трапециевидный силуэт с умеренным или
небольшим расширением книзу был более характерен для пальто. Расширение начиналось спереди от выступающей точки груди, а сзади от уровня лопаток или глубины проймы. Фалды незначительно смещались к боковой части конструкции, посередине спинки располагалась встречная, заутюженная вверху
складка. Форма проектировалась более уплощенной, чем в
предыдущем варианте, с хорошо читаемой боковой гранью. Линия плеча была прямой, расширенной на 2,0-3,5 см, с небольшим наклоном. Использовалась верхняя плечевая накладка
толщиной до 1,5 см, жесткая на плечевом участке и слегка прогибающаяся возле шва втачивания рукава, переход к которому
был несколько сглажен за счет беспосадочного оката. Пройму
делали углубленной, вытянутой, но и достаточно широкой. Папоротки в области груди закладывались значительной величины, втачные или приближенные к ним рубашечные рукава были
обязательно широкими, плоскими, подчеркивающими наличие
боковой грани. Длина изделий доходила до середины икры или
несколько ниже.
Кроме того, А-образная линия, производящая впечатление
менее активно расширенной, чем прежде, с меньшим количеством фалд и небольшим плечевым участком, часто выступала в
роли короткого верха, контрастного узкому прямоугольнику
230
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
нижнего слоя (брюки, юбка). В изделиях умеренного объема с
легкими фалдами от уровня груди и лопаток талия могла быть
акцентирована подрезом или поясом, расположенным чуть выше естественного уровня.
Рис. 122. Схема конструкции платья трапециевидного
силуэта 1993 г. (фрагмент 2)
Предлагались также формы небольшого объема, близкие к
узкому, вытянутому прямоугольнику, с плотным облеганием
лифа до уровня под грудью, спокойно расширенные книзу,
слегка повторяющие очертания фигуры или скользящие. В них
применялись конструктивные решения, напоминающие 1960-е
гг.: смещенные рельефы из пройм, бочок, кокетки и т. д. Глав-
231
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ное отличие заключалось в использовании мягких пластичных
или тонких плотных материалов, благодаря которым форма сохраняла подвижность.
В конце1990-х гг. в группе трапециевидного силуэта широкое распространение получила малообъемная форма в духе
1970 гг. с высокой отрезной талией или втачным поясом на этом
уровне 37, 38, 48-50, 55-59.
Схема модельной конструкции платья трапециевидного
силуэта конца 1990-х гг. представлена на рис. 123.
Рис. 123. Схема конструкции платья трапециевидного
силуэта 1996 г.
Форма проектировалась короткой или длинной, уплощенной по груди и с легким наполнением в области бедер. Она была
организована по принципу сочетания маленького верха (прямо232
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
угольник, почти квадрат или перевернутая трапеция) с расширенным низом в отношении один к двум, один к полутора частям или почти один к одному по вертикали. Конструктивное
решение было приближено к полуприлегающему силуэту, но с
завышенным участком приталивания («полуприлегающая трапеция»). Этот вариант напоминал несколько вытянутые «песочные часы», но с талией, расположенной выше естественного
уровня, и преобладающей шириной нижней части формы.
Была возможна и трапециевидная форма умеренного объема с разной степенью расширения книзу от уровня груди или
под грудью, от лопаток. При этом свобода изделия была равномерно распределена относительно фигуры, иногда «отброшена»
назад, но не в сторону боковой поверхности, что зрительно придавало силуэту стройность. Плечи проектировали естественными или скругляли покроями рубашечных рукавов и реглан.
Предусматривались лаконичные конструктивные решения из
мягких тканей, в том числе косой крой.
В начале 2000-х гг. группа трапециевидного силуэта стала
еще более разнообразной по конструктивному решению формы
12, 23-29.
Схема модельной конструкции платья трапециевидного
силуэта начала 2000-х гг. представлена на рис. 124.
Четкие, спрямленные плечи, компактная верхняя часть и
спокойное расширение от уровня лопаток или груди сделали
современный трапециевидный силуэт большого объема более
легким. Свобода изделия отброшена назад и в сторону боковой
поверхности. Использовался узкий подкройной бочок, создающий грани формы, горизонтальные членения на уровне груди и
ниже бедер, усиливающие расширение изделий. Пропорциональная длина мини сочеталась с высокими узкими сапогами.
Не исключались и варианты формы, перехваченные поясом.
Смягченный трапециевидный силуэт умеренного объема
характеризовался аркообразным плечевым участком, широкими
рукавами в виде пагоды рубашечного или цельновыкроенного
покроя, преобладанием свободы со стороны спинки. Эта форма
233
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
взаимодействовала с прямым или трапециевидным низом (юбка,
брюки) разной длины.
Рис. 124. Схема конструкции платья трапециевидного
силуэта 2004 г.
Приобрел значительную актуальность силуэт «полуприлегающей трапеции» с разной степенью расширения книзу от линии «ампир» или завышенной талии, в том числе ярусами или
косым кроем. Использовались малообъемные варианты конструктивного решения, иногда асимметричные, идущие от полуприлегающих или почти прямых форм, с объемом, несколько
отброшенным назад при сохранении спокойной компактной полочки. Как короткие, так и длинные изделия могли быть за-
234
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
мкнуты по низу на шнур, резинку либо элегантно подвернуты.
Итак, проведенный анализ модных форм современной
женской одежды в установленные промежутки времени исследуемого двадцатилетнего периода позволяет выявить разнообразие и особенности изменений внутри основных групп силуэтов,
которым они подвержены в процессе своего непрерывного развития, как по внешним признакам, так и по специфике конструктивного решения. Это позволяет лучше понять диалектику
существования формы костюма и обеспечить достижение желаемых результатов в выявлении перспективных модных тенденций и практической деятельности по разработке новых моделей
одежды.
3.4. Покрои модных форм
Одним из важнейших факторов формообразования костюма является покрой рукава, который существенно влияет не
только на конфигурацию плечевого пояса швейных изделий, но
и в значительной мере обусловливает особенности их формы в
целом. Для анализа разнообразия конструктивного решения рукавов современной женской одежды двух последних десятилетий (с 1987 г. по 2007 г.) были определены критерии исследования, использование которых позволяет произвести детальную
характеристику специфических особенностей формы и конструкции изделий с рукавами ведущих групп покроев в установленные промежутки времени (конец 1980-х гг., начало 1990-х
гг., конец 1990-х гг., начало 2000-х гг.). Основными параметрами для рассмотрения процесса развития рукавов были выбраны
ширина плеча, уровень расположения и характер оформления
плечевой линии, уровень глубины и направление линии проймы,
форма головки рукава и характер перехода от плеча к рукаву,
ширина рукава на уровне глубины проймы, а также длина и
форма рукава в целом 5.
Процесс изменения формы и конструктивного решения
рукавов можно проследить внутри четырех основных групп покроя определенного вида, каждая из которых является постоянным представителем моды на протяжении многих десятилетий,
235
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
то есть на примере одежды с втачными рукавами, с рубашечными рукавами, с цельновыкроенными рукавами, с рукавами покроя реглан.
В течение исследуемого периода времени современного
цикла в развитии формы одежды модой предлагались все ведущие покрои рукава, но различной была степень господства того
или иного вида, а также происходили определенные изменения
параметров структуры рукава, что и являлось основанием для
модификации конструкции изделий, относящихся к определенной группе покроя.
Отличительной особенностью одежды втачного покроя
является воспроизведение в изделии такого характера формы
плечевого пояса, который в значительной мере соответствует
естественной поверхности, хотя варианты конструктивного решения и модельного оформления могут быть очень разными и
широко распространены во всех ассортиментных и силуэтных
группах (рис. 125). Покрой изделий с втачными рукавами по
праву можно считать классическим 20, 21.
1960-е
1960-е
1970-е
1970-е
1980-е
1990-е
2000-е
Рис. 125. Разнообразие форм женской одежды
с рукавами втачного покроя
Модели современной женской одежды с рукавами втачного покроя, наиболее выразительно характеризующие принятые к
рассмотрению промежутки времени исследуемого периода,
представлены на рис. 126.
236
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
1989
1994
1998
2001
Рис. 126. Модели женской одежды с втачными рукавами
В конце 1980-х гг. втачной рукав был широким вверху (на
уровне под проймой в пальто 19,0-20,0 см, в платье 18,0-20,0
см), с чуть выявленной заниженной линией локтя. Окат проектировали с небольшой посадкой либо наполняли с помощью
защипов, складок, вытачек. Конструктивно рукава были приближены к рубашечному покрою, что обеспечивало свободу
движения 5, 30, 31, 40-42.
Схема модельной конструкции пальто втачного покроя
конца 1980-х гг. представлена на рис. 127.
Наклон рукава по отношению к вертикали несколько увеличили, поэтому он стал менее отвесным и более мягким, чем
раньше. Хотя удлинение плечевой линии в конструкции выполняли всего на 1,0-2,0 см, благодаря уменьшению папороток и
объемности изделия в области груди, а также использованию
приема наполнения головки рукава, плечевой пояс зрительно
производил впечатление широкого и спрямленного. Обязательно применялись плечевые накладки, которые должны были быть
легкими и эластичными и выдвигались в пройму относительно
237
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
плечевой точки на 1,5-2,5 см, при этом высота оката обязательно
увеличивалась на эту же величину.
Рис. 127. Схема конструкции пальто с рукавами
втачного покроя 1989 г.
Переход от плечевой линии к рукаву мог быть четким или
сглаженным в зависимости от стиля изделия. Проймы проектировали неглубокими, классическими с прибавкой 1,5-2,0 см в
платье и 3,0-5,0 см в пальто, а в отдельных случаях имели минимальную глубину (прибавка 1,0-1,5 см в платье и 1,5-2,0 см в
жакете). Ширина проймы уменьшалась до 12,5-15,0 см в пальто
и 11,0-13,5 см в платье за счет увеличения прибавок к ширине
спинки и переда. Высота оката была уменьшена, линия втачивания рукава почти всегда стремилась занять вертикальное положение, а оформлялась спокойными плавными линиями. Положение плечевых точек основных деталей завышали соответ-
238
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ствующей прибавкой, величину которой выбирали из интервала
2,0-3,0 см без учета покроя.
Наибольшее распространение во всех силуэтных группах
одежды имели классический вариант втачного рукава с расчетной высотой оката или уменьшенной на 0,5-1,5 см, а также приближенный к рубашечному покрою втачной рукав со значительно уменьшенной высотой оката и узкой нижней частью.
Форму рукава проектировали прямой или зауженной книзу по
типу «жиго», обязательно создавая наполненность в области
локтя. Низ рукавов чаще всего был свободным или оформленным манжетой.
В начале 1990-х гг. втачной рукав, являясь ведущим по
форме, занял в изделии отвесное положение. Линия плеча могла
быть высокой, наклонной или покатой, расширенной или естественной, имея в конструкции строго прямолинейное оформление. Прибавка к высоте плеча косой оставалась достаточно
большой, в платье она составляла 1,5-2,0 см, в пальто – 2,0-3,0
см 5, 32-36, 43-47, 54.
Схема модельной конструкции жакета втачного покроя
начала 1990-х гг. представлена на рис. 128.
Форма плечевого пояса для каждого конкретного предмета одежды определялась силуэтом и стилем, в рамках которого
оно выполнялось. Наблюдалось общее сокращение ширины
плеч. При этом расширение могло достигаться как зрительно, за
счет наклонной линии проймы в готовом изделии, так и конструктивно, путем удлинения плечевого шва на 0,5-1,0 см в платье и 0-1,5 см в пальто либо наполнения верхней части оката
рукава.
Глубина проймы при обязательном зрительном соответствии общему объему и длине изделия оставалась удобной, позволяющей составить комплект из нескольких предметов. Пройму разрабатывали умеренно глубокой (прибавка была равна 3,55,0 см в пальто, 3,5-4,5 см в жакетах, 1,5-2,5 см в платьях), с небольшим дополнительным углублением (прибавка составляла
8,0-10,0 см в пальто и 5,0-7,0 см в платьях) или высокой с минимальной прибавкой на свободу по глубине (1,0-1,5 см). Ширина
239
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
проймы уменьшилась, но все же была больше необходимого
значения, достигая в платье 12,5-13,5 см, в пальто – 15,0-16,0 см,
в жакете – 14,0-15,0 см. По своему оформлению пройма выглядела в конструкции несколько вытянутой, овальной, с горизонтальным участком в нижней части, занимая в готовом изделии
вертикальное или наклонное положение. Появились папоротки
со стороны рукава.
Рис. 128. Схема конструкции жакета с рукавами
втачного покроя 1994 г.
Переходу от плеча к рукаву придавали большое значение,
он мог быть очень четким или плавным, скругленным. Степень
наполненности головки проектировали различной: сохранялись
варианты с беспосадочным оформлением, а также широко использовалось увеличение ее объема, который закладывали в
плоские складки или застроченные мелкие вытачки, продолжающие плечевую линию, либо оставляли кокетливым «гребешком», возвышающимся над плечом.
240
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Форма рукавов предлагалась в основном трубообразная
прямая или сужающаяся книзу по типу «жиго», не выявляющая
локтя, иногда в пальтовой группе использовалось расширение
книзу. Поперечное сечение под проймой было плоским либо
овальным, а наполненность рукава на этом уровне даже при
наличии верхнего шва проектировалась незначительной, так как
прибавка к обхвату плеча составляла в пальто не более 12,0 см, а
в платье – около 9,5 см. Конструкция рукава могла решаться
различными вертикальными членениями, в том числе с помощью верхнего и нижнего или переднего и локтевого швов. В
платьевой группе были возможны варианты с отрезной по горизонтали нижней частью: короткий «фонарик» выше локтя в сочетании с узкой трубообразной формой или плотно облегающий
вверху рукав с очень активным расширением книзу от определенного уровня. Имела место и форма «пагода».
Проектировали рукава различной длины: до запястья,
укороченные или короткие. Их низ оформляли шлицами в локтевом шве, разрезами, манжетами различной конфигурации, в
том числе замкнутыми либо плотно охватывающими запястье с
застежкой на молнию или ряд мелких пуговиц.
В конце 1990-х гг., когда наступила эпоха господства
втачного рукава и относительно неглубоких пройм, предлагалась различная ширина изделий на уровне плеч, но колебалась
она в очень небольших пределах, достигая заужения в 0,5 см
или расширения не более 1,5 см. При этом в конструкции одежды изменения в ту или иную сторону длины плечевой линии
происходили в достаточном диапазоне, в основном за счет ее
укорочения, возможная величина которого доходила до 3,0-3,5
см. В подавляющем большинстве случаев линия плеча оформлялась прямой, но были возможны и варианты с седлообразным
прогибом, причем она чаще всего проектировалась высокой,
широко использовалась наклонная, достаточно редко была покатой 5, 37, 38, 48-50, 55-59.
Схема модельной конструкции жакета втачного покроя
конца 1990-х гг. представлена на рис. 129.
241
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Рис. 129. Схема конструкции жакета с рукавами
втачного покроя 1998 г.
Пройма предлагалась умеренно глубокой с прибавкой, величина которой составляла 1,0-4,0 см в пальто и 1,5-4,5 см в
платьевой группе. В связи с общим уменьшением объема изделия, ширина проймы стала меньше, она была равна минимально
допустимой или превышала на 0,5-1,0 см, но в окончательной
конструкции могла увеличиваться за счет изменения прибавок
по ширине спинки и переда вплоть до отрицательных значений.
Пройму оформляли наклонными линиями вразлет при несколько расширенной и наклонной плечевой поверхности изделия
либо делали спрямленной отвесной при повышенной и более
четкой форме этого конструктивного пояса. Линия втачивания
рукава в готовом изделии чаще занимала строго вертикальное
положение.
Постановка рукава была отвесной, а переход от плеча к
рукаву либо чуть сглаживался за счет оката и подкройного
подокатника, либо четко фиксировался головкой, которую
242
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
наполняли с помощью верхнего шва или вытачек по окату (одной или нескольких). Проектировали и рукава со значительным
увеличением верхней части, слегка напоминающие «жиго», либо с объемной головкой, образующей «гребешок», возвышающийся над плечом. Получили распространение сложные конструкции рукава из серповидных или прямоугольных сегментов,
которые позволяли создать форму с помощью монтажа деталей,
не прибегая к посадке.
Были возможны различные варианты оформления рукава:
свободные, спрямленные по всей длине; узкие трубообразные с
несколько расширенной нижней частью; зауженные книзу по
всей длине; зауженные только до уровня локтя и прямые на
оставшемся промежутке. Конструктивно они решались одним
или двумя швами и могли быть широкими (с окатом, наполненным складками, защипами, драпировкой), умеренно широкими и
узкими. Длина рукава в зависимости от стиля варьировалась в
достаточном диапазоне: до уровня локтя, три четверти, чуть
выше запястья, почти до кончиков пальцев.
К началу 2000-х гг. втачной рукав начал постепенно терять
абсолютное лидерство. Новый тип модной фигуры отвечал тенденции отказа от акцента плечевого участка (расширения и
применения плечевых накладок), имея неразвернутые плечи и
естественный плавный изгиб спины 5, 23-29.
Схема модельной конструкции платья втачного покроя
начала 2000-х гг. представлена на рис. 130.
Линия плеча в целом была сориентирована на естественные пропорции высокоплечей идеальной фигуры моды, поэтому
оставалась широкой в большей или меньшей степени, являясь
наклонной или высокой, но зрительно легкой, чему иногда способствовало очень редкое применение плечевых накладок различной формы, толщина которых проектировалась незначительной и не превышала 1,0-1,5 см. Сильный плечевой акцент оставался только в костюмах мужского стиля, где прибавка к высоте
плеча косой достигала 3,0-4,5 см.
В конструкции плечевая линия оформлялась прямой или с
легким седловидным прогибом. Длина ее была естественной,
243
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
немного увеличенной, а в ряде случаев несколько сокращенной
для того, чтобы головка рукава «наползала» на плечо, обеспечивая на этом участке чаще всего плотное облегание. Проймы
проектировали относительно широкими и неглубокими с прибавкой, равной 2,5-4,0 см. Свобода движения руки достигалась
разными средствами, чаще мягкостью в нижней части проймы,
линия которой со стороны полочки следовала за анатомией фигуры, образуя характерный S-образный изгиб.
Рис. 130. Схема конструкции платья с рукавами
втачного покроя 2001 г.
Переход от плеча к рукаву мог быть четким или слегка
скругленным, либо акцентированным поставленной достаточно
высоко верхней частью рукава, которая имела наполненную
244
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
форму, полученную с помощью посадки по окату, легкого
присборивания или вытачек. В целом очертания этого конструктивного участка получались спрямленными, аркообразными или
четко акцентированными с возвышающейся в виде «гребешка»
над плечевым швом головкой рукава либо продолжающей линию плеча по горизонтали.
В зависимости от стиля изделия предусматривались два
основных варианта решения формы втачного рукава. Вопервых, он мог напоминать очертания очень слабо выраженного
«жиго»: наполненная головка переходила в трубообразный участок, идущий до уровня локтя, где он сливался с нижней частью,
еще более узкой и поставленной слегка под углом в соответствии с анатомией руки. Для создания этой формы использовались конструкции, обеспечивающие плавный переход от большей объемности к меньшей свободе и, как правило, реагирующие на локтевой изгиб. В силу того что мода решительно избегала использования локтевой вытачки, наполненность в области
локтя достигалась горизонтальными подрезами, защипами, мягкими складками, которые в достаточно деликатном, облагороженном виде стали проникать и в элегантную одежду.
Второй основной вариант решения формы предполагал
трубообразный по всей длине втачной рукав с легким прогибом
в области локтя, который достигался кроем, и небольшим
наполнением верхней части головки. На уровне под проймой
рукава были достаточно свободными, имея прибавку к обхвату
плеча, равную 6,5-11,0 см.
Кроме того, при кажущейся простоте конструкции могли
включать много тонких нюансов, обеспечивающих, в частности,
нестандартное решение нижней части либо несколько увеличивающих мягкость под проймой. Мода, продолжая изучать и использовать винтажный крой разных лет, воскрешала из небытия
многие забытые фантазийные варианты: рукава-«баллоны», яйцеобразные, заложенные в складку, сборку, драпированные у
плеча или, наоборот, спокойные по форме в верхней части и
объемные внизу, каплеобразные, часто образующие напуск над
манжетой.
245
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Было характерно большое разнообразие длин: три четверти, до запястья, до кончиков пальцев, за локоть. Низ рукава
оформляли патами, укрупненными манжетами, хлястиками,
шнурами, эластичной тесьмой, бейкой, отделкой из трикотажа.
Рассматривая разнообразие конструктивного решения
одежды с рубашечными рукавами, следует отметить, что, в зависимости от степени мягкости и объемности проектируемой
формы, по-разному могут сочетаться в одном изделии параметры длины плечевого шва, глубины и конфигурации проймы, угла наклона, высоты оката и ширины рукава. Это обеспечивает
определенную степень актуальности данного покроя в тот или
иной период времени в соответствии с модными тенденциями
20, 21.
1987
1992
1999
2001
Рис. 131. Модели женской одежды с рубашечными рукавами
Модели современной женской одежды с рукавами рубашечного покроя, наиболее выразительно характеризующие принятые к рассмотрению промежутки времени исследуемого периода, представлены на рис. 131.
В конце 1980-х гг. во всех ассортиментных группах одеж-
246
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ды рубашечные рукава были наиболее распространенным видом
покроя, но своими очертаниями они начали приближаться к
втачным 30, 31, 40-42.
Схема модельной конструкции платья с рукавами рубашечного покроя конца 1980-х гг. представлена на рис. 132.
Линия плеча была расширенной, высокой, а в овальных
формах имела естественный наклон. Удлинение плечевого шва,
как правило, не превышало 5,0-6,0 см, правда, это не относилось
к изделиям спортивного стиля, в которых сохранялись большие
конструктивные прибавки, и спуск плечевой линии мог быть
значительным.
Рис. 132. Схема конструкции платья с рукавами
рубашечного покроя 1987 г.
Рубашечные рукава в этот период предлагались в виде
двух основных вариантов, конструктивно приближенных к
втачному покрою: во-первых, на вертикальной пройме без по-
247
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
садки или со сборкой в верхней части оката; во-вторых, с небольшим удлинением плечевой линии.
Глубина проймы изменялась от классической до значительной величины, при этом степень дополнительного углубления определялась конфигурацией проймы и проектируемой
формой изделия (прибавки составляла 4,0-15,0 см в пальто и 5,011,0 см в платье). Вне зависимости от покроя рукава была характерна общая тенденция небольшого уменьшения ширины
проймы за счет увеличения прибавок к ширине спинки и переда.
Оформление проймы использовалось различное: щелевидное,
квадратное, округлое. В готовом изделии это была спокойная
плавная линия, чаще занимающая наклонное положение.
Величина высоты оката изменялась в пределах от 0 до
18,0 см, зависела от удлинения плечевой линии, глубины проймы и чаще всего обеспечивала рукаву отклонение на 50º относительно вертикали или почти отвесное положение. Существовало
большое количество вариантов оформления линии оката.
Переход от плечевой линии к рукаву был плавным, несколько сглаженным как покроем, так и нередко разутюженным
швом втачивания рукава. По окату проектировалась посадка, а
также могли закладываться складки или сборки. Применялись
плечевые накладки средней или значительной толщины (от 1,0
см до 2,0-3,0 см), обеспечивающие спокойный переход к рукаву.
Рубашечные рукава проектировали не только прямой или
зауженной книзу формы, но и с наполнением в области локтя. С
этой целью в конструкцию дополнительно к нижнему шву вводили локтевой шов с шириной переката вверху 2,0-3,0 см или
верхний шов, а также могли использовать мягкие складки и защипы от низа рукава. Длина была очень разнообразной: до
уровня запястья, девять десятых, семь восьмых или варианты
короткой длины.
В начале 1990-х гг. основная функция рубашечного рукава
заключалась в создании округлого плеча и получении иллюзии
расширенного плечевого пояса при естественной длине плечевой линии 32-36, 43-47, 54.
Схема модельной конструкции платья с рукавами руба-
248
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
шечного покроя начала 1990-х гг. представлена на рис. 133.
Спрямленная линия плеча проектировалась с наклоном,
она была четкой или скругленной покроем в конце плечевого
шва. Распространены два основных вида рукавов: приближенные к втачному или свободные с удлинением плечевого шва,
которое составляло 3,0-10,0 см в пальто и 2,0-6,0 см в платье.
Использовались тонкие, жесткие, легкие плечевые накладки
различных конструкций.
Рис. 133. Схема конструкции платья с рукавами
рубашечного покроя 1992 г.
Проймы были удобными, умеренно углубленными, с прибавкой на свободу, равной 2,5-7,5 см. Ширина проймы почти
всегда закладывалась близкой к минимально необходимой вели-
249
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
чине, а ее оформление могло быть округлым, вытянутым (почти
щелевидным), квадратным. В готовом изделии пройма занимала
наклонное положение, по-разному удаляясь от вертикали в зависимости от удлинения плечевой линии и своей глубины. Участок перехода от плеча к рукаву был небольшим, скругленным,
граница ширины плеча определимой.
Рукава проектировали довольно свободной формы по всей
длине без выявления линии локтя, расширенными книзу, зауженными книзу с наполненностью в области локтя, формы
«баллон» или неширокими. Даже при наличии верхнего шва в
поперечном сечении на уровне под проймой рукава были чаще
плоскими, чем округлыми.
Рис. 134. Схема конструкции платья с рукавами
рубашечного покроя 1999 г. (фрагмент 1)
250
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Общей отличительной особенностью рубашечного покроя
рассматриваемого промежутка времени являлось увеличение
длины рукава иногда почти до кончиков пальцев и акцентирование низа манжетами разного вида: традиционными, отворачивающимися, в форме раструба, волана и т. д.
В конце 1990-х гг. рубашечный покрой отошел на второй
план и использовался в основном в куртках и блузонах спортивного стиля, в плащах стиля «сафари» 37, 38, 48-50, 55-59.
Схема модельной конструкции платья с рукавами рубашечного покроя конца 1990-х гг. представлена на рис. 134, 135.
Рис. 135. Схема конструкции платья с рукавами
рубашечного покроя 1999 г. (фрагмент 2)
Плечевой пояс приближался к естественной форме. В подавляющем большинстве случаев линия плеча в конструкции
оформлялась прямой, удлиненной на 3,0-5,0 см, а в готовом изделии была покатой, овальной. Пройма углублялась в зависимости от ассортимента: в пальтовой группе на 3,0-15,0 см, в платье
на 1,5-6,0 см. Ширина проймы проектировалась максимально
приближенной к минимальному значению, а ее линия в готовом
изделии занимала наклонное положение вразлет, так как плечевой шов был спущенным.
Переход от плеча к рукаву предусматривался четким, несколько скругленным, был менее протяженным, чем прежде. В
251
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
зависимости от оформления проймы разрабатывались рукава
большой или умеренной ширины вверху, спрямленная форма
которых конструктивно достигалась одним швом или двумя
швами (верхним и нижним). Длина была различной в соответствии с модельным решением. Низ оформлялся манжетами разных видов или мог быть свободным.
В начале 2000-х гг. одежда рубашечного покроя характеризовалась плечевым поясом естественной ширины, хотя в конструкции этот участок оставался расширенным. Предлагалось
много смягченных вариантов, когда плечо и приближенный к
втачному рубашечный рукав составляли единую плавную линию 23-29.
Схема модельной конструкции пальто с рукавами рубашечного покроя начала 2000-х гг. представлена на рис. 136.
Рис. 136. Схема конструкции пальто с рукавами
рубашечного покроя 2001 г.
252
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Плечевая линия была удлинена и в готовом изделии выглядела приспущенной. Для избавления становой части одежды
от мешковатых заломов проймы проектировали неглубокими (с
прибавкой около 3,0 см) и относительно широкими, а свобода
движения руки достигалась мягкостью на нижних участках
проймы, которая имела удлиненное округлое или щелевидное
оформление. В готовом изделии линия проймы была наклонной
вразлет. Угол перехода от плеча к рукаву скруглялся за счет покроя и удлинения плечевой линии, посадка по окату не проектировалась.
В целом форма рукава могла быть трубообразной зауженной книзу, реже спрямленной, использовалось много вариантов
с нестандартным решением нижней части. Проектировались
умеренно широкие и узкие на уровне под проймой рукава, так
как покрой значительно приближен к втачному. Длина зависела
от стиля изделия и была различной: до кончиков пальцев, до
запястья, три четверти, варианты короткой длины. Низ оформляли манжетами, патами или оставляли свободным.
1950-е
1960-е
1970-е
1970-е
1980-е
1990-е
2000-е
Рис. 137. Разнообразие форм женской одежды
с рукавами цельновыкроенного покроя
Цельновыкроенный рукав является неизбежным спутником мягких, достаточно свободных моделей одежды (рис. 137).
Он удобен для создания плавной покатой или округлой формы
плеча, так как оставляет плоскость верхней части костюма свободной от жестких конструктивных линий, придавая ей большую пластичность. В периоды господства четких, малообъем-
253
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ных изделий цельновыкроенный рукав используется редко, так
как неизбежная в это время мелкая пройма и отсутствие мягкой
папоротки делают его практически неудобным. Тем не менее
одежда цельновыкроенного покроя в той или иной степени постоянно представлена определенными вариантами своего решения среди модных форм 20, 21.
Модели современной женской одежды с цельновыкроенными рукавами, наиболее выразительно характеризующие принятые к рассмотрению промежутки времени исследуемого периода, представлены на рис. 138.
1989
1993
1998
2002
Рис. 138. Модели женской одежды цельновыкроенного покроя
В конце 1980-х гг. используемый в одежде мягких объемных форм цельновыкроенный рукав встречался в виде трех основных вариантов своего конструктивного решения. Во-первых,
с втачной ластовицей, которая выкраивалась, как правило, в косом направлении, а ее длина несколько преобладала в сторону
руки и могла доходить до уровня локтя. Для создания дополнительного объема под проймой в некоторых случаях ластовицу
выкраивали цельной и увеличенной ширины. Во-вторых, рукав
254
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
мягкой формы с нижним швом, переходящим в боковой шов
изделия. И, наконец, цельновыкроенный покрой мог комбинироваться с втачными нижними участками оката и проймы. При
этом для обеспечения раскроя предмета одежды без отрезной
ластовицы нижнюю часть рукава проектировали с цельновыкроенной ластовицей, обеспечивающей подъем руки, а из углов
проймы располагали рельефы 30, 31, 40-42.
Схема модельной конструкции платья с рукавами цельновыкроенного покроя конца 1980-х гг. представлена на рис. 139.
Рис. 139. Схема конструкции платья с рукавами
цельновыкроенного покроя 1989 г.
255
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Плечевые точки в конструкции располагались очень высоко за счет величины прибавки к высоте плеча косой, которая
во всех изделиях составляла 2,0-3,0 см без учета покроя. Акцент
плеча достигался использованием очень четких и в то же время
изящных плечевых накладок, которые делали форму в конце
плечевого шва менее объемной и обеспечивали округлый плавный переход к рукаву. Плечо имело естественный наклон, незначительное расширение и прямолинейное оформление.
Наклон рукава относительно вертикали был увеличен, что
делало рукав достаточно мягким и обеспечивало свободу движения. Пройма могла иметь различное углубление вплоть до
уровня талии, прибавка на свободу выбиралась из интервала 4,015,0 см. Ширина проймы уменьшалась за счет увеличения папороток со стороны спинки и переда.
Форму рукава проектировали спрямленной, широкой по
всей длине или зауженной книзу. Кроме того, было характерно
нарастание ее объема с внешней стороны от оката до уровня
локтя, в то время как внутренняя линия рукава оформлялась с
выборкой, что позволяло несколько «подчистить» изделие под
проймой (форма «баллон»). Использовалась длина до запястья и
выше, были возможны варианты коротких рукавов типа «фонарик». Низ оставался свободным, а также оформлялся манжетой
или воланом.
В начале 1990-х гг. цельновыкроенный рукав был очень
разнообразен и благодаря этому универсален. Он стал более отвесным, имея максимальный угол отклонения от вертикали в
пальто 55°, в платьевой группе – 75-80°, при этом высота оката
проектировалась несколько сокращенной по сравнению с расчетной величиной 32-36, 43-47, 54.
Схема модельной конструкции пальто с рукавами цельновыкроенного покроя начала 1990-х гг. представлена на рис. 140,
141.
Расширенная или естественной длины линия плеча в конце скруглялась покроем, могла быть спрямленной, но чаще покатой, поддерживалась плечевыми накладками, зрительно фиксировавшими расширение этого конструктивного пояса. Пройма
256
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
углублялась, в отдельных случаях до уровня талии, имея несколько уменьшенную ширину по сравнению с предыдущим
промежутком времени, в силу чего оформление линии проймы
было несколько вытянутым. Проектировался плавный и протяженный переход от плечевого участка к рукаву, скользящая граница ширины плеча.
Рис. 140. Схема конструкции пальто с рукавами
цельновыкроенного покроя 1993 г. (фрагмент 1)
В поперечном сечении на уровне под проймой рукава
могли быть плоскими или округлыми, значительно различаясь
по ширине: от довольно узких до очень широких. Форма рукава
257
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
в целом была спрямленной или зауженной к запястью. При этом
уровень локтя не выявлялся, а низ часто оформлялся манжетами
различной конфигурации. В некоторых случаях использовались
варианты «баллон» или «пагода», разрабатывались рукава «летучая мышь», идущие от талии или бедер. Длина колебалась в
большом диапазоне.
Рис. 141. Схема конструкции пальто с рукавами
цельновыкроенного покроя 1993 г. (фрагмент 2)
В конце 1990-х гг. ширина плеч изделий цельновыкроенного покроя сократилась в связи с общим уменьшением объема
одежды. Наклонная или с тенденцией к покатости плечевая ли258
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ния имела естественную длину и поддерживалась жесткими
прокладками очень незначительной толщины 37, 38, 48-50, 5559.
Схема модельной конструкции жакета с рукавами цельновыкроенного покроя конца 1990-х гг. представлена на рис. 142,
143.
Рис. 142. Схема конструкции жакета с рукавами
цельновыкроенного покроя 1998 г. (фрагмент 1)
Пройма могла иметь различную глубину с величиной
прибавки на свободу от 1,5 до 35,0 см. Ширина проймы уменьшилась, а расчет высоты оката в большинстве случаев был типовым, обеспечивающим близкое к отвесному положение рукава. Использовались варианты цельновыкроенного с ластовицей
и «летучая мышь» от уровня под грудью. Проектировался четкий, скругленный переход от плеча к рукаву. Ширина на уровне
под проймой могла быть большой, реже умеренной величины, а
форма в целом создавалась спрямленной или зауженной книзу
без акцентирования области локтя. Длина рукава, как и в
предыдущие годы, была разнообразной: от максимально корот-
259
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ких вариантов, едва закрывающих плечо, до удлиненных, иногда доходящих почти до кончиков пальцев. Низ оформлялся
манжетами, шлицами, разрезами, патами, воланами, бейкой.
Рис. 143. Схема конструкции жакета с рукавами
цельновыкроенного покроя 1998 г. (фрагмент 2)
В начале 2000-х гг. широко использовались цельновыкроенные рукава, приближенные по положению к втачному, в том
числе с ластовицами новых форм 23-29.
Схема модельной конструкции жакета с рукавами цельновыкроенного покроя начала 2000-х гг. представлена на рис. 144.
Плечевой пояс проектировался легким и четким, было
много смягченных вариантов, когда плечо и рукав плавно переходили друг в друга. Плечевая линия естественной длины была
покатой, имея величину прибавки к высоте плеча косой 1,0-1,5
см, оформлялась плавной кривой с прогибом посередине или
прямой. Для ее поддержания применялись плечевые накладки
260
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
седловидной формы различной толщины и конфигурации.
Проймы были неглубокими и относительно широкими, так как
покрой приближен к втачному, с прибавкой на свободу по глубине 1,5-4,0 см. Рукава формы «летучая мышь» стали редким
исключением, хотя к 2005 г. они вновь начали пользоваться популярностью.
Рис. 144. Схема конструкции жакета с рукавами
цельновыкроенного покроя 2002 г.
Переход от плеча к рукаву проектировался несколько
скругленным, но четким, что обеспечивалось отвесностью рукава, форма которого была трубообразной с заужением или рас-
261
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ширением книзу, а ластовица могла иметь разнообразные варианты нетрадиционного решения. Рукава разрабатывали неширокими, с величиной прибавки к обхвату плеча, равной в среднем
11,0-12,0 см. При этом мода решительно избегала использования локтевой вытачки.
В зависимости от назначения изделия длина рукавов была
различной: длинные до кончиков пальцев или очень короткие, а
также промежуточные варианты (например, укороченные на 6,08,0 см относительно типовой длины). Вернулся интерес к различным укрупненным манжетам, оформлению низа патами,
хлястиками, шнуром и другими элементами.
Рукав покроя реглан может использоваться во всех видах
женской одежды различных силуэтов, но ведущим он становится в те модные периоды, когда в костюме господствует прямая
форма с увеличенной свободой облегания на уровне груди и акцентом в плечевой области 20, 21.
1950-е
1960-е
1970-е
1970-е
1980-е
1990-е
2000-е
Рис. 145. Разнообразие форм женской одежды
с рукавами покроя реглан
Тем не менее мода, как всегда рациональная в использовании своих средств, нередко предлагает этот покрой и в другие
времена, подравнивая его очертания то к втачному рукаву, то к
цельновыкроенному (рис. 145). Характерная для реглана линия
внешнего шва, идущая от горловины до низа рукава, часто является важным элементом в создании плечевого участка той или
иной модной формы одежды. Кроме того, в силу специфики
своей конструкции, покрой реглан неизбежно традиционно ис-
262
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
пользуется в ассортименте плащей и курток, претерпевая в зависимости от моды соответствующие изменения.
Модели современной женской одежды с рукавами покроя
реглан, наиболее выразительно характеризующие принятые к
рассмотрению промежутки времени исследуемого периода,
представлены на рис. 146.
1988
1992
1998
2005
Рис. 146. Модели женской одежды с рукавами покроя реглан
В конце 1980-х гг. в изделиях покроя реглан плечи были
спрямлены или имели естественный наклон. Конструктивное
расширение этого участка достигалось удлинением плечевой
линии на 1,0-2,0 см, а также оформлением внешней линии рукава и поддерживалось плечевыми накладками соответствующей
формы, которые должны были делать плечо легким и пластичным 30, 31, 40-42.
Глубина проймы могла изменяться от классической до
значительно увеличенной, имея прибавку на свободу, равную
1,5-4,0 см в пальто и 3,0-20,0 см в платье. Была характерна тенденция уменьшения ширины проймы вне зависимости от покроя, а ее оформление предполагало проектирование разновид-
263
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ностей классический реглан, полуреглан, реглан-погон. Переход
от плеча к рукаву был несколько сглажен и скруглен покроем.
Схема модельной конструкции пальто с рукавами покроя
реглан конца 1980-х гг. представлена на рис. 147.
Рис. 147. Схема конструкции пальто с рукавами
покроя реглан 1988 г.
Разрабатывались как отвесные по отношению к вертикали
варианты, так и более мягкие, обеспечивающие свободу движения, при этом внутренняя линия рукава удлинялась за счет
цельновыкроенной ластовицы, которая допускала хороший
подъем руки. Реглан потерял излишнюю объемность под прой-
264
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
мой вследствие приближенности по очертаниям к втачному. Варьировались самые разнообразные формы: от «баллонов» до
узких, обтягивающих руку рукавов, были возможны заужение
или расширение книзу, наполненность в области локтя. Длина
предполагалась до запястья и выше, а низ рукава часто оформлялся манжетой, хотя использовались и другие варианты.
Рис. 148. Схема конструкции пальто с рукавами
покроя реглан 1992 г. (фрагмент 1)
В начале 1990-х гг. рукав реглан, который стал более отвесным, широко использовался в женской одежде. В зависимости от силуэта изделия проектировали спрямленные плечи с
естественным наклоном, скругленные в конце покроем или
265
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
расширенные покатые. Их форма поддерживалась плечевыми
накладками соответствующей конфигурации 32-36, 43-47, 54.
Схема модельной конструкции пальто с рукавами покроя
реглан начала 1990-х гг. представлена на рис. 148, 149.
Рис. 149. Схема конструкции пальто с рукавами
покроя реглан 1992 г. (фрагмент 2)
Цельновыкроенная ластовица рукава сохранилась, но ее
высота сократилась до 3,0 см. Ширина переда и спинки соответствовала основе втачного покроя, пройма стремилась занять
вертикальное положение, оставаясь расширенной, но с тенден-
266
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
цией уменьшения ширины в платьевом ассортименте. Ее глубина была умеренной, предусматривалась прибавка на свободу
3,5-12,0 см в пальто и 2,0-4,5 см в платье. В соответствии с
оформлением верхней части линии проймы проектировали
классический реглан, полуреглан, реглан-погон. Переход от
плеча к рукаву был плавным и протяженным, со скользящей
границей ширины плеча, или четким в случае спрямленной плечевой линии.
Рукава могли быть прямыми, трубообразными, зауженными к запястью, расширенными книзу с сохранением свободного края или с оформлением его манжетой, было возможно акцентирование области локтя. Наполняя окат, получали форму
«фонарик» или «баллон». Ширина рукава под проймой уменьшилась, он стал более стройным при величине прибавки к обхвату плеча, равной 9,0-20,0 см. Длина была до запястья или несколько выше, в коротких рукавах – до локтя. Низ могли
оформлять шлицей, разрезами и другими модельными элементами.
В конце 1990-х гг. рукав покроя реглан своей формой в
значительной степени приблизился к втачному. Линия плеча
была спрямленной с наклоном либо несколько повышенной или
пониженной в зависимости от проектируемого силуэта и объема
изделия. Расширение плечевого пояса достигало 1,5 см в пальто
и 0,5 см в платьевом ассортименте, оно обязательно поддерживалось плечевыми накладками соответствующей формы 37, 38,
48-50, 55-59.
Схема модельной конструкции пальто с рукавами покроя
реглан конца 1990-х гг. представлена на рис. 150.
Пройма предлагалась умеренной глубины с прибавкой на
свободу 5,0-10,0 см в пальто и 3,5-4,0 см в платье. В связи с общим уменьшением объема одежды, уменьшилась и ширина
проймы, достигнув в платьевой группе минимально допустимой
величины, а в пальтовом ассортименте оставшись шире на 0,51,0 см. В соответствии с оформлением линии проймы проектировали классический реглан, полуреглан, реглан-кокетка.
267
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Рукава разрабатывались различной формы, в том числе
«пагода» и наполненные вверху с заужением от локтя к запястью. На уровне под проймой они были свободными, имея прибавку к обхвату плеча, в среднем равную 7,0-9,0 см в платье и
9,0-12,0 см в пальто. Длина колебалась от уровня чуть выше запястья до кончиков пальцев. Проектировали также рукава три
четверти, выше локтя, короткие малообъемные. Низ оформляли
манжетами, патами, разрезами в швах и т. д.
Рис. 150. Схема конструкции пальто с рукавами
покроя реглан 1998 г.
В начале 2000-х гг. плечевой пояс одежды реглан стал ме-
268
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
нее широким, чем в прошлые годы, и был смягчен покроем.
Спрямленные, но зрительно легкие плечи составляли единую
плавную линию с рукавом, поддерживаясь плечевыми накладками соответствующей формы, толщина которых не превышала
1,0-1,5 см 23-29.
Схемы модельных конструкций пальто и платья с рукавами покроя реглан начала 2000-х гг. представлены на рис. 151,
152, 153.
Рис. 151. Схема конструкции пальто с рукавами
покроя реглан 2005 г. (фрагмент 1)
269
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Пройма проектировалась неглубокой, что диктовалось относительно узкой становой частью изделий, с прибавкой на свободу 3,0-4,0 см, минимальной или несколько увеличенной ширины. В соответствии с оформлением линии проймы проектировались классический реглан, реглан-погон, а также другие варианты данной группы. Угол перехода от плеча к рукаву был
скруглен покроем.
Рис. 152. Схема конструкции пальто с рукавами
покроя реглан 2005 г. (фрагмент 2)
270
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Форма и ширина рукава выбирались в зависимости от
проектируемой степени облегания и силуэта изделия. Разрабатывались трубообразные прямые рукава, расширенные или зауженные книзу, наполненные в области локтя или внизу, объемные фантазийных конструкций, придающие овальные очертания
одежде. Наблюдались значительные колебания длины, а низ
оформлялся различными способами, так как возрос интерес к
укрупненным манжетам, патам, хлястикам, шнурам, бейкам и
другим элементам.
Рис. 153. Схема конструкции платья с рукавами
покроя реглан 2005 г.
Итак, рассмотрение разнообразия каждой из основных
групп покроев женской одежды позволяет установить опреде-
271
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ленные изменения, произошедшие в течение двух исследуемых
десятилетий, как во внешнем выражении, так и в конструктивном решении рукавов, оценить направление трансформации ряда отдельных значимых параметров их структуры, выявить тенденции преобразований формы в целом. Результаты изучения
процесса развития покроев женских швейных изделий могут
быть использованы в практической деятельности по разработке
новых моделей для перспективных модных периодов. Таким
образом, использование покроя рукава в качестве одной из
главных характеристик моды является специфической особенностью процесса формообразования современной одежды.
272
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
4. СПЕЦИФИКА ФОРМООБРАЗОВАНИЯ МОДНОЙ
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ
Характеризуя модную одежду настоящего времени, невозможно обойти вниманием ссылки на прошедшие десятилетия. Кроме того, балансируя между стремлением к минимализму, характерному для современного дизайн-стиля, с его чистыми линиями, строгими геометрическими формами, высокотехнологичными материалами, сегодняшняя мода увлечена великолепием роскошной барочной классики, средневековыми гобеленами, обилием византийских украшений. Истина всегда лежит
между хорошо узнаваемым, понятным, тем, что знакомо и может восприниматься без риска, и непривычным, шокирующим,
революционным, требующим тонкого вкуса и умения почувствовать новое, определенной эрудиции, понимания того, что
концепция моды – это явление культуры.
В обращении к 1940-1980-м гг. отражены не только присущий моде закон повторяемости форм, но и характер внутренних связей с прошлым, являющихся прежде всего ориентирами
в профессиональной деятельности специалистов сферы проектирования одежды. Каждая новая ретромода разнообразна, как и
интересующая ее эпоха, которая когда-то характеризовалась желанием перемен, движением вперед, новыми стилями в различных видах искусства, в том числе и в костюме.
В последние годы несколько изменился статус современной моды. Постепенно перестает действовать прежняя ее специфика, предусматривающая выделение в каждом сезоне одного, двух или трех главных модных образов, которые предлагались для подражания всем без исключения. Процветающий в
сегодняшнем обществе индивидуализм отвергает подражание.
Кажется, никогда ранее не существовало такого количества
направлений в моде. Ее современное постмодернистское состояние характеризуется небывалым разрастанием внешних проявлений и одновременно кризисом внутреннего содержания.
Прежнее определение модности уходит все дальше от первона-
273
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
чального значения и все реже проявляется в пространстве увеличивающейся множественности.
Формальные попытки найти некий общий знаменатель
разнохарактерных модных образов нередко оказываются неудачными. И тем не менее, несмотря на различия, их объединяет
генетическая связь с модой предшествующих времен. Единство
проявляется в парадоксальном сочетании старого и нового, уходящего и нарождающегося. Эта гармония противоположностей
как бы аккумулирует традиционные и новаторские начала, соединяет в особом сплаве элементы прошлого и будущего.
Хотя мода рождается как нечто никогда еще не существовавшее, возникающее как бы из ничего, одновременно она
борется со временем, стремясь удержать или воскресить все созданное ранее. Ярким тому примером является «винтаж», используемый как способ выразить себя, создать с помощью
изящного стилевого маскарада уникальный образ, получаемый
прямым копированием или намеками на прошлое. Страсть к
экстраординарности, единственным в своем роде предметам
одежды ориентирует моду на возврат к традициям, но с творческим подходом 3, 23-29.
Специфику формообразования модной в настоящее время
одежды и ближайшие перспективы ее развития помогает выявить рассмотрение особенностей трансформации типов условной фигуры, силуэтов и пропорций, происходящей в течение
ряда сезонов моды за период с 2001 г. по 2007 г.
В целом при анализе взаимодействия форм и конструкций
изделий с модной фигурой следует принимать во внимание
условность и изменчивость ее типов в зависимости от актуальных тенденций, что является значимым отличием от принятых в
швейной отрасли стандартных типовых фигур, играющих роль
константы, ориентира при формообразовании одежды. Сегодня
практически любая достаточно стройная женщина может позволить себе «играть» в тот или иной образ в зависимости от ситуации, настроения, и это связано с отсутствием резких контрастов, противопоставлений в пропорциях модных типов.
274
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
2001. После господства «мужских» традиций в моде
предыдущих лет наступила «нео-феминизация» женского костюма в формах, деталях, крое. Пропорции модной фигуры, а
значит, и пропорции одежды воспринимались как компромисс
между интеллектуальностью (линеарность форм) и эмоциональностью (декоративное начало, скульптурность). Наметившиеся
ранее женственные черты (выпуклая грудь, удлиненный торс,
округлые бедра, плавность линий) не утрировались, но и не подвергались нивелированию, вполне отвечая общей тенденции
моды, выдвигающей на первый план приметы хорошего физического здоровья 23.
Это послужило основой того, что окончательно утвердилась и вышла в лидеры, активно развиваясь, фигура второго
модного типа, женственного, тогда как первый тип, спортивный,
продолжил линию предшествующего периода, конца 1990-х гг.,
сохранив свои характерные признаки почти без изменения (рис.
154). Несмотря на условность образов типов модной фигуры,
они позволяли дифференцировать бесконечное многообразие
стилей и форм одежды 2001 г.
Наметившийся еще в предыдущие сезоны женственный
тип был выдвинут модой на авансцену с расчетом на перспективу и отвечал тенденции отказа от акцента плечевого участка:
расширения, использования плечевых накладок. Поиск новой
выразительности силуэта привел к выбору иной постановки
корпуса, более естественной для женской фигуры, при которой
плечо не развернуто, а слегка сохраняет естественный плавный
изгиб. Новый наклон и поворот плеч, небольшой, но выпуклый
бюст существенно повлияли на конструктивное решение формы
лифа (рис. 154б).
Женственный образ стал несколько моложе, чем предлагалось ранее, с андрогинными признаками из-за достаточно широкого плечевого пояса и плоской грудной клетки, вследствие
чего и одежда мужского стиля создавалась теперь именно для
фигуры второго типа. Но и символы женственности более зрелой – низко расположенная грудь и четко очерченная талия –
были сохранены. Это был тот редкий случай, когда пропорции
275
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
условной модной фигуры почти полностью совпадали с типовыми параметрами промышленного конструирования.
Несмотря на лидерство и активное развитие второго
условного типа, соответствующая ему формообразующая основа в виде вытянутого прямоугольника не играла главенствующей роли, хотя была вполне применима. Предсказанное тотальное наступление прямых форм пока не подтвердилось, так как
лимит доверия к трапеции как формообразующей основе первого модного типа и прилегающим силуэтам оказался далеко не
исчерпанным (рис. 154а). Главной чертой этого сезона скорее
можно было назвать взаимодействие форм, возможность их перераспределения, комбинирования. Игра наслоений, «этажность» одежды способствовали обновлению пропорций фигуры
первого типа, для которой нередко использовались линия «ампир» и завышенное приталивание. Для второго модного типа
талия располагалась на естественном месте и могла четко фиксироваться поясом.
а
б
Рис. 154. Модная фигура и структурная схема
формообразующих основ 2001 г.: а) тип 1; б) тип 2
276
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Связанными с модой факторами новизны в конструкторском плане являлись четкий плечевой пояс одежды при плотном
облегании фигуры на этом участке, а также решение формы в
области груди и покрой рукава. Были характерны небольшие
объемы в становой части, сокращенные по глубине и относительно широкие проймы, имеющие в готовом изделии Sобразный изгиб, спереди следующие за анатомией фигуры. Свобода движения руки достигалась различными средствами, чаще
мягкостью в нижней части проймы. Малообъемный втачной рукав был как бы надвинутым на плечо, плотно облегая его, при
соответствующем сокращении участков ширины спинки и переда. Использовались и узкие цельновыкроенные рукава и покроя
реглан.
Наряду с уплощенной за счет сокращения и перевода
нагрудной вытачки формой, мода этого сезона предлагала и несколько наполненную, округлую становую часть, которая обеспечивалась почти максимальным по величине раствором. В решении лифа малообъемных изделий большая роль отводилась
эластичным материалам нового поколения, благодаря которым
можно прекрасно чувствовать себя в плотно облегающей одежде. В остальных случаях главная роль отводилась конструктивной разработке, которая не скрывалась, а даже акцентировалась
отделочной строчкой. Мода позволяла себе применять асимметричный крой, использовать остроумные, неожиданные положения нагрудной вытачки, не пряча ее, а нередко застрачивая, как
и швы, на лицевую сторону, располагать сборки от кокетки. В
это время важнее были цвет и материал, а силуэты не так принципиальны, тем не менее отмечалось достаточное их разнообразие.
Небольшой по объему полуприлегающий силуэт предполагал скользящую форму с завышенной талией и легким наполнением в области бедер («тюльпан», «бочонок»), которая, следуя логике овальных линий, внизу могла быть собрана или «завернута». Другой вариант полуприлегающего силуэта предлагался умеренно объемным, продолжающим линию «денди», но
277
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
более узким на уровне груди, почти прямым в области талии и
слегка расширенным книзу.
Приталенный силуэт в одном случае разрабатывался повторяющим очертания фигуры, с расширенной юбкой или эффектом годе над коленом, в другом случае создавался с плотным
лифом и юбкой большого объема разной формы («исторические» корсажи, кринолины, трены, латиноамериканские и цыганские юбки).
Узкий прямой силуэт со спокойной, иногда скругленной
линией плеча, некоторым перераспределением объемов и слегка
отмеченной талией проектировался разной длины, зрительно
сохраняющим ширину книзу или с незначительным расширением. Изделия прямого силуэта умеренного объема, длиной почти
до пола или короткие, были слегка «подчищены» по боковым
швам в области талии, со спадающими плечами и трубообразными рукавами покроя реглан либо рубашечными. Кроме того,
стал возможен и объемный овальный прямой силуэт, создающий формы «яйцо» или «кокон».
Трапециевидный силуэт был актуален и в виде треугольной формы, и как А-образный с плоским маленьким верхом и
скользящим расширением книзу, и в качестве свободных вариантов на базе туничного кроя разной длины.
2002. В общепринятом смысле продолжалось утверждение
женственности, которая стала несколько старше. Вместо худенькой девочки-подростка лидирующее место заняла благопристойная дама, «почти как леди», одетая безупречно, элегантно, но с оттенком индивидуальности. Модные образы группировались вокруг темы города и темы эко-этно, используя как источники вдохновения соответственно 1940-1950-е и 1970-1980-е
гг., а также подразумевая два условных типа идеальной фигуры,
две формообразующие основы, два принципиально разных отношения к пропорциям и форме 24.
Произошедшие изменения модной фигуры незначительны
(рис. 155). Первый тип отражал влияние 1970-х гг. Верх легкий,
низ тяжелый, в одежде предполагались формы полуприлегающая трапеция, «лампа», «кувшин». Грудь маленькая и высокая,
278
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
грудная клетка уплощенная цилиндрическая. Талия не обозначена, переход к бедрам плавный, скользящий, линия бедер
овальная. Фигура стояла с наклоном вперед, слегка опустив
плечи, но двигалась, наоборот, откинув назад весь корпус. «Маленькая головка» с увеличенным объемом волос в затылочной
части или укрупненная женственная прическа вносили своеобразные стилевые оттенки. Обувь была на плоской подошве, чаще на каблуке средней высоты изящных очертаний.
Второй тип восходил к идее женственности более зрелой,
в духе голливудских звезд. Прямые развернутые плечи, коническая грудная клетка и четко обозначенная талия ассоциировались с силуэтами Х, «рюмка», «песочные часы», а также и с
прямыми туниками со спадающими плечами в духе 1980-х гг.
Такая женщина носила одежду с юмором, большим количеством
пышных волос (в отличие от объемной прически) и туфлями на
предельно высоких шпильках. Этот стиль был логично связан с
понятиями «роскошь», «эффектность», «смелость» и «элегантность», что сигнализировало о позитивном повороте в моде и
предоставляло приятную возможность увидеть настоящую даму.
В качестве формообразующей основы фигуры первого типа трапеция сохранена, но несколько изменена в пропорциях
(рис. 155а). Теперь она не так вытянута по вертикали и в меньшей степени приближена к прямоугольнику. В соответствии с
этим пропорциональные членения несколько потеряли свою
контрастность, стали более гармоничными, притом что уровень
под грудью по-прежнему являлся акцентным для этой формы.
Силуэт ушел от минималистской скупости очертаний, решался
более выразительно, декоративно, в основном за счет нижней
части: коротких пышных юбок, асимметричного низа изделия,
расклешенных брюк.
Контуры условной модной фигуры второго типа, как и ранее, вписывались в прямоугольник, но более короткий и широкий внизу, чем прежде (рис. 155б), что знаменовало начало движения от моды узких, скроенных по фигуре форм к свободе и
объемности. Современный вид одежды создавался скорее при
помощи «этажей», чем кроя. Например, прямой «оквадрачен-
279
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ный» верх (жакет, блузон) сочетался с узким прямоугольником
юбки или брюк. Между ними были возможны промежуточные
членения, образуемые внутренними слоями, которые просматривались друг из-под друга, часто неправильные, скругленные.
Главное внимание также уделялось низу ансамбля. Юбки и
брюки представляли собой основной объект приложения фантазии, но с учетом несколько иных пропорциональных членений,
чем для фигуры первого типа: здесь наиболее важные уровни
линий плеч и талии были расположены на естественном месте.
а
б
Рис. 155. Модная фигура и структурная схема
формообразующих основ 2002 г.: а) тип 1; б) тип 2
Обновляемым модой элементом кроя явилось прежде всего некоторое смягчение формы в области плеч и талии, хотя и в
пределах параметров малообъемной одежды предыдущих сезонов. Но главный принцип формообразования, который заключался в создании плотного облегания в «нужных» местах в сочетании с более или менее свободными участками, уже определял
направленность движения одежды в сторону большей свободы и
декоративности. Сохранилась асимметрия как способ повысить
280
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
выразительность или придать динамику костюму. Возвращение
элементов форм 1980-х гг. с их значительными папоротками у
проймы позволяли избегать открытого применения нагрудной
вытачки, решая конструкцию более лаконично. Все шире стали
использоваться сборки и драпировки самых разных конфигураций и направлений.
Скользящий полуприлегающий силуэт остался практически без изменений с тех пор, как мода вернулась к плечам нормальной ширины и высоты. Варьировался уровень и протяженность участка приталивания, отмечалась тенденция к более
плотному облеганию лифа и наполнению на уровне бедер. В
целом форма уплощена, и расширение по низу не распределяется равномерно по периметру, а отнесено к боковым граням.
Наиболее распространенным конструктивным решением этого
силуэта было использование бокового шва и смещенных рельефов спереди и сзади. В числе непременных новшеств конструкции следует выделить смягчение плечевого участка и проймы за
счет тонко смоделированных рукавов покроя реглан и цельновыкроенных, приближенных к втачным.
Приталенный силуэт, предполагающий фигуру второго
типа, разрабатывался как Х-образный с четкими плечами и расширенной юбкой до колена, а также в виде вариантов, близких к
формам «рюмка» и «песочные часы». Кроме того, было актуально сочетание маленького верха с объемной юбкой, в котором
плотное облегание лифа усиливал корсет или жесткий формованный пояс-корсаж, а юбки в основном были короткими до колен («клеш», «солнце», ярусами, годе).
В прямом силуэте отошли на второй план варианты, тяготеющие к овалу, с падающими плечами и подолами, собранными на резинку или плоский рулик. Модный прямой силуэт предполагал короткие мягкие формы с немного расширенными плечами, не имеющие ни малейшего намека на приталивание на
участке от уровня груди до бедер (как было в прямых формах
предыдущего сезона) и слегка расширенные книзу. В платьях из
легких тканей было отмечено появление мягкого напуска, скра-
281
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
дывающего талию, а прямые жакеты и куртки перехватывались
широким поясом на уровне бедер.
Узкий прямой тюбикообразный силуэт последних лет стал
строже. Его главное отличие заключалось в новой длине и более
широком применении покроев реглан и цельновыкроенного, а
использовался он в элегантной одежде для города традиционно
темных тонов, сохраняя черты мужского или форменного стиля.
Были распространены малообъемные варианты трапециевидного силуэта, идущие от полуприлегающего с завышенным
участком приталивания или от почти прямого, иногда в асимметричном решении (компактный перед и летящая спинка, линия «ампир» для платьев из легких струящихся материалов).
Реже встречались более свободные А-образные версии в виде
кроеных пелерин длиной до колен, облегченных пальто, перехваченных поясом, или легких туник. Главные черты такой
формы – узкий верх и активное расширение от уровня груди или
лопаток.
2003. Самой отличительной чертой этого модного сезона,
придающей ему энергию и остроту, явилось влияние романтизма на все ведущие стилевые направления. В моде начала цениться индивидуализация. На первый план стала выходить
аутентичность, подлинность предметов одежды, сохранивших
тепло рук их создателей или следы воспоминаний. Это производило впечатление спокойного течения жизни без взрывов и катаклизмов 25.
Характер модного направления в женской одежде формировали позиции, отвечающие следующим основным тенденциям. Во-первых, это графизм, интеллектуальная линеарность, которая проявлялась не только в характере кроя и рисунков тканей, но, что особенно важно, в силуэтах и трактовке модного
образа, в утверждении узкой гибкой фигуры («женщиналиния»), нового минимализма. Во-вторых, как противовес рационализму, проявился повышенный интерес к декоративности,
набивным и ткацким рисункам, великолепию цветочных мотивов, игре масштабов, текстур и отделок. Как правило, подобный
всплеск маскирует готовящийся переворот в принципах формо-
282
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
образования, который в данном случае означает отказ от строгого конструктивизма в пользу большей свободы в подходе к
крою при создании одежды.
Не порывая окончательно с минимализмом, мода начала
набирать скорость для нового виража. Динамизм рассматривался как ключевое понятие данного сезона и устанавливал перспективу на ближайшие последующие периоды. Пришла в движение, обновилась и модная фигура, хотя по-прежнему сохранились два основных ее типа, определяющие признаки формообразующей основы и кроя (рис. 156). Первый тип, спортивный,
условно называемый «кувшин» или «лампа», отражал влияние
1960-1970-х гг. с их безраздельным господством малообъемных
прилегающих и трапециевидных силуэтов, значительно уплощенных форм, геометризации. Второй тип, женственный, обозначенный как «рюмка», подразумевал воплощение прямого
силуэта, «безразмерных» одежд, рубашечных и туничных покроев.
Различия между типами стали менее заметными, благодаря возврату к уплощенности, характеризующей так называемую
«новую андрогинность». В большей степени трансформации
подверглась фигура второго типа, плечи которой теперь были не
только спрямленными, но и заметно расширенными, а бедра более узкими, чем прежде (рис. 156б). Гибкая, легко скользящая в
пространстве, такая женщина сочетала размашистый шаг и высокий тонкий каблук обуви. Этот тип условной фигуры отражал
представление о 1980-х гг. с их V-образной формообразующей
основой, которая пока не получила отражения в крое, но создавалась уже знакомым соотношением прямоугольника с расположенным на нем квадратом, знаменуя начало движения в сторону господства прямых форм. Мода достаточно осторожно
вводила прямые короткие пальто, туники, блузы, часто зафиксированные очень низко на бедрах широким поясом. Это четко
выраженное горизонтальное членение и прямые широкие плечи
революционно меняли пропорции, и поэтому еще не получали
ведущей роли на авансцене.
283
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Лидировал первый условный тип, который, тоже претерпев изменения, стал менее спортивным и более девическим, молодежным. Плечи фигуры теперь были спрямленными, а профиль преобразовался в уплощенный. Как и в описанном выше
случае, появилась гибкость, поза потеряла статику, стали возможны асимметрия позиции, винтообразные повороты плеч,
большая женственность походки, обеспеченная тонким каблуком средней высоты. Акцентируемая завышенная талия и уровень под грудью воспринимались молодежно и вполне естественно, придавая форме новое романтическое звучание (рис.
156а).
а
б
Рис. 156. Модная фигура и структурная схема
формообразующих основ 2003 г.: а) тип 1; б) тип 2
Утвердившаяся к этому сезону многослойность привела к
тому, что тип модной фигуры не являлся больше первостепенным признаком новой стилевой ситуации, хотя и вносил определенный нюанс. Современным качеством теперь скорее следует считать отклонения от правил, нарушения, элемент случайно-
284
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
сти в подборе компонентов, дополнений, продуманные несоответствия тканей и материалов.
Мода в целом была обращена к чистоте линий и форм.
Единственное, заслуживающее серьезного внимания изменение
касалось плечевого участка и головки рукава, что давало возможность большей свободы в поисках выразительности. Сохранились принятые в последние сезоны варианты цельновыкроенного покроя и реглан, приближающие рукав к отвесному
направлению. С появлением относительно свободных форм стали актуальны рубашечный покрой и кимоно, сообщающие форме мягкость и комфортность. При решении лифа оставались в
силе конструктивные приемы последних лет, нередко нарушаемые асимметрией, эффектом «случайности» (например, в расположении вытачек, подрезов и других элементов). Сохранился
корсетный крой и, как альтернатива, драпировки, сборки от кокетки, свободные туничные конструкции, сдерживаемые у талии
или несколько ниже поясом с мягким напуском.
В принципах создания силуэтных форм не появилось ничего революционного. В группе полуприлегающего силуэта ведущим оставался вариант с протяженным, очень плавным
участком приталивания, узкий в верхней части и с легким
наполнением в области бедер и низа. Основными отличиями от
предыдущих сезонов являлись более плоская, геометризированная форма и несколько расширенные, спрямленные плечи. Талия часто фиксировалась чуть ниже естественного уровня широким жестким поясом, не собирающим сборок, а длина была
очень различна, от микромини до макси.
Другая разновидность полуприлегающего силуэта предусматривала относительно небольшой, но более четко выраженный участок приталивания и расширение книзу. В поперечном
сечении форма была более округлой, смягченно выявляющей
бюст и бедра. Уровень под грудью часто фиксировался в конструкции горизонтальным подрезом, строчкой, декоративным
поясом, хлястиком, клапаном, что придавало форме некоторую
инфантильность. Третий вариант полуприлегающего силуэта,
предполагающий фигуру второго типа, фактически повторял ее
285
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
очертания, включая расширенные плечи, относительную объемность верха и плотное облегание по бедрам, ниже уровня которых была возможна динамика (складки, годе, подкройной волан) либо прямая форма.
Приталенный Х-образный силуэт в новой версии представал с широкими, спрямленными до горизонтали плечами, тонкой талией на естественном месте, расклешенной юбкой длиной
до колен. Чаще он встречался не в самостоятельном изделии, а в
комбинациях, что делало этот силуэт более динамичным, непохожим на свои прототипы. Например, возможным было сочетание корсета, короткого приталенного жакета или блузки с разнообразными юбками (клиньевые, годе, диагонального кроя). Не
исключался из поля зрения и приталенный силуэт с узким
уплощенным верхом и объемной юбкой (овальная, «тюльпан» и
другие). Здесь также были распространены корсеты, но другой
формы, не подчеркивающие, а, наоборот, несколько уплощающие грудь. Этот вариант считался молодежным, поэтому колебания длины были возможны в самом широком диапазоне.
Прямой силуэт представлял свободный или умеренного
объема вариант, предполагающий фигуру второго типа. Форма
несколько уплощенная, плечи активно расширены, крой чаще
всего предельно простой, покрои рукавов реглан, рубашечный
или кимоно. Но это был уже не «овал» конца 1990-х гг., а именно прямоугольник, хотя и со смягченным переходом от горизонтали плеч к рукаву. Низко расположенный по бедрам пояс создавал новую Н-образную линию. И еще одно отличие от
«японской» традиции в моде прошлых лет заключалось в сочетании этой формы с высоким тонким каблуком и динамичной
походкой, что обеспечивало иную образную трактовку.
В прямом тюбикообразном силуэте с относительно неширокими прямыми плечами и узкими трубообразными рукавами
сохранялась легкая «выборка» формы выше уровня талии. В нем
было возможно использование узкого спрямленного бочка или
вертикальных рельефов, а нагрудная вытачка, без которой не
обойтись при столь компактной форме, часто располагалась из
горловины и скрывалась воротником и лацканами. Такой силуэт
286
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
в основном применялся не самостоятельно, а в комбинации.
Например, узкий жакет сочетался с юбкой в складку или широкими брюками.
Любимый молодыми женщинами трапециевидный силуэт
вновь предлагался как для зимы, так и для лета. Четкие спрямленные плечи, компактная форма верха и спокойное расширение от уровня лопаток или груди делало трапецию более легкой,
чрезвычайно привлекательной. Объем был отброшен назад и в
стороны, использовался узкий подкройной бочок, создающий
грани формы, а также горизонтальные членения на уровне груди
и в области бедер, что усиливало расширение формы книзу.
Наиболее актуальной была длина мини, но мода не исключала и
длинных изделий этой формы, как правило, перехваченных поясом.
В укороченной одежде получил распространение и смягченный трапециевидный силуэт умеренного объема, для которого были характерны аркообразный плечевой пояс, широкие рукава, часто в виде пагоды (рубашечный, цельновыкроенный), и
преобладающие объемы со стороны спины. Эта форма взаимодействовала с прямым или трапециевидным поясным изделием
разной длины. Кроме того, был возможен и вариант силуэта душегреи или сарафана с плотным участком выше линии груди и
различной степенью расширения книзу, в том числе ярусами.
2004. Продолжая темы последних лет при всем их многообразии, мода по-прежнему выделяла формы, логически связанные с двумя основными типами условной женской фигуры и
соответствующими им образами, определяющими стилистику,
силуэты и пропорции одежды (рис. 157). Тенденция их трансформации и взаимного сближения продолжилась, придавая новые черты и смысловое содержание процессу формообразования
26.
Уплощенность и угловатость фигуры первого типа привнесли колорит в образ женщины, уверенной в своей привлекательности, элегантной, но несколько агрессивной. Этот модный
тип был по-новому переосмыслен и представлял теперь более
взрослое женственное направление. Тем не менее в походке,
287
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
жестах, манере носить одежду женские черты неотъемлемо сочетались с традиционными для первого типа андрогинными
признаками (рис. 157а). С этой фигуры начиналось движение в
сторону подлинно прямого силуэта и туничного кроя, которые в
чистом виде отсутствовали уже достаточно долгое время. Интерес к ним объяснялся влиянием 1980-х гг., расчленением ансамбля на «ярусы» по принципу сочетания объемного верха с узким
низом, которое схематично представлялось путем расположения
широкого квадрата на более узком прямоугольнике.
а
б
Рис. 157. Модная фигура и структурная схема
формообразующих основ 2004 г.: а) тип 1; б) тип 2
Теперь квадрат на узком прямоугольнике сменила более
динамичная и легкая фигура – ромб. Он получил развитие не
только в силуэтах, но и линиях конструкции, композиции деталей, модной позе: руки на бедрах (на низком поясе юбки или
брюк, в карманах), локти не отведены назад и не прижаты как во
времена минимализма, а параллельны фронтальной плоскости.
Это положение, собственно, и образует ромбовидную фигуру в
духе 1980-х гг., когда руки были помещены в карманы-
288
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
«кенгуру», довольно высоко находящиеся по отношению к бедрам. В данном модном сезоне форма прочитывалась спокойнее,
так как бедренный акцент был сильно занижен и руки, соответственно, не так активно согнуты, острые углы слегка скруглены,
что отвечало общей тенденции рассматривать эту фигуру скорее
как овал в различных пропорциях.
В одежде, предполагающей первый модный тип, акцент
был сделан на плечи. Участок от уровня под грудью до бедер
зрительно вытягивался благодаря пропорциям слоев одежды и
разнообразным поясам: много горизонталей, выстроенных одна
над другой, создавали известный оптический эффект. Пространство от талии к бедрам как бы сокращалось благодаря предельно
заниженному расположению верхнего края брюк и юбок, что и
производило впечатление мужских, а точнее, юношеских пропорций.
Н-образный силуэт вернулся как воспоминание о прямых
формах, не имеющих в конструкции даже легкого расширения
книзу и прогиба в области талии. В принципе стала возможной
одежда без боковых швов. Очень осторожно вводимые в моду,
такие изделия были слегка скруглены покроями рукава в области плеча.
И все же лидерство оставалось за прилегающими формами. Актуальное сочетание широких плеч с узкими бедрами
определяло их как «песочные часы» или Х-образные, а скорее
как разновидности варианта «рюмка» с немного завышенным
участком приталивания. Линии плеча часто придавалась выразительная, слегка седловидная форма. Широкие брюки и юбки
могли быть оптически прямыми или слегка овальными, а юбки,
кроме того, расширенными, в том числе и годе. Объемные рукава, напоминающие «жиго» или «баллон», зрительно делали становую часть узкой прямой или прилегающей формы еще более
стройной.
Нежный женственный образ, предполагающий условную
модную фигуру второго типа, представлял дальнейшее развитие
женского начала в его традиционном понимании (рис. 157б).
Теперь он окончательно уступил лидерство, оставив за собой
289
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
городские комплекты в духе молодежных настроений 1960-х гг.:
короткие пальто, жакеты, юбки мини и светлые тона. Эта форма,
уже знакомая по предыдущим сезонам, не была так уплощена,
как для фигуры первого типа, но сохраняла некоторые черты
геометризации, конструктивизм линий и мягкую обтекаемость
силуэта.
Новая постановка корпуса, связанная с распространением
обуви на тонком каблуке, получила выражение в более естественном положении плеч, которые теперь не были развернуты,
и обычном изгибе спины. По отношению к позе прошлых лет,
когда осанку определяли устойчивые каблуки или платформа,
фигура как бы ссутулилась, а живот непринужденным образом
втянулся. Торс стал напоминать классические манекены, а модные базовые конструкции походили на традиционные ортодоксальные учебные пособия по конструированию одежды. Однако
это было обманчивое впечатление. В качестве основных форм
для модной фигуры второго типа предлагались скользящий полуприлегающий силуэт и трапеция небольшого объема.
Сохранилась малообъемная, узкая становая часть для
большинства изделий. Использовались все основные конструктивные приемы последних лет, уплощающие форму и создающие боковые грани, плоскость переда и спинки либо выявляющие, плавно очерчивающие грудь и талию. Проектировались
втачные рукава с наполненной головкой, окат которых слегка
возвышался над плечом, придавая характерную легкость и четкость этому конструктивному поясу. Иногда они были с несколько увеличенной мягкостью под проймой, как в рубашечном покрое, в то время как верхняя часть оставалась традиционной. В случае смягченной линии плеч применялись рукава
реглан, цельновыкроенные, рубашечные, по-прежнему приближенные к втачным с относительно неглубокими проймами. Появление покроев типа «летучая мышь» и Т-образных в качестве
редкого исключения из правил было связано с возрождением
мягких прямых форм, но их применение было крайне ограничено.
290
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
2005. Один из предложенных в этом сезоне образов с его
монументальностью и величавостью взрослой женственности
был далек от молодежного и напоминал 1950-е гг. Доказательством этого служила модная фигура, имеющая обтекаемые
очертания, уплощенную форму груди, четкие плечи женщины с
египетских фресок, талию на естественном месте и овальные
бедра. Зрительно тяжелая скульптурная прическа, объем которой был сосредоточен на затылке или сферичен, укрупнен с помощью гребней, огромных бигуди, заколок, составляла контраст
узкой гибкой фигуре, облаченной в облегающие, легкие, пластичные формы одежды 27.
Вторая важная для современного направления тема напоминала начало 1960-х гг., предполагая другую пластику, большую мягкость и женственность, заимствованную из классических балетов, и была представлена более молодым образом. Соответствующая ему модная фигура имела небольшую, но хорошо очерченную, благодаря корсету, грудь, талию не «осиную», а
скользящую. Именно переход от талии к бедрам являлся важной
составляющей этого варианта, так как ниже могли следовать
самые разные формы коротких юбок («сфера», «баллон»,
«тюльпан», многоярусный «колокол» и т. д.), узкие брюки «дудочки» или просто цветные леггинсы, длиной напоминающие
тренировочные трико балерины, до уровня над лодыжкой.
Как альтернатива, а мода всегда оставляет возможность
выбора, еще один образ, отражающий идею естественности и
свободы, тоже из 1960-х гг., с немного меланхоличной нотой:
длинные, прямые белые волосы и фигура мягких женственных
пропорций, одетая в формы овальных очертаний (трикотажные
платья-джемперы, мягкие куртки, прямые пальто с рубашечными рукавами).
Также сохранился и молодежный образ, имеющий андрогинные черты, с «маленькой головкой», туго затянутыми волосами, повязанными платком или даже чем-то наподобие купальной шапочки, очень рослый, с длинными худощавыми ногами и
развитым плечевым поясом. Он оставался главным в спортивной линии и отчасти в «мужской», то есть в тех направлениях,
291
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
которым пока не грозило удаление с подиума, однако не они
определяли характер базовых форм данного сезона.
Новый объем прически, определяющий форму верха, диктовал более спокойную ширину в плечах и узкий торс. В соответствии с общей новой тенденцией изменилась пластика движений модной фигуры. Для обеспечения актуального профильного треугольного силуэта с плоской спиной и рельефным передом (как в моде 1960-х гг.), в котором объем одежды отброшен
назад, была необходима такая постановка корпуса, при которой
торс тела активно отклонен назад. Это явилось требованием
процесса развития пластики формы современного костюма, хотя, как всегда, в моменты смены направлений мода начинает с
преувеличения, даже гротеска.
Впечатление, что модные типы фигур стали близки по
пропорциям и как бы слились в одну, при детальном анализе
оказывается обманчивым (рис. 158). Об этом свидетельствует
прежде всего разность образов и питающих их источников. Общим являлось стремление представить идеальную фигуру в облегающей одежде в виде узкого плоского прямоугольника, на
который осуществлялся монтаж объемов (в виде трапеции, овала, сферы и т. д.) на разных уровнях: в верхней части фигуры,
ниже линии груди, талии, бедер, колен. В моде все активнее
проявлялось стремление к декоративности в духе 1950-х и 19701980-х гг., захватившее не только область материалов и их рисунков, но и силуэт ансамбля одежды в целом.
Очевидный возврат к узким, вытянутым формам, заставляющий вспомнить конструкции 1990-х гг., не обещал, однако,
погрузить моду в пуристскую монотонность силуэтов той эпохи.
Была позволена импровизация, игра с предметами одежды разных объемов, неожиданные чисто декоративные пластические
ходы. Тем важней отметить наличие того факта, что базой для
этих импровизаций, смешения модных кодов, оставались условные типы модной фигуры, все же несколько отличные один от
другого: первый тип, называемый «рюмка», с преобладанием
ширины верхней части тела; второй тип, обозначаемый «лампа»,
с преобладанием объема бедер. Общие факторы их развития,
292
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
которыми явились уменьшение ширины плеч, уплощение фигуры в области груди, сохранение овальной линии бедер, получили отражение в модных формах одежды с учетом существующих различий между типами.
Фигура первого типа сохранила преобладание ширины
плечевого участка, коническую форму грудной клетки, позволяющую четко определить положение талии и переход к более
округлым, чем прежде, бедрам (рис. 158а). Худощавое строение,
узкие запястья и лодыжки придавали черты утонченности, свойственные скорее более взрослой женщине, чем молодежному
типу. Предполагались крупные черты лица и увеличенный объем прически, сосредоточенный на затылке, придававший особую выразительность профильному силуэту фигуры. Разумеется, образные источники могли быть разными. Но сферой этого
модного типа была прежде всего официальная, нарядная, вечерняя одежда, изысканно утонченная, зрелищная, выразительно
скульптурная, и в меньшей степени одежда спортивного стиля.
а
б
Рис. 158. Модная фигура и структурная схема
формообразующих основ 2005 г.: а) тип 1; б) тип 2
293
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Второй модный тип как бы отвечал за одежду прет-апорте, так как его пропорции были близки к принятым в конструировании типовым фигурам. Плечи остались неширокими,
несколько наклонными или прямыми, грудь была небольшой, но
достаточно четко обозначенной, цилиндрическая грудная клетка
слегка уплощенной (рис. 158б). Именно она диктовала формам
жакетов и пальто некоторую геометризацию, достаточно четкое
деление на плоскости переда, спинки и более узкие боковые
грани, что получало отражение в конструкциях изделий.
Сохранилась главная характеристика второго типа – преобладание бедер над легким верхом. Один из его вариантов
напоминал начало 1960-х гг., плоские жакеты чуть ниже талии и
юбки «колокол» и «тюльпан», узкие брюки за икру и платьярубашки. Другой вариант этого типа отличался большей спортивностью, как отражение космического стиля, представляющего трапецию в разных вариантах: от очень маленькой, прилегающей до более свободной с расширением от уровня под грудью
и выше. Это была мода коротких изделий, где вместо брюк
предлагались разнообразные леггинсы, цветные колготки, высокие сапоги в сочетании с юбками и сарафанами микродлины.
Высокая «бабетта», шиньон или длинные прямые волосы
как более женственная версия второго типа, облаченного в легкие одежды с обязательным включением корсета в чистом виде
или его элементов, придавали форме скульптурность. Причем
корсет не был задействован для создания тонкой талии и высокого бюста, а скорее включался в модный ансамбль как атрибут
женственности, что можно сказать и о бельевом стиле с его прозрачностью, кружевами, ярусными юбками. Современная женщина не привыкла затягивать талию и грудь, она спортивна и
носит одежду из тканей с вложением эластичных волокон, не
стесняющих движений. Поэтому корсет с его шнуровками и завязками, а также стягивание юбок на плоский рулик, воспринимались как игра с формой и пропорциями.
Основной тенденцией в обновлении кроя явилось оформление плечевого пояса, по-прежнему спрямленного, но менее
широкого, чем в прежние сезоны, зрительно легкого, с головкой
294
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
рукава, возвышающейся над плечевым швом. Конструкции изделий создавались при помощи вертикальных рельефов, очень
редко в сочетании с высокими кокетками и подрезами на уровне
талии и бедер, эффектом втачного пояса разной ширины, не собирающего сборок на плотной форме. Порой линиям придавались яркие криволинейные очертания. Так называемый мужской
крой сохранился в жакетах и коротких пальто стиля «денди».
2006. Большое внимание мода уделяла и формальным характеристикам одежды, и материалам для нее. Высокое качество
должно было сопровождать весь процесс создания изделия,
начиная с выбора тканей и заканчивая отделкой мельчайших
деталей. Дуализм как кредо современной моды проявлялся в
объемах многослойного костюма. Узкие изделия как бы обволакивались просторными легкими подвижными верхними предметами, и, наоборот, свободная сборчатая, объемная одежда сжималась плотно облегающими вещами 28.
На смену абсолютной романтической пришла умеренная
женственность, базирующаяся на экзотике, чувственности и воплощающая идеи простоты, свежести, мягкости. Главным было
чувство красоты, а гардероб включал разностильные изделия.
Мир новых материалов, декора, изысканных «припыленных»
или легких колористических гамм, где ссылки на фольклор и
этнику были поверхностны, рождал образ иной женственности,
не лишенной романтических черт, но более динамичной.
Своеобразный дуализм современной моды проявлялся и в
самом факте сохранения двух типов модной фигуры, несущих
разную образную нагрузку. Общими для них оставались высокий рост и сохранение в той или иной степени андрогинных
черт. Достаточно было вспомнить первоисточники стилей «неокутюр» и «нео-люкс», которыми были Грейс Келли (1950-е гг.),
Одри Хепберн и Катрин Денев (1960-е гг.), чтобы увидеть не
только заимствованные черты, но и разницу, говорящую о
большей спортивности, если не жесткости, современных образов.
И все же движение в сторону женственности продолжилось. На авансцене новой моды появилась фигура не столь аб-
295
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
страктно плоская, возвращающая к реализму, с прямыми ссылками на источники как в целом, так и в деталях. Например, это
направление получило отражение в формах причесок и головных уборов, откидывании корпуса назад при ходьбе, возвращении высоких сапог, которые в 1970-е гг. являлись акцентным
аксессуаром и их носили с пальто, широкими и узкими прямыми
юбками, легкими романтическими платьями и вечерними ансамблями. Такая тенденция вновь вступила в свои права.
Пропорции модных типов условной фигуры больших изменений относительно последних сезонов не претерпели (рис.
159). «Сильные» плечи стали больше не нужны, прежняя жесткая манера «аллюр» сменилась движениями, в которых участвуют и плечи, и бедра, а женщина играет телом легко и непринужденно.
Первый тип модной фигуры характеризовался преобладанием ширины плеч и торса над объемом бедер, конической
грудной клеткой, обеспечивающей своей формой явно выраженный участок талии (рис. 159а). Условно называемый «рюмка», этот тип отражал стиль 1940-х гг., образы голливудских
звезд того времени. Кроме того, заметным стало влияние 1950-х
гг., эпохи классических коллекций Диора, в которых прямоугольные очертания превращались в овальные. Вспоминались и
недавние 1980-е гг., когда в пропорциях фигуры был важен акцент талии и торса при недлинных ногах. Этот образ нередко
сохранял андрогинную жесткость, пристрастие к черному цвету,
«мужской» одежде, наслоениям или эффектам ложной многослойности.
У фигуры первого типа прически не увеличивали объем
головы, плечи спрямлены, но не чрезмерно широкие, талия
скользящая, но выражена достаточно отчетливо. Момент смягчения силуэта от «ромба» к «овалу» определялся, в частности,
положением рук не на талии, а ниже, в карманах юбки или
брюк. Эта женщина была представлена в «мужских» пальто,
брючных костюмах стиля «Марлен», элегантных тайерах и прозрачных туниках, драпированных вечерних платьях «фуро» с
большим декольте. Летом она являлась главной героиней темы
296
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
сафари, а многоярусные юбки и фольклорные блузы хорошо
сочетались с ее раскованными движениями и свободным шагом.
Для первого модного типа были характерны варианты
форм полуприлегающего силуэта, в которых относительная
наполненность верха, присущая этой фигуре, сочеталась с плавным, часто несколько завышенным участком приталивания. От
уровня середины бедра либо над коленом прямая или мягко
овальная линия могла переходить в годе. Ромбовидные формы
юбок, а также брюки типа галифе пластически логично согласовывались с прямыми плечами, напоминая силуэты военной и
некоторых спортивных видов одежды.
Приталенный силуэт был представлен узкими платьями и
пальто, отрезными на уровне талии и выше, где конический лиф
сочетался с юбкой «клеш» или прямой. Узкий, тюбикообразный
или достаточно свободный прямой силуэт, как правило, был оптически прямым, то есть слегка расширенным книзу в конструкции. Но появлялись варианты и фактически прямого кроя,
создающие эффект слегка зауженной формы, а также в действительности зауженные книзу изделия, в которых силуэтные линии приобретали овальные очертания. Нередко на уровне бедер
такие плащи, туники, платья-рубашки, блузоны были подхвачены широким поясом и создавали наслоение, игру длин.
Стал активнее полуприлегающий силуэт и сарафанный
трапециевидный разной длины. Короткие летящие формы пальто, жакетов с огромными воротниками, закрывающими плечи, и
узкой юбкой представляли собой новое прочтение костюма
1940-1950-х гг. В свободных изделиях, стянутых поясом, отмечалось более равномерное распределение по периметру сборок,
которые до сих пор смещали к боковой части конструкции, выделяя плоскости переда и спинки. Это, в частности, повлияло на
расстояние между рядами пуговиц в одежде со смещенной застежкой.
Второй модный тип, условно называемый «лампа» или
«кувшин», по-прежнему задавал тон в коллекциях прет-а-порте,
повседневном и деловом ассортименте (рис. 159б). Сохранились
прически, увеличивающие объем головы, стремление придать
297
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
лифу уплощенную форму, а значит, и тенденция оставить плечи
прямыми, но не широкими и не развернутыми. На спине появился естественный изгиб, отличающий современную постановку корпуса от «военной» выправки прошлых лет, талия
скользящая, бедра относительно широкие. Таким образом, форма, соответствующая фигуре этого типа, логично вписывалась в
трапецию, но не вытянутую, как в 1990-е гг., а более короткую,
до колен, и с более широким основанием.
а
б
Рис. 159. Модная фигура и структурная схема
формообразующих основ 2006 г.: а) тип 1; б) тип 2
При небольшой длине и уплощенном лифе распространенный акцент завышенной талии и линия «ампир» придавали
модной фигуре второго типа легкость, а порой и инфантильные
черты, знакомые по 1960-м гг. Отсюда брали начало молодежные стили «колледж» и «балерина». Элегантная линия была
представлена стилем «кутюр» 1960-х гг. и более поздних 1970-х
гг. с их усилением влияния романтизма и фольклора. Мужской
стиль трансформировался в крой «денди» для элегантных брючных костюмов и коротких пальто, имеющих узкую верхнюю
298
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
часть, характерное седловидное плечо, воротник на высокой
стойке и возвышающийся над плечевой поверхностью окат рукава, нередко увеличенного объема за счет сборок или мелких
вытачек. Широко распространившийся термин «винтаж» имел в
виду прежде всего именно период 1960-1970-х гг. Заимствовались конструкции, композиционные приемы, внешний вид и
пластика материалов. Узкий верх и скользящие линии создавали
контрастный фон для крупных, порой преувеличенных деталей:
воротников, лацканов, накладных карманов.
Среди форм, характерных для второго модного типа, лидерство во всех основных видах одежды сохранял полуприлегающий силуэт. Его главными признаками являлись плотное
облегание в области груди, протяженный участок приталивания
и нарастание объемов от уровня бедер в большей или меньшей
степени. Очень плавно очерченная выпуклость бюста в большинстве случаев была как бы немного прижата или «списана»
рельефом изделия. Черты геометризации отчасти обеспечивались применением достаточно формоустойчивых материалов.
Для плавного перехода от плотного прилегания к объемным
участкам использовались горизонтальные членения на разных
уровнях. В отличие от форм первого типа, расположенный на
талии или несколько ниже пояс не образовывал мягких сборок.
В целом силуэт повторял внешние очертания модной фигуры.
Приталенный силуэт в платьях и некоторых пальто приобрел вид узкого прямоугольного лифа с объемной юбкой:
«тюльпан», «баллон», мягко подвернутой внизу, присборенной
по талии прямой, трапециевидной, перевернутой широким основанием вверх и заложенной по бедрам в глубокие складки.
Трапециевидный силуэт стал более разнообразным по
объемам, уровню начала расширения, покроям рукава: маленькие короткие пальто скользящих линий и платья школьницы,
аккуратные плащи до колен и более свободные в стиле тренч,
платья бельевого стиля с расширением от уровня под грудью
или линии «ампир», платья-туники и сарафаны ярусами или косого кроя. Как короткие, так и длинные формы могли быть замкнуты по низу на шнур, резинку либо элегантно подвернуты в
299
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
вечерних платьях. Прямой силуэт приобрел очертания овала,
укороченного, взаимодействующего с брюками, юбкой или
длинного для элегантных манто.
Ансамбль для первого модного типа в соответствии с пропорциями и образом строился по принципу контрастов. Преувеличенно объемный верхний слой одежды сочетался с облегающим нижним слоем, очень короткие изделия были надеты поверх длинных, и, наоборот, закрывающие икру предметы использовались в сочетании с длиной микромини. «Этажность»
подчеркивалась контрастом материалов. В ансамбле для фигур
второго типа присутствовало характерное наслоение изделий
аналогичных объемов и конструкций, близких по длине. При
этом нижний слой мог быть несколько короче верхнего или
наоборот.
Отчасти оттого, что в моде стали широко использоваться
материалы с лайкрой, эластаном, трикотажные полотна, а отчасти вследствие некоторой скругленности формы в поперечном
сечении, средний шов спинки и боковой шов во всех конструкциях имели классическое расположение. Широкий подкройной
бочок был заменен узким в сочетании с дополнительными вытачками или рельефами, формирующими грани боковой части.
Вертикальные рельефы пришли в движение, они «разлетались»
к плечам либо были направлены в горловину, взаимодействуя с
внешними очертаниями силуэта. Кокетки и другие горизонтальные членения обеспечивали сопряжение плотных опорных
участков с объемными и подвижными, а в узких изделиях «винтажного» кроя способствовали четкому монтажу деталей для
создания литой формы. Скользящий участок приталивания был
протяженным и плавным либо ясно выявленным, но с некоторым завышением. Иногда он плотно фиксировался широким
поясом, который мог образовывать сборки и напуск либо располагался на прилегающей форме с занижением, лишь зрительно
фиксируя заданный уровень.
2007. Мода продолжает очаровывать поэзией прошлого.
Богатыми источниками ее вдохновения являются эпохи барокко,
рококо, модерна, арт-деко, а также более близкие времена, пе-
300
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
риод с конца 1940-х по 1980-е гг. Увлечения романтикой прошедших лет, воплощенные в костюме, далеки от точных копий,
не слишком узнаваемы, не конкретны и преподносятся в свободном эклектичном соединении, которое вносит в одежду элементы провокации, делает ее современной. Благодаря интересу
к историческим мотивам, фольклору, эстетике давно минувшего, мода стала богаче и разнообразнее. Но, несмотря на свободу
эклектизма, она тяготеет к чистым выверенным линиям хорошо
скроенной одежды, как будто сшитой на заказ. Мода остается
близкой к реальной повседневности жизни. Воспоминания о
былом, этнографические мотивы не отменяют, а лишь совершенствуют основные современные стилевые направления 29.
В качестве формообразующей основы остаются, как и в
предыдущие сезоны, узкая вытянутая по вертикали трапеция и
все еще осторожно вводимый в моду прямоугольник с очень
легким расширением книзу. Им соответствуют два типа условной фигуры, что по-прежнему оказывает влияние на конструкцию модных узких форм одежды, их пропорциональные членения, распределение декоративных элементов, объемов, которые
нанизываются на основу, не затрагивая опорных участков (рис.
160).
Модная фигура первого типа, условно называемая «рюмка», ближайшие сезоны остается плоской, сохраняет андрогинные пропорции: длинные ноги, высокую голень, относительно
короткий торс. Ширина плечевого пояса уменьшилась, но попрежнему преобладает над объемом нижней части тела. Изменения коснулись участка от талии до бедер. Соотношение, формирующее пропорции тазобедренной области, состоит в том,
что очертания промежутка между выступами подвздошной ости
и нижнего большого вертела представляют собой не трапецию,
как в прошлые годы, а прямоугольник. Участок перехода от талии к бедрам обозначен более четко, иногда гротескно: известно, что новое в моде всегда начинается с преувеличений, за которыми следует процесс адаптации (рис. 160а). Таким образом,
область бедер теряет овальные очертания, что отражается на
пропорциях одежды в целом и форме юбок.
301
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
У второго модного типа, условно обозначаемого «амфора», относительно неширокие плечи, цилиндрическая форма
грудной клетки, благодаря которой участок талии не имеет ясно
обозначенного уровня, и овальная линия бедер сохраняются без
изменений, если не считать более четкой, чем прежде, линии
плечевого пояса (рис. 160б). На эту фигуру по-прежнему ориентируется большинство производителей одежды прет-а-порте.
а
б
Рис. 160. Модная фигура и структурная схема
формообразующих основ 2007 г.: а) тип 1; б) тип 2
Общим для двух представленных модных типов можно
считать тенденцию уплощения, дальнейшее уменьшение, правда, очень незначительное, объема в области груди и сокращение
ширины плечевого участка. Главная особенность нового
направления развития и первой, и второй фигур касается изменения постановки корпуса, напоминающей теперь фотографии
моделей рубежа 1950-1960-х гг., которые стоят, выдвинув бедра
вперед и сильно откинувшись назад. При этом мышцы живота
естественно подтягиваются, и талия действительно становится
более стройной. У фигуры первого типа плечи остаются развер-
302
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
нутыми, а руки (или одна рука) покоятся на талии, что усиливает акцент плечевого пояса.
Позу фигуры второго типа, у которой корпус откинут
назад сильнее, можно принять, только слегка ссутулившись.
При этом спина перестает быть неестественно прямой, появляется ее изгиб, который и диктует новое отношение к силуэту,
противопоставляя «военную выправку» со сведенными вместе
лопатками, которая была в чести добрый десяток лет, мягкой
женственности линий, овальным конфигурациям, что ведет к
переоценке остальных формообразующих составных частей
модной одежды. Голова слегка укрупнена с помощью прически
и головных уборов, иногда, следуя современным принципам,
это бывает выполнено гротескно, что делает фигуру более тонкой и хрупкой, отводя второму типу роль куклы, девочкиподростка, юной леди.
Для форм первого типа предлагаются приталенный силуэт
с прямой или расширенной юбкой, слегка расширенный книзу
прямой силуэт и трапециевидный А-образный силуэт с расширением от уровня груди или горловины. Последние два могут
быть плотно стянуты жестким поясом на уровне талии, в отдельных случаях низко по бедрам, что дает возможность создать
Н-образный силуэт.
Для форм второго типа рекомендуется скользящий полуприлегающий силуэт с разной степенью и характером расширения книзу. Трапециевидный силуэт разрабатывается в различных вариантах: полуприлегающая трапеция и более активная, с
расширением от линии «ампир» или несколько ниже. Прямой
силуэт проектируют узким компактным «тюбиком», а также более свободными формами «бочонок» и «яйцо» разной длины.
Овальные очертания силуэта нередко создаются крупными, ложащимися на плечи воротниками и объемами рукавов,
например типа «баллон». Плечевой шов, располагавшийся последнее время посередине (что придавало линии плеча слегка
седловидную форму, которая могла дополнительно поддерживаться аналогичными плечевыми накладками), во многих случаях начинает перемещаться (правда, не так категорично, как в
303
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
начале 1960-х гг.) в сторону акромиального отростка, который
приобретает функцию опорного участка на фигуре. Это изменение логично связано с появлением изгиба верхней части спины,
то есть легкой «сутулости», в целях придания силуэту большей
естественной женственности.
Мода продолжает изучать и использовать винтажный крой
разных лет, воскрешая из небытия многие забытые варианты.
Так, при создании конструкций рукавов новых форм акцент в
области локтя достигается с помощью соответствующего расположения швов, горизонтальных подрезов, оригинальных вытачек. Это могут быть рукава-«баллоны», яйцеобразные, заложенные в складку, сборку, драпированные у плеча или, наоборот,
спокойные по форме в верхней части и объемные внизу, каплеобразные, часто образующие напуск над манжетой.
При решении формы становой части сохранились господствовавшие в предыдущие сезоны типы конструкций. Боковая
грань, как правило, формируется смещенными рельефами с обязательным присутствием бокового шва на классическом месте.
Вертикальные рельефы, идущие из плечевого шва («бретель»),
повторяют контур силуэта, расходясь от талии вверх и к низу
изделия. Со стороны спины в области бедер одежда может повторять очертания фигуры (первый тип), переходя ниже в прямую форму или годе. В коротких жакетах и пальто используются рельефы, расположенные от горловины. Сохраняются и рельефы из проймы, очень высокие, плавно изогнутые, как бы «списывающие» выпуклость груди. В целом вид силуэта в профиль
стал объектом повышенного внимания. Принципиально новым в
конструкции можно считать распространившиеся в последние
годы принципы создания одежды с использованием приемов
оригами, драпировок, перекрученных полотен, асимметричных
решений.
Итак, исследование специфики формообразования женской одежды последних модных сезонов неизбежно приводит к
выводу о том, что дестабилизация, стремление опрокинуть правила, чтобы активизировать процесс эволюции моды, становятся
ключевыми понятиями. В связи с этим справедливо напрашива-
304
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ется вопрос: прошла ли форма костюма еще один вираж и движется далее или продолжает осваивать завоеванные позиции,
растворяясь в декоратизме?
Анализ основных движущих сил развития одежды, ее
пропорций, силуэтов, конструкций показывает, что главный
сигнал к эволюции исходит сегодня из области формообразования, где начали происходить последовательные изменения. В
соответствии с законами цикличности моды, в настоящий момент она находится на переходном этапе от периода «сжатия»
формы к ее «расширению», к нарастанию объема. Этот процесс
растянут во времени. Форма начинает «набухать», но не везде, а
только на определенных участках и, в основном, для придания
силуэту большей эмоциональной выразительности с помощью
эффектных контрастов, составленных из элементов увеличенной
объемности и чистых графичных плоскостей.
Главным же является то, что формообразующая основа
по-прежнему остается вытянутой по вертикали, рождая узкие
уплощенные базовые формы. Об этом свидетельствуют изделия,
составляющие нижний слой современного многослойного ансамбля, а также тот факт, что все виды одежды, являющиеся
классическими для последних лет, сохраняют компактные, строгие объемы и крой. Стремление творцов вывести из зоны «конструктивной» моды базовые изделия, революционизируя покрои, используя принципы случайного, эффекты произвольного
расположения и направления линий, свободных манипуляций с
материалом в пользу оригинального эффекта, соединяя скульптурные приемы и технику муляжного метода, пока не затрагивает главного – пропорций модной фигуры, на которую надета
новая форма.
Следует отметить сдержанность базовой цветовой гаммы,
успокаивающей буйство орнаментики в пользу зрительной легкости форм. Торжествует декоративность, но не тяжелая «барочная», а мягкая. Мода заставляет вспомнить утонченный образ женщины прошлого, периоды, когда одежда то облегала фигуру, как вторая кожа, то начинала на определенных участках
отставать от тела (рукава, область талии, уровень низа), напол-
305
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
няться воздухом, свободно драпироваться, разлетаться или свисать мягкими фалдами, предвещая очередной переход от периода «сжатия» базовой формы к ее «расширению». Такую «пульсацию» костюма на протяжении десятилетий трудно объяснить
исключительно социальными и экономическими причинами.
Возможно, здесь играют роль какие-то биоритмы Земли и космоса, отраженные на микроуровне, то есть в моде на одежду.
Стремление современных людей к легкости, приятности
жизни сочетается с некоторой тревожностью. Такой повседневный дуализм приводит и к желанию внешней невидимости, и в
то же время к попыткам стать замеченным. Мода, учитывая эти
настроения, проявляет двойственность во всем. Именно в такие
периоды особенно важно ощущать в качестве опоры основополагающие традиции создания костюма.
Эклектизм, с легкостью перемешивающий стили и
направления, используя богатство и эмоциональную насыщенность уже созданного, вносит дух свободы и легкости с оттенком ностальгии и романтизма, но, возвращаясь к прошлому, он
устремляет чувства людей и в будущее. Теряет значимость точность ссылок на конкретные источники той или иной темы. Они
скапливаются и переплетаются между собой, возрождаясь в
цельном синтетическом образе. Другой характерной чертой новой моды является тяготение к гармонии. Знакомые идеи расчленения формы, асимметрии, контраста преподносятся как потенциально приемлемые для адаптации. Работа, требующая тонкого вкуса и такта, заключается в том, чтобы сгладить углы,
убрать лишнее, не возвращаясь к минимализму, но выигрывая,
таким образом, стильность и легкость.
Мода продолжает свое движение по миру и во времени в
поисках источников инспирации, доказывая, что развитие форм
и стилей одежды – это явление планетарное, не столько отражающее духовное и бытийное состояние человека, сколько претендующее на роль одного из средств психологической защиты,
противодействия наступающему миру высоких технологий и
киберпространства. Ее цели гуманны: не диктат, а призыв к
творческому соучастию, пробуждение живого интереса к про-
306
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
шлому и будущему. А средства и возможности моды в том, что
касается процесса приспособления новых идей к повседневной
жизни, практически безграничны.
307
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Бердник, Т.О. Дизайн костюма / Т.О. Бердник, Т.П. Неклюдова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. – 448 с.
2. Булатова, Е.Б. Конструктивное моделирование одежды:
учебное пособие для студентов вузов / Е.Б. Булатова, М.Н.
Евсеева. – М.: Академия, 2003. – 272 с.
3. Киселева, Т.В. Анализ приемов формообразования модной
женской одежды / Т.В. Киселева, С.С. Киселев // Материалы
докладов 54-й научно-практической конференции преподавателей и студентов: в 3-х ч. – Благовещенск: Изд-во БГПУ,
2004. – Ч. ІІІ. – С. 83-89.
4. Киселева, Т.В. Анализ развития форм и особенности конструктивного решения современной одежды / Т.В. Киселева
// Вестник Амурского государственного университета. Факультет прикладных искусств. – 2003. – №2. – С. 28-32.
5. Киселева, Т.В. Исследование покроя рукава как фактора
формообразования современной женской одежды / Т.В. Киселева // Материалы 56-й научно-практической конференции
преподавателей и студентов: в 3-х ч. – Благовещенск: Изд-во
БГПУ, 2006. – Ч. ІІІ.– С. 103-109.
6. Киселева, Т.В. Конструирование женской одежды: учебное
пособие: в 3 ч. Ч. 1 / Т.В. Киселева. – Благовещенск: Изд-во
БГПУ, 2004. – 228, 1 с.
7. Киселева, Т.В. Конструирование женской одежды: учебное
пособие: в 3 ч. Ч. 2 / Т.В. Киселева. – Благовещенск: Изд-во
БГПУ, 2004.– 168, 1 с.
8. Киселева, Т.В. Конструирование женской одежды: учебное
пособие: в 3 ч. Ч. 3 / Т.В. Киселева. – Благовещенск: Изд-во
БГПУ, 2004. – 166, 1 с.
9. Киселева, Т.В. Конструирование женской плечевой одежды
по индивидуальным заказам: учебное пособие / Т.В. Киселева. – Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2004. – 531 с.
10. Киселева, Т.В. Моделирование женской одежды для индивидуальных потребителей: учебное пособие / Т.В. Киселева.
– Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2003. – 201 с.
308
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
11. Киселева, Т.В. Основы теории художественного проектирования одежды: учебное пособие / Т.В. Киселева. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2005. – 260 с.
12. Киселева, Т.В. Особенности формообразования современной
одежды / Т.В. Киселева, С.С. Киселев // Материалы 53-й
научно-практической конференции преподавателей и студентов: в 3-х ч. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2003. – Ч.
ІІІ.– С. 165-169.
13. Киселева, Т.В. Принципы исследования силуэта одежды как
фактора формообразования / Т.В. Киселева // Материалы 57й научно-практической конференции преподавателей и студентов: в 3-х ч. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2007. – Ч.
ІІІ.– С. 24-28.
14. Козлова, Т.В. Костюм. Теория художественного проектирования: учебник для вузов / Т.В. Козлова. – М.: МГТУ им.
А.Н. Косыгина, 2005. – 380 с.
15. Козлова, Т.В. Моделирование и художественное оформление
женской и детской одежды: учебник для средних специальных учебных заведений / Т.В. Козлова, Л.Б. Рытвинская, З.Н.
Тимашева. – М.: Легпромбытиздат, 1990. – 320 с.
16. Композиция костюма: учебное пособие для студентов вузов /
Г.М. Гусейнов и др. – М.: Академия, 2003. – 432 с.
17. Куренова, С.В. Конструирование одежды: учебное пособие /
С.В. Куренова, Н.Ю. Савельева. – Ростов-на-Дону: Феникс,
2003. – 480 с.
18. Мартынова, А.И. Конструктивное моделирование одежды:
учебное пособие для вузов / А.И. Мартынова, Е.Г. Андреева.
– М.: Московский государственный университет дизайна и
технологий, 2006. – 216 с.
19. Матузова, Е.М. Мода и крой / Е.М. Матузова, Р.И. Соколова,
Н.С. Гончарук. – М.: Институт индустрии моды, 2001. – 192
с.
20. Матузова, Е.М. Разработка конструкций изделий по моделям
/ Е.М. Матузова, Р.И. Соколова, Н.С. Гончарук. – М.: Легкая
индустрия, 1975. – 248 с.
309
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
21. Матузова, Е.М. Разработка конструкций швейных изделий
по моделям / Е.М. Матузова, Р.И. Соколова, Н.С. Гончарук.
– М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1983. – 224 с.
22. Мода и покрои. Методика построения конструкций изделий
различных покроев. – М.: Институт индустрии моды, 2001. –
91 с.
23. Мода 2001. Тенденции осень-зима 2000/01, весна-лето 2001.
Конструирование модных форм женской и мужской одежды.
– М.: Институт индустрии моды, 2000. – 73 с.
24. Мода 2002. Тенденции осень-зима 2001/02, весна-лето 2002.
Конструирование модных форм женской и мужской одежды
/ под редакцией Л. Аль-Хаббаль. – М.: Институт индустрии
моды, 2001. – 89 с.
25. Мода 2003. Тенденции осень-зима 2002/03, весна-лето 2003.
Конструирование модных форм женской и мужской одежды
/ под редакцией Л. Аль-Хаббаль. – М.: Изд-во АНОО «Институт индустрии моды», 2002. – 89 с.
26. Мода 2004. Тенденции осень-зима 2003/04, весна-лето 2004.
Конструирование модных форм женской и мужской одежды
/ под редакцией Л. Аль-Хаббаль. – М.: Изд-во АНОО «Институт индустрии моды», 2003. – 95 с.
27. Мода 2005. Тенденции осень-зима 2004/05, весна-лето 2005.
Конструирование модных форм женской и мужской одежды
/ под редакцией Л. Аль-Хаббаль. – М.: Изд-во АНОО «Институт индустрии моды», 2004. – 110 с.
28. Мода 2006. Тенденции. Мода и крой / под редакцией Л. АльХаббаль. – М.: Изд-во АНОО «Институт индустрии моды»,
2005. – 139 с.
29. Мода 2007. Тенденции. Мода и крой / под редакцией Л. АльХаббаль. – М.: Изд-во АНОО «Институт индустрии моды»,
2006. – 118 с.
30. Направление моды в одежде на 1989 год: методические рекомендации. – М.: ЦОТШЛ, 1988. – 55 с.
31. Направление моды в одежде на 1990 год: методические рекомендации. – М.: ЦОТШЛ, 1989. – 49 с.
32. Направление моды в одежде на 1991 год: методические ре-
310
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
комендации. – М.: ЦОТШЛ, 1990. – 54 с.
33. Направление моды в одежде на 1992 год: методические рекомендации. – М.: ЦОТШЛ, 1991. – 51 с.
34. Направление моды в одежде на 1993 год: методические рекомендации. – М.: ЦОТШЛ, 1992. – 55 с.
35. Направление моды в одежде на 1994 год: методические рекомендации. – М.: ТОО Центр Моды «Ольховка», 1993. – 44
с.
36. Направление моды в одежде на 1995 год: методические рекомендации. – М.: ТОО Центр Моды «Ольховка», 1994. – 47
с.
37. Направление моды в одежде на 1996 год: методические рекомендации. – М.: ТОО Центр Моды «Ольховка», 1995. – 47
с.
38. Направление моды в одежде на 1998 год: методические рекомендации. – М.: ТОО Центр Моды «Ольховка», 1997. – 65
с.
39. Основы теории проектирования костюма: учебник для вузов
/ Т.В. Козлова и др.; под ред. Т.В. Козловой. – М.: Легпромбытиздат, 1988. – 352 с.
40. Особенности конструирования одежды с учетом направления моды на 1987: методические рекомендации. – М.:
ЦОТШЛ, 1986. – 56 с.
41. Особенности конструирования одежды с учетом направления моды на 1989: методические рекомендации. – М.:
ЦОТШЛ, 1988. – 72 с.
42. Особенности конструирования одежды с учетом направления моды на 1990: методические рекомендации. – М.: ЦБНТИ, 1989. – 73 с.
43. Особенности конструирования одежды с учетом направления моды на 1991: методические рекомендации. – М.:
ЦОТШЛ, 1990. – 78 с.
44. Особенности конструирования одежды с учетом направления моды на 1992: методические рекомендации. – М.:
ЦОТШЛ, 1991. – 51 с.
45. Особенности конструирования одежды с учетом направле-
311
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ния моды на 1993: методические рекомендации. – М.:
ЦОТШЛ, 1992. – 70 с.
46. Особенности конструирования одежды с учетом направления моды на 1994: методические рекомендации. – М.: ТОО
Центр Моды «Ольховка», 1993. – 70 с.
47. Особенности конструирования одежды с учетом направления моды 1995: методические рекомендации. – М.: ТОО
Центр Моды «Ольховка», 1994. – 64 с.
48. Особенности конструирования одежды с учетом направления моды на 1996: методические рекомендации. – М.: ТОО
Центр Моды «Ольховка», 1995. – 60 с.
49. Особенности конструирования одежды с учетом направления моды на 1998 год: методические рекомендации. – М.:
ТОО Центр Моды «Ольховка», 1997. – 63 с.
50. Особенности конструирования одежды с учетом направления моды на 1999 год: методические рекомендации. – М.:
ТОО Центр Моды «Ольховка», 1998. – 72 с.
51. Пармон, Ф.М. Композиция костюма: учебник для вузов /
Ф.М. Пармон. – М.: Легпромбытиздат, 1985. – 264 с.
52. Петушкова, Г.И. Проектирование костюма: учебник для вузов / Г.И. Петушкова. – М.: Академия, 2004. – 416 с.
53. Рачицкая, Е.И. Моделирование и художественное оформление одежды: учебное пособие / Е.И. Рачицкая, В.И. Сидоренко. – Ростов на Дону: Феникс, 2002. – 608 с.
54. Рекомендации по моделированию и конструированию женской и мужской одежды. Весна-лето 94: методические рекомендации. – М.: Дом моделей «Кузнецкий мост», 1993. – 51
с.
55. Рекомендации по моделированию и конструированию женской и мужской одежды. Осень-зима 96/97: методические
рекомендации. – М.: Дом моделей «Кузнецкий мост», 1996.
– 66 с.
56. Рекомендации по моделированию и конструированию женской и мужской одежды. Осень-зима 97/98: методические
рекомендации. – М.: Дом моделей «Кузнецкий мост», 1997.
– 85 с.
312
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
57. Рекомендации по моделированию и конструированию женской и мужской одежды. Осень-зима 98/99: методические
рекомендации. – М.: Дом моделей «Кузнецкий мост», 1998.
– 43 с.
58. Рекомендации по моделированию и конструированию женской и мужской одежды. Осень-зима 1999/2000: методические рекомендации. – М.: Дом моделей «Кузнецкий мост»,
1999. – 108 с.
59. Рекомендации по моделированию и конструированию женской и мужской одежды. Весна-лето 2000: методические рекомендации. – М.: Дом моделей «Кузнецкий мост», 1999. –
98 с.
60. Янчевская, Е.А. Конструирование одежды: учебник для студентов вузов / Е.А. Янчевская. – М.: Академия, 2005. – 384 с.
313
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение…………………………………………………………….3
1. Теоретические основы проектирования одежды……………...5
1.1. Сущность формообразования одежды…………………..5
1.2. Основные свойства формы одежды…………………….19
2. Конструктивная характеристика современной одежды……..41
2.1. Структура формы одежды………………………………41
2.2. Основные конструктивные линии……………………...60
2.3. Линии модной формы…………………………………...78
2.4. Типовые силуэтные формы……………………………..95
2.5. Структурные элементы рукава………………………...102
2.6. Виды покроя рукава……………………………………109
2.7. Модельные элементы…………………………………..117
3. Разнообразие конструктивного решения модных форм
современной женской одежды………………………………….125
3.1. Форма и мода…………………………………………...125
3.2. Особенности структуры модных форм……………….142
3.3. Силуэты модных форм…………………………………196
3.4. Покрои модных форм…………………………………..235
4. Специфика формообразования модной женской одежды….273
Список литературы……………………………………………...308
314
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Научное издание
Татьяна Владимировна Киселева
Особенности формообразования и
конструктивного моделирования
современной одежды
План университета 2008 г.
Лицензия ЛР № 040326 от 19 декабря 1997 г.
Подписано к печати
Формат бумаги 60х84 1/16
Бумага тип. № 1
Уч.-изд. л. 19,68
Тираж 500 экз.
Заказ № 2359
Издательство Благовещенского государственного
педагогического университета.
Типография Благовещенского гос. пед. университета. 675000,
Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Ленина 104.
315
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа