close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

СТАТЬИ

код для вставкиСкачать
TORH.RU
ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Современные требования к качеству работы подразумевают выравнивание поверхности "в ноль" перед укладкой плитки.
Чем мы рискуем, если, стремясь сэкономить, мы игнорируем этап выравнивания?
Современные штукатурные работы можно разделить условно на 3 этапа: выставление маячковых точек, установка
маяков, штукатурка. Так вот, на этапе выставления маячковых точек, мы учитываем все особенности будущей работы.
Кроме просто вертикали, мы можем задать угол 90 град,чтобы столешница, душ.кабина, мойка или ванная встали чётко,
без клина. Мы можем задать другой угол, если потребуется или сделать идеально точный полукруг
. Мы можем наложить такой слой штукатурки, чтобы в простенке уместилось кратное количество плиток без врезки. Ни
один плиточник не способен "слёту" безошибочно угадать все возможные нюансы. По крайней мере быстро и недорого.
Проще всего это сделать на этапе выставления маячковых точек. Другой проблемой выравнивания поверхности слоем
клея - усадка плитки. Плитка после схватыванияклея даёт усадку тем большую, чем толще слой. Работая в таких
условиях, приходится постоянно производить мысленно интуитивную калькуляцию и делать поправку, чтобы угадать,
где окажется плитка в итоге. То есть, если я стыкую плитку с положенной вчера в одной плоскости не делая
поправки,то, высохнув, она окажется на 0.5-2мм глубже. Это неправильно! Слой клея не должен превышать 3 мм, а
лучше 1-2. Он не создан для работы толще 5мм. А обычный цементно-песчаный раствор даёт ещё большую усадку.
Мозайка требует обязательного выравнивания и при том гораздо более тщательного. Поэтому штукатурка под мозайку
должна стоить дороже.
Также выштукатуривание откосов, ниш, ступеней и т.п. оцениваются не кв.метрами, а погонными, так как обладая
ничтожной площадью, эти местасъедают массу рабочего времени. То же можно сказать и о заданной кривизне
. Штукатурить правилом по двум маякам и штукатурить специально изготовленным под дизайн лекалом - не одно и то
же. Это надо учитывать.
Что касается оконных проёмов, заказчику нужно заранее определиться, какие он хочет откосы, прямые или развёрнутые.
Развёрнутые пропускают несколько больше света. Но некоторым нужно непременно прямые.
23 августа 2013, 12:20


выравнивание поверхности,

штукатурка
РАБОТА НА УЛИЦЕ
Плитка подвергающаяся циклам заморозки-разморозки - настоящее минное поле. Чтобы свести возможные проблемы к
минимуму, начинать нужно с поверхностей. Они должны быть устроены таким образом, чтобы исключить напитывание
влагой. Это или специально разработанные выравнивающие смеси для минусовой температуры, либо спец.добавки.
Одним словом, к зиме в основании, под плиткой и в плитке не должно быть воды, иначе кристаллы льда разорвут
материал. Если в этом году капелька создаст «раковину», на следующий год раковина сделает трещину, а ещё через год
основание может разорвать вместе с плиткой.
Итак, плитка не должна быть пористой. Стеновая не подходит категорически. разве что удастся каким-то чудом её
полностью изолировать от влаги. Нужна специальная половая нужного класса. Дело в том, что половая плитка низкого
класса также может напитывать влагу. Капните на обратную сторону. Если капля не расползлась, а сразу всосалась - не
годится. Лучше всего использовать керамогранит.
Следующее условие - морозостойкий клей. Средних ценовых категорий обычно бывает достаточно. Дорогие - это, как
правило, бренд, дешёвые - а кто их знает, что они туда кладут. Клей не может быть дешёвым за просто так. (Кстати, это
относится и к мастеру.) К тому же клей далеко не самая заметная статья расходов при условии работы на выровненную
поверхность. Расход достаточно при этом предсказуем - мешок 25 кг на 8 кв.метров.
23 августа 2013, 12:19


кладка плитки на улице
ЗАТИРКА
Затирка "Atlas"
обычно удовлетворяет основным требованиям, которых ждут от затирки. Если ей не более полугода-года, и хранилась
она в сухом месте, то по прочности и водостойкости она не сильно уступает керамике. При этом её ассортимент
обладает очень богатой цветовой гаммой. Ещё одно решающее свойство - низкая цена. Традиционно дороже синие тона.
Это у всех затирок.
Затирка "Ceresit". Если в ведёрках (к слову,она там тоже в порошке и требует затворения водой) - достойная затирка.
Ценовая категория сопоставима с "MAPEI". Но "MAPEI" более древний, продуманный и известный в мире бренд. Так
почему за те же деньги не выбрать лучшее? "Ceresit" в пакетах не люблю. После отвердения темнеет, смачиваясь водой,
а значит слишком пористая структура, набират влагу и, если завтра мороз, разрушится.
Затирка "MAPEI". Обладает полной водостойкостью. А значит и мороз ей не страшен. Почти. Цветовая гамма - на
любой вкус.
Эпоксидная затирка требует совсем другого подхода, чем затирка на основе цемента и гораздо больше времени,
поэтому и работа с ней заметно дороже. Если на затирание ванной цементной затиркой уходит день или почти день,
работа с эпоксидной затиркой может занять и 3 дня в зависимости от местных особенностей. К тому же эпоксидная
затирка совершенно не прощает ошибок, и после её затвердевания исправить больше ничего не удастся.
Использование эпоксидной затирки я вижу оправданным только в очень редких случаях. В подавляющем большинстве
ситуаций цементная затирка "MAPEI" полностью справляется со своей задачей, а стоит гораздо, а порой и очень гораздо
дешевле эпоксидной. Если же вы решили отдать предпочтение ей, готовьтесь раскошелиться ещё и на некоторые
дополнительные расходные материалы, типа целлюлозной губки и специальных шпателей, а они тоже заметно стоят.
Использование затирок разных цветов в одной работе влечёт за собой дополнительные трудности, по сравнению с
использованием затирки одного цвета, особенно сильно контрастных, так как при стыковке цветов просто "махать
шпателем" не получится. Нужно приложить определённые усилия и потратить заметно большее время, иначе будет
некрасиво. И если граница менжду светло-бежевой и тёмно-бежевой в глаза не бросается, то белая с зелёной выдаёт
любые наплывы.
Расход затирки указан на упоковке. Не поленитесь, посчитайте примерно погонный метраж швов с учётом их толщины,
чтобы знать, сколько купить материала. Рассчитывать нужно именно исходя из суммы длинн швов, а не из площади
поверхности, потому что разница в расходе на единицу площади между мозаикой и керамогранитом 60 на 60 см
огромная.
Всякие там пропитки для швов, типа "Дельфин" и т.п. - примерно то же, что клеить ламинат на ДСП, вместо того, чтобы
использовать ламинирорванную доску. Зачем так сложно?
23 августа 2013, 12:20


затирка швов
ЗАПИЛИВАНИЕ ПОД 45, УГОЛОК ИЛИ ДРУГОЕ РЕШЕНИЕ
Очень часто приходится стыковать плитки под углом на углах, откосах, ступенях и т.п. Сегодня просто стыковать две
плитки так, чтобы был виден торец одной из них как-то примитивно
, если только такая стыковка не предусмотренна особенностями самой плитки
. Для решения этой задачи применяют разные способы. Наиболее эстетичным считается запиливание торцов плиток под
углом 45 град
. Но при этом, как и следует ожидать, этот способ самый дорогой. Вполне компромиссный вариант - пластиковый
уголок (молдинг, закладка, раскладка)
. Для его использования следует запастись ещё рулончиком бумажного скотча (желательно полипче), помогающего в
монтаже молдинга. Молдинги бывают разных цветов, под разную плитку (от 6 до 9мм) длинной 2.5 м, внутренние (для
внутренних углов)
и внешние (для внешних)
. Использование на внутренних углах лично я никак не оправдываю и не одобряю. Встречаются аллюминиевые. Бывают
крашеные (со временем облезают). Уголок выглядит достаточно симпатично. Плюсы: 1) дешевле, 2) защищают углы от
сколов, а голову от углов. Минусы - "не круто". Впрочем, кому как нравится. Есть те, кто не выносит молдинги
впринципе. Я же к ним отношусь достаточно лояльно.
Когда дело касается лестничных маршей, вполне допускаю на стыке ступеньки и подступенки не использовать ни
молдинг, ни запил в целях удешевления работы, если только заказчик не желает особых вариантов. Это нужно также
решить заранее.
23 августа 2013, 12:16


устройство углов
Если вы сами решили класть плитку.
Подготовка поверхности заключается в зачищении её до бетона или хотя бы нанесении насечек до бетона как можно
чаще. Если покрытие держится очень прочно (обычно водоэмульсионка), и лень его сдирать, можно рискнуть
прогрунтовать хорошим грунтом. Ceresit вполне подойдёт, а если денкг не жалко, можно более дорогими, типа Mapei.
Бетонконтакт ещё надёжнее. Но правильнее всё же зачистить до бетона (кирпича, штукатурки) и прогрунтовать.
Один из самых показательных признаков качественной плитки - цена. Если плохую ещё кто-то может попытаться
впарить задорого, то хорошую никто дёшево не продаст. Для непромерзаемой до 0 град. ванной подойдёт любая плитка,
которая вам приглянулась. Отечественные всё же обычно уступают по эффектности итальянской и, особенно,
испанской. Вряд ли стоит переплачивать за керамогранит: его свойства в такой ванной вам не пригодятся, обрабатывать
будет значительно труднее, а при отсутствии опыта и специнструмента практически невозможно.
Почти любые коллекции имеют колебания в размерах. Лично для меня это нормально. Выложенная хорошими руками и
граммотно затёртая, она, в итоге, совершенно не акцентирует внимание на немного разнящихся швах. Кривая плоскость
же у зарубежной плитки практически не встречается, если только это не подразумевается особым дизайном.
Встречаются, однако, и идеально одинаковые, которые можно класть без шва. Они требуют идеально выровненной
поверхности и смесей, применяемых для мозаики. Самому за такие лучше не браться.
Не старайтесь использовать большие плитки в небольших помещениях. Собственно, чем меньше плитка, тем она, на мой
взгляд, лучше смотрится, но класть дольше. Вариант - плитка "под мозаику". Вообще, большое количество мелких
деталей, сильнее притягивает внимание. Но всё должно быть со вкусом и в меру. Слишком много одинаковых декоров в
ванной не дают выигрыша в дизайне, но теряются за зеркалом, шкафчиком, шторкой и т.д.
Если используете бордюрчики, позаботьтесь, чтобы их уровень был выше уровня мебели (в санузле и на кухне это 86
см) и не терялся за зеркалом.
Клей - практически любой популярный. Не из-за клея плитка отваливается. Опять же, ни к чему переплачивать за
морозостойкость и другие сверхдостоинства без причины.
ВАЖНО! Если вы хотите выложить плитку идеально и легко - ОТШТУКАТУРЬТЕ СТЕНЫ ПО МАЯКАМ, задав им
предварительно вертикальность, горизонтальность и девяностоградусность углов. А потом, без особых проблем,
зубчатым шпателем с зубом 6-8 мм на слой клея в 1-3 мм легко и весело кладёте плитку, не прикладывая каждый раз
уровень. На слой 6 -30 мм класть неправильно! Хотя это происходит сплошь и рядом, отчасти из-за незнания, отчасти из
иллюзорного стремления сэкономить. На этапе установки маяков легче всего устранить будущие проблемы!
Автор
x_y
x_y15   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Другое
Просмотров
179
Размер файла
351 Кб
Теги
плиточник тольятти, тольятти, отделка, плиточник, статья
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа