close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

9019.История костюма и кроя.

код для вставкиСкачать
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Оренбургский государственный университет»
Кафедра дизайна
И.Н. Савельева, О. П. Тарасова
ИСТОРИЯ КОСТЮМА И КРОЯ
Рекомендовано к изданию Редакционно-издательским советом федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
«Оренбургский
государственный
университет» в качестве методических указаний для студентов, обучающихся
по программам высшего профессионального образования по направлению
подготовки 072500.62 Дизайн, 54.03.01 Дизайн
Оренбург
2014
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
УДК 687.01:391(076.5)
ББК 37.24-2я7+85.126.63я7
С 12
Рецензент - кандидат искусствоведения, доцент О.Р. Халиуллина
С12
Савельева И.Н.
История костюма и кроя: методические указания /И.Н. Савельева,
О.П.Тарасова; Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2014. – 54 с.
Методические указания содержат вводную часть и 3 практических
задания, включающих задачи анализа и синтеза исторического наследия
человека в области искусства создания костюма, с целью его дальнейшей
экстраполяции на современный костюм в процессе дизайнпроектирования. Четвертое задание предполагает изучение генезиса
развития влиятельных брендов в сфере индустрии моды.
Методические указания предназначены для выполнения практических
работ по дисциплине «История костюма и кроя» студентами,
обучающимися по направлению подготовки 072500.62 Дизайн, 54.03.01
Дизайн, профилю «Дизайн костюма».
УДК 687.01:391(076.5)
ББК 37.24-2я7+85.126.63я7
© Савельева И.Н., Тарасова О.П., 2014
© ОГУ, 2014
2
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Содержание
Введение…………………………………………………………………........
4
1 Практическое задание №1. Ретроспективный анализ логики и
диалектики развития костюма конкретного исторического периода,
страны, социального слоя и функционального назначения………………..
5
2 Практическое задание № 2. Графическое выполнение копий-зарисовок
костюма изучаемого исторического периода………………………………
6
3 Практическое задание № 3. Выполнение условного макета костюма. ....
9
4 Практическое задание № 4. Разработка презентационного материала о
ведущих брендах в сфере индустрии моды……………………………….... 13
5
Литература,
рекомендуемая
для
выполнения
практических
заданий…….. …………………………………………………………………
16
Приложение А Пример выполнения обзора иллюстративного и
литературного
материалов
при
исследовании
генезиса
костюма
выбранного исторического периода……………………………………...….
18
Приложение Б Пример характерологического описания женского
костюма периода Московского княжества (13-16 вв.), выполненного в
макете………………………………………………………………………….. 49
Приложение В Пример выполнения слайдов в презентации по истории
бренда………………………………………………………………………….
51
3
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Введение
Дисциплина
«История
костюма
и
кроя»
является
одной
из
основополагающих в системе подготовки будущего дизайнера костюма,
поскольку
охватывает
вопросы
исследования
генезиса
народного
и
исторического костюма в контексте истории, взаимосвязи костюма и стиля в
искусстве, возникновения понятия «мода» и развития индустрии моды. Ее
задачей является анализ и синтез исторического наследия человека в области
искусства создания костюма, сущностных характеристик костюмов разных эпох
и народов, предпосылок их возникновения, функций и факторов, влияющих на
формирование и развитие костюма в разные исторические периоды с целью
продуцирования полученных знаний в дизайн-проектировании современного
костюма.
Знания и практические навыки, полученные в результате изучения
дисциплины,
позволят
в
проектной
практике
разнообразить
способы
формообразования одежды, использовать в дизайне современной одежды
национальные особенности и черты костюмов различных эпох и народов,
цитировать элементы костюмов, прогнозировать развитие современной моды.
Это будет способствовать профессионально-личностному развитию будущего
дизайнера, социо-культурному развитию общества, сохранению народных
традиций и культуры.
Представленные в методических указаниях практические задания №№ 1,
2 и 3 выполняются в течение первого и второго семестров изучения
дисциплины. Первое практическое задание предполагает анализ и синтез
развития костюма конкретного исторического периода. Работа № 2 заключается
в выполнении копий-зарисовок костюма изучаемого исторического периода или
народа, его деталей и элементов. Третье практическое задание предполагает
выполнение макета народного или исторического костюма в масштабе. В
третьем семестре изучения дисциплины студенты исследуют генезис ведущих
брендов и фирм в сфере индустрии моды (задание № 4).
4
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
1 Практическое задание № 1. Ретроспективный анализ
логики
и
диалектики
исторического
периода,
развития
костюма
конкретного
страны,
социального
слоя
и
функционального назначения
Цель: Научиться реферировать научную и учебную литературу,
осуществлять ретроспективный анализ условий возникновения и развития
костюма, выявлять специфические особенности костюма различных эпох и
народов, обобщать полученную информацию с целью использования в
дизайне современной одежды.
Практическое задание заключается в изучении и реферировании
искусствоведческой и исторической литературы по заданной теме, сборе
иллюстративного материала, обобщении визуальной и текстовой информации.
В
работе
необходимо
представить
краткую
характеристику
эпохи,
являющуюся объективным основанием особенностей художественного стиля,
перечислить его основные черты, охарактеризовать общие тенденции развития
моды в одежде изучаемого периода, страны и народа. Надлежит выполнить
анализ возникновения и развития костюма в определенный временной период
на основании внешних и внутренних факторов.
В соответствии с темой следует привести описание исследуемого
костюма - применяемых материалов, особенностей кроя и силуэтного
решения, конструкторско-технологических приемов и средств для достижения
композиционно-художественной целостности. Костюм следует разобрать и
описать не только в целом, в определенной системе ношения, но и по
отдельным составляющим.
Также описываются дополняющие
костюм
аксессуары и украшения, обувь, головные уборы, прически и макияж.
Представленный
текстовой
материал
необходимо
сопровождать
иллюстрациями.
5
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Объем реферата 10-15 страниц. Оформляется раздел с соответствии с СТО
02069024.101-2010 «Работы студенческие. Общие требования и правила
оформления». В тексте обязательны ссылки на иллюстрации и литературные
источники. Пример выполнения обзора иллюстративного и литературного
материала при исследовании генезиса костюма выбранного исторического
периода представлен в приложении А.
Задание для выполнения:
1. Изучить материал, представленный для ознакомления.
2. Выполнить ретроспективный анализ генезиса костюма изучаемого
исторического периода, страны, социального слоя и/или функционального
назначения. Осуществить анализ композиционно-конструктивного построения
исследуемого костюма. Выявить эволюцию элементов и деталей костюма.
2 Практическое задание № 2. Графическое выполнение
копий-зарисовок костюма изучаемого исторического периода
Цель:
Изучить характерные особенности костюмов разных эпох и
народов (структуры, используемых материалов, конструкции, декора и пр.)
способом
точного воспроизведения их музейных или иных оригинальных
образцов.
Данное задание заключаются в выполнении копии-зарисовки костюма
изучаемого периода. Копия выполняется в чѐрно-белом или цветном варианте
в зависимости от особенностей решаемых задач. Материалы для работ: тушь,
акварель, гуашь, кисть, перо, карандаш. Задача копирования – предельно
точно
передать
характер
силуэтного
решения,
фактуру,
цветовое
и
графическое решение используемых материалов, конструктивные особенности
костюма изучаемой эпохи, а также украшений, головных уборов, обуви и пр.
На каждом листе может располагаться по одному и более изображений
костюма, а также его элементов, отдельных деталей, декора.
Требования к копиям-зарисовкам следующие:
6
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
- копии выполняются на листе акварельной бумаги форматом А4;
- для копии надо выбирать образцы, характерные для исследуемого
периода, страны, социального слоя, стилевого направления и моды;
- предпочтительнее для копии выбирать музейные образцы;
- зарисовки следует выполнять максимально приближенными к
оригиналу, не внося собственных дополнений. Например, не менять и не
добавлять цвет;
- не допускается «сводить» рисунки с оригинала. Они должны быть
нарисованы «от руки»;
- следует использовать тот же графический прием подачи изображения,
что и в оригинале;
- необходимо четко обозначать, откуда копируется рисунок с указанием
библиографических данных источника (автор, название, год издания и пр.);
- вместе с костюмом на листе допускается изображение его отдельных
деталей или элементов (крой, орнамент, аксессуары, украшения и пр.);
- следует грамотно компоновать изображения на листе.
Копии-зарисовки сопровождаются описанием исторического периода,
назначения костюма, его стилевого решения и пр. Иллюстрации помещаются
на следующей странице после текста.
Примеры выполнения копий-зарисовок представлены на рисунке 1.
Копии выполнены студентами группы 11ДК(б) Сороколетовой С. и
Бородиной И.
Задание для выполнения:
1. Изучить материал, представленный для ознакомления.
2. Выполнить 12-15 (в зависимости от семестра) копий-зарисовок
костюмов их элементов и деталей изучаемых исторических периодов, стран и
народов.
7
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
а
б
в
Рисунок 1 – Примеры выполнения и оформления копий-зарисовок костюмов и их элементов: а - костюм воина сармата; б женский костюм романского периода Средневековья; в – украшение для захоронения, орнамент.
8
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
3 Практическое задание № 3. Выполнение условного макета
костюма
Цель: Изучение объемно-пространственной структуры исторического
костюма, отработка способов ее создания в макете.
Практическое задание заключается в выполнении в масштабе одного
условного макета исторического или народного костюма исследуемого
периода или эпохи с учѐтом цветовых предпочтений, присущих данной эпохе,
используемых материалов, конструкции, способов формообразования и пр.
Макет костюма создается на кукле. Для исполнения куклы применяется
техника папье-маше или любая другая (каркас из проволоки, веревка,
пластилин и т.д.). Размер макета не менее 40 см с учетом особенностей и
пропорций силуэта костюма, осанки, положения туловища, рук и ног.
При выполнении макета следует тщательно соблюдать пропорции,
характер, детали кроя исторического или народного костюма, орнамент,
фактуру, рисунок и цветовую комбинацию используемых материалов,
особенности отделки костюма и аксессуары. Особо обратить внимание на
конструкцию костюма выбранной эпохи. В некоторых случаях допускается
применять разрисованную бумагу или ткань соответствующим орнаментом.
Желательно прорисовывать черты лица, тщательно прорабатывать кисти рук,
ноги, если они открыты.
На рисунке 2 представлены макеты кукол в костюмах периода
Итальянского Возрождения (слева) и 30-40-х годов XIX века (справа). На
рисунках 3 и 4 предложены макеты русского костюма периода Московского
княжества и костюма светской женщины Древнего Китая. В приложении Б
представлен образец описания особенности костюма, выполненного в макете.
Задание для выполнения:
1. Изучить материал, представленный для ознакомления.
2. В масштабе выполнить один условный макет костюма конкретного
исторического периода.
9
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
3. Представить характерологическое описание выполняемого костюма.
Рисунок 2 – Примеры выполнения макета костюма
10
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Рисунок 3 – Макет женского костюма периода Московского княжества.
Автор – Бородина Ирина, гр. 11 ДК.
11
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Рисунок 4 – Макет женского костюма знатной женщины Древнего Китая.
Автор – Аксютенок Анна, гр. 09 ДК
12
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
4 Практическое задание № 4. Разработка презентационного
материала о ведущих брендах в сфере индустрии моды
Цель: Изучение генезиса и характерологических особенностей ведущих
брендов в сфере индустрии моды. Накопление опыта отбора и оформления в
мультимедийном
слайдовом
формате
презентационного
материала
по
заданной теме.
Задание заключается в изучении и представлении в слайдовом формате
истории возникновения и развития ведущих мировых брендов в сфере
индустрии моды. Тема работы выбирается студентом самостоятельно и
обсуждается с преподавателем. В процессе обсуждения важно обосновать
выбор темы и ее значимость.
Презентационный
материал
отбирается
и
структурируется
в
соответствие логикой развития бренда. Необходимо раскрыть историю
возникновения бренда, его основателей, характерные черты, стилевые
направления, ассортимент, предпочтения в выборе материалов, используемых
силуэтных решениях, цвете. Требуется отметить разрабатываемые линейки
продукции, а также ведущих дизайнеров бренда и их вклад в его развитие.
Текстовый материал обязательно поддерживать иллюстративным –
рисунками и фотографиями. Приветствуется включение видеоматериалов –
небольших познавательных документальных фильмов, интервью, репортажей.
Текст на слайдах представлять в виде кратких тезисов, которые можно
дополнять в устной форме. Важно не перегружать слайды текстовым или
иллюстративным материалом. В конце следует обобщить информацию и
представить краткие выводы.
В работе обязательно указывать источники информации. Требования к
оформлению слайдов и представлению информации в презентации составлены
в соответствии с критериями оценки презентации для Power Point и
представлены в таблицах 1 и 2.
13
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Таблица 1 – Требования к оформлению слайдов в презентации
Критерий
Стиль
Требования
1. Требуется соблюдать единый стиль оформления.
2. Следует избегать стилей, которые будут отвлекать от
самой презентации.
3. Вспомогательная информация не должна преобладать над
основной.
Фон
1. Для фона важно выбирать более холодные тона (синий,
зеленый и пр.).
Использование 1. На одном слайде рекомендуется использовать не более
цвета
трех цветов: один для фона, один для заголовков, один для
текста.
2. Для фона и текста слайда следует выбирать контрастные
цвета.
Анимационные 1. Желательно использовать возможности компьютерной
эффекты
анимации для представления информации на слайде.
2. Не стоит злоупотреблять различными анимационными
эффектами, чтобы они не отвлекали внимание от содержания
на слайде.
Таблица 2 – Требования к представлению информации в презентации
Критерий
1
Содержание
информации
Требования
2
1. Текст необходимо формулировать короткими словами и
предложениями.
2. Важно минимизировать количество предлогов, наречий,
прилагательных.
3. Заголовки должны привлекать внимание аудитории.
Расположение 1.
Предпочтительно
горизонтальное
расположение
информации на информации.
странице
2. Наиболее важная информация должна располагаться в
центре экрана.
3. Предпочтительно, чтобы надписи располагались под
иллюстрациями.
Шрифты
1. Для заголовков – не менее 24.
2. Для информации – не менее 18.
3. Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния.
4. Нельзя смешивать различные типы шрифтов в одной
презентации.
5. Для выделения информации следует использовать жирный
шрифт, курсив и подчеркивание.
14
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Продолжение таблицы 2
1
Способы
выделения
информации
Объем
информации
Виды слайдов
2
1. Рамки, границы, заливки.
2. Разные цвета шрифтов, штриховка, заливка.
3. Рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее
важных фактов.
1. Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом
информации: человек способен запомнить не более трех
фактов, выводов, определений.
2. Наибольшая эффективность достигается тогда, когда
ключевые пункты отображаются по одному на каждом
слайде.
Для обеспечения разнообразия следует использовать
различные виды слайдов:
1) с текстом;
2) с таблицами;
3) с диаграммами.
Пример выполнения презентации старейшего Британского бренда
«Бѐрберри», выполненный студенткой группы 09 ДК Хайруллиной Наилей,
показан в приложении В. В приложении представлены 8 слайдов из 53.
Задание для выполнения:
1. Изучить материал, представленный для ознакомления.
2. Выполнить мультимедийную презентацию генезиса двух ведущих
брендов в сфере индустрии моды. Публично представить собранный и
оформленный материал.
15
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
5
Литература,
рекомендуемая
для
выполнения
практических заданий
1. История костюма, составленная Наталией Будур. – М.: ОЛМАПРЕСС, 2002. – 480 с.
2. Ермилова, Д.Ю. История домов моды: учеб. пособие для высш. учеб.
заведений / Д. Ю. Ермилова. – 2-е изд., стер. – М. Издательский центр
«Академия», 2004. – 288 с.
3. Дудникова, Г.П. История костюма. /Г.П. Дудникова - Изд. 2-е, доп. и
перер. Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 448 с.
4. Сидоренко, В.И. История стилей в искусстве и костюме. / В.И.
Сидоренко. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 480 с. (Серия «Среднее
профессиональное образование»).
5. Бордукова, И.Н. История костюма древних цивилизаций: учебное
пособие / И.Н. Бордукова. – Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ, 2006. – 73 с.
6. Мерцалова, М.Н. Костюм разных времен и народов: Энциклопедия в
4-х т. Т. 2 / М.Н. Мерцалова. – 3-е изд. с изд. и доп. – М.: Академия моды;
СПб.: Чарт Пилот, 2001. - 432 с.
7. Иллюстрированная энциклопедия моды. /Л. Кибалова, О. Гербенова,
М. Ламарова; перевод И.М. Ильинской, А.А. Лосевой - Прага: Издательство
Артия, 1986. – 608 с.
8. Короткова, М.В. Традиции русского быта: энциклопедия. / М.В.
Короткова. – М.: Дрофа-Плюс, 2008. – 320 с.
9. Райкова, Л.И. Русский народный костюм. / Л.И. Райкова. – Оренбург:
Оренбургское книжное издательство, 2008. – 240 с.
10. Гнедич, П.П. История искусств: в 3 т. Древняя и московская Русь. Т.3
/ П.П. Гнедич. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 144 с.
11. Мода и стиль: современная энциклопедия. – М.: ООО «Издательство
Астрель», 2008. – 480 с.
16
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
12. Васильев, А. Русская мода. 150 лет в фотографиях. Mini / А.
Васильев. – М.: СЛОВО/SLOVO, 2009. – 544 с.
13. Васильев, А. Красота в изгнании. Mini / А. Васильев. – М.:
СЛОВО/SLOVO, 2009. – 704 с.
14. Андреева, А.Ю. История костюма. Эпоха. Стиль, Мода: от древнего
Египта до модерна / А.Ю. Андреева, Г.И. Богомолов. - СПб.: Паритет, 2001. 120 с.
15. Комиссаржевский, Ф.Ф. История костюма / Ф.Ф. Комиссаржевский.
– Минск: Современная литература, 2000. – 496 с.
16.
Захаржевская,
Р.В.
История
костюма:
от
античности
до
современности. / Р.В. Захаржевская. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2005. – 306 с.
17
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Приложение А
(справочное)
Пример выполнения обзора иллюстративного и литературного материала
при исследовании генезиса костюма выбранного исторического периода
Генезис женского костюма для верховой езды «Амазонка»
1 Зарождение женского костюма «Амазонка»
Исторически сначала мужчины и женщины ездили одинаково. Дамские седла
появились не сразу. По одним сведениям, в IX, а по другим, в XII веке нашей эры женщины
ездили боком фактически на подушке, а ноги ставили на дощечку внизу. Как правило,
кавалер либо вел лошадь с сидящей таким образом дамой в поводу, либо сажал свою даму
боком в седло за собой. Такая посадка считалась более целомудренной и наиболее
соответствующей женщине. На картинах нидерландского художника XVI века Брейгеля
изображены крестьянки, сидящие боком на своих рабочих лошадях. На его же картине с
библейским сюжетом "Бегство в Египет" Богоматерь таким же образом сидит на осле.
Рисунок А.1 - Исторический костюм английской амазонки середины XIII - середины
XIV веков. Фотография сделана в Hampton Court - укрепленном здании, построенном в XII
веке и служившем резиденцией Генри lV до его коронования в 1399.
Старинная «Книга о короле Модусе» (XIV в.) гласит:
«Она в ярко-синем корсете с розовым шапероном (шаперон –
головной убор, состоящий из капюшона и оплечья ),
подбитым белым мехом; седло – красного цвета. Из-под
шаперона видна рубашка в мелкую сборку, прикрывающая
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
грудь. Даму сопровождает «птичья собака» … она приносит куропаток и перепелов, т.е.
дичь, убитую ловчей птицей».
Екатерина Медичи ввела в обиход верхнюю луку и панталоны, тогда еще не очень
плотные, до этого дамы под платье одевали только нижние юбки и в начале использования
своего изобретения юная Екатерина попала в очень неловкое положения когда она
перекидывала ногу. Позже дамы предусмотрительно одевали под роскошные амазонки
обычные мужские брюки, плотные холщовые панталоны, либо, трикотажные кальсоны
(tricot), которые плотно обтягивали подъем и удерживались протянутой под ступней
штрипкой.
Рисунок А.2 - Marie Adélaïde de Savoie 1700
Специалисты по истории костюма утверждают, что кардинально покрой амазонки
не менялся до 60-х годов XIX века. Она представляла собой облегающий кафтан и очень
широкую юбку (зачастую со шлейфом), которая обязана была целиком прикрывать ноги
при посадке на лошадь, чтобы любопытный мужской взгляд, не дай Бог, не увидел
щиколотку наездницы.
Но все же платье для охоты, оставаясь неизменным по сути, всегда
стремилось соответствовать моде своего времени, будь то ампир или
барокко. Так, при Людовике XIV, с широкой юбкой дамы одевали
изысканные камзолы мужского покроя. Дамских головных уборов
как таковых не существовало, поэтому кокетки, чтобы не растрепать
свои искусно уложенные локоны во время погони за дичью, выезжая
на охоту, прикрывали их треуголкой.
Рисунок А.3 - Мария Антуанетта 1771
19
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
В XVIII веке во Франции женщины носили амазонки, состоящие из узкого кафтана,
который назывался жюстокор и двух юбок - распашной и нижней. Верхняя распашная юбка
из толстой ткани (фр. - модест) называлась «скромницей», а нижнюю (фр. - фрепон)
шутники того времени окрестили «шалунья».
Рисунок А.4 - Екатерина Алексеевна (великая княгиня, на коне, 1744
(?предположительно) Автор: Грот Георг-Христоф (Groоth, Гроот)
20
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Рисунок А.5 - «Журнал де дам» (Journaldesdames) 1799. На амазонке батистовое платье,
суконный жилет и жокейская шапочка.
Учитывая то, что охотничий сезон приходится на холодное время года, амазонки
часто шили из плотного сукна. Камзолы могли подбиваться мехом, шею украшали жабо из
тончайшего кружева, и, естественно, нежные ручки аристократок были защищены от
ледяного ветра и мороза прочными перчатками. Тут надо отметить, что в то время и
кавалеры, и дамы носили перчатки практически всегда. Существовало даже особое правило,
предписывающее молящимся снимать хотя бы одну
перчатку в церкви, чтобы
перекреститься.
21
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
В XIX веке женский охотничий костюм постепенно становится более сдержанным в
покрое и цветах и, в какой-то мере, более практичным и удобным. Вместо кружевного
жабо, дамы повязывают на шею пышный шарф-галстук или кашне. Начиная с 30-х годов в
моду входит элегантный цилиндр с вуалью, и, так называемая, охотничья юбка-брюки. Это
была забавная широкая распашная юбка, которая сзади выглядела как чрезвычайно
свободные, мешковатые брюки. В этой юбке-брюках дамам было более комфортно ездить
верхом, садиться и слезать с лошади, хотя, консервативно настроенные женщины
скептически отнеслись к такому изобретению и классические юбки носить не перестали.
Рисунок А.6 - Женский комплект для верховой езды: платье и жакет из шерсти с
бархатными манжетами, воротником и пуговицами, 1810 год.
2 Особенности костюма «Амазонка» 1820х-1830х годов
20-е годы XIX известны как "Романтический период" в одежде. Война с Францией
закончилась, и мода стремилась предать забвению память о ней. К 1820 г. линия талии
начала опускаться, хотя еще несколько лет прошло, прежде чем она заняла свое
естественное положение. Как следствие, снова появился спрос на корсеты и талии стали
уже.
22
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Рисунок А.7 - Музейный экспонат. Амазонка 1826 года.
Платье для верховой езды в основном не отличалось от повседневного, выделяясь
иногда фалдами и наличием плиссированной юбки. Популярный в 1820 гг фасон
характеризовался линией талии чуть выше обычной, с рядами пуговиц по обоим бортам
жакета (иногда тройным рядом, также проходящим вдоль основного выреза), скругляющимся
вперед, к талии, и высоким, большим воротником. Рукава все еще были длинными, и с
течением десятилетия развивались от рукава с большим пуфом наверху, но более узким на
предплечье и обшлаге, до рукава "gigot"(просторного от плеча до манжеты).
23
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Апогея эта мода достигла в начале-середине 1830гг (и затем снова появлялась в
различных формах в 1890-х гг), и также сопровождалась заниженной линией плеч.
Складчатые юбки 1820 гг приобрели более выраженные фалды в 1830 (фасон, которому еще
было суждено появиться позже в этом веке), и сорочкой для верховой езды с высоким
вышитым воротником или галстуком. Юбки того времени также были полноразмерными и
длинными, призванными скрывать ноги наездницы, в отличие от доходивших до лодыжек
выходных платьев того периода.
Юбка была складчатой, а не собранной, на талии, и состояла из двух отрезов ткани,
сшитых по сторонам. Как соответствующие им жакеты, юбки украшались вышивкой,
пуговицами, или плетеными шнурами. Военный стиль все еще преобладал, но такие амазонки
не копировались с мужской униформы, как в прошлые десятилетия. Кружева на воротнике и
манжетах сорочек смягчали общую картину.
В качестве летнего костюма в конце 1820-начале 1830 было обычным носить блузу,
как правило, батистовую, вместо жакета, украшенную вышивкой, кружаевами или
плетением, и модными отвисающими рукавами "gigot". На плечах был напоминавший
пелерину "воротник" известный как "canezou", и галстук, который повязывался бантом на
шее.
Рисунок А.8 - Карл Брюллов. "Всадница". 1832 год.
24
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Рисунок А.9 - Платье для верховой езды из
коричневой шерсти. 1835-38 гг.
Предположительно английское производство.
25
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
3 Амазонки 40-50-х годов XIX века
В 1840 г. костюм для верховой езды включал в себя высокий цилиндр с вуалью,
сорочку, жакет с мужским воротником с галстуком, плащ мужского покроя (юбка под плащ
более женственного фасона называлась "полька"), и длинную объемную юбку,
достававшую практически до земли, когда дама находилась в седле. Как следствие,
довольно сложно было сойти с лошади без помощи конюха, что указывало на то, что
облаченная в амазонку дама имела достаточно высокое социальное положение, чтобы
позволить себе нанимать слуг. Из-за их длины юбки было необходимо поддерживать
руками, спешиваясь.
В середине 1850 гг. появился кринолиновый каркас, сначала ставший облегчением
для женщин, годами страдавших под все возрастающим весом нижних юбок,
поддерживавших требуемый объем юбки (хотя во время верховой езды их количество
сокращалось до одной-двух простроченных нижних юбок). Но даже кринолин, как рукава"gigot" раньше, разросся до гротескных размеров, став объектом многих пародийных
иллюстраций в журналах и газетах того времени. Известная карикатура в журнале Punch
1855 г. изображает даму верхом в полном кринолине, который простирается по всей длине
ее галопирующей лошади. Хотя женщины на самом деле не носили кринолин с амазонками
(но иногда могли надеть его перед съемкой в студии фотографа), они все равно старались
поддерживать иллюзию наличия полной юбки.
26
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Как у наездниц XVIII века, жакеты для верховой езды имели длинные полы и
отделка была на Георгианский лад. Такие черты как большие манжеты позаимствованые в
предыдущем столетии и даже шляпы, хотя и не обязательно превращались в треуголки,
изменились. Во многих случаях практичная высокая шляпа уступала мягким, низко
сидящим головным уборам, украшенным павлиньими перьями или лентами.
Рукава, тем не менее, подчинялись моде своего времени. Мода на рукава "пагоды"
1850х-1860х, укороченные и свободные в манжете, получила свое развитие и в костюмах
для верховой езды, и "фальшивые" внутренние рукава использовались чтобы создать
иллюзию ношения полноразмерной блузы.
4 Амазонки 1860-1870-х годов
В начале 1860-х были изобретены щипцы "паж"
(skirt lifter) , небольшое металлическое приспособление с
зубчатым зажимом на цепочке, закрепленной на
талии. Он держал ткань над землей во время прогулок, или
над полом во время танцев. Модные журналы того
времени показывают, что они использовались как с
повседневными платьями, так и с амазонками.
Юбки по-прежнему опускались до земли, и даже
были длиннее, со шлейфами, в течении 1860-х и 1870-х,
причем в последнем десятилетии встречались юбки,
достававшие до копыт лошади, когда всадница была верхом, что было опасной длиной,
часто приводившей к несчастным случаям.
27
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Края юбки утяжелялись, чтобы избежать неблагопристойного обнажения ног.
В связи с этим в 1860-х амазонку обычно носили с двумя юбками. Верхнюю при
необходимости можно было снять, и при этом наездница оставалась полностью одетой.
Необходимость в этом отпала в 1870-х, когда бриджи защищали ноги наездницы в случае,
если юбка поднималась выше необходимого.
Рисунок А 10 - Императрица Елизавета на лошади 1863
28
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Рисунок А.11 - Императрица Елизавета Австрийская в амазонке
В конце 1860-х круглые обручи кринолина сменились на эллиптические, перед тем
как уступить место тюрнюрам и каркасам 1870-х, которые позволили хитроумным
драпировкам, пуффам и массивным уложенным складкам ткани стать обязательными в
повседневном платье. Хотя они и отсутствовали, к счастью, в костюмах модных наездниц,
некоторые черты покроя повлияли на амазонки 1860х-1870х. Лифы с вытачками, массивные
юбки с ассиметрично закрепленными складками, все это повлияло на костюм эпохи
тюрнюров, хотя в области верховой езды это имело достаточно практичный фасон. Когда
между 1876 и 1882 вернулся "естественный покрой" повседневного платья, фасон амазонок
последовал за повседневным костюмом. Хотя одежда создавалась еще с тюрнюрами и
пуффами из ткани, они делались без тюрнюрных каркасов под платьем. Как следствие,
тюрнюр опустился ниже, позволяя лифу платья быть еще более узким, не покрывающим
тюрнюр. С 1876 и далее вошли в моду более длинные, напоминающие кирасу лифы, как в
обычной одежде, так и в костюмах для верховой езды, последние дополнялись рядами
29
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
пуговиц, чтобы добавить изящества достаточно прямолинейному фасону. Прямые рукава,
со швом на плече (проймы рукавов на платьях позже поднимутся до этой точки) были
немного свободными. Также в 1876 появились амазонки в стиле "Принцесса", с воротником
и обшлагами из кружева. Нижние юбки в основном уступили место бриджам со штрипками
вокруг стопы ботинка, удерживавшими их на месте.
Рисунок А.12 - 1873 г Шарль Эмиль Каролю-Дюран. Верхом на лошади: мадемуазель
Круазетт в костюме для верховой езды.
К 1870-м гг. умение носить амазонку стало особенно важным, потому что, согласно
моде, юбка очень сильно обузилась, и потребовался крой, делающий возможным
нахождение в дамском седле. Для этого с правой стороны, которой всадница помещалась в
седле, делался напуск, натягивающийся коленом, а с противоположной - шлейф
увеличенной длины, который мог прикрыть ноги. Когда дама спешивалась, она должна
была суметь быстро и изящно подхватить шлейф и закрепить излишнюю ширину юбки над
коленом специальной застежкой.
30
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
5 Изменения костюма наездницы в 1880-1900-е года
Последние годы 19-го века ориентировались на социальные ценности викторианской
эпохи, и в 1880-х костюмы для верховой езды стали более консервативными. Ушли в
прошлое пышные украшения предыдущих десятилетий, лифы и юбки стали проще, без
отторочек, украшающих амазонки. Они стали чисто функциональной одеждой.
Но не стоит считать, что костюмы наездниц того времени были скучными и
однообразными. Отсутствие излишеств в украшении может выглядеть весьма элегантно и
привлекательно в седле, когда туго зашнурованный корсет подчеркивает модную в то время
фигуру в форме песочных часов. Многие викторианские мужчины останавливались, чтобы
оглянуться на женщину в седле, особенно во время охоты.
Каштановая амазонка из шерстяной ткани 1880-90 гг., хранящаяся в Manchester City
Galleries, Великобритания, имеет легкий лиф "на косточках" с черными пуговицами. Как у
многих костюмов того времени, на нем изнутри сзади имеются застежки, которые
пуговицами пристегивались к юбке и не давали жакету задираться наверх. Юбка сшита из
трех частей, с пространством для колена и боковым шлейфом.
Рисунок А.13 Жакет для верховой езды
Лондон, "Джон Редферн
и сыновья", 1885 г.
31
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
В начале 1880-х интерес к "естественным формам" начинает спадать, и рукава стали
плотно облегающими, хотя рукава костюма для верховой езды позволяли свободней
двигаться, чем в повседневной одежде. Хвост на спине жакета имел характерную форму
"форейтора", общую для многих костюмов 19-го века. Иногда хвост разделялся на две части
и был известен как "ласточкин хвост".
В середине десятилетия вернулись тюрнюры, хотя они и не использовались при
верховой езде, и длинные юбки предыдущих лет стали короче, менее пышными, и, таким
образом, более практичными. Были примеры специальной выкройки - "кармана" для колена
(которая появилась сначала как небольшое расширение в 1850-х), держащегося в луке
женского седла, что достигалось использованием сложной системы швов, что также
означало, что две стороны юбки раскраивались по-разному. Это существенно удерживало
любителей-домашних портных от попыток создать костюм для верховой езды. Портные
патентовали свои фасоны юбок, и у каждого была своя система швов и стежков, которая
зачастую была очень сложной.
Использовались более тяжелые ткани, но костюмы придавали впечатление
стройности, поскольку не было избыточного материала. Покрой должен был улучшать
облик наездницы и быть безопасным, хотя до появления первой по-настоящему безопасной
юбки должны были пройти годы. Несмотря на то, что попытки делались уже много лет и в
разных формах (первая безопасная юбка была представлена в 1875 г., и она отличалась
отсутствием застежек на спине) - с помощью пуговиц, крючков, петель и вытачек в
материале - повысить безопасность юбки для верховой езды и не дать метрам ткани
зацепиться за седло в случае падения. Только в 1894 г. Alice M. Hayes в сотрудничестве с
Fredirick Tautz, портным с Oxford Street в Лондоне, разработали первую запатентованную
безопасную юбку для амазонки. Это со временем развилось в современную юбку 20-го века
и последующих лет.
После "застегнутого на все пуговицы" стиля 1880-х, на заре нового десятилетия
началось ослабление строгих формальностей, когда ворот и отвороты позволяли носить
блузу и галстук (шейный платок), и открывали жилеты с двубортными и ассиметричными
полами. В первой половине 1890 гг. вернулись в моду пышные рукава c буфами из 1830 гг.,
хотя в этот раз собранные по естественной линии плеч, ныне известные как рукава формы
"баранья нога" (gigot). На пике популярности они были между 1893 и 1896 гг. Другие
элементы жакета также были гипертрофированы - отвороты, воротники, манжеты. Далее
представлены музейные экспонаты костюма наездницы «Амазонка» в 1880-1900-е года.
32
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Рисунок А.14 - Музейные экспонаты костюма наездницы «Амазонка» в 1887 и 1890-е- года
33
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Рисунок А.15 - Музейные экспонаты костюма наездницы «Амазонка». 1893 год
34
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Рисунок А.16 - Музейный экспонат костюма наездницы «Амазонка». 1894 год
35
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Рисунок А.17 - Музейный экспонат костюма наездницы «Амазонка». 1897 год
36
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Рисунок А.18 - Музейный экспонат костюма наездницы «Амазонка». 1902 год
37
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Также в зените развития в 1880-х и 1890-х были корсеты, когда плотно сидящие
лифы амазонок демонстрировали по-модному узкие талии того поколения женщин, что еще
более подчеркивалось контрастом с большими рукавами. Несмотря на это, женщины не
были настолько туго утянуты в то время, как принято считать, судя по дошедшим до
нашего времени образцам корсетов, а наездницы - и того меньше, поскольку по-прежнему
их корсеты для верховой езды были более эластичными, чем повседневные, чтобы не
сковывать движения в седле, во многом благодаря изобретению корсетных каркасов из
крученой стальной проволоки, которая изгибалась лучше, чем прежние стальные спицы, и
корсеты также имели эластичные вставки.
Когда десятилетие стало подходить к концу, рукава "сдулись" и во многом вернулись
к естественным пропорциям, имея не более чем небольшие "пуфики" наверху, если они
вообще были. Жакеты стали длиннее и часто бриджи использовались вместо панталон.
6 «Амазонки» 1900-1920-х годов
После смерти Королевы Виктории в 1901 году и восшествие на престол Эдварда
Седьмого в Британии начинается Эдварианская эра, которая стала называться Золотой
эпохой. Хотя, в основном, только для обеспеченных классов, образом жизни которых
составляли загородные имения и охота. Тех кто, имел возможность держать лошадей и
ездить верхом на охоту с гончими, или упражнялся в великолепных парках Лондона,
Парижа и других городов, строго соблюдали моду.
Жакеты женских костюмов для верховой езды продолжили становиться длиннее и
все больше приобретали черты мужского фасона. Жакеты оставшиеся с 1890-1900,
демонстрировали узкую спину, благодаря корсетам, стягивавшим лопатки вместе и вниз. В
Золотую Эпоху корсеты имели S-образную форму, подталкивающую вперед грудь, а таз назад, и покрой одежды для верховой езды в целом следовал этому канону.
Если леди была членом охотничьего общества, ее амазонка должна была
соответствовать правила этого общества. например включать пуговицы с монограммой
охотничьего общества и часто быть определенного цвета. В этот период в моду входит
Фиолетовые оттенки.
В конце 19 века, амазонка приобретает свой современный вид. Где юбка
представляет из себя фартук, закрывающий ноги всадницы. Под такой фартук дама, как
правило, одевает бриджи в тон.
Однако уже в XX веке женское движение за равноправие привело к тому, что
женщины не захотели отличаться от мужчин и в верховой езде, и после Второй мировой
войны женщины, предпочитающие дамскую езду, оказались в меньшинстве. Тем не менее,
в настоящее время дамская езда переживает свое второе рождение и в Великобритании
находится на подъеме. Одной из причин, наряду с почитанием традиций, является и
поддержка королевы Елизаветы II, которая до недавних пор все официальные конные
парады принимала в дамском седле.
38
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Рисунок А.19 - Макс Слефогт. 1910 год. Дама в белой амазонке верхом на лошади.
39
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Рисунок А.20 - Hermann Jean Joseph Richir. La Petite Amazone. (Маленькая амазонка.)
Холст, масло. Частное собрание.
40
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
7 Корсеты для верховой езды
Хотя корсет для верховой езды как таковой не появился до последней части XIX
века, ношение корсетов влияло и было частью костюма для верховой езды на протяжении
ее истории. Есть отдельный пример использования специальныой модификации корсета
под верховую езду во времена Регентства, но в целом использовались повседневные
корсеты. Они надевались поверх хлопчатой или льяной сорочки, что было необходимой
мерой - из-за особенностей конструкции и позже - из-за неизбежного появления ржавчины
на стальных косточках корсеты стирались редко.
Корсеты XVIII века придавали внешней одежде твердую и неестественную форму
"обращенного конуса", они были с бретельками и без, корсеты без бретелек были,
возможно, более свободными и подходящими для верховой езды, а форма корсета без
каркаса - "jumps" - использовавшаяся в неформальной обстановке, могла использоваться
как альтернативный вариант при езде верхом.
До появления стальных проволочных каркасов в следующем веке корсетам, как
правило, придавали жесткость отрезками китового уса или тростника, и в отсутствии
металлических проушин для шнуровки, которые появились в далеком 1828 г., они
обшивались вручную.
В начале XIX века многие вообще отказались от корсетов при верховой езде.
Образцы корсетов Регентства по бокам имели шнуровку, а не клинья, для придания
большего комфорта в седле. Такие корсеты часто имели шнур вместо косточек, а
деревянная планшетка спереди в центре легко убиралась при верховой езде.
Корсеты следующих десятилетий создавались, чтобы утягивать талию, хотя и
шнуровка не была такой тугой, как в повседневной одежде, и, конечно, она не
рекомендовалась для верховой езды и занятий другими видами спорта. Корсет вносил
значительный вклад в формирование прямой осанки всадницы в седле и с туго
зашнурованным лифом платья также придавал элегантность облику. Для уважающей себя
дамы было невозможным не носить корсет, даже верхом, и, таким образом, стал
развиваться корсет для верховой езды, с высокими вырезами на бедрах и короткий спереди.
Те, кто не мог позволить себе новую вещь, изменяли соответствующим образом свои
старые корсеты.
Изобретение эластичных вставок и каркасов из витой проволоки в конце XIX века которые могли сгибаться в нескольких направлениях, в отличие от всего двух направлений
у плоских стальных косточек - стало большим вкладом в обеспечение комфорта и свободы
движений поздневикторианских наездниц.
В 1890 г. был введен короткий спортивный корсет(формировавший только талию и
заканчивавшийся под грудью), который дал еще большую свободу наездницам, создавая
при этом желанную фигуру в виде песочных часов, а корсеты с S-образным изгибом начала
XX века изменили профиль снова, как это видно по иллюстрациям в журналах мод того
времени.
41
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Рисунок А.21 - 1860 г. Корсет для верховой езды
Рисунок А.22 - Старый корсет для верховой езды,1860 г.
8 Современный костюм наездницы
Современные амазонки отказались от небезопасных широких юбок. Теперь для езды
в дамском седле обязательно наличие специального костюма. По правилам Британской
ассоциации существует несколько видов костюма для верховой езды: для охоты, для
показательных выступлений по выездке, по конкуру, для подростков и для взрослых
всадниц. Однако основные составляющие костюма не меняются: рубашка, галстук,
жилетка, пиджак с фалдами, ниспадающими до седла; передник, который застегивается и
расправляется, когда всадница находится уже в седле; бриджи и сапоги.
На голове у английской всадницы должна быть шляпа - котелок соответствующего
цвета (коричневого для охоты и черного для остальных случаев), каска (для соревнований
по конкуру и для детей и подростков) или цилиндр (для полуфинальных и финальных
соревнований по выездке, проходящих после 12 часов дня). В случае с котелком и
цилиндром обязательно наличие вуали, удерживающей головной убор на месте, и низко
42
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
расположенного пучка, который может представлять собой шиньон, если всадница не
является счастливой обладательницей длинных волос.
Рисунок А.23 - Региональные
соревнования по дамской езде в
классе "Лучшая всадница". 8 июня
2003 года, Beyton House, графство
Суффольк (Восточная Англия). На
фото - госпожа Sally Irwin.
43
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Рисунок А.24 - На Всероссийских Конных Играх 2008 на соревнованиях по дамской
езде "Concours d'Elegance" Анна Киселева заняла второе место, а так же получила первый
приз за элегантность.
44
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Рисунок А.25 - На Всероссийских Конных Играх 2008 на соревнованиях по дамской
езде "Concours d'Elegance" Анна Киселева заняла второе место, а так же получила первый
приз за элегантность.
45
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
9 Используемые материалы, цветовая гамма и крой
Амазонки 1820х-1830х
Чаще всего для амазонок использовалась шерстяная ткань в различные вариациях
(часто непромокаемая); шелк и парча прошлых времен, замещались более практичными
тканями. Эволюция женского седла с 1830 гг - например, изобретение поддержки для бедра
- означала, что теперь можно было ездить с большей скоростью, женщины развивали свои
навыки верховой езды и поэтому требовали более износостойких материалов в одежде. Как
правило, цвета амазонок были более приглушенными, чем ранее. Превалировали оттенки
зеленого, голубого, коричневого и черного. Это снова изменится в середине века, когда на
смену краскам растительного происхождения придет анилин.
Амазонки 1840х-1850х
Земляные оттенки были все еще популярны 1840-х гг. - золотистые, коричневые,
зеленые - но другие темные цвета также преобладали, такие как синий, черный и серый.
Более светлые цвета также появились во второй половине десятилетия и модные
журналы выделяли желтый, как цвет для дамского верхового костюма. В конце 1840-х 1850х также вошли в моду цвет буйволовой кожи и пурпурный. На протяжении обоих
десятилетий шерстяная ткань была основным материалом.
Амазонки 1860х-1870х
Лиловой и пурпурные оттенки продолжали быть популярны в 1860-х, благодаря
новым анилиновым красителям, которые давали более насыщенный и стойкий цвет, чем
растительные красители. Другими цветами были зеленый, синий, золотистый, черный и
серый, и, конечно, шотландская клетка, появившаяся из-за любви королевы Виктории к ее
резиденции Балморал в Шотландии. Ее гардероб задавал моду по по всему земному шару;
влияние королевы Виктории было настолько распространено в верховой езде того времени,
насколько сама Британская Империя проникала во все сферы жизни. Амазонки 1860-1870х
делались из сукна и махера, а вуали для шляпок изготавливались из газа и муслина.
Крой. Во вторую половину XIX века в повседневной и бальной одежде царил
кринолин, временами он достигал невероятных объемов. Они затрудняли возможность не
то что сесть в седло, но и за стол в обеденной зале. Поэтому юбки костюмов для верховой
езды были освобождены от обручей. Для того что бы создать иллюзию объема, юбки
поддерживались накрахмаленными нижними юбками, их количество зависело от цели:
охота это была или прогулка. Обильные оборки, прихотливые верхние юбки и драпировки
эпохи тюрнюров (поздние 1860-е - 1880-е) также не нашли применения в амазонках. Для
них лиф платья делался плотно облегающим фигуру, для придания лифу силуэта
использовались мягкие корсеты для верховой езды- хоть и уменьшающие объем талии, но,
к счастью, не требовавшие такой тугой шнуровки как в бальных платьях.
Лифы были, как правило, на косточках (что было характерным для того века) из
традиционного китового уса (также использовавшегося в корсетах), или новомодной
стальной проволоки, хотя это встречалось не столько в амазонках, сколько в повседневной
46
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
одежде. Вертикальные вытачки на талии делали одежду облегающей фигуру. На линии
бюста в викторианскую эпоху вытачек не было. Низкая линия плеч (которая могла иметь
отделку кантом на пройме рукава) сохранилась, а рукава делались в стиле bishop, или coat.
Рукава bishop делались из единого куска ткани, собранного в складки на плече, где он висел
свободно, и собиравшегося небольшой лентой на запястье. Рукав coat состоял из двух
кусков ткани в форме полумесяца с более узкой стороной на плече. Он расширялся на локте
и сужался к запястью, создавая впечатление согнутого локтя.
Амазонки 1880х-1900х
Шерсть продолжала быть предпочтительным материалом, тканью типа "box cloth"
или тяжелого сукна для зимних костюмов и тканью из гребенной шерсти и габардином для
летних месяцев. Темные цвета были более приемлемы для серьезной наездницы, особенно
во время охоты, в то время все больше и больше женщин стало увлекаться этим
захватывающим спортом. Темно-синий, коричневый, зеленый и черный были популярными
цветами, вместе с желто-коричневыми и серыми оттенками и иногда - бежевым. Верховые
прогулки в парках давали больше возможностей похвастать фасонами и стилями и
допускали больше экстравагантности, чем охота.
Амазонки 1900х-1920х
Цвета оставались консервативными, и самыми популярными были черный и темносиний, в особенности на охоте и официальных мероприятиях, хотя также иногда
присутствовали темно-коричневый, серый и темно-зеленый. В странах с жарким климатом
приемлемыми вариантами были бежевый и хаки. На амазонки использовалась шерсть
лучшего качества - Мелтон и другие тяжелые шерстяные ткани, а для летних и более легких
амазонок использовались гребеная шерсть и габардин, и реже - сатин или хлопок.
Современный костюм амазонки.
Изготавливается костюм обычно из легкой шерстяной ткани, передник шьется с
подкладкой. Для охоты возможны различные расцветки от шотландской клетки до светло и
темно-зеленой, для выступлений - от темно-синего до черного. Рубашка может быть белой,
желтой, в полоску, галстук - темно синий в горошек или любой другой скромной расцветки.
Перчатки - замшевыми, кожаными или нитяными. Предпочтительно коричневыми, но ни в
коем случае не черными: их носят только вдовы во время траура. Сапоги - черные, если
только костюм не зеленого цвета и предназначен для охоты, поскольку в последнем случае
возможны коричневые сапоги. Цвет бриджей под передником не играет особой роли, если
передник сшит по фигуре и ни при каком случае не будут видны бриджи всадницы. Но на
всякий случай предпочтительны бриджи темных расцветок, не отличающихся от расцветки
передника. Правая нога всадницы не должна быть видна из под передника, а левая - только
до шва сапога, т.е. должна выходить из-под передника на ширину ладони. На левом сапоге
возможна шпора или имитирующая ее пластина (без самой шпоры).
47
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Рисунок А.26
48
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Приложение Б
(справочное)
Пример характерологического описания женского костюма периода
Московского княжества (13-16 вв.), выполненного в макете
Женский костюм периода Московского княжества был похож на мужской,
но шился еще более длинным и широким, так как обтягивать фигуру считалось
неприличным. Женская рубаха прямого покроя и больше напоминала длинное
платье до полу с длинными рукавами и круглым воротом. Узкие длинные рукава
рубахи собирались у кистей в складки и крепились запястьями. Запястья
пристегивались отдельно и вышивались золотом, серебром и жемчугом.
Ворот рубахи был прямым с разрезом посередине, отделывался вышивкой
и застегивался на пуговицу. Красные рубахи, как и у мужчин, были в почете, но
делали еще и белые. Богатые женщины непременно носили по две рубахи –
сорочку, или исподницу, то есть нижнюю полотняную рубаху, и верхницу –
шелковую, верхнюю. Домашняя одежда, какой и являлась рубаха, не
предназначалась для посторонних глаз, поэтому ее носили с поясом,
обозначавшим талию и грудь. Пояс служил оберегом так же, как и вышивка.
Показываться же людям в рубахе считалось неприличным.
На рубахи в Древней Руси в домашней одежды надевались глухие, прямые
или расклешенные цельные платья на двух лямках без рукавов – сарафаны.
Подтянутые под грудью и распашные книзу, имели множество пуговиц.
Чуть позже сверх рубашки русские женщины стали носить летники.
Одежда эта была не такой длинной, как рубаха, и доходила не до пят, а лишь до
щиколотки. Она была глухой, сильно расклешенной книзу и надевалась через
голову. Рукава летника были такой же длины, что и сам летник, чрезвычайно
широки, колоколообразной формы и сшивались до локтя. От локтя они висели
длинными полотнищами – накапками. Иногда так назывался и весь рукав. К
нижнему краю рукавов пришивались куски бархата, шелка, вышитые золотом и
серебром, украшенные различными изображениями. Подол летника обшивался
49
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
другой материей с золотой тесьмой, со шнурком и бахромой. Спереди делался
разрез, который застегивался под самым горлом. В то время считалось
обязательным, чтобы женский наряд был застегнут на груди как можно плотнее.
К летнику пристегивался низкий глухой вороник – ожерелье. Летник для зимы
подбивался мехом и называли кортелем. Сами же летники шили из дорогих
шелковых тканей – атласа, тафты или камки зеленого, синего, желтого,
червчатого цветов. Очень дорогие летники изготавливали из серебротканых или
золотоцветных шелковых материй. Женщины среднего достатка носили летники
из зуфи, киндяка, дороги, расшивали цветной пряжей и шелком.
Все домашние женские одежды – рубахи, сарафаны, летники – надевались
через голову, как тогда говорили - «накладывались».
С древних времен на Руси девушки носили волосы заплетенными в косы, а
замужние женщины должны были тщательно скрывать их под головным убором.
Причина прикалывания волос замужней женщины заключалось в том, чтобы
обезопасить и предохранять род мужа от вредной магической силы. Головной
убор женщины был символом брака и плодородия. Считалось, что во время
свадьбы жених овладевал девичьей косой, и теперь только муж мог видеть
волосы своей жены.
Голову прикрывали различными уборами. На голову незамужняя женщина
надевала повязку в виде широкой ленты, с твердым околышем и хвостом из лент.
Украшали повязку бисером. Крестьянки и горожанки шили кички и сороки сами,
а кокошники изготавливали специальные мастерицы. Последовательность
надевания этих головных уборов была особой. Сначала надевали кичку, затем
подзатыльник, позже сороку. Лоб завешивали поднизью из мелкого цветного
бисера, опушкой из лент, собранных веерообразно. И весь головной убор богато
украшали бисером, стеклярусом, вышивкой, лентами, тесемками – галуном.
Платки замужние женщины завязывали концами сзади на затылке, убрусы под
подбородком. Девушки могли завязывать их и под косой на шее.
50
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Приложение В
(справочное)
Пример выполнения слайдов в презентации по истории бренда
Слайд № 1
Burberry (Бёрберри) – один
из старейших
британских брендов,
специализирующийся на
производстве мужской,
женской, детской одежды,
обуви и аксессуаров. Модный
дом выпускает также нижнее
белье, косметику и
парфюмерию. Основан в 1856
году Томасом Бёрберри в
Бейзингстоке. На 2013 год
исполнительным директором
и главным дизайнером всех
линий Burberry
является Кристофер Бейли.
Слайд № 2
51
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Первая реклама бренда:
«Габардин Томаса Бёрберри – идеальный материал для Индии и
всех Британский колоний. Он способен противостоять натиску
ветров, проливным дождям, колючим кустам. Используется для
производства верхней одежды, спасающей от любого ненастья».
Слайд № 6
В 1891 году Томас Бёрберри
открыл первый магазин в
Лондоне на Хеймаркет, 30 и
назвал его Burberry’s
Gabardine.
Во второй половине 1890-х гг.
бренд выпустил офицерский
плащ Tielocken Coat, на
основе которого был создан
современный тренч Burberry.
Слайд № 7
52
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
В начале 1920-х гг. компания выпустила первый женский
лыжный костюм. Он был изготовлен из шерсти и
габардина и выполнен в зеленом цвете.
В 1924 году на подкладочной ткани тренчкотов Burberry
появился знаменитый клетчатый узор из четырех цветов:
черного, белого, песочного и красного. На его создание
Томаса Бёрберри вдохновил традиционный орнамент
английских пледов. Клетка Burberry была названа Nova
Check.
Слайд № 14
4 апреля 1926-го в возрасте 91 года скончался Томас
Бёрберри. Управление компанией перешло к его
сыновьям – Томасу Ньюману и Артуру Майклу. Компания
начала работать над усовершенствованием габардина,
добавляя в его состав то лен, то кожу.
В 1955-м марка получила королевский патент от
Елизаветы II. В этом же году компания была куплена
британской корпорацией Great Universal Stores.
Владельцем Burberry’s стал Дэвид Уолфсон.
В 1956 году Альфред Брайан Бёрберри покинул
Burberry’s. Он был последним представителем семьи,
работавшим в этой компании.
В 1960-м Burberry’s выпустили мужской двубортный плащ
Commander II из хлопка. В этом же году марка
представила укороченное твидовое пальто для женщин.
Комплект был украшен принтом Nova Check. Клетка также
появилась на шарфах, зонтах и сумках бренда.
Слайд № 15
53
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
В 1961 году Одри Хепберн появилась в тренче Burberry в картине
«Завтрак у Тиффани».
В 1968 году вышла пилотная серия «Коломбо». Неотъемлемой
частью образа главного героя в исполнении Питера Фалька
являлся плащ Burberry.
Слайд № 17
В 2008 году был основан фонд The Burberry Foundation, организация
помогающая молодым талантам реализовывать свои планы и
раскрыть потенциал. С 2008-го семейные ценности стали главной
темой рекламных кампаний бренда. В феврале 2008-го Burberry
выступили спонсором выставки портретов журнала Vanity Fair,
созданных в период с 1913 по 2008. Экспозиция была представлена в
Национальной портретной галерее Лондона.
Слайд № 33
54
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
102
Размер файла
3 527 Кб
Теги
кроя, костюм, история, 9019
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа