close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

up dress-code 2009

код для вставкиСкачать
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«CАНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА»
А. А. Елизаров
Классический мужской костюм
(особенности проектирования и современный
дресс - код)
Утверждено Редакционно-издательским советом университета
в качестве учебного пособия
Санкт-Петербург
2009
УДК 687.11(075.8)
ББК 37.24-2я73
Е51
Рецензенты:
кандидат искусствоведения, заведующая кафедрой истории и
теории искусств Санкт-Петербургского университета
технологии и дизайна С. М. Ванькович;
кандидат искусствоведения, заведующая кафедрой искусства
Санкт-Петербургского университета культуры и искусства,
Член Союза художников Российской Федерации Г. Н. Габриэль
Е51
Елизаров, А. А.
Классический мужской костюм (особенности проектирования и
современный дресс-код): учеб. пособие / А. А. Елизаров. – СПб.:
СПГУТД, 2009. – 49 с.
ISBN 978-5-7937-0433-5
В учебном пособии раскрываются особенности моделирования и
художественного проектирования классического мужского костюма,
даются рекомендации по правильному выбору цветовой гаммы в
зависимости от индивидуального колорита и телосложения, подробно
рассматриваются все виды ассортиментных групп мужской одежды,
а также виды стилей (покроев) мужских костюмов. Рассматриваются
вопросы, связанные с дресс-кодом, корпоративной одеждой и правила
подбора аксессуаров.
Предназначено для студентов специальности 070601 – Дизайн костюма, изучающих дисциплину «Основы теории и методологии проектирования костюма» и «Выполнение проекта в материале»
УДК 687.11 (075.8)
ББК 37.24-2я 73
ISBN 978 -5-7937-0433-5
© СПГУТД, 2009
© Елизаров А. А., 2009
ВВЕДЕНИЕ
Целью данной работы является совершенствование учебного процесса
подготовки специалистов в области дизайна мужской одежды, изучающих
дисциплины “Основы теории и методологии дизайна костюма” и
“Выполнение проекта в материале”. Приведённые здесь рекомендации и
советы будут полезны начинающим дизайнерам, а также всем, кто работает в
области создания имиджа или вынужден соблюдать требования протокола и
этикета в одежде, т. е. дресс-код (“dress-code” – от англ. “dress” – одежда,
платье и “code” – шифр, кодекс). Сейчас это становится особенно актуальным.
Изменения, произошедшие в политической и экономической жизни России в
последние годы, с одной стороны, вовлекли в орбиту моды большую группу
людей, которые должны и имеют возможность соблюдать все требования
протокола. Но, с другой стороны, дефицит доступной информации вызывает
ряд вопросов не только у этих людей, но и у тех, кто их одевает. Поэтому
дизайнеры должны прекрасно разбираться во всех этих вопросах.
В данном пособии обобщены знания, накопленные за годы работы в области
практического моделирования мужской одежды, а также информация,
разбросанная в периодической печати и немногочисленных специальных
изданиях на русском языке.
Литература по данной проблеме, существующая в России, в основном
переводная, часто не учитывает специфики современной жизни и особенностей
национального рынка. Кроме того, хочется верить, что традиции петербургской
школы моделирования будут полезны молодым дизайнерам. Ведь даже для
того, чтобы ниспровергать традиции, надо иметь о них некоторое
представление. Например, английский дизайнер Александр Мак-Куин
досконально изучил портновское дело в известной фирме по пошиву мужской
одежды “Anderson & Sheppard”,что позволило ему позже, в стенах модного
дома Живанши, проявить виртуозное владение искусством кроя в своих
коллекциях “от кутюр”, далёких от классического стиля. А в линиях “прет-апорте” классические тенденции в настоящее время преобладают в коллекциях
большинства дизайнеров мужской одежды.
Повышенный интерес к мужскому и, в частности, классическому костюму,
возникает в мире моды периодически. Свидетелями этого являемся все мы в
последние годы. Это даёт возможность обратить на себя внимание тем
дизайнерам, которые умело сочетают в своём творчестве традиции и
новаторство, элементы исторического костюма и новейшие технологии,
классику и современные материалы. Именно на стыке взаимоисключающих
тенденций и рождается обычно нечто новое. Но классика лежит в основе любой
коллекции и поэтому современный дизайнер должен хорошо знать её приёмы и
методы.
С костюмом связано множество пословиц и поговорок, выражающих
вековую народную мудрость. Например, “По одёжке встречают”. И
действительно, по костюму можно многое сказать о характере человека, его
вкусе, привычках и образе жизни. Как утверждают психологи, работодателю
бывает достаточно 7 секунд, чтобы сделать вывод, подходит ли данный
кандтидат на вакантную должность. И одежда здесь играет далеко не
последнюю роль.
Ещё говорят: ”Костюм делает человека”. Это тоже понятно, ведь человек
по-разному чувствует себя, скажем, в свитере и джинсах или в смокинге.
Необходимо учитывать множество факторов, если Вы хотите, чтобы костюм
был Вашим союзником, “работал” на Вас, а не против Вас, чтобы Вы всегда
были одеты хорошо, т.е. подходяще к данному месту и ко времени.
Костюм для официально-делового общения должен отличаться разумной
консервативностью, сочетающейся с высоким качеством. Элегантность
костюма заключается в его простоте. Консерватизм вовсе не означает полного
пренебрежения модой. Но её влияние должно быть более фукционально. В
данном случае важно не то, насколько модно одет человек. Более существенно,
чтобы одежда подходила по фигуре, гармонировала с общим колоритом и т. д.
Если это ещё и в русле последних веяний моды – прекрасно! [18].
“Истинно элегантный человек проходит в толпе незамеченным” – так
говорили раньше. Но в наши дни костюм играет роль “престижного знака”
наряду с маркой автомобиля или часов, и это сразу способны оценить ваши
деловые партнёры. Ведь неудачно подобранный или плохо сшитый костюм они
могут расценить как неуважение или проявление “несолидности”,
несостоятельности данной фирмы. Конечно, они могут не подать вида, но это
неизбежно скажется на отношениях, а значит, в конечном итоге, на успехе или
неуспехе бизнеса. Здесь нет мелочей, вернее, любая “мелочь” имеет значение.
Вот о них и пойдёт речь далее.
4
1. ОСОБЕННОСТИ ЦВЕТОВОГО РЕШЕНИЯ
МУЖСКОГО КОСТЮМА
1.1. Выбор цветовой гаммы
Не вдаваясь глубоко в область цветоведения, следует отметить, что
правильный выбор цвета – это половина успеха того или иного костюма. Ведь
здесь важен не только цвет пиджака, сорочки, брюк, но и дополнений (галстука,
нагрудного платка, обуви, ремня и т. д.), а также их правильное сочетание.
Иногда можно увидеть, что неудачный по цвету или рисунку галстук
перечёркивает общее впечатление.
Прежде всего, надо понять, подходит ли данный цвет этому человеку. Ведь
каждый человек – индивидуальность, и у каждого – своя, индивидуальная
цветовая гамма, которая зависит от цвета кожи, волос, глаз. И цвет, который
идеально подходит одному, может быть неприемлем для другого. Как известно,
цветовая гамма бывает тёплой или холодной. Тёплый или холодный оттенок
может быть у любого цвета и зависит от примеси в нём того или иного
количества соответственно красного или синего цвета. Вообще, восприятие
тёплых и холодных тонов - это эмоциональное, психологическое явление.
Считается, что тёплые цвета – “выступающие”, а холодные – “отступающие”.
Поэтому тёплые и светлые оттенки обычно зрительно как бы увеличивают
объём, а холодные и тёмные – наоборот, уменьшают. И это стоит учитывать,
т.к., например, полный мужчина в светлом костюме тёплого оттенка будет
казаться ещё полнее, а в тёмном костюме холодного оттенка – наоборот,
стройнее.
Важно помнить, что в летнее и дневное время более приемлемы светлый
костюм, зимой и в вечернее время – предпочтительнее более тёмные тона.
Человек, желающий производить на окружающих приятное впечатление
своей одеждой, должен задуматься о цветовой гармонии в ней. Как известно, к
гармоничным относятся цветовые сочетания, производящие впечатление
колористической цельности, уравновешенности, цветового единства.
Существуют, конечно, объективные физические законы цветового равновесия,
изучению которых посвящен целый ряд исследований [12, 17].
1.2.Определение колорита
Автор одной из теорий, выпускница лос-анджелесской Академии моды,
Кэйрол Джексон, ещё в 1993 году предложила усовершенствованную версию
цветового анализа с использованием известной системы цветового круга
Манселла вместо привычной концепции “времён года” и адаптировала её
специально для мужчин [36].
У каждого человека одна из цветовых характеристик является
доминирующей. Несмотря на кажущееся разнообразие человеческой природы,
5
всё это многоцветие можно условно разделить на несколько типов.
Определение преобладающего цветового типа подразумевает оценку
соотношения цвета волос, глаз и тона кожи. Большинство мужчин, согласно
теории Джексон, принадлежит к одному из шести типов – светлому,
глубокому, тёплому, холодному, контрастному или мягкому.
1.3. Светлый колорит
Если у мужчины светлые волосы (от белокурых до светло-русых) или их
количество незначительно, а также светлые брови, ресницы и борода, бледная
кожа, светло-голубые, зелёные или серые глаза, он принадлежит к светлому
типу. Например, известный британский певец Стинг и наш нынешний
премьер-министр Владимир Путин.
Это означает, что в облике в целом должны преобладать светлые тона.
Следует отказаться от слишком тёмных и особенно чёрных костюмов, отдавая
предпочтение синему и серому средней насыщенности (например, цвет мокрого
асфальта, стальной, светло-серый или цвет “маренго”, т. е. серо-синий).
Подойдут и светло-шоколадный, серо-коричневый, тёмно-бежевый, цвет
полыни или синий с зеленоватым оттенком.
 Для сорочек предпочтительнее выбирать молочно-белый, цвет
слоновой кости, светло-кремовый, серовато-голубой, пастельнорозовый или светло-абрикосовый цвет. При этом лучше избегать
сорочек ослепительно-белого цвета, так как этот цвет выглядит в
данном случае слишком контрастно. Цвет галстука также не должен
быть слишком тёмным.
1.4. Глубокий колорит
Обладатели тёмных волос и глаз принадлежит к глубокому типу. Яркий
пример – испанский актёр Антонио Бандерас или наш Владимир Машков.
Рекомендации по цвету здесь прямо противоположны предыдущим. Здесь
допустимы все насыщенно-тёмные тона, такие как чёрный и чёрно-коричневый,
угольно-серый, тёмно-шоколадный, глубокий синий, баклажановый, тёмнозелёный и тёмно-бежевый цвет.
 Цвет сорочки должен быть более холодным, чем в предыдущем
случае, включая и кипенно-белый цвет. Не следует носить светлые
цвета сами по себе, не уравновешивая их более тёмными,
насыщенными, особенно ближе к лицу. Поэтому для галстука следует
выбирать алый, ярко-розовый, карминный или бирюзовый цвет.
6
1.5. Тёплый колорит
Мужчины, обладающие рыжеватыми, рыжими или каштановыми волосами,
а также голубыми, зелёными или карими глазами, относятся к тёплому типу
или колориту. Он встречатся реже остальных. Среди наиболее известных
носителей этого типа – английский принц Гарри или известный российский
предприниматель и политик Анатолий Чубайс.
В данном случае в колорите отчётливо прослеживаются золотистые нотки.
Поэтому все цвета, подходящие данному типу, должны быть тёплыми, т.е.
иметь жёлтую основу. Это особенно важно при подборе красных и розовых
оттенков, у которых должна быть желтоватая основа (например, янтарный,
терракотовый или кармин). Ни в коем случае не подходят холодные оттенки
этих цветов (например, лимонный).
Цвет костюма тоже должен быть преимущественно тёплым – подойдут
тёмно-бронзовый, тёмно-оливковый, болотный, серо-зелёный или цвет полыни.
Не исключаются также глубокий синий (желательно с зеленоватым оттенком),
угольно-серый, цвет мокрого асфальта или тёмно-шоколадный цвет.
1.6. Холодный колорит
Обладателей седых, белоснежных, “перец с солью” или чёрных, но без
следа красноватого оттенка (“вороново крыло”), волос и голубых, серых или
тёмных глаз можно отнести к холодному типу. Типичным представителем
этого типа являются знаменитый голливудский киноактёр Ричард Гир или наш
оперный певец Дмитрий Хворостовский.
Все цвета холодного типа непременно должны иметь синюю основу. К
примеру, иссиня-чёрный, угольно-серый, сапфировый, цвет хвои, холодный
зелёный и т.д.
 Для сорочек подойдут все холодные оттенки розового и сиреневого
цветов, салатно-серый, серо-голубой, светло-бирюзовый. Для галстука
идеально подойдут смородиновый, пурпурный или фиолетовый цвет.
Исключены в данном случае жёлтый цвет и его оттенки, например,
оливковый цвет
1.7. Контрастный колорит
Сочетание тёмных волос, бровей и ресниц с ярко-голубыми, зелёными или
светло-карими глазами даёт так называемый контрастный тип. При этом кожа
лица может быть как светлой, возможно, с небольшим количеством веснушек,
так тёмной, но с чистым цветом лица. Этому типу принадлежит наибольшее
количество известных киноактёров – Мел Гибсон, Хью Грант, Пирс Броснан,
Эдди Мерфи, и наш Даниил Страхов.
Для костюма подойдут те же цвета, что и в предыдущем случае, добавляя
чёрно-коричневый, тёмно-шоколадный и тёмно-бежевый цвет.
7
 Для выбора цвета сорочек следует учитывать цвет лица. Если кожа
имеет тёплый тон, подойдёт светло-абрикосовый или персиковый цвет.
Если же тон холодный, то лучше будут смотреться ледяные оттенки
(например, серовато-голубой, небесно-голубой или холодный лиловый
цвет).
В данном случае позволительны контрасты: чем темнее пиджак и брюки,
тем светлее и ярче должна быть сорочка.
Галстук также лучше подобрать контрастного цвета, например, яркорозовый, алый, васильковый или изумрудно-бирюзовай цвет.
1.8. Мягкий колорит
Русые волосы в сочетании с такими же бровями и ресницами и глазами
неопределённо-голубого, серого или зелёного (а иногда орехового) цвета дают
мягий тип, который отличается некоторой неопределённостью. В качестве
примера можно привести американского киноактёра Брэда Питта,
английского футболиста и фотомодель Дэвида Бэкхема или нашего известного
актёра Евгения Миронова, часто меняющего имидж.
Здесь основным правилом будет отказ от ярких цветов и контрастных
сочетаний. Лучше будет выглядеть сочетание “тон в тон”, когда одна вещь на
один тон темнее или светлее другой.
Поскольку этому типу мужчин свойственен более тёмный общий колорит,
чем у первого (светлого) типа, то и цвет костюма может быть несколько темнее:
угольно-серый, угольно-синий, цвет мокрого асфальта, а также тёмно- и светлошоколадный, цвет какао, тёмно-бежевый и тёмно-кремовый.
 Мужчины этого типа вряд ли будут хорошо выглядеть в белоснежной
сорочке, но зато им идеально подойдут молочно-белый, цвет слоновой
кости, телесно-розовый и серовато-голубой цвет. Рисунок галстука
или сорочки должен быть размытым, но ни в коем случае не
контрастным.
Для галстука следует выбирать не слишком яркие цвета: например,
вишнёвый, сапфировый или фиолетовый.
1.9. Рекомендации по выбору цвета
Кроме перечисленных выше, существуют, конечно, и так называемые
“смешанные” типы. Это означает, что у них более широкие возможности для
выбора подходящего колорита одежды. Встречаются также отдельные
личности, которым идёт, кажется, всё. Обычно это люди яркой внешности,
которые не боятся экспериментировать.
Чаще всего выбор подходящего цвета происходит на эмоциональном уровне
и успех здесь порою зависит от индивидуального вкуса конкретного человека.
Большую роль здесь играет фактура материала, его рисунок, а также силуэт и
8
форма костюма. Кроме того, существуют цвета и ткани, которые следует
носить только вечером.
При этом следует учитывать, что свет отражает цвет одежды,
расположенной рядом с лицом. При этом эффект может быть двояким: цвет
либо выгодно подчёркивает внешность мужчины, либо, напротив, отбрасывает
на лицо тень, из-за которой он может выглядеть старше своих лет или усталым.
Правильный цвет разглаживает и осветляет кожу лица, делает глаза ярче и
придаёт здоровый вид.
Подводя итог всему вышеизложенному, можно выделить следующие
факторы, влияющие на выбор цвета мужского костюма:
 внешние данные;
 внутренние (психофизиологические) факторы;
 сезон года;
 время дня;
 назначение костюма;
 модные тенденции.
И хотя мода каждый сезон вносит свои коррективы, в классической
мужской одежде есть свои закономерности, которые мало подвержены
изменениям, несмотря на старания всех дизайнеров мира. Именно эти
закономерности и рассматриваются далее.
2. ОДЕЖДА КЛАССИЧЕСКОГО СТИЛЯ
Одежда классического стиля характеризуется подчёркнутой строгостью и
элегантностью форм, минимумом деталей. Декор в таком костюме почти
отсутствует. Всё строится рационально и соответствует назначению.
Пропорции соответствуют естественным пропорциям человека. Одежда
классического стиля обычно бывает прямого или полуприлегающего силуэта,
хотя тенденции моды последних лет вывели на передний план одежду
прилегающего силуэта. Но именно полуприлегающий силуэт остаётся
актуальным при любых направлениях моды, так как подходит для любого
возраста, телосложения и в такой одежде выигрышно смотрится каждый, а не
только идеально сложенный мужчина.
Современный мужской костюм классического стиля, а именно комплект,
состоящий из пиджака, брюк и иногда жилета, существует немногим более 150
лет, но его возникновение и развитие определялось всей предыдущей историей
костюма. Особая роль здесь принадлежит Англии, ведь именно здесь
сложились основные черты классического или “английского” стиля в одежде. В
ХIХ – ХХ вв. Лондон для мужской моды был тем же, чем Париж – для женской.
Происходило взаимопроникновение и дополнение двух характерных
особенностей мышления – фантазии в Париже и практичного, спортивного
направления в Лондоне. Приоритет Лондона в корректной мужской моде
9
неоспорим и поныне, несмотря на интересные эксперименты в Париже,
несмотря на творения бурной фантазии итальянских дизайнеров, несмотря на
красочную и небрежную одежду для отдыха, которая после Второй мировой
войны пришла из Америки и создала совершенно новые рынки сбыта.
2.1.Брюки
Брюки долгое время было исключительной привилегией сильного пола.
Хотя у кочевых народов Средней Азии и Ближнего Востока, которые, по всей
вероятности, изобрели брюки, их носили и женщины. В Европе они впервые
появились у древних галлов и некоторых германских племён, чему в немалой
степени способствовал тогдашний холодный климат. Само название “брюки”
происходит, по-видимому, от галльского наименования “брэ”, которое
позаимствовали древние римляне для обозначения столь презираемого ими
вида одежды. Но холод Северной Европы заставил римских воинов надеть их.
Во всяком случае, в работах древнеримских историков IУ в. н.э. уже
встречаются упоминания об этом [16].
Только в ХII веке в повседневный обиход входят мужские чулки-брюки,
которые отличались от современных брюк тем, что состояли из двух
самостоятельных единиц и прикреплялись к верхней части одежды при помощи
тесёмок. Именно поэтому, кстати, слово “брюки” имеет множественное число
во многих европейских языках (нем. “die Hosen”, англ. “the trousers”).
Свой нынешний вид брюки приобрели лишь к началу ХIХ века именно в
Англии, где стали носить длинные брюки-панталоны. С тех пор, то расширяясь,
то сужаясь, брюки практически не меняются, происходит лишь
совершенствование их конструкции. Сейчас в моде можно выделить два
основных типа брюк.
Для городского или так называемого “формального” стиля характерны
прямые или зауженные книзу брюки, которые иногда ещё нызывают
“сигарообразными”. В последних коллекциях большинства дизайнеров они
стали предельно узкими, как это было в 60-е годы ХХ века, и, соответственно,
более короткими, чем прежде. Они выполняются в минималистском стиле или
совсем без складок на передних половинках, или с одной небольшой складкой и
шьются, как правило, из шерстяных или полушерстяных тканей, часто с
вложением лайкры.
Для спортивного или неформального стиля характерны более
разнообразные варианты оформления, покроя и тканей,
но оба стиля
характеризуются заниженной линией талии и низкой посадкой на бёдрах. На
сезон осень-зима 2008 - 2009 некоторые Модные дома
(в частности, “Dior”, “Emmanuel Ungaro” и др.) наряду с очень узкими, почти
как леггинсы, брюками предлагали и очень широкие, со множеством складок от
пояса [28].
И если совсем ещё недавно правила хорошего тона не допускали ношения
брюк спортивного покроя или тем более джинсов в официальной обстановке, то
10
в последние годы эти правила несколько смягчились. Например, в Америке в
некоторых фирмах допускается сочетание джинсов и классического пиджакаблейзера, особенно по пятницам, накануне уик-энда. Это сочетание ввёл в моду
культовый художник Америки, основатель поп-арта, Энди Уорхолл в 70-е годы
ХХ в.
Основатель корпорации “Майкрософт” и миллиардер Билл Гейтс ещё в 90-е
годы ХХ в. разрешил своим сотрудникам являться на работу в джинсах и
свитерах, поскольку и сам придерживался подобного стиля в одежде.
Но то, что характерно для Америки и некоторых стран континентальной
Европы, совершенно немыслимо у бизнесменов Англии в рабочее время. Хотя
и в Англии это считается допустимым для выхода вечером, для прогулки по
городу, для посещения музея. Сочетание джинсов, спортивного пиджака и
галстука никогда не проникало в консервативную рабочую обстановку, где
джинсам отводится место лишь в проведении досуга. Правда, это не касается
таких областей, как средства массовой информации, мода и реклама, кодекс
одежды которых не предусматривает костюма и где даже спортивный пиджак
смотрится как официальный [24].
В 2000 г. европейское законодательство отменило право работодателей
принуждать сотрудников к соблюдению строгого дресс-кода. Однако со
временем выработался новый стиль одежды, не спущенный сверху, а
внедрённый самими служащими. Снова вошли в обиход классические пиджаки
и брюки, поскольку люди убедились на собственном опыте, что в условиях
экономического кризиса и сокращения рабочих мест работодатель отдаёт
предпочтение тем сотрудникам, которые выглядят наименее экстравагантно, а,
напротив, своим внешним видом придают фирме впечатление стабильности и
респектабельности.
Что касается России, то у нас возможность или невозможность ношения
джинсов во время работы зависит прежде всего от руководителя фирмы,
который своим внешним видом задаёт тон своим подчинённым. Это,
разумеется, немыслимо в такой консервативной среде, как банковское дело или
сфере политики, но вполне допустимо в тех фирмах, где босс считает себя
“продвинутым” и не требует от своих сотрудников строгого выполнения дресскода [16].
2.2.История происхождения классического пиджака
Пиджак является неотъемлемой частью мужского гардероба. Практичная
форма пиджака считается очень древней. Уже в бронзовом веке можно найти
подобие пиджака, выполненного, правда, из кожи. Предшественник
современного пиджака встречается уже в эпоху готики. Это короткий
облегающий “жак” (отсюда происходит и само название пиджака и женского
жакета), который по покрою повторял средневековые латы. С изобретением
огнестрельного оружия необходимость в них отпала, но найденная форма
11
осталась. В эпоху Ренессанса “жак” был несколько расширен и удлиннён.
Короткий однобортный или двубортный пиджак появляется под названием
“сак” в конце ХIХ в. в Англии. Хотя при своём появлении он не казался
современникам совершенством и по сравнению с длинным сюртуком считался
недостаточно “солидным”. Но времена изменились – и сегодня уже сюртук
кажется нам архаичным, а пиджак, напротив, большинству мужчин
представляется не только удобным, но и элегантным.
В основе английского классического пиджака лежит покрой мужского
сюртука конца ХУII века, который появился в качестве универсальной верхней
одежды, на что указывает само название (“sur tout” в переводе с французского
означает “поверх всего”). Сюртуки в те времена шили с зауженными плечами и
без воротника, который неизбежно пачкался от пудры и помады с парика.
Таким образом, создавался характерный “грушевидный силуэт”. Под сюртук
надевались короткие брюки с чулками и камзол, который к концу ХУIII
столетия превратился в жилет. Мягкий воротник сорочки позволял носить
шейный платок – прототип галстука. Так сложилась базовая модель мужского
костюма: ансамбль “сюртук – жилет – брюки – сорочка – галстук. Это был
эстетический идеал той эпохи, подкреплённый роскошными тканями (парча,
бархат, жаккардовый шёлк и т. п.). Но к концу ХУIII в. он постепенно сдаёт
свои позиции под натиском новых прогрессивных тенденций.
Прежде всего, это протестантский костюм английских пуритан, воз- никший
после эпохи Реформации и буржуазной революции 1640 – 1660 гг.
Сама
идеология пуритан, название которых происходит от латинского “puritas”
(чистота), предполагала чистоту не только нравов, но и костюма, в прямом и
переносом смысле слова, а также отказ от, щегольства, роскоши, блеска. Они
носили тёмные, как правило, чёрные, ниже колен, брюки (“breeches” – бричз,
откуда, возможно, также пошло название) и дублет (“doublet”) – узкую одежду
на подкладке, на фоне которого эффектно смотрелся воротник белой сорочки,
выпущенный наружу.
Другой, не менее важной тенденцией, был традиционный костюм
британских сельских джентльменов, которые часто бывали на свежем воздухе,
занимаясь охотой и спортом. Жизнь на природе диктовала гамму натуральных,
естественных тонов и использование более практичных тканей – в основном
льна и шерсти, традиционных для английской промышленности. Шерстяная
ткань идеально подходила к новой моде и была привычной для портных. Она
позволяла подогнать костюм по фигуре, используя особые методы влажнотепловой обработки и новые приёмы конструирования. [3].
Но главным фактором, повлиявшим на резкое изменение канонов моды, был
проснувшийся во второй половине ХУIII в. интерес к античной эпохе,
вызванный раскопками в Помпеях и Геркулануме, а также появлением в
Англии фриза Парфенона и других реликвий древности. Прежде всего,
произошли изменения в архитектурном стиле зданий. На смену роскошному
барочному стилю пришёл более строгий и величественный классицизм.
Интерес к античности проявился и в живописи того времени, прежде всего, в
12
работах Ж.-Л.Давида. Эстетика античной скульптуры повлияла на
представления об идеале красоты, который стремился приблизить пропорции
реальной человеческой фигуры к идеальным пропорциям статуи. Это во
многом удавалось благодаря новому взгляду на костюм. Именно британским
денди в начале ХIХ в. удалось создать достаточно жёсткий канон мужской
элегантности, не утративший силу и поныне.
Главный денди всех времён и народов, Джоржд Брайан Браммел (Brummell,
1778 – 1840 гг.), ввёл в обиход ансамбль, состоящий из длинных чёрных
панталон со штрипкам внизу, обеспечивающими идеальное натяжение их по
всей длине, синего фрака с позолоченными пуговицами, белого жилета,
ослепительно-белой сорочки и шейного платка, завязанного мягким узлом [3].
2.3. Стили (покрои) мужского костюма
В современной мужской моде можно выделить 5 стилей костюма:
английский, итальянский, французский, немецкий и американский, исходя из
национальной принадлежности его создателей. В Лондоне, Риме, Париже,
Берлине, стиль костюма вырабатывался десятилетиями, соединяя интуицию и
национальные особенности до тех пор, пока не было найдено идеальное
сочетание между конструкцией костюма и менталитетом народа.
Традиционные стили костюмов являются отражением развития общества,
выражая английский консерватизм, французский вкус, итальянский шик,
немецкое качество и американскую свободу.
Сегодня, в период господства эклектики и бесконечного разнообразия
материалов, нужно суметь взять лучшее из каждого отдельного случая, то, что
подходит именно этому конкретному человеку в данных обстоятельствах, с
учётом особенностей фигуры и своеобразия личности.
2.4. Костюм английского покроя (рис. 1)
В настоящее время типично английским считается достаточно длинный
пиджак с высокой застёжкой, как правило, на 3 пуговицы. Лацкан довольно
короткий. Линия талии слегка завышена и подчеркнута. Линия плеча чёткая, но
слегка покатая. Пройма сравнительно неглубокая, но это не ограничивает
удобство при движении, рукав достаточно плотно прилегает к руке и слегка
расширяется к запястью. На рукаве внизу – 4 пуговицы. Как правило, у
пиджака делают 4 кармана: нагрудный карман-листочку, расположенный
довольно высоко, 2 боковых кармана с клапанами на уровне талии, которые
могут быть как горизонтальными, так и наклонными и маленький карманчик с
клапаном справа для билетов или мелочи. Спинка ровная, обычно с 2 шлицами
в швах притачивания бочков. В качестве прокладки традиционно выбираются
более плотные материалы, так как многие британские портные рекомендуют
объёмную, слегка выпуклую форму груди. Брюки в области бёдер всегда имеют
13
достаточную прибавку на свободу облегания, так как англичанин никогда не
пожертвует удобством в угоду моде. Часто их носят с подтяжками, поэтому
брюки имеют завышенный пояс. Изделия английских портных легче всего
узнать по деталям. Петля на лацкане английских пиджаков значительно
длиннее, чем это делают на континенте и, как правило, выполнюется без глазка,
а в самых дорогих марках – вручную. Кстати, именно по таким “мелочам”, как
вручную обмётанная петля на лацкане, прорезные петли на рукавных шлицах и
пуговицы из натуральных (обычно роговых) материалов, пришитые достаточно
близко одна к другой, чтобы пуговицы слегка соприкасались, вручную
подшитая подкладка и её внутреннее оформление, знаток безошибочно может
узнать изделия
престижных фирм, таких как уже упоминавшаяся
“Anderson&Sheppard”, “Henry Poole&Co” или “J.Dege&Sons” .Поэтому не
удивляйтесь, если у Вашего собеседника не застёгнута нижняя петля на шлице
рукава. Тем самым он хочет показать, что его костюм хороший и дорогой. Не
стоит забывать, что нижняя петля по краю борта застёгивается только во время
официальной встречи, когда все члены делегации стоят, а верхняя может быть
расстёгнута только в неформальной обстановке.
Но самая главная особенность одежды английского джентльмена
заключается в том, что он не должен ничем выделяться из толпы себе
подобных. Ничего кричащего, вычурного, яркого. Только сдержанные,
благородные сочетания цветов. Только высококачественные, натуральные
ткани классических переплетений. Из всех стилей мужской одежды английский
костюм менее всего подвержен реформам, но в этом и состоит его
преимущество, т.к. он очень долго не выходит из моды и благодаря высокому
качеству всех его компонентов носится много лет, почти не теряя своего
первозданного вида, а лишь приобретая благородную патину. Поэтому, если
Вы создаёте гардероб или сами являетесь человеком, для которого главное –
традиции, респектабельность и удобство, то английский стиль предназначен
именно для Вас. Это одежда банкиров, финансистов, брокеров. [25].
2.5. Костюм французского покроя (рис. 2)
Комфорт и хороший вкус – первые правила французской элегантности,
которая, заключается в том, чтобы не быть похожим на кого-нибудь, т.е.
проявить свою индивидуальность.
Во французском костюме всё разумно, всё на своём месте. Мягкие формы,
менее подчёркнутая линия талии. Хотя в последнее время, в связи с общей для
всех тенденцией к преобладанию приталенных форм, это не столь явно
выражено, как в прежние годы, но разница всегда есть. Вообще, французский
портновский стиль нельзя определить столь же чётко, как английский или
итальянский. Скорее, это версия английского костюма с романтическим
оттенком. Но, несмотря на это, можно заметить типично французские
особенности. Плечевой пояс обычно более объёмный, чем в английском и
американском костюме, но немного меньше, чем в итальянском и более
14
скруглённой формы. Угол лацкана (раскеп) часто расположен выше, а сам
лацкан более открытый и закруглённый, чем в английском костюме. Петля на
лацкане, в соответствии с континентальной традицией, относительно мала и
всегда выполняется с глазком.
Пиджак довольно длинный. Спинка с двумя неглубокими шлицами или без
них. Карман часто “в рамку”, без клапана, достаточно низко расположен. В
двубортных моделях французские портные придают большое значение линии и
форме борта, чтобы сорочка была открыта как можно больше, для чего
используются вытачки и дополнительная обработка лацкана. Кроме того, в
двубортных версиях первая петля застёжки делается ниже линии талии.
Брюки часто делают с 2 складками по линии талии, несмотря на изменения в
моде, подчиняясь воле покупателей. Они также часто бывают с манжетами
шириной 4 – 5 см.
Так что если Вы стремитесь к ярко выраженной индивидуальности и хотите
проявить свой безупречный вкус, то французский стиль – для Вас.
2.6. Костюм итальянского покроя (рис. 3)
Национальные особенности культуры народа проявляются и в технологии
пошива мужских костюмов. В данном случае врождённый артистизм
итальянцев, основанный на их многовековой культуре, проявляется прежде
всего в выборе материалов новых, необычных цветов и фактур, Элегантность
итальянского костюма проявляется в лёгкой, мягкой ткани; изысканность – в
цвете и рисунке; утончённость – в покрое и великолепной обработке. Костюм
итальянца должен оттенить его индивидуальность, но не громко заявляющей о
себе экстравагантностью, а бесспорной элегантностью, то есть тем, что мало
интересует англичанина, который просто желает быть одетым “ правильно”.
Костюмы таких всемирно известных фирм, как “Brioni”, “Kiton”, “Caraceni”,
“Bruno Magli”, “Ermenegildo Zegna”, ”Armani” и других заставляют
вспомнить, что классическая элегантность принадлежит к тем ренессансным
идеалам, которые Италия всегда хотела возродить. Здесь, без сомнения,
создают самую элегантную в мире мужскую одежду.
Итальянский костюм является предметом постоянной эволюции. В его
основе заложены базовые конструкции, разработанные такими знаменитыми
мастерами, как Доменико Карачени или Сифонелли, одевавшие “сильных мира
сего”, соблюдая великолепный классический стиль, с учётом цвета ткани.
Типично итальянской линии не существует, ярко выражены различия между
традициями севера, т. е. Милана или Болоньи, и юга, т. е. Рима, Неаполя или
Палермо. На севере Италии мода очень подвержена “английскому” влиянию:
пиджак, как правило, выполняется с 2 боковыми шлицами, но линия плеча
подчёркнута больше, чем в английском костюме. Карманы пиджака часто
делают без клапанов. Если брюки имеют манжеты по низу, то они бывают
шире, чем у британцев. Отличительные черты “южной” линии – это
15
подчёркнутая линия талии, небольшая прибавка на свободное облегание по
бёдрам, нагрудная вытачка идёт до низа. Пиджак делают, как правило, без
боковых шлиц, пройма маленькая, Шов раскепа лацкана расположен очень
высоко, а нагрудный карман-листочка имеет слегка изогнутую форму
“лодочки”. По окату рукава сознательно делают большую посадку, что делает
головку рукава более объёмной и наполненной. Популярны также рукава
рубашечного покроя, особенно для летних пиджаков. В двубортных моделях
застёжка на 4 – 6 пуговиц, лацкан особой, слегка закруглённой формы с острым
удлинённым уголком. Мастера Рима часто предпочитают более угловатый и
узкий силуэт плеч, а в Неаполе клиенты предпочитают более широкий и
элегантно ниспадающий силуэт.
Несмотря на стилистические различия, общеитальянские признаки всё же
существуют. Это проявляется в выборе особо лёгких, учитывая жаркий климат,
и мягких тканей, часто с вложением мохера и натурального шёлка, что не
только улучшает гигиенические свойства ткани, но и придаёт ей особый блеск,
люстр, столь любимый итальянцами. Кроме того, в Италии часто используют
лён и хлопок для производства летних костюмных тканей. Для подкладки часто
используют очень лёгкую, почти прозрачную ткань или делают лишь
частичную подкладку, а то и вовсе обходятся без неё, окантовывая все срезы
косой бейкой. Внутреннее оформление изделия в последнее время стало играть
огромную роль. В соревновании за покупателя побеждает тот, кто сможет
предусмотреть наибольшее количество его требований при одинаковом
соотношении цена/качество. Например, итальянские, а вслед за ними и другие
производители мужских костюмов, стали делать в подкладке до 9 – 11
внутренних карманов, чтобы там можно было разместить все необходимые
мужчине аксессуары и мелочи, включая карман-портфель для мобильного
телефона и специальный карман с удлинённой мешковиной для авиабилета.
Итальянский стиль любят мужчины во всём мире. Но если в
Великобритании с подозрением относятся ко всем новациям, идущим с
Апеннинского полуострова, то в России, напротив, и мужчины, и женщины
превозносят всё итальянское. В Милане, например каждый уважающий себя
бутик имеет в штате русскоговорящих продавцов, так как русские покупатели
вышли на первое место по объёму покупок, опережая даже вездесущих
японцев. Поэтому если для Вас главное в одежде – это престиж, шик и
элегантность, то итальянский стиль – для Вас. Кроме того, стоит учитывать, что
большинство наших политиков, бизнесменов и деятелей искусства,
располагающих достаточными средствами, предпочитают именно итальянский
стиль.
2.7. Костюм немецкого покроя (рис. 4)
Немецкая портновская традиция всегда была более ориентирована на моду,
чем британская или итальянская. Поэтому модели мужской одежды,
изготовленные в Германии, менее зависели от определённого стиля,
16
складывающегося годами, чем от моды конкретного периода. Но всё же есть
определённые особенности, отличающие работу немецких портных.
Костюмные и штучные пиджаки делают обычно более длинными, пройму
проектируют более широкую и глубокую, а рукав, соответственно, более
просторным, чем в английских и итальянских костюмах. Кроме того, немецкую
школу конструирования отличает математический подход. Например,
положение кармана всегда рассчитывают, а не определяют “на глаз” во время
примерки. Поэтому изделия немецких портных отличает особая точность
конструкции, отточенность формы и всех деталей. Скрупулёзный подход
немцев к качеству проявляется в повышенных требованиях к технологичности
конструкции и пошива изделий. Почти все операции выполнятся при помощи
спецоборудования, включая даже пришивание пуговиц “на ножке”, чего
никогда не делают в Англии
Поэтому, если Вы цените прежде всего безупречное качество одежды,
точность посадки изделия, сочетание модных тенденций с лёгким
консерватизмом и минимализмом деталей, то стиль таких фирм, как “Hugo
Boss”, “Jil Sander” предназначен для Вас.
2.8. Костюм американского покроя (рис. 5)
Существовавшая ранее поговорка: “Американский стиль не идёт дальше
Америки”, уже несколько устарела. Сегодня этот стиль, благодаря стараниям
таких дизайнеров, как Кельвин Кляйн, Ральф Лорен, Донна Каран и других, стал
поистине международным, не теряя при этом своеобразия. Америка – страна
иммигрантов, в которой соединилось множество культур. Но при этом многие
национальные особенности сохранились здесь в более чистом виде, чем в
современной Европе. Народы, переселившиеся сюда, привезли с собой и свои
традиции портновского искусства. Но есть в США и свой собственный стиль,
имеющий, правда, британские корни, но на деле полностью американский. Это
так называемый стиль “Лиги плюща”, созданный ещё в начале ХХ в. портными
элитарных университетских городов Восточного побережья. Его особенности:
округлая естественная линия плеча, шлица расположена в среднем шве спинки,
застёжка на 2 – 3 пуговицы с заутюженным лацканом, чего никогда не делают в
Старом Свете. Лацкан более узкий, обычно с острым, высоким раскепом,
придающим спортивный вид. Американский пиджак более короткий, чем в
Европе и прямой по силуэту, с едва угадывающейся лилией талии. Рукав
довольно узкий по всей щирине с 2 – 3 пуговицами на шлице, которые никогда
не бывают застёгивающимися, что кажется американцам, ценящим каждую
секунду своего времени, непростительным излишеством.
Американцы, как и итальянцы, ценят облегчённую обработку пиджаков,
которые часто делают на полуподкладке (т. е. только в рукавах и до середины
спины).
Брюки с заниженной линией талии, без манжет.
17
В американском стиле бывают и мужские сорочки. Кроме знаменитых это и
сорочки под пиджак с воротником, уголки которого “ковбоек”, пристёгиваются
на пуговки, которые в США называют “батник”.
В целом, американские пиджаки производят менее “солидное” впечатление.
Поэтому, если Вы придерживаетесь более спортивного стиля, и Ваш образ
жизни позволяет Вам сочетать пиджак со спортивными брюками или
джинсами, смело выбирайте американский покрой.
3. ВИДЫ КОСТЮМОВ
3.1. Костюм серого цвета
Серый костюм – основа мужского гардероба. Если иметь только один
костюм, то он должен быть серым. Можно создать весь свой гардероб из
нескольких серых костюмов различных оттенков, так как серый цвет подходит
ко всем жизненным ситуациям горожанина, от официальных до неформальных.
Всё дело в материале, в оттенке цвета и особенно в аксессуарах.
Наиболее часто сейчас используется шерстяная фланель, которая была
признана в Европе как ткань для деловых костюмов лишь с 1950-х гг. Этот
материал особенно популярен в Америке среди банкиров и брокеров. Тонкая
серая фланель с рисунком “ёлочка” – тоже подлинно американская классика.
Европейские портные используют её значительно реже. Гладкие камвольные
ткани лучше выбирать средней толщины и только высокого качества, что
придаст костюму респектабельный вид. Они ни в коем случае не должны
мяться, что обеспечивает вложение небольшого количества лайкры или
синтетических волокон, а также повышенная крутка волокон.
Для основного костюма рекомендуется средне-серый, относительно тёмный
цвет, чтобы можно было носить этот костюм независимо от сезона. Для
путешествий идеален костюм из тканей тёмных тонов. Для лета больше
подходит светло-серый костюм. Предпочтение отдаётся однобортным прямым
пиджакам с 3 пуговицами, так как они выглядят более лёгкими. В качестве
повседневного костюма в последнее время предлагается вариант прилегающего
однобортного пиджака с застёжкой на одну-две пуговицы. Для нарядных, а
также летних костюмов рекомендуются и двубортные пиджаки. Необходимо
лишь учитывать тип телосложения, поскольку считается, что двубортные
пиджаки делают полную фигуру ещё более громоздкой. В качестве дополнений
и аксессуаров рекомендуются аксессуары любого, даже серого цвета, но в этом
случае ансамбль должен быть построен на разнице фактур. Например, галстук
того же цвета, что и сорочка, но с блестящей, глянцевой поверхностью.
 Многие дизайнеры рекомендуют сегодня дополнить в холодное время
года ваш деловой костюм тонким кашемировым джемперомводолазкой с высоким воротником-стойкой, подобранным в тон в тон.
Однако стоит учитывать ситуацию, которая будет складываться в
18
течение рабочего дня. Если это допускается в нестрогом и свободном
деловом стиле, то на важных переговорах это вряд ли уместно.
3.2.Тёмно-синий костюм
Костюм тёмно-синего цвета элегантен и время от времени вновь
возвращается в моду. Появившись в 30-х гг. ХХ столетия, он испытал
длительное охлаждение к себе в 70-х гг., но сейчас он возвращается на
передний план. Носить тёмно-синий костюм нелегко даже тогда, когда он
признаётся наиболее популярным и элегантным, так как он очень требователен
в отношении дополнений.
Идеально сочетаются с тёмно-синим костюмом сорочки белого, светлоголубого цветов, а также сорочки в тонкую, а иногда и в частую полоску. К
нему также прекрасно подойдёт сорочка в бело-голубую полоску с белым
воротником, манжетами и галстуком в тон. В зависимости от дополнений, это
может быть как вечерний, так и дневной вариант.
Если тёмно-синий костюм одевается днём, то ему необходимо придать более
спортивный характер за счёт использования сорочек насыщенных цветов в
оригинальную полоску, клетку или однотонных интенсивно-голубого цвета.
Визуально сорочка должна выделяться, костюм же отходит на второй план.
Тогда ансамбль в целом кажется менее нарядным.
Одно- или двубортный пиджак – дело вкуса и фигуры. Двубортный пиджак
более уместен вечером, а однобортный пиджак с жилетом более уместен днём,
хотя многие банкиры надевают тёмно-синий костюм сразу после завтрака. Так
как тёмно-синий костюм надевают только при выходе в город, то он является
сегодня и синонимом строгости.
Галстук к тёмно-синему костюму подбирается в зависимости от ситуации,
но, безусловно, он должен гармонировать и с сорочкой, и с костюмом. Это
может быть классический галстук в диагональную полоску, и однотонный с
разбросанными штампиками или гербами, и в горошек, и гладкокрашенный. Но
в любом случае, лучше, если в нём будет присутствовать цвет, дополнительный
к синему, например, вишнёвый, тёмно-красный или бордо. Классическим
считается ансамбль, состоящий из тёмно-синего костюма, ярко-голубой
сорочки и галстука в сине-бордовую полоску. Хотя некоторым он может
показаться излишне традиционным, зато это беспроигрышный вариант.
 С тёмно-синим костюмом можно позволить надеть только чёрные
туфли и такой же ремень.
3.3. Костюм из твида
Настоящий твидовый костюм унаследован из деревенской одежды, в
которой британцы любили охотиться или играть в гольф. Твид – это шерстяная
19
или полушерстяная ткань, образованная переплетением нитей основы белого
или светло-серого цвета и цветной нити утка, причём на поверхности
образуются характерные шишечки, придающие ткани рельефную, зернистую
поверхность. Он бывает самых разных цветов, но чаще всего – серого,
стального, бутылочно-зелёного, коричневато-бежевого цвета. Настоящий
шотландский твид – довольно тяжёлый, грубоватый и жёсткий, но он хорошо
противостоит холодным ветрам, дождю, туманам и даже морозу. Поэтому
костюмы из твида носят вне дома или в неотапливаемых деревенских домах.
Они не очень подходят для офиса, но их часто носят в городе представители
творческих профессий, преподаватели университетов и свободные художники.
Спортивные твидовые пиджаки, как правило, однобортные, с застёжкой на 2
- 3 пуговицы, хотя иногда из твида делают и двубортные пиджаки. Но и твид на
континенте отличается меньшей плотностью и разреженностью структуры.
Двубортные пиджаки из твида выглядят более нарядно, чем однобортные, у них
более “городской” вид. Это стиль молодых и тех, кто ценит британский стиль.
Континентальные твидовые костюмы более мягкие и гладкие, часто с
налокотниками из кожи и кожаными пуговицами. Иногда делают накладные
карманы и кокетки на полочках и спинке. Спортивные пиджаки часто носят с
брюками из другой, подходящей по цвету, ткани. Например, к твидовому
пиджаку с рисунком в клетку или полоску подойдут брюки из гладкокрашеной
камвольной шерсти соответствующего тона.
 Спортивный пиджак рекомендуется надевать с белой или светлой
сорочкой, на загородных мероприятиях допустимы сорочки в клетку
из мягкой саржи или сорочечной ткани ”оксфорд”.
Галстук, в зависимости от ситуации, может быть шёлковым или - на
загородной вечеринке - шерстяным. В последнем случае рисунок на галстуке
может иметь сельские мотивы: гуси, фазаны или лошади.
3.4. Костюм из ткани “Принц Уэльский” (рис. на обложке)
“Принц Уэльский” – название рисунка ткани, который придаёт особый вид
костюму. Ткань для него была создана в Шотландии. Это цветная клетка,
обычно бордовая или голубая, наложенная на чёрно-серую клетку с довольно
большим раппортом. Такие рисунки делались для английских мелкопоместных
дворян, которые поселялись в Шотландии, но не имели собственной клановой
клетки. Герцог Виндзор, будучи ещё принцем Уэльским, сделал его модным,
надев после обеда весной 1930 г., идя на прогулку.
В Англии клетка принца Уэльского не носится в офисах, но часто
встречается в неофициальных костюмах, надеваемых на уик-энд, хотя в
остальной Европе, где она известна под названием “глен” или “гленчек”, и в
Америке это общепринятый материал для делового костюма. Поэтому
неудивительно, что типично европейские и американские образцы делового
костюма часто кажутся неприемлемо броскими в консервативной Англии.
20
Этот костюм может быть однобортным, но чаще встречается двубортный
вариант. Особенно элегантен костюм-тройка из этой ткани. В континентальной
Европе он считается идеальным для работы в кабинете, т.к. выглядит менее
строгим, чем однотонный костюм или костюм в полоску. Он лёгок в носке и
применим практически при любых обстоятельствах, кроме вечернего времени и
официальных больших мероприятий. Является основой хорошего гардероба.
Сорочки и галстук к такому костюму в основном однотонные, лучше всего
цветов, повторяющих один из цветов клетки, но иногда допустимы сорочки в
тонкую полоску, например, с полоской, в цвет ткани костюма. Здесь следует
избегать излишней пестроты.
3.5. Костюм из ткани в полоску
Костюм из ткани в тонкую белую полоску на тёмно-синем или сером фоне –
несомненная классика. Этот костюм очень широко распространён в англосаксонских странах. Надеваемый с сорочкой в полоску и галстуком в горошек,
он является символом в интернациональном мире финансистов, маклеров,
банкиров, юристов, и политиков. Также очень часто ткань появляется на
подиуме в коллекциях кутюрье. Костюм из ткани вполоску носят в любом
возрасте: если мужчине до 30 лет, то рекомендуется ткань с более частой
полоской через 1,5 см, а для мужчин постарше – с более широким интервалом
через 3,0 см.
Костюм из ткани в полоску может быть как однобортным с застёжкой на 2 –
3 пуговицы, так и двубортным, особенно у мужчин до 40 лет. Возможен и
костюм-тройка. Вертикальная полоска зрительно удлинняет силуэт, поэтому
особенно подходит мужчинам небольшого роста. И наоборот, высоким
худощавым мужчинам следует избегать ткани с ярко выраженной полосой,
которая зрительно ещё больше вытянет их.
Этот костюм выглядит очень элегантно и эффектно, особенно при правильно
подобранных дополнениях, но он не терпит посредственного качества в раскрое
и выборе материала. Синий или серый фон – дело вкуса. Джентльмены
избегают лишь каштановый цвет костюма, который считается не подходящим
элегантному мужчине. Англичане первыми осмелились носить костюмы из
ткани в полоску с полосатыми сорочками. Сегодня это широко распространено,
особенно с галстуками, имеющими спокойный геометрический орнамент или
из кашемира с нейтральным рисунком, которые выглядят более спокойно, чем
слишком броское сочетание полоски и горошка, хотя и оно может выглядеть
безукоризненно при правильном подборе.
 Вечером для более торжественных выходов рекомендуется белая
сорочка с двойными манжетами и запонками и эффекный галстук.
Туфли лучше всего подобрать чёрные, но вечером они должны быть более
нарядными, из гладкой, глянцевой кожи. Правда, некоторые надевают днём к
такому костюму туфли из опойкового велюра коричневого цвета, что
21
объясняется стремлением сделать этот костюм “менее нарядным”, так как
считается, что он слишком нарядный, чтобы носить его днём. Но если
атмосфера в вашем обществе довольно официальна, от коричневых туфель
лучше воздержаться.
3.6. Костюм-тройка
Многие мужчины носят под пиджаком жилет, не задумываясь о том, что в
своём первоначальном виде у жилета были рукава, он был притален и шился из
того же материала, что и камзол. Так что поговорка о рукавах от жилета в те
времена могла иметь иной смысл, чем сейчас. Только в ХУIII в. исчезают
рукава и полы, жилет укорачивается и получает тот вид, который удерживается
до сих пор. Но если тогда он часто полностью шился из основной ткани,
украшался вышивкой и драгоценными пуговицами, то сейчас из основной
ткани, как правило, делают только полочки, спинка же шьётся из подкладочной
ткани. Во-первых, сейчас почти все работают в хорошо отапливаемых
помещениях, и надобность в дополнительном утеплении отпала. Во-вторых, это
в какой-то степени вопрос экономии, так как под пиджаком спинку жилета всё
равно не видно, а находиться в помещении в одном жилете без пиджака до
недавнего времени считалось неприличным, особенно в присутствии дам.
В последнее время дизайнеры всего мира предлагают носить жилет отдельно
от пиджака, составляя различные комплекты с тонкоя шерстяной водолазкой
или сорочками. Но не стоит забывать, что в официальной обстановке это
неприемлемо.
Костюм-тройка выглядит элегантно, но её многие ошибочно игнорируют,
считая “старомодной”. Жилет отмирает, но, так как процесс идёт со времён
Второй мировой войны, его пока рано хоронить. На самом деле, жилет –
забавная часть костюма, которая к тому же
позволяет комбинировать
имеющиеся в гардеробе вещи, придавая различное звучание ансамблю.
Вначале ансамбль из сочетающихся между собой пиджака, жилета и брюк –
костюм - надевался только в неофициальных случаях. И только к концу 1930-х
гг. костюм стал принятой униформой для всех офисных служащих. Сейчас
классический костюм-тройка, когда все три его части шьются из одной ткани, –
это, скорее, парадная одежда. Но если одеться более спортивно, то это может
быть уместно и днём. Для этого достаточно надеть жилет из другой ткани, по
цвету гармонирующей с основной, или из опойкового велюра, который
прекрасно подходит к пиджакам из твида или кашемира.
В более торжественных случаях надевают жилет из кашемира, однотонного
или с рисунком, например, “турецкие огурцы”, т.к. они подходят к большому
числу пиджаков. Следует, однако, учесть, что в случае официальных дневных
мероприятий цветной жилет считается неуместным. Здесь подойдёт жилет
только светло-серого, бежевого или другого нейтрального цвета.
 Для вечернего времени ничто не заменит жилета из блестящего шёлка,
который придаёт подлинную элегантность всему ансамблю. В данном
22
случае жилет будет главным декоративным элементом, с которым
можно создавать различные комбинации.
Жилет должен быть безупречно скроен по фигуре, слегка закрывать пояс
брюк, но не должен быть узким, особенно у тех, у кого имеется “животик”.
Прежде считалось, что предпоследняя пуговица должна доходить до пояса
брюк. В последнее время, в связи с понижением верхнего края брюк, это
требование бывает трудновыполнимо. Однако в любом случае верхний край
брюк не должен быть виден из-под жилета.
Нижняя пуговица жилета, как и пиджака, как правило, не застёгиваются. По
поводу верхней пуговицы жилета существуют разные мнения. Её
позволительно не застёгивать в неофициальной обстановке, но на деловых
переговорах, свадьбе или официальном приёме она всё же должны быть
застёгнута, чтобы Ваш вид не показался кому-нибудь “расхлябанным”.
В зависимости от ткани, из которой они изготовлены, и дополнений, пиджак,
жилет, и брюки могут быть предназначены для носки как в дневное, так и в
вечернее время.
3.7. Блейзер
Классический блейзер – это однобортный или двубортный пиджак, обычно
тёмно-синего цвета, с двумя боковыми шлицами и позолоченными пуговицами.
Название “блейзер”, возможно, заимствовано от названия судна, королевского
фрегата с таким же названием, капитан которого впервые надел подобные
пиджаки на свою команду по случаю визита на корабль королевы Виктории,
состоявшегося в 1837 г. Новая форма получила высочайшее одобрение, и
вскоре этот тип пиджака распространился на другие корабли, а вскоре синий
пиджак с золотыми пуговицами нашёл путь и в гражданскую одежду, как это не
раз бывало в истории моды.
Однобортный блейзер восходит к клубным пиджакам английских гребных
клубов ХIХ в. Его отличительной особенностью являются позолоченные
пуговицы с эмблемой соответствующего клуба или стилизованные под них.
Иногда ещё добавляется эмблема клуба на нагрудном накладном кармане.
Боковые карманы могут быть тоже накладными или “в рамку” c клапанами.
Настоящий блейзер бывает только тёмно-синего или, в крайнем случае,
тёмно-зелёного цвета. Другие варианты в Англии не рассматриваются, хотя в
Америке часто можно увидеть блейзеры бутылочно-зелёного, винно-красного и
даже жёлтого цветов, к которым истинные джентльмены относятся с юмором.
Вариант однобортного блейзера в сочетании со светло-серыми брюками из
шерстяной фланели и с коричневыми туфлями особенно популярен во
Франции, Италии и Испании, где это почти униформа, уместная и в рабочее, и в
свободное время. На самом деле, это больше подходит для неформальных
вечеринок на свежем воздухе, на спортивных мероприятиях, на каникулах и в
выходные дни.
23
Здесь важно подобрать нужный оттенок серого цвета, так как чересчур
тёмный цвет снижает впечатление от тёмно-синего блейзера и весь ансамбль в
целом может создать мрачное, непривлекательное впечатление. Вариант с
чёрными брюками вообще недопустим, такое сочетание будет слишком
грубым.
Великолепным ансамблем будет сочетание тёмно-синего блейзера и
хлопчатобумажных брюк бежевого или светло-коричневого цвета. Допустимо и
сочетание его с брюками из бархатистого вельвета винно-красного, желтоватокоричневого цвета или цвета увядшей розы, хотя оно подходит не всем, а
только молодым и неординарным личностям.
В ансамбль можно включить и сорочку с галстуком. Часто рекомендуются
галстуки в полоску, но хорошо смотрятся и тёмно-синие галстуки с
небольшими рисунками, и однотонные. Надо только следить, чтобы рисунок на
галстуке не должен спорить с орнаментом на пуговицах.
 Вариант двубортного блейзера с джинсами очень популярен у
молодёжи всех стран, но более всего подходит именно для
неформального общения. Здесь уместна не только сорочка с
галстуком, но и трикотажный пуловер с воротником ”гольф” (стойкой)
или “поло”.
Однако надо иметь в виду, что штучный пиджак и брюки годятся далеко не
во всех жизненных ситуациях. Например, тёмно-синий или со сдержанным
рисунком пиджак и подходящие серые брюки прекрасно смотрятся в офиснных
деловых буднях или на частном ужине, но будут выглядеть неуместно на
официальных
деловых
мероприятиях,
совещаниях,
конференциях,
собеседованиях. И тем более на свадьбе, официальном вечернем мероприятии
или в театре.
 В связи с этим вспоминается небольшой дипломатический скандал,
который вызвало появление Бориса Немцова, который занимал тогда
должность заместителя главы правительства, на официальной встрече
в аэропорту тогдашнего главы Азербайджана Алиева. Несмотря на
требования протокола, он был одет в синий блейзер с золотыми
пуговицами и белые льняные брюки. Азербайджанская делегация была
шокирована, и только дружеские отношения, существовавшие между
двумя политиками, помогли загладить конфуз.
На официальные приёмы, начинающиеся до 20 часов, мужчинам
рекомендуется надевать костюм любого неяркого цвета, который ему подходит.
Если речь идёт о приёме по случаю национального праздника в честь или от
имени главы госудаства, правительства или министра, а также на приёмы,
начинающиеся после 20 часов, рекомендуется надевать чёрный или тёмного
цвета костюм. Сорочка должна быть белая с галстуком в тон костюму.
Последнее означает не одноцветность, а гармоничное сочетание цветов.
Следует знать, что есть виды одежды, которые носят только в особых
случаях. Это смокинг, фрак, и визитка.
24
3.7. Смокинг (рис. 6)
Смокинг – это однобортный или двубортный выходной костюм, обычно
чёрного цвета. Хотя могут быть тёмно-синие, тёмно-фиолетовые, тёмновишнёвые и даже белые смокинги (например, в жарких странах или в качестве
костюма жениха). Само название говорит о предназначении (“smoke” в
переводе с английского означает “курить”). Лацканы смокинга или шалевый
воротник обычно отделывают блестящим шёлковым атласом (чтобы лучше
скатывался пепел). Американцы утверждают, что впервые смокинг публика
увидела в 1886 г. в Нью-Йорке. Но англичане оспаривают это, говоря, что
принц Уэльский надел смокинг ещё в 1865 г. Но, как бы там ни было, этот тип
вечернего костюма стал популярен во всём мире, в том числе и в России.
Поводов надевать смокинг пока ещё хватает, только частота этого зависит от
Вашего образа жизни.
По поводу того, какой вид вечерней одежды следует надеть на данное
мероприятие, существует жёсткий “dress-code”. Если в приглашении на
торжество сказано: “чёрный галстук” (black tie, cravate noire) или просто
“вечерний костюм”, значит, нужен смокинг. Это означает, что Вы должны к
смокингу надеть специальные брюки с одинарными атласными лампасами
вдоль бокового шва, специальную белую сорочку с отложным воротником и
двойными манжетами, чёрный галстук-бабочку и чёрные лакированные туфли
или отполированные до блеска полуботинки “оксфорд” с атласными шнурками.
Кстати, если смокинг белого или кремового цвета, то брюки никогда не
должны быть белыми в тон пиджаку, а лишь чёрными или тёмно-синими.
Иначе это будет выглядеть как костюм для эстрады.
Часто к смокингу надевают широкий пояс, заложенный складками,
называемый “каммербанд” (англ. “сummerbund”), который закрывает место
соединения сорочки с брюками. Он был позаимствован из одежды индусов во
времена, когда Индия была британской колонией. Сгибы складок всегда
направлены вверх, так как в одну из них часто вшивают маленький кармашек
для мелочи или чаевых. Каммербанд делают обычно из блестящего атласа
классического чёрного цвета, но часто можно увидеть и цветные: бордо,
вишнёвые, бирюзовые, изумрудно-зелёные. В особо торжественных случаях
допустимы бархат и парча золотистого или серебристого цветов, но это уже,
скорее, варианты для сцены или эстрады. Допускается также шёлк с
кашемировым орнаментом, особенно для молодых людей. В этом случае
галстук-бабочка делается из той же ткани или в тон основной. Английские
джентльмены никогда не наденут готовую “бабочку”, а только
завязывающуюся специальным узлом. В других странах, в том числе России, на
это пока ещё смотрят “сквозь пальцы”, учитывая, что многие не представляют,
как это делать. Но британцы создали идеал, к которому нужно стремиться.
Во всех случаях в нагрудном кармане должен находиться носовой платок,
сложенный особым образом. Цвет его может быть белоснежным (но не белее
25
сорочки!) или в тон пояса-каммербанда. Цветовое пятно чрезвычайно эффектно
выглядит в сочетании с чёрным смокингом и белой сорочкой. Например,
носовой платок из красного шёлка, сложенный в виде короны или буфа,
выглядит великолепно на чёрном фоне пиджака. Белый льняной платок,
приемлем для всех официальных случаев. Основное правило гласит, что белый
платок уместен всегда, когда уместна белая сорочка. Как и шёлковый платок,
он должен быть безупречно чистым и подрублен вручную, что является
показателем его качества.
 К смокингу уместно надеть нарядные часы с цепочкой из драгоценных
металлов, если они у Вас, конечно, есть, и запонки из того же металла.
К смокингу нужно надевать чёрные носки до колен, которые могут быть из
шерсти или шёлка, что зависит от плотности ткани смокинга, но никогда из
хлопка, т.к. его более дешёвая фактура будет противоречить нарядному блеску
всех остальных фактур. Это особенно важно, если на Вас – открытые
лакированные туфли-лодочки, украшенные бантом из репсовой тесьмы. Здесь
подойдут только шёлковые носки.
3.8. Фрак (рис. 7)
Родиной фрака также считается Англия, где он сначала был костюмом для
верховой езды. Ешё с ХУII века полы кафтана стали пристёгивать назад для
удобства во время скачек. Этот приём настолько упрочился, что к концу ХУIII
века сформировался новый вид одежды – фрак. Долгое время фрак являлся
повседневной одеждой и лишь к 1850 г. он исчезает с улиц и становится
бальным туалетом. Заодно фрак теряет и многоцветие, оставаясь чёрным всё
последние 150 лет. В настоящее время его носят довольно редко даже на
Западе, не говоря уже о нас. Он становится форменной одеждой для
официантов, метродотелей, музыкантов. Но не только. В последнее время часто
устраиваются благотворительные вечера и балы, участники которых получают
прилашения, где обозначено: “белый галстук” (white tie, cravate blanche) или
“полный вечерний туалет”. Это и означает фрак (от франц. “fraс”) – вид
парадной мужской одежды, отрезной по линии талии со срезанными спереди
полами и длинными узкими фалдами сзади. Лацканы, как правило, делают из
блестящего чёрного атласа. Фрак всегда бывает только однобортным, вернее,
его нельзя застегнуть, так как застёжка чисто декоративная и он носится
нараспашку. Поэтому особое значение приобретает фрачный жилет из белого
пике, который выполняется без спинки. Полочки соединяются на шее узкой
деталью, выкроенной по форме горловины спинки, а на талии – эластичным
поясом. Вместо жилета иногда надевают каммербанд.
К фраку полагаются специальные брюки с застёжкой в боковых швах, а не
спереди, как в обычных брюках. Они отличаются также наличием двойных
лампасов вдоль боковых швов. Как и брюки для смокинга, они никогда не
имеют манжет. Поскольку ремень нельзя надевать под фрачный жилет, брюки
должны быть идеально подогнаны по фигуре или иметь подтяжки.
26
 Полочки фрачной сорочки обычно отделывают защипами, складками
или вставкой из пике в форме манишки. Она имеет воротник-стойку с
отогнутыми уголками и манжеты, застёгивающиеся на запонки.
Галстук-“бабочка”, надеваемая с фраком, всегда делается из белого
хлопчатобумажного пике и нужно завязывать её самому. Чёрную бабочку с
фраком носят только официанты. Именно белая “бабочка” отличает истинного
джентльмена, помимо всего прочего.
Белые перчатки не являются обязательными, например, на балу, но вполне
уместны на государственном банкете. При отсутствии белых перчаток из
козлиной кожи обычно надевают хлопчатобумажные.
Фрак в международной протокольной практике используется достатчно
редко – при получении Нобелевской премии, в некоторых странах при
вручении послами верительных грамот, на королевских приёмах, на
премьерных спектаклях в Ла Скала. Но в последнее время ряд дизайнеров
(например, Ральф Лорен, Пол Смит, Том Браун и др.) предлагает носить фрак и
в менее официальной обстановке [28, с. 44]. Приживётся ли эта мода – покажет
будущее.
3.9. Визитка (рис. 8)
Название визитка (от франц. “visite” – посещение) – однобортный сюртук,
отрезной по линии талии, со скруглёнными бортами. Появившись во Франции в
50-е годы ХIХ века, она первоначально предназначалась только для
официальных визитов, а в 60-е стала неотъемлемой частью мужского гардероба
[16].
В настоящее время это костюм для свадебных торжеств, приёмов и
официальных дипломатических встреч в дневное время. Визитка бывает
чёрного или серого цвета. На свадьбах в благородных семействах лишь грум и
отец невесты могут носить серое, все остальные мужчины, включая жениха,
обязаны явиться в чёрном.
Визитка может быть дополнена жилетом, однобортным или двубортным.
Его цвет светло-серый или желтовато-бежевый. Менее традиционны, но более
популярны у молодёжи жилеты из цветного шёлка, которые вполне уместны на
свадьбе, но недопустимы на официальном приёме. Визитку носят с брюками в
полоску или одного цвета с визиткой. На свадьбах грум и отец невесты могут
носить светло-серые брюки в тон своим визиткам.
Визитку носят или с обычной белой сорочкой и галстуком подходящего по
случаю цвета (например, серебристо-серого, с рисунком в клетку “Принц
Уэльский” серо-розового цвета), или сорочкой с воротником-стойкой. В таком
случае необходим пластрон – галстук-шарф, имеющий ширину шарфа, но с
очень узкой средней частью, уже, чем высота воротника сорочки. Его
завязывают простым узлом, как галстук, или просто перекидывают концы один
на другой и закалывают жемчужной или золотой булавкой.
27
 Следует запомнить, что галстук-“бабочка” никогда не надевается в
сочетании с визиткой, т.к. это принадлежность только вечернего
костюма.
Чёрные туфли типа “Оксфорд” – наиболее подходящая обувь для визитки,
но туфли с пряжками и мокасины тоже подойдут.
С утренним костюмом носят серые перчатки из лосиной кожи и серый
цилиндр, который в определённой ситуации (например, на похоронах) меняется
на чёрный, так же как галстук и жилет.
Конечно, в нашей стране визитка – это пока ещё экзотический вид одежды.
Но по мере приближения России к цивилизованному обществу это, вероятно,
станет более актуальным. Кроме того, бывают ситуации, когда наличие визитки
является обязательным. Например, если Вы, находясь в Лондоне, захотите
посетить Королевские скачки в Эскоте, то должны знать, что одетые не по
правилам не допускаются.
4. МУЖСКИЕ СОРОЧКИ (рис. 9, 10)
Хотя современная мужская сорочка имеет долгую предысторию, её
нынешняя форма сложилась лишь к концу ХIХ века. В 1871 г. фирма “Brown,
Davis & Cо” впервые выпустила сорочку с пуговицами по всей длине. До этого
сорочки одевали и снимали через голову.
Одна из главных особенностей, определяющих стиль мужской сорочки – это
форма её воротника. Если до конца ХIХ века доминировали различные формы
воротника-стойки, то с 1930-х гг. его стали носить только со смокингами и
фраками. В настоящее время в мужских сорочках для повседневного ношения
преобладают стояче-отложные воротники, причём стойка воротника может
быть как цельнокроеной, так и отрезной.
Для сорочки, надеваемой под пиджак, наибольшее значение имеет форма
отлёта воротника. Расстояние между концами воротника в застёгнутом виде
может быть небольшим, и тогда это будет наиболее официальная, классическая
форма. Но в последние годы наиболее популярной становится другая форма с
далеко отстоящими друг от друга концами воротника. По-английски такой
воротник называют “cutaway” (срезанным) или “spread” (развёрнутым). Этот
воротник выглядит более элегантным, чем классический и оставляет больше
места для крупного узла галстука, как это модно сейчас. Кроме того, этот
воротник всегда выглядит намного “дружелюбнее’’ и в то же время более
утончённо, чем воротник с более вертикально расположенными концами. То,
что говорится об углах рта, верно и в этом отношении: чем они выше, тем более
располагающее впечатление они производят.
Воротник, концы которого соединяются при помощи специальной булавки,
является типично американским. Но хотя это может выглядеть очень элегантно,
европейские мужчины находят это слишком вычурным. Кроме того, блеск
металла может отвлечь собеседника от лица его обладателя. Поэтому считается,
28
что это не очень подходит для деловых встреч и переговоров, да и на экране
телевизора может создать неожиданный неприятный эффект.
Высота стойки воротника также имеет большое значение. Если необходимо,
можно длинную шею заставить выглядеть короче, и наоборот. Кроме того,
нужно учитывать и форму лица. Например, мужчинам с вытянутым лицом
следует избегать сорочек с удлинёнными концами воротника, в особенности,
пристёгивающихся на пуговицы, т.к. это ещё больше подчеркнёт этот
недостаток. И наоборот, мужчинам с круглыми лицами не идут сорочки с
широко расставленными концами воротника, т.к. это делает их лицо ещё шире.
Воротник с концами, пристёгивающимися на пуговицы, смотрится менее
официально, чем другие варианты. Поэтому его следует избегать на
официальных приёмах и встречах, хотя в деловой повседневной обстановке он
вполне уместен.
Лучшие сорочечные ткани изготовляются из чистого хлопка, но они, как
правило, более дорогие и обладают одним недостатком: сильно мнутся и
поэтому требуют непременной утюжки после стирки. Для повышения
несминаемости к хлопку иногда добавляют полиэстер или лайкру. Следует,
однако, помнить, что содержание химических волокон свыше 35% значительно
снижает гигиенические свойства тканей и их лучше избегать.
Что касается рисунка ткани, то их следует выбирать с учётом специфики
Вашей работы. Для офисных и деловых будней наиболее подходят
гладкокрашеные сорочки неярких тонов или в неяркую клетку, полоску,
“ёлочку”. Белые сорочки предназначены для официальных деловых встреч,
переговоров, собеседований, конференций, а также для вечера. Следует
учитывать и фактуру тканей. Для всех вышеперечисленных ситуаций подходят
более тонкие и гладкие ткани. Ткани с более рыхлой структурой больше
подходят для неофициальных мероприятий. Например, сорочка в клетку из
мягкой саржи или сорочечной ткани “оксфорд” прекрасно подойдут для
дневных загородных мероприятий, но не для совещания на высшем уровне.
Следует также правильно выбирать длину рукавов сорочек. Если и пиджак,
и сорочка имеют правильную длину рукавов, то край манжеты сорочки должен
выглядывать из-под рукава пиджака на 1 – 2 см равномерно по всей длине
манжеты. Если Вы носите запонки, то манжеты должны быть двойными, т. е. с
отворотом и двумя рядами петель друг против друга.
Внешний край воротника сорочки должны чётко прикрываться лацканами
пиджака. Только так возникает гармония между линиями воротника, галстука и
лацкана. Сорочечный воротник с удлинёнными концами трудно прикрыть
лацканом, если только пиджак не сшит прилегающим и с высоким вырезом.
Срезанный воротник, как правило, и выглядит более элегантно, потому что его
внешний край всегда прикрыт лацканом.
 Ещё одно “неписаное” правило дресс-кода всех солидных фирм
гласит, что сорочка и галстук должны ежедневно обновляться. Это
говорит не только о хорошем вкусе их владельца, но и о том, что
29
данный человек ночует дома и, стало быть, ежедневно принимает душ
и вообще ведёт респектабельный, а не богемный образ жизни.
5. ГАЛСТУКИ
История галстука восходит к куртуазным временам короля Людовика ХIУ –
“Солнце”. Среди дворцовой стражи короля был отряд хорватов, которые
особым образом завязывали свои шейные платки в соответствии со своими
народными традициями. Эту манеру быстро переняли молодые придворные, а
поскольку по-французски “хорват” произносится как “кроат”, то и эти платки
получили то же название, преобразившись со временем в галстук. Интересно,
что русское название “галстук” восходит к немецкому das Halstuch, т.е.
шейный платок. Хотя в самой Германии больше распространён термин “die
Krawatte”, снова напоминающий о Хорватии [1].
Современный галстук существует в своём нынешнем виде с 1924 г. Хотя
галстуки, которые выглядят вполне современно, можно найти на фотографиях,
сделанных перед первой мировой войной, но до 1924 г. их выкраивали по
долевому направлению ткани и затем соединяли с прокладкой. При таком
изготовлении галстук быстро изнашивался, а узел оставлял некрасивые заломы.
Джесс Лэнгсдорф из Нью-Йорка решил кроить галстук под углом 45O
к
долевому направлению ткани. Он придумал также делать его из 3 частей с
надставками, что давало немалую экономию ткани. Он запатентовал это
изобретение, и большинство галстуков во всём мире сегодня делают именно
этим способом [24].
Галстук обычно считается принадлежностью официального костюма, но это
не значит, что он не может быть модным. Телевизионные комментаторы и
другие публичные люди часто прокладывают путь новой моде в галстуках.
Политики, однако, склонны к большему консерватизму в выборе галстуков,
чтобы лучше соответствовать ожиданиям народа.
Галстук – это самый простой способ выразить своё отношение к
окружающему миру и в то же время проявить свою индивидуальность. По
цвету и рисунку галстука можно многое сказать о его владельце, т.к. это - самая
заметная часть его костюма. Психологи утверждают, что, если мужчина
предпочитает галстуки красных тонов, то это говорит о его энергичности и
направленности на внешний мир. Если в его гардеробе доминируют галстуки
синих тонов, это говорит о стремлении к покою, направленности на свой
внутренний мир. Предпочтение фиолетового цвета говорит о чувственности,
искренности, внушаемости, любви к искусству. Преобладание в костюме
коричневых тонов говорит о чрезмерном стремлении к материальным благам
или о внутренних конфликтах.
Выбор подходящего галстука – это настоящее искусство. Галстук
подбирается по принципу цветового подобия или тождества родственных
цветов, близких к цвету основной ткани. Например, бледно-голубая сорочка,
серо-синий костюм и синий галстук. Такое сочетание производит впечатление
30
спокойствия и уравновешенности. Другой принцип – это принцип цветового
контраста, или “удара”, когда подбирается галстук контрастного цвета к цвету
основной ткани. Например, чёрный костюм, белая сорочка и красный галстук.
Такое сочетание более энергично, активно. Это, конечно, очень упрощённая
схема. Важную роль играет также рисунок и фактура ткани галстука.
Характер рисунка может быть геометрическим (полоска, клетка, “горошек”),
растительным (мотивы цветов, листьев, “турецкий огурец” и т. п.) или
анималистическим (фигурки животных и птиц). Геометрические рисунки
уместны практически в любой ситуации. Классическая диагональная полоска
так называемого “клубного” галстука будет уместна и на деловых переговорах,
и при вечернем посещении театра. Что касается “горошка”, то это – любимый
рисунок банкиров. Надо только не забывать, что чем мельче “горошек”, тем
элегантнее мужчина. Анималистические рисунки уместны только в
неформальной обстановке загородных мероприятий. Растительные мотивы
могут подойти и к официальной обстановке, но всё зависит от самого рисунка.
Очевидно, что слишком яркие и натуралистические изображения экзотических
растений больше подойдут для летнего отдыха, чем для офиса. Вообще, в
повседневной деловой одежде не должно быть ничего яркого, блестящего. Это
относится и к фактуре ткани. Сверкающие, блестящие фактуры уместны только
вечером при соответствующем освещении, а днём они будут лишь отвлекать
сотрудников от их повседневных обязанностей.
Высококачественные галстуки изготовляются только из натурального шелка.
Чтобы узнать, хорошего ли он качества, следует осторожно сжать его в руке.
Хороший галстук должен обладать определённой упругостью и не сильно
мяться. Швы надставок всегда выполняют на машине, но шов, который
соединяет галстук изнутри, как правило, делают вручную.
Галстуки из шерстяной ткани обычно носят не в городе, а во время уик-энда
за городом. Они более всего подходят к твидовым костюмам. В последнее
время дизайнеры настойчиво предлагают шерстяные галстуки в качестве
альтернативы шёлковым для ношения зимой в офисе. Привьётся ли подобная
мода – покажет будущее.
В гардеробе элегантного уважающего себя мужчины должно быть не менее
10 галстуков на все случаи жизни. Это позволит подобрать “правильный“
галстук и создать видимость разнообразия даже при не очень большом
гардеробе. Но лучше, когда галстуков много. Ведь это – единственная
бижутерия, которую может себе позволить современный мужчина, как считает
дизайнер галстуков из Кёльна Маркус Лоссе. Хотя галстуки таких фирм, как
“Hermes”, “Marinella”, “Christian Dior” – это, скорее, драгоценности [30].
Правильно завязанный галстук должен доходить до пояса брюк, но нельзя
заправлять его за пояс. Существует много способов завязывания галстука, но
наиболее поплярными считаются простой и двойной виндзорский узел. Какой
из них выбрать - дело вкуса, следует только учесть, что модный сейчас
31
крупный объёмный узел больше подходит для молодых высоких мужчин. Всем
остальным следует придерживаться “золотой середины”.
Кроме всего прочего, стоит помнить, что уважающий себя и окружающих
мужчина никогда не наденет готовый, завязанный фабричным улом галстук
(т. наз. “регат”), застёгивающийся сзади на крючок и с эластичной тесьмой
вокруг шеи, не наденет галстук с сорочкой-поло. Узкий кожаный галстук также
находится за пределами гардероба элегантного делового мужчины.
Специалсты по дресс-этикету советуют одеваться так, чтобы ни один
элемент одежды не бросался в глаза. Если хвалят ваш галстук, то этот галстук
красивее, чем нужно и его следует заменить и надевать с другим костюмом или
в иной ситуации [18].
 Повышенное внимание к столь небольшой по размеру детали вполне
оправданно. Ведь именно галстук чаще всего является центром
композиции мужского костюма и “держит” её, при этом он не должен
подавлять все остальные компоненты.
И последнее. На свадебное торжество никто не надевает чёрный галстук, в
особенности жених. Эта деталь одежды предназначена для другой, гораздо
более печальной церемонии.
6. НАГРУДНЫЙ ПЛАТОК
Платок в нагрудном кармане пиджака пока ещё не является обязательной
частью костюма, предписываемой дресс-кодом для нахождения в общесте. Но
мужчина, стремящийся быть элегантным, никогда не пренебрегает этой,
казалось бы, незначительной деталью. Нагрудный платок не требует в пару
себе галстук. Напротив, нагрудный платок может придать впечатление
непринуждённой элегантности повседневной одежде, которую носят без
галстука.
Если ещё относительно недавно галстук и нагрудный платок делали из
одной ткани и продавали в комплекте, то сейчас требования этикета радикально
изменились. Это уже считается признаком занудства, а современные мужчины
носят нагрудный платок непременно другого рисунка и даже цвета, чем
галстук. Проще всего, конечно, сочетать в одном ансамбле галстук и платок
приблизительно одного цвета, но с разным рисунком. Например, на одинаковом
фоне платок имеет растительно-восточный (так называемый “пейслейский”)
орнамент, а галстук – анималистический. Или оба они с одним и тем же
орнаментом, но на разном, сочетающимся друг с другом, фоне. Здесь масса
возможностей проявить свой художественный вкус. Кроме того, остаётся ещё
чисто-белый нагрудный платок, который уместен всегда, когда уместна белая
сорочка.
Платок, который гармонирует по цвету с каким-либо цветом остальной
одежды и создаёт интересное сочетание, нужно уклыдывать в нагрудный
карман-листочку так, чтобы он казался слегка небрежно, а не по линейке,
сложенным. Существует много способов красиво сложить нагрудный платок: в
32
форме треугольника, по-американски (когда виден подрубленный вручную
край платка), в виде короны или буфа. Их можно найти в руководствах по
завязыванию галстука. Но не это главное.
 Как утверждают специалисты, весь смысл нагрудного платка
заключается в интригующей перекличке между ним и галстуком, а
также сорочкой, пиджаком и остальной одеждой. Именно эта деталь,
правильно подобранная, может наряду с галстуком служить
композиционным центром, объединяющим весь ансамбль в единое
целое. В данном случае основным композиционным центром должен
быть галстук, а платок – дополнительным. В случае отсутствия
галстука (что допустимо в определённых ситуациях) всё внимание
приковывается к этой, казалось бы, малозначительной, детали.
7. ОБУВЬ И ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ
Знатоки утверждают, что самый главный компонент гардероба мужчины –
это его обувь. С этим трудно не согласиться, ведь даже совершенный образ
мгновенно разрушается, если обувь неправильно подобрана или слишком
старая. Хороший костюм и ботинки должны непременно сочетаться между
собой.
В самом общем случае можно сказать, что чем официальнее обстановка, тем
строже должна быть обувь. Если на уик-энде вполне уместны ботинки из
выворотной замши на утолщённой подошве, особенно в сочетании с твидовым
костюмом, то в сочетании с деловым костюмом из камвольной шерсти они
будут выглядеть слишком громоздко. И наоборот, лёгкие элегантные
полуботинки типа “Оксфорд” будут казаться “придавленными” спортивного
покроя брюками или джинсами. Туфли типа “лодочки” будут прекрасно
сочетаться с тёмно-синим блейзером и серыми фланелевыми брюками,
особенно в неофициальной обстановке, но для
серьёзных деловых
мероприятий туфли со шнуровкой всё же предпочтительнее.
Что касается цвета обуви, то ясно, что он должен подходить к цвету костюма.
К серому, тёмно-синему, а тем более чёрному костюму подойдёт только чёрная
обувь. К костюму коричневой гаммы – естественно, коричневая обувь. К
костюму из тёмно-серой фланели или шерсти в клетку бордовых тонов лучше
подобрать и обувь бордово-вишнёвой гаммы, но в этом случае лучше, если она
будет поддержана цветом галстука или нагрудного платка. Вечером всегда
надевают обувь только чёрного цвета.
Носки должны быть достаточно длинными, чтобы при закидывании нога на
ногу не виднелась часть ноги, что считается дурным тоном во всём
цивилизованном мире. Единственное исключение – это летний костюм светлых
тонов, когда допускается носить закрытые туфли или “лодочки” вообще без
носков, если позволяют обстоятельства. И, кроме того, спортивные сандалии
носят только в неформальной обстановке и всегда без носков, о чём очень часто
33
забывают наши мужчины. Что касается цвета носков, то они никогда не
должны быть светлее туфель, чтобы не образовывать резкого контраста с
брюками и остальной одеждой. Например, в случае тёмно-синего блейзера,
светло-серых брюк и тёмно-коричневых “лодочек” правильным будет выбор
носков тёмно-серого или тёмно-синего цвета, как и блейзер. Чёрные носки
будут здесь не лучшим вариантом. Если к этому комплекту добавляется
бордовый галстук, то и носки могут быть такого же, но более тёмного цвета.
К коричневым туфлям подойдут, конечно, коричневые носки. К белому
костюму и белым туфлям – белые носки, но если туфли при этом чёрные (как и
галстук или сорочка), то и носки – тоже.
Неподходящие носки иногда даже могут вызвать международный скандал.
Вспоминается недавний случай с английским министром иностранных дел,
который при посещении японского императора снял обувь, как это принято в
Японии, и продемонстрировал всему миру (благодаря телевидению) свои
дырявые носки!
Для всех остальных аксессуаров (пояс, перчатки, портфель) действует одно и
то же правило: они должны гармонировать с обувью. Например, коричневый
ремень или перчатки носят со всей обувью, относящейся к разряду коричневой,
включая винно-красный оттенок. Чёрный ремень – соответственно – с чёрными
аксессуарами. Исключения здесь выглядят, по меньшей мере, странно. И если
современные дизайнеры позволяют себе отступлния, например, перчатки,
комбинированные из кожи и шерстяной ткани в клетку, то лучше, если эта же
клетка будет использована для шарфа или подкладки плаща.
Витой (плетёный) ремень хорошо сочетается со спортивным костюмом из
твида, но не подходит для делового костюма, так же, как и холщовый ремень,
который предназначен только для неформальной одежды.
Для таких дополнений, как кольца, часы, запонки, заколка для галстука и т.д.
действует другое правило: чем меньше, тем лучше. Считается, что у
джентльмена не должно быть одновременно более 3 ювелирных изделий.
Например, обручальное кольцо, перстень или печатка с фамильным гербом
(если он у Вас есть), дорогие, по возможности, часы.
Раньше считалось, что все эти украшения должны быть из одного металла,
но сейчас это уже не столь обязательно в связи с общим упрощением дресскода и позволительно носить оновременно украшения из золота и серебра
одновременно, если это не противоречит дресс-коду данной фирмы.
Что касается запонок, то они в последнее время вернулись в моду после 20летнего забвения, как и заколка для галстука. Стоит напомнить, что это –
аксессуары в основном для вечерней одежды и не предназначены для
повседневного ношения. Их надевают лишь на особо важные встречи,
выказывая тем самым уважение собеседнику. Для запонок предназначены
специальные двойные (или французские) манжеты. Запонки, как правило,
выполняются из драгоценных металлов и могут быть украшены камнями.
 Интересно, что такая миниатюрная деталь, как запонки, может иногда
вызвать дипломатический скандал. Как это было с английским
34
премьер-министром Тони Блэром, который надел на международные
переговоры запонки с фривольными рисунками.
Объём данной работы не позволяет более подробно рассмотреть все
тонкости “dress-code”, да это, наверное, и невозможно, т.к. они слишком
многочисленны и, кроме того, в каждой фирме существует свой дресс-код.
Каждый интересующийся данным вопросом человек вправе сам выбирать:
следовать ли ему общим для всех правилам или идти наперекор со всеми
вытекающими последствиями.
Отрадно видеть, что в последнее время всё больше людей в нашей стране
проявляет интерес к вопросам культуры одежды и правилам хорошего тона.
Это позволит в дальнейшем избежать тех ”проколов”, которые неизбежно
происходят, если люди не очень задумываются или просто не подозревают о
том, что “dress-code” всё же существует.
В связи с этим вспоминается случай, когда на приём в честь официального
визита английской королевы в Москву все наши дамы, не сговариваясь,
явились в чёрном, как на траурную церемонию, а мужчины
продемонстрировали в своём гардеробе все оттенки спектра. Видимо, чтобы
избежать таких конфузов в будущем, в 2001 г. был издан “Протокол
Российской Федерации” [22], в котором не только расписаны подробности
официальных церемоний и правил поведения за столом, но и какого цвета на
Вас при этом должен быть костюм и многое другое. Одежда мужчин, как более
консервативная, строго регламентирована. Для официальных мероприятий
мужчине рекомендуется иметь в гардеробе смокинг, фрак и классический
костюм.
Смокинг и фрак сегодня всё чаще используются в мировой протокольной
практике, однако, при проведении мероприятий от имени президента РФ в
Москве фрак пока практически не используется. Но всё может измениться, если
Россия пойдёт вслед за остальными цивилизованными странами. Кстати, на
официальные приёмы не рекомендуется надевать цветные (например, белые)
смокинги – это удел частных вечеринок. И конечно, важно не перепутать “black
tie” и “white tie”,о чём говорилось выше [18, 35].
Чаще всего при проведении официальных приёмов от имени главы
государства и его супруги в российской протокольной практике используется
обычный классический костюм. Требования к нему просты: хороший крой,
качественная ткань, спокойные цвета. Официальный костюм может быть
только одноцветным. Желательно избегать цветных жилетов. Тёмно-синие
блейзеры с золотыми пуговицами также неприемлемы для официального
случая.
Для вечернего мероприятия идеально подходит тёмно-синий костюм
(который может иметь едва заметную полоску), возможен также костюм тёмносерого цвета. Не рекомендуется надевать костюм чёрного цвета, чёрным может
быть только смокинг или фрак. На официальные мероприятия, начинающиеся
до 19 часов, можно надеть костюм светлых тонов, особенно в летнее время.
35
При всём разнообразии нынешней моды, модель костюма должна быть
классической и подходить фигуре его обладателя.
На все официальные мероприятия мужчинам рекомендуется надевать белую
однотонную сорочку и высококачественный галстук спокойной расцветки.
Сегодня в качестве аксессуара часто используется платок в нагрудном кармане
пиджака. Он должен быть того же качества, что и галстук и совпадать с ним по
цветовой гамме.
Важный элемент внешнего вида – обувь. Переиначив знаменитую фразу
Генри Форда, можно сказать, что обувь для официального приёма может быть
любого цвета, но только если этот цвет – чёрный. Рекомендуется надевать
чёрные классические полуботинки, к которым подходят только чёрные носки.
Таково вкратце содержание “Протокола”, касающегося мужской одежды. И
если Вам в жизни повезло, придётся волей-неволей выполнять эти требования.
Но даже если Вы не вращаетесь в столь высоких сферах, то всё равно должны
понимать, что в нём заложены те наивысшие правила “dress-code”, которые
должен соблюдать любой человек, стремящийся выглядеть элегантно и
респектабельно, конечно, на своём уровне возможностей.
Следует чётко уяснить, что одеваться безукоризненно не значит обязательно
формально и строго. Внимательное отношение к деталям и тонкостям стиля
может влиять на внешний вид гораздо больше, чем простое соблюдение общих
правил.
Ведь одежда – это наше послание миру, которое мы несём (или носим) на
себе, в прямом смысле слова. И от нас во многом зависит, каким будет это
послание и каким будет ответ на него. А от специалистов в области костюма,
как теоретиков, так и практикующих дизайнеров, в большой степени зависит,
насколько удачно сложится профессиональная или дипломатическая карьера
человека, который прислушивается (или не прислушивается) к их советам.
Заключение
1. Изучение правил дресс-кода необходимо будущим дизайнерам,
поскольку:
 это актуально в связи с современной ситуацией в мире;
 в связи с недостатком информации в отечественной
литературе для большинства людей;
 это имеет не только эстетическую составляющую, но и коммерческий
успех.
2. Следует различать и правильно применять в зависимости от ситуации:
 корпоративный (самый строгий) стиль юридических фирм и
инвестиционных банков;
 условно-деловой стиль, который используется в
деловом
неформальном мире;
36
 не строгий и свободный деловой стили, которые находятся между
корпоративным и неформальным стилями.
3. В условиях экономического кризиса важность дресс-кода будет только
возрастать, поскольку выживают, по законам эволюции, наиболее
сообразительные личности.
4. Для создания цельного образа необходимо учитывать все компоненты
композиции мужского костюма, среди которых наиважнейшими являются:
 колористическое решение;
 силуэт;
 пропорции;
 конструкция;
 ассортимент;
 аксессуары;
 наличие композиционного центра;
 соразмерность фигуре человека и всех компонентов между
собой.
5. В связи с имеющимся объёмом данного пособия, постоянными
изменениями моды и преобразованиями дресс-кода рекомендуется дальнейшее
изучение специальной литературы для всех, кто заинтересован в
совершенствовании своих профессиональных знаний.
37
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Агапова, Л. Н. Истории о галстуке / Л.Н. Агапова //Ателье. – 2008. – №10,
С. 58 - 59 и № 11. – С. 54 - 55.
2. Антонджованни, Н. Костюм / Николо Антонджованни; пер. с англ. – М.:
Добрая книга, 2008. – 272 с.
3. Вайнштейн, О. Б. Денди: мода, литература, стиль жизни /О.Б. Вайнштейн.
– М.: Новое литературное обозрение, 2006. – 640 с., ил.
4. Вармунд-Корделье, Ж.. Дженльмена делает галстук / Ж.ВармундКорделье// Ателье – 2002. – № 2. – С. 58 – 61.
5. Вармунд-Корделье, Ж. На модных подиумах мира /Ж.. ВармундКорделье// Ателье – 2006. – № 2. – С. 10 - 16.
6. Гросс, К. Дресс-код. Путеводитель по деловому стилю / К. Гросс, Дж.
Стоун М.: Эксмо, 2007.– 192 с.: ил.
7. Джентльмены выбирают //Ателье. – 2008.– № 10. – С. 14-16.
8. Edmund B. Roberts. A Guide to Casual Clothes / L. Thames and Hudson,
1994. – 260 с.
9. Ерофеева, М. Н. Магия цвета / Ерофеева М.Н. // Газ. “24 часа” – 1999. – 14 февр.
10. Зелинг, Ш. Мода. Век модельеров. 1900 – 1999 / Шарлота Зелинг; пер. с
нем. – Кёльн.: Konemann, 1999. – 655 c., ил.
11. Kawashima, M. Fundamentals of Men’s Fashion Design /.L. Thames and
Hudson, 1986. – 265 с., ил.
12. Козлов, В. Н. Основы художественного оформления текстильных
изделий: учебник для вузов / В. Н. Козлов, – M.: Лёгкая и пищевая пром.,
1981. – 264 с.
13. Косарева, Е.А. Мода. ХХ век. Развитие модных форм костюма / Е. А.
Косарева – СПб.: Петербургский институт печати, 2006. – 468 с., илл.
14. Композиция костюма: учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений / Г. М.
Гусейнов и др. – М.: Издательский центр “Академия”, 2003. – 432 с., ил.
15. Максимова, Т. Деловой дресс-код / Татьяна Максимова; Collezioni Uomo
– 2007. – № (9). С. 83 – 91.
16. Мерцалова, М. Н. Костюм разных времён и народов. Т.1, III и IY - М.:
Академия моды, 1993 – 2001. – 543 с., ил.
17. Миронова, Л. Н. Цветоведение: учеб. пособие для вузов / Л.Н.Миронова
– Мн.: Выш. шк., 1984. – 286 с., ил.
18. Михалькевич, Г. Н. Этикет международного общения: учеб. пособие / Г.
Н. Михалькевич. – Мн.: Книжный Дом, 2004. – 272 с.
19. Моллод, Ф. Джентльмен. Руководство по основным манерам / Финис
Моллод и Джейсон Тезоро; пер. с англ. – М.: АСТ, Астрель, 2007. – 351 с.: ил.
20. Пармон, Ф. М. Композиция костюма: учебник для вузов / М.:
Легпромбытиздат, 1985. – 264 с., ил.
21. Поляцки, Д. Как составить гардероб / Джина Поляцки // Газ. “24 часа” 1999. - 17 июня.
22. Протокол Российской Федерации.– М.: Вагриус. 2001.
38
23. Peacock, J. “Costume 1066-1990s”, L. Thames and Hudson / 1994 – 368 c., ил.
24. Рётцель, Б. Джентльмен. Классическая мода для мужчин / Бернхард
Рётцель; пер. с нем. – Кёльн.: Konemann, 1999. – 280 с., ил.
25. Рётцель, Б. Пиджак для джентльмена /Б.Рётцель// Ателье, – 2003. – № 12
– с. 12 – 15.
26. Сезон разноцветных денди // Ателье, – 2002. – № 1 – с.44 – 52.
27. Секреты мужской элегантности // Ателье – 2006. – № 10. – С . 8 – 11.
28. Снова в офис // GQ Style.– 2008 – 2009. № 3, – С. 82 – 90.
29. Соловьёв, Э. Я. Современный деловой этикет и деловой протокол. / Э. Я.
Соловьёв. – М.: Ось-89, 1999 – 192 с.
30. Спичка, А. Как повяжешь галстук / А. Спичка // Газ. “СПб ведомости” –
1995. – 18 февраля.
31. Тагиева, А. Н. Костюм докладывает о человеке / А. Н. Тагиева //Газ.
“Неделя ” – 1977. – 12 марта.
32. Fashion Trends: (тенденции моды на сезон осень-зима 2007/08) //
Материалы экономического форума индустрии моды. Авторский семинар
Любы Поповой (Италия).СПб. – 2007.– 14 с.
33. Fashion Trends: (тенденции моды не сезон 2008/2009) //Материалы YII
экономического форума индустрии Моды. Бюро стиля и тенденций
“Promostyl” (Париж). -СПб, 2008. – 13 – 16 марта, – 14 с.
34. Feine Qualitaten und raffiniertes High Tech //Herren-Rundschau.– 2007/ – № 9, – с. 32 – 33.
35. Фельтхэм, Р.Дж. Настольная книга дипломата / Р.Дж.Фельтхэм; пер. с
англ. - Мн.: Новое знание, 2001. – 304 с.
36. Хендерсон, В. Имидж и стиль. Книга для мужчин / Вероник Хендерсон,
Пэт Хеншоу; пер. с англ. –М.: Кладезь-Букс, 2007. – 160 с., ил.
39
Содержание
Введение
3
1. Особенности цветового решения мужского костюма ..................................5
1.1. Выбор цветовой гаммы...............................................................................5
1.2. Определение колорита................................................................................5
1.3. Светлый колорит.........................................................................................6
1.4. Глубокий колорит. ......................................................................................6
1.5. Тёплый колорит. .........................................................................................7
1.6. Холодный колорит......................................................................................7
1.7. Контрастный колорит .................................................................................7
1.8. Мягкий колорит. .........................................................................................8
1.9. Рекомендации по выбору цвета..................................................................8
2. Одежда классического стиля.........................................................................9
2.1. Брюки ........................................................................................................10
2.2. История происхождения классического пиджака ...................................11
2.3. Стили (покрои) мужского костюма..........................................................13
2.4. Костюм английского покроя (рис. 1)
15
2.5. Костюм французского покроя (рис. 2)
14
2.6. Костюм итальянского покроя (рис. 3)......................................................15
2.7. Костюм немецкого покроя (рис. 4) ..........................................................16
2.8. Костюм американского покроя (рис. 5) ...................................................17
3. Виды костюмов
21
3.1.Костюм серого цвета .................................................................................18
3.2. Тёмно-синий костюм ................................................................................19
3.3. Костюм из твида .......................................................................................19
3.4. Костюм из ткани “Принц Уэльский” (рис. на обложке) .........................20
3.5. Костюм из ткани в полоску ......................................................................21
3.6. Костюм-тройка..........................................................................................22
3.7. Блейзер ......................................................................................................23
3.7. Смокинг (рис.6).........................................................................................24
3.8. Фрак (рис. 7)..............................................................................................26
3.9. Визитка (рис. 8).........................................................................................27
4. Мужские сорочки (рис. 9, 10)......................................................................28
5. Галстуки .......................................................................................................30
6. Нагрудный платок .......................................................................................32
7. Обувь и другие аксессуары. ........................................................................33
Заключение ......................................................................................................36
Библиографический список
38
Приложение А (рисунки)
41
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Учебное издание
Елизаров Андрей Анатольевич
Классический мужской костюм
(особенности проектирования и современный дресс-код)
Учебное пособие
Оригинал подготовлен автором
и издан в авторской редакции
Подписано в печать
Формат 60х84 1/16
Усл. печ. л. 2,7
Заказ 24
Тираж 100 экз.
Электронный адрес: ITC@sutd.ru
191028, С.-Петербург, ул. Моховая, 26
50
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
31
Размер файла
19 294 Кб
Теги
dress, 2009, code
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа